чем заменить войлок для полировки

Как я фары валенком полировал))

Короче, предыстория.С некоторого времени меня начал напрягать тусклый свет моих фар при езде в сумерках и темное время суток. Я переменял несколько типов ламп от Маяка до Филипса и Осрама, думая, что громкие названия фирм и надписи типа +20% победят тьму, но не тут то было — просто потратил и деньги, и время(( Если разница и была-то для моих глаз не особая если честно. И как то раз встретились мы с другом, который изредка занимается полировкой кузова и фар авто. Слово за слово, и он посоветовал мне полирнуть фары (по дружески пообещал сам полирнуть). Шли дни, фары не оставляли меня в покое. Товарищ как назло был занят (ну бывает такое время, наступает точно по «Закону подлости»). В конце концов, можно сказать по нужде, полез в инет искать доступные мне формы и средства полировки стекла фар автомобилей. Естественно, шлифмашинки у меня не было и покупать я ее не собирался. И попался мне вот такой метод, который я опишу, прилагая некоторые фото фото.
Для начала работы мне понадобиться: пару тряпочек микрофибровых, бутылка воды с распылителем (я в нее добавлял моющее средство пару капель, кто как хочет), паста ГОИ, материал для полировки пастой (я брал валенок-шинели не было под рукой), шкурка образивная с зернистостью 1500 и 2000, WD40 и паста для полировки фар-нашел такую в Магните)). Первоначально отмываем хорошенько фары от грязи и пыли, что бы потом грязь не приняла активное участие в полировке, или тупо в уничтожении внешнего покрытия фары, безбожно царапая его.

После помывки фар берем шкурочку 1500 и, предварительно смачивая фару из бутылки с распылителем, поступательными движениями убираем видимые царапины и затертости. При работе с наждачкой не давите сильно на нее, и не давайте в процессе нагреваться сильно стеклу-а то получится больше вреда, чем пользы. По опыту-крупные риски вы все равно не уберете, так как я понял и знаю, что фара имеет защитное покрытие (лак), и после нормальной полировки ее обязательно нужно повторно покрыть этим лаком. Поэтому не нужно фару скоблить до появления дыма или дырок а ней)))шутка.

После фару повторно моем. Берем наждачку 2000 и повторяем до результата на глаз и ощупь-фара становится гладкой и мутноватой. Не забываем пользоваться водичкой. После этого берем кусок ткани (в моем случае, повторюсь, это кусочек валенка), наносим на него пасту ГОИ и растираем по поверхности ткани, что бы кусочков не было. На фару брызгаю ВД-шкой, немножко, и начинаю активно работать «Машкой»-кто служил-тот поймет)))т.е. куском ткани с ГОИ. Дело это утомительное и выматывает скажу я вам. Фара начинает становиться прозрачной через некоторое время. Тереть приходится долго)). Добиваемся максимальной прозрачности с ГОИ. Далее фару моем и берем уже пасту для полировки фар. Это финишная обработка. Наносим некоторое количество на фару и растираем микрофибровой тряпочкой, нежно полируя фару.

После моем фару и любуемся результатом. Со второй фарой проделываем все то же самое.

Источник

Полировка стекол(самых что ни на есть стеклянных) фар

Привет господам пассатоводам и прочим зашедшим. Сидел тут и захотелось мне написать что-то полезное в БЖ. Пошарил по архиву фоток на пассата и решил сварганить вот такой пост о полировке стекол фар. Инфа в интернете есть, добавлю своих наблюдений и рассуждений в общий котел. Изначально не хотел полировать стекла, их состояние было довольно таки неплохим, но как это обычно бывает, очнулся, уже наяривая наждачкой по стеклышку, причем стекло было от дальнего модуля разделенки, (п…ц) которые фиг найдешь (дважды п…ц!). «Ну, обратного пути нету» подумал я и докупил часть материалов, которых не доставало. Часть фото взяты из интернета, часть мои. Изначально отчет не планировал делать, поэтому фото напросвет сделано с разных ракурсов и с разным освещением. Стекло подвергшееся полировке имело чуть худшее состояние, чем второе оставшееся нетронутым.

Для полировки стекол фар нам потребуются:

—Круги разной степени зернистости использовал 120, 180, 240, 360, 400, 600, 800, 1000, 2000, 2500

—УШМ, дрель с насадкой-липучкой на выбор (эксцентриковую ШМ не советую, ибо царапины оставляла, которые сама же зашлифовывала и снова царапала)

—Войлочный круг для полировки или просто войлок(для тех, кто любит поработать руками:) )

—Алмазная полировальная паста. Тут есть два варианта: если у вас в магазинах автоэмалей есть на развес паста 3М с номером 60150 то можно взять ее, смысла покупать литр пасты за почти 7к я не вижу. Второй вариант в магазинах по продаже ювелирного инструмента купить пасту нужной зернистости. Я воспользовался вторым, паста АСМ 5/3 НОМ средней степени зернистости обошлась мне в 210р за 50 грамм (на одно стеклышко не использовал даже 1/6 тюбика)

Теперь к самому процессу:
Вот таким стекло было до полировки.

Полировать начал эксцентриковой ШМ но пришлось отказаться, как писал выше оставляла царапины. Взял в руки дрель с насадкой и шлифовал наждачками начиная со 120 и по порядку до самой маленькой.

«Звездец, они же полюбому греются»
«Если перегрею придется опять искать только уже стекла»
«Зачмырят как криворукого на драйве же»
«Но ведь я не криворукий»
«Не торопись, все будет ок»
«Лишь бы не расколоть, лишь бы не расколоть, лишь бы не расколоть»

Примерно такие мысли посещали, но черт не так страшен, как его малюют. Если излагать сухие факты, дело муторное но не лишенное смысла, особенно для тех, у кого стеклам хана.
1. Полировал без воды, вообще, совсем, даже не макал(нет, ничего не перегрел). С водой, когда поверхность влажная не рассмотреть трещины и не отшлифованные места. Делал на сухую, водой и тряпочками мыл только переходя на следующую зернистость круга и высушивал полностью
2. Приходится каждые 10-15 секунд проверять стекло на нагрев, за все время полировки, нагрева, что прямо жесть не было, так, чуть теплое. Даем остыть и полируем дальше, периодически обдувая сжатым воздухом и протирая обезжиривателем дабы разглядеть несошлифованные царапины.
3. В интернете пишут, что скорость вращения нужно выставить не больше 2500 оборотов. Методом тыка, для себя нашел скорость в 3500-4000 оборотов, на малой скорости стекло по непонятной причине покрывалось мелкими царапками, на высокой скорости вращения такого не происходило.
4. Еще раз повторю, про нагрев, проверять как можно чаще (!) если не преследуете цель перегреть и пустить трещину по стеклу.
5. Также про оказываемое давление на шлифуемую поверхность. Чем сильнее давить, тем быстрее нагреется, а нагревается при надавливании моментально, секунды за 2-3. Зависимость нагрева от оборотов точно такая же, выше обороты — быстрее нагрев. Как писал в 3 пункте, для себя я нашел оптимальное соотношение скорости и прижима. Сильного прижима не было что-то среднее, каждый выберет по ощущениям.
6. Не верьте отчетам, где говорят что можно спокойно перескакнуть с 180 наждачки на 400 или 500, нет, потом сами же обрадуетесь качеству шлифовки.

7. Шлифкруги стираются ооооооочень быстро, на свое стеклышко извел по 4 круга каждой зернистости.
8. Умазывать все стекло пастой не надо, достаточно совсем чуть чуть.

Еще пара наблюдений : Полируя войлоком, даже вручную не забываем проверять стекло на нагрев, даром что паста, а греет она тоже неслабо.

Вся поверхность стекла должна выглядеть равномерно заматированной уже к 400-600 наждачке. Царапки и непрошлифованные места очень хорошо видны, если посмотреть через стекло напросвет.

ну и чтобы не ломать ваши глаза

Выводы: Дело долгое, нудное, требует аккуратности и внимательности, наспех сделать не получится. После полировки стеклышко как новое, большой разницы со вторым(которое не стал полировать) я сам лично не заметил, так как изначально писал они у меня были в хорошем состоянии, отличаются только тем, что поверхность отполированного стекла гладенькая а у второго видны небольшие следы эксплуатации, напросвет оба выглядят одинаково. Спасибо за внимание, если остались вопросы, с радостью отвечу на них

Источник

Полировка лобового стекла

После первых же ливней я понял, что первый владелец клал большой и толстый болт на своевременную замену щеток стеклоочистителя, ибо стекло он ими заездил капитально…
Выражалось это в том, что при более-менее интенсивной работе щёток, оно становилось «мутным» в зоне их работы, особенно явно со стороны водителя. Видимо, при интенсивной работе щеток вода из царапин просто не успевает вытечь, и это даёт такой эффект. Видео ниже, но это еще средний дождь, при сильном ливне ситуация совсем хреновая, к сожалению не было возможности заснять.

Так же эта хрень очень сильно увеличивает эффект ослепления от встречек и даже днём от Солнца. На видео ниже видна вся шляпа, особенно отчётлив пипец в зоне остановки правого дворника

Более того, на чистом стекле отчётливо выделялись зоны прохода щёток и даже граница зон в месте остановки правого дворника. Фотография очень неявно передаёт, но всё же видно

Очень бесило, но менять оригинальное акустическое стекло на шляпокитай или прочие аналоги — бред, а менять на «оригинал» — выходило под 20 кило бюджета… Мозг инженера начал искать решение. Полировка. Технологии есть, народ делает успешно. Все конторы по ремонту автостёкол, которые я обзвонил, только пускали пузыри соплями и мычали, что стёкла не полируются либо байки о линзовании, путая полировку со шлифовкой (и это специалисты…). В Калуге нашел одного мастера — зарядил 8 кило. Вроде кризис, клиентов нет, а люди охеревают всё больше и больше. Короче, так я пришёл к тому, что надо делать самому.

Средство выбрал CarPro Ceriglass. Остальные средства: полировальная машинка с регулируемыми оборотами, войлочный диск к ней, малярный скотч, опрыскиватель с водой. средство для мойки стёкол, тряпка, остальное по личным пристрастиям и болезням.

Процесс работы тупой и интуитивно понятный. Из нюансов — обороты ставьте порядка 1000, давить средней силой, на одном месте не держать и контролировать нагрев стекла (если не греется — можете повыше скорость сделать), при высыхании пасты — опрыскивателем чуть мочим стекло и херачим дальше.

Сперва я взял по совету продавца оранжевый (жесткий) поролоновый круг, но после первого раза стало понятно, что результат можно улучшить и я всё повторил с войлочным кругом.

При работе летит много брызг, лучше сделать рамку из малярного скотча вокруг стекла, покерные фишки отлично помогают ))) а газетами закрыть водоотводящий пластик внизу, что бы потом не отмывать это всё (как мне пришлось в первый раз).

Первым делом я решил проверить локально эффективность процедуры. По границе прохода правого дворника, на уровне глаз пассажира наклеил кусок малярной ленты и пополировал всего 1-1,5 минуты. Причём это еще было не войлоком, а поролоном. Результат меня впечатлил. Во-первых исчез переход цвета стекла в этом месте, во-вторых количество царапин от дворников радикально уменьшилось. Запечатлеть эффект на камеру очень трудно, но я воспользовался известной методикой — видео с подсветкой — я специально вожу камеру вверх-вниз пересекая отражением фонарика линию разделения неполированной (сверху) и полированной (снизу) части. Отчётливо видно как на неполированной части мгновенно появляется блик из-за многочисленных царапин.

Однако вечерняя поездка в свете встречных фар показала, что результат далёк от идеала. Я понял что поролону стекло не по зубам, надо делать рекомендованным производителем войлочным кругом. В магазе меня пугали что войлок используют для полировки металлов или пластика фар, но для стекла опасно, т.к. типа сильно греет. Но на деле при небольших оборотах (+/- 1000) и плотном давлении стекло лишь слегка теплело.
После второго захода уже войлоком результат меня полностью устроил. Никакой белой пелены и слепышей от встречек. Возможно было бы разумнее сперва сделать войлоком, а потом финишно пройтись поролоном для супер-пупер тонкой полировки, но это если прям заморочиться совсем.
Имхо отличный способ освежить состояние лобового стекла и вернуть комфортный обзор не прибегая к замене недешёвого стекла.

Так же на отцовском Крузе полирнул стекло, на нём очень явно был виден перепад цвета. На фото ниже обратите внимание на дугу от правого дворника до и после.

Источник

Чем заменить войлок для полировки

Да и долго тереть будешь

Дрелью что ли полировать? А паста какая нужна?

Белая пастогойа пойдет с дрелью

ни гоя ни гойа ни гейа

Паста ГОИ (от ГОИ — Государственный оптический институт)

хотел этих неучей научить по поводу пасты ГОИ

Прости. Затупил малеха. Запутался в строчках. С телефона пишу. Выше автор не хоукай а я.

Тоже хотел бы сам отполировать. Кто обьяснит пошагово?

зубная паста очень хорошо полирует

сперва не верил и попробовал результат отличный!

Без шуток пожалуйста. Зубной пастой или порошком бляхи шлифуй.

На ютюбе полно видео с зубной пастой. Эффект конечно есть.

Но все равно по технологии делать куда лучше. Не рекомендую руками полировать, качество пострадает да и времени и сил уйдёт немерено.

На строительном форуме посмотри, там был прокат электроинструментов

Со шлифмашинкой шлифанешь за 5 мин.

а какую шлифмашину купить лучше?

кагда найдешь чем палирить маю тоже сделашь,не в п а д л у братан?

а тебе машину мою помыть и пропылесосить не в п а д л у братан?

Иди на х.. какей я тебе братан

Любую бери. Электро инструменты практически

а на х. я паста ГОИ?

я всю жизнь думал, что этой пастой только металл шлифуют и очищают от окисей. Для стекла есть другие пасты

Когда в ювелирке работал была паста цветом как сало)

вот им хорошо плексиглас полировался. Зелёная наверно грубовата будет.

в магазинах автохимии полно

паст по полировке и пластмассовых и стеклянных фар, зачем для этого использовать пасту ГОИ?

потому что дешевая и хорошо работает.

Её надо разводить любым маслом до однородной консистенции. Получится очень мелкий абразив. Для деликатных изделий.

карочь читайте как я делал.

купил на рынке наждачную бумагу 600 200 и 0-ку,купил насадку к шуруповерту.
Наждак клеиш к насадке вставляешь в шурупешник и шлифуешь от большей зернистости до нулевки последовательно,заняло минут на обе фары 20,блеск потрясающий.
Помни чувак что фара из пластмассы поэтому ни в коем случае не переусердствуй,перегреешь
фару помутнеют на х.р!
Потом купил в Тамаре пасту для финишной шлифовки и обматав и прикрепив к насадке драпом отшлифенил.
Кстати слышал про лак,которым в конце натираешь и все супер пупер.Кто знает что за лак?

Источник

Чем заменить войлок для полировки

Полировальники для ножа

Полирование осуществляют с помощью войлока, ткани, кожи, резины, пластмассы, бумаги и даже дерева, на поверхность которых предварительно наносят различные полирующие материалы.

Материалы для полировальных кругов должны обладать достаточной прочностью волокна и способностью хорошо удерживать на рабочей поверхности полировальные пасты. Также, они должны быть эластичными, сравнительно легкими и недорогими, и в какой-то степени диэлектриками.

Полировальные круги выбирают в зависимости от требуемой чистоты поверхности и свойств обрабатываемого материала. Пока же наиболее качественными являются войлочные, фетровые и кожаные полировальные круги.

Войлочный круг для ножа

Войлочные круги делятся на тонкошерстные, полугрубошерстные и грубошерстные. Хорошо применять для изготовления войлочных кругов наиболее плотные сорта войлока, поскольку другие слишком быстро изнашиваются. Но с другой стороны тонкошерстные войлочные круги применяют для обработки особо ответственных деталей машин и приборов. Полугрубошерстные войлочные круги используют при полировании хирургических инструментов, деталей точных измерительных приборов и т.д., требующих высокого качества отделки. А вот в остальных случаях применяют грубошерстные войлочные круги. Полирование цветных металлов и алюминия предпочтительно осуществлять войлочными кругами из мягкого войлока.

Войлочные круги лучше работают при невысоких окружных скоростях. Рекомендуются скорости 5-10 м/с. Излишняя скорость делает поверхность как бы тверже, и в то же время под действием увеличенной центробежной силы полирующий состав срывается с войлочного круга и расходуется напрасно.

Все сорта войлока легко загрязняются, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности и хранить круги подальше от грязи и пыли. Неработающий войлочный круг должен быть чем-нибудь закрыт, или если он снят с привода его следует завернуть в чистую бумагу. Старайтесь не смешивать на войлочном круге различные порошки или пасты, если можно избежать этого. Так, если вы предпочитаете работать с диоксидом церия, то не применяйте другого полирующего порошка на этом же войлочном круге. Частицы грязи удаляют с войлочного круга при его вращении с помощью куска пемзы. Одновременно этим способом можно хорошо выровнять поверхность полировального круга.

При этом вы должны следить, чтобы войлочный круг не загрязнился отколовшимися частицами.

Полировальный войлочный круг можно изготовить из тонких пластин войлока, вырезанных, например, из голенищ от старых валенок. Примерный диаметр войлочного круга от 5 до 25 см, в зависимости от назначения круга и применяемого привода, толщина 3-5 см.

Хотя размеры могут сильно отличаться от приведенных, в зависимости от обстоятельств. Войлочные пластины смазывают тонким слоем клея (не смазывают края, чтобы избежать посторонних веществ при полировании) и, сложив вместе, прижимают сверху тяжелым грузом. Когда клей высохнет, в середине круга просекают сквозное отверстие стальной трубкой с остро заточенными краями. Войлочный круг укрепляют на валу электромотора с помощью двух шайб и гаек. Поскольку шайбы обеспечивают жесткость войлочному кругу, их диаметр должен составлять не менее одной трети диаметра войлочного круга. Если войлочный круг закрепить на короткий стержень с резьбой, то он станет съемным и его можно будет легко закреплять в патроне дрели.

Состав шерстяных войлоков

Кожаные полировальники для ножа

Сплошные кожаные круги с давних пор используются для полирования ювелирных изделий из металлов, а также ювелирных камней, включая резные изделия. Для полирования годится кожа любого типа, но она должна быть просто выдублена, без искусственного окрашивания или выделки. Для выполнения операции полирования кожа может быть приклеена к дискам, натянута на деревянные формы и т.д.

На коже можно применять почти любой полирующий порошок, включая алмаз. Наиболее широко используется оксид хрома. Например камни, которые при полировании на войлоке приобретают лишь тусклый блеск, даже после продолжительного шлифования, на коже почти всегда получаются блестящими. Если любитель располагает только одним полировальником, то последний должен быть кожаным, поскольку на нем можно обрабатывать практически все. Кожа исключительно экономична в работе: кусок однажды натянутый на полировальник, служит в течение ряда месяцев без видимого износа. Значительным недостатком кожи являются вынужденная затянутость обработки и то, что наилучшая полировка получается при условии почти сухой обработки. Последнее обстоятельство приводит к сильному нагреванию. Толстая «подошвенная» кожа в сочетании с алмазной пылью применяется для полирования очень твердых камней способом, аналогичным шлифованию эластичными материалами. С успехом можно использовать ее и с обычными полирующими порошками.

Кожа имеет две стороны: гладкую (со стороны где была шерсть) и грубоволокнистую (с внутренней стороны). Порой не заметна значительная разницы в полирующих свойствах этих сторон, однако некоторые предпочитают работать на гладкой стороне, поскольку она в меньшей степени подвержена загрязнению посторонними частицами, которые являются причиной появления царапин на поверхности.

Круг для кожаного полировальника выпиливают из блока, склеенного из нескольких листов фанеры клеем, или из другого материала.

Толщина диска должна быть примерно 15-20 мм. Кожа, предназначенная для натягивания на фанерный диск, должна быть хорошо выдубленной, но не покрытой краской. Если такую кожу нет возможности приобрести, то используют кожу от старых вещей (сумок, голенищ сапог и т. п.). Краска, которой обычно покрыты куски такой кожи, делает ее менее эластичной и препятствует удерживанию полировочных составов. Поэтому ее осторожно соскребают шабером или острым ножом и зачищают мелкозернистой шкуркой. Из обработанной таким способом кожи вырезают круг, соответствующий заготовленному диску, но с припуском по краям (а)

Если, к примеру, толщина заготовленного фанерного диска равна 20 мм, то припуск должен быть не менее 35 мм. Подготовленную кожу замачивают на некоторое время в теплой воде, чтобы она стала более эластичной. Удалив лишнюю влагу сухой тряпкой или губкой, кожу натягивают на диск, закрепляя ее края с тыльной стороны мелкими гвоздиками (б). Высохшая кожа обычно сжимается и плотно облегает деревянный диск. Чтобы прикрыть края кожи, а заодно закрепить их более прочно, с тыльной стороны прибивают круг из фанеры. Перед этим, круг смазывают клеем. Иногда вместо фанеры прикрепляют мелкими шурупами круг из листового металла (в).

Если головку болта или гайку стержня, удерживающего фанерный диск, заранее утопить в нем, то можно получить полировальник, у которого торцевая сторона будет полностью рабочей (первый рисунок). Утопленную головку зашпаклевывают эпоксидной замазкой. После затвердения замазки поверхность диска выравнивают и отшлифовывают. И только после этого на нее натягивают увлажненную кожу. Если изготавливаемый круг предназначен для полирования изделий, имеющих не плоскую, а криволинейную поверхность, то под кожу подкладывают войлок или резину. При полировании, таким полировальником, объемных предметов кожа прогибается и как бы подстраивается под их форму.

В отдельных случаях для полирования применяют круги с набранными кожаными пластинками, как в тканевых кругах.

Полировальные круги из ткани для ножа

Матерчатый полировальный круг фиксируется на валу или коротком стержне так же, как и войлочный, но изготовляют его несколько иначе. Вырезанные из бумазеи, миткаля, сукна, хлопчатобумажной ткани или брезента круги сшивают вместе по столько слоев, сколько способна прострочить швейная машинка, или по столько слоев, сколько вам будет удобно прошивать вручную. Отступив от края 3-5 см, вначале круги из ткани прошивают по окружности, а затем по спирали, равномерно приближаясь к центру. О способах прошивки мы поговорим подробнее ниже.

Сшитые многослойные круги склеивают друг с другом влагостойким клеем. Край шириной 3-4 см клеем не смазывают. В центре тряпичного круга просекают или прорезают отверстие и закрепляют на валу станка или на коротком стержне, для использования на дрели. Чтобы прорезать отверстия в центре тканевого круга, вам будет полезно вспомнить способ изготовления снежинок из бумаги. Только в этом случаи придется прорезать отверстия до сшивания кругов.

Итак, тканевые полировальные круги можно разделить на три типа: не прошитые, секционные и наборные (прошитые), и специальные.

Не прошитые полировальные круги изготовляют из однородной ткани. Их собирают из отдельных кругов (до 20 шт. и более на круг) или из кругов, прошитых в 2-3 строчки вокруг отверстия. Эти круги легко монтируются, хорошо уравновешиваются и работают, обеспечивая высокое качество полирования вплоть до зеркального блеска полируемой поверхности.

Так же круги можно сделать из квадратных кусочков материи. При изготовлении таких кругов, куски материи располагают так, чтобы углы материала были смещены относительно друг друга по окружности. Такая укладка квадратных кусков увеличивает стойкость круга и позволяет экономить материал.

Для лучшей вентиляции в процессе полирования дисковый круг собирают с прокладками из дисков меньшего диаметра (отработанных кругов). Это дает возможность полировать громоздкие детали с высоким давлением, увеличивает срок службы кругов и не дает им прогореть.

Секционные полировальные круги могут быть из цельных матерчатых дисков или из отдельных кусков материи, уложенных между двумя матерчатыми дисками. Матерчатые круги, собранные в секции по 15-20 шт., прошивают на специальных машинах. Существует много видов прошивок. Некоторые из них показаны на рисунке.

Круги с концентрической (1), параллельной (2) и спиральной прошивками (4) наиболее легки в изготовлении и находят широкое применение, круги со спиральной прошивкой. Спираль делается с постоянным шагом между строчками в 10-40 мм. Однако полировальные круги с такими прошивками недостаточно прочно удерживают полировальную пасту.

Для лучшего удержания пасты рекомендуются усложненные конфигурации прошивки, показанные под номерами 5, 6, 7, 8. После прошивки секций в центре пробивают или вырезают отверстие собирают круг, обтачивают и при надобности профилируют.

Наборные полировальные круги изготовляют из матерчатых дисков или сегментов. На рисунке показана схема изготовления круга из дисков.

Каждый диск складывают вчетверо. Полученные сегменты вставляют один в другой до укомплектования полного круга. Сегменты располагают таким образом, чтобы они по периферии круга как бы входили друг в друга «стрелками», затем круг прошивают и обтачивают. В образованных сегментами складках хорошо удерживаются полирующие пасты. При вращении полировального круга в направлении, обратном «стрелкам» сложенных сегментов, он оказывает сильное полирующее воздействие, а при изменении направления вращения круга сегменты становятся очень эластичными. Это дает возможность использовать один и тот же круг для разных работ.

В складках этих кругов хорошо удерживаются полировальные пасты. Они так же, как и наборные круги, хорошо вентилируются в процессе полирования и дают возможность работать с повышенным давлением. Круги из полос можно изготовить, набирая полосы рядами. Каждый следующий ряд в таких кругах должен отличаться от предыдущего взаимно перпендикулярным расположением полос. Такие полировальные круги имеют повышенную стойкость.

Текстильные полировальные круги широко используются во всех отраслях машиностроения и приборостроения, однако текстильные круги с абразивами одной и той же зернистости, что и войлочные, дают шероховатость поверхности на один класс грубее.

Полирующие свойства есть даже у обычной бумаги, ведь в ее состав входит каолин и много других, самых разных, наполнителей.

Бумажные круги изготовляют из листов гладкой и гофрированной бумаги. Их можно прессовать и прошивать. Эти круги характеризуются большой жесткостью, поэтому при обработке ими трудно получить высокую чистоту поверхности. Круги из гофрированной бумаги более эластичны и дают более чистую поверхность, чем круги из гладкой бумаги.

Конечно из-за низкой прочности бумаги удельный износ бумажных полировальных кругов в 2-4 раза выше чем у войлочных кругов.

Пластмассовые полировальники для ножа

Очень давно для изготовления полировальных кругов стали использовать специальные синтетические пластмассы. Так, например, изготовляли полировальные круги из поливинилформаля. Суть способа изготовления таких кругов состоит в том, что к смеси из вспененной с помощью поверхностно активного пенообразователя воды и раствора, состоящего из поливинилового спирта, воды и соляной кислоты, добавляют абразивное зерно и приводят его во взвешенное состояние. Затем в полученную смесь добавляют формалин и выполняют реакцию ацеталирования. Изготовленный таким способом круг обладает хорошими полирующими свойствами.

Резиновые полировальники для ножа

Резина более однородна, чем войлок, ее эластичность может быть изменена в широких пределах добавлением различных по составу и количеству наполнителей, основным из которых является сажа.

Скорость полирования резиновыми полировальниками зависит от эластичности резины. При малых значениях модуля эластичности, зерна полировального порошка погружаются в резину и не могут передать значительных давлений на обрабатываемый материал. Кроме того, такой полировальный материал настолько плотно прилегает к полируемому материалу, что затрудняет доступ свежих зерен порошка в зону обработки. При слишком большом значении модуля эластичности, также снижается производительность полирования вследствие наличия неровностей на поверхности резины и ее малой деформируемости, вызывающих уменьшение рабочей площади соприкосновения поверхности резины с материалом.

Резиновые полировальные инструменты износостойки (более чем в 10 раз превышают износостойкость войлока), не нуждаются в постоянной чистки поверхности и могут быть использованы в ряде случаев вместо войлока.

По одному из способов, резиновые круги изготовляют прессованием

Источник