чем заменить кпп газель
Замена кпп газель на кпп газ 24… Или то чего делать не стоит )))
И так чем бы дитя не тешилось лишь бы не какалось… Стояла кпп 5ка и все мне казалась что она тарахтит в натяг, задняя плоховато включалась… ну перебирать чето мне лень стало, на нормальную кпп денех небыло, взял свою и продал за 4 рубля… Ну и решил, думаю по трассе не езжу почти, в основном город, куплю я 4ст от волги да поставлю, вроде дешево — сердито, ну и тихо будет, поехал на разбор за 2р покупаю коробку, + масло, сальники, подушку новую, ставлю, завожу, подшипникам конец… снимаю еду на разбор, беру другую коробку, ставлю завожу, звук такой как двиган стучит, сцепление выжимаю тишина и стук на ходу. снимаю увез на разбор опять, у знакомого взял 4ст разобрал кишки визуально в порядке, промыл, залил полусинь лукойл, поставил. И еще какого то фига новые рычаги на 4ст не подходят перемерили кучу в магазинах вроде от 4ст, а не фига один б\у переломанный нашел который переключал нормально все коробки… Запарился я менять коробки туды сюды, хоть соревнуйся на скорость…
Итог что я получил… Ход рычага у 4ст неебический с рычагом от газели вообще только 3 и 4ю включить можно, сам рычаг пришлось переварить в бок, ибо в родном виде мешает кузов, с рычагом толи от жиги толи от волги первая включает возле торпеды, 2я под подушкой вод сиденья, задняя почти под пассажирским, теперь рычаг гдето недалеко от землю и на 1й и 3й я до него кончиками пальцев дотягиваюсь. Ну и вообще тишины не хрена не какой я не ощутил, чутке на 3й подвывает, внатяг тоже есть тарахтенье. Даже в городе охото 5ю. + Нерабочий спидометр ибо на 4х ступке выход на шестерню толще газелевский трос не подходит, + когда трос поменяю будет неправильно показывать спидак ибо рассчитывалась шестерня под пару 4.3…
Короче если кому еще такое в голову взбредет ну его нафиг… Теперь придется покупать 5ст один фиг…
Кпп даже на 100км не хватило, чегото в ней развалилось… теперь покупка 5ст…
Усиленная КПП на Газель от BAW или Nissan
Дамы и господа! Убедительная просьба по КПП Атлас и БАВ ТОЛЬКО звонить, письменно мы не можем ответить развернуто.
Телефон: +7 (900) 271 79 94 по другому номеру с сайта у нас исключительно чип тюнинг ( отключение ЕГР ) и ремонт сложной электрноники.
Установка усиленной КПП даст вам следующие преимущества:
— дополнительную топливную экономичность (на прошивке на 170 лошадей расход составил 10 литров);
— пониженные и повышенные передачи (только для КПП Nissan Atlas );
— огромный ресурс КПП позволит не ремонтировать ее постоянно, а ездить и зарабатывать;
— позволит без труда возить вес, который обычная коробка попросту не выдерживала.
Кроме установки такого агрегата в нашей компании, так же есть возможность отправки комплекта в Регионы. В регионы отправляем только комплекты для самостоятельной установки кпп от BAW Feniks. Комплект установки включает в себя: КПП, фланец кардана БАВ (нужен дня подготовки вашего кардана), переходная плита, вилка сцепления, выжимной подшипник, диск сцепления, корзина сцепления. Для самостоятельной установки вам понадобится лишь подготовить маховик (пересверлить отверстия для крепления корзины сцепления) и переварить кардан с нашим фланцем с его балансировкой.
Если вы боялись прошивать ваше авто на Евро-3 с увеличением мощности до 170 лс, после такой модернизации можно не бояться. Обе коробки выдерживают крутящий момент гораздо выше, а для мотора и 200 сил не предел, при том без потери ресурса двигателя.
Установка усиленной импортной КПП в компании Chip23 это залог долговечной работы автомобиля, так как именно коробка – слабое звено в трансмиссии Газель Некст. Все работы выполняются профессионалами, с предоставлением гарантии. Работаем с физическими и юридическими лицами.
Мысли о свапе КПП
Решил поделиться своими мыслями и наблюдениями, коих накопилось достаточное количество.
Большинство владельцев ГАЗелей с мотором Камминз рано или поздно задумываются и свапе коробки передач. КПП в данных автомобилях являются наиболее слабым и проблемным местом, которое мешает получать удовольствие от вождения этого, в целом, очень неплохого автомобиля.
Недостатки родной КПП:
— крайне низкая надежность (и как следствие низкий перевариваемый крутящий момент). Двигатель позволяет значительно больше.
— диапазон передач (отсутствие 6-й передачи, следовательно, повышенные обороты при движении по трассе, которые ведут к повышеному расходу топлива и шуму двигателя)
— хруст КПП на низких оборотах двигателя (примерно до 1600об/мин).
Плюсы, конечно, тоже имеются:
— высокая ремонтопригодность
— наличие запчастей для ремонта
Теперь напишу и своем опыте с разными КПП на ГАЗелях и что из этого получилось.
1. КПП 711.680 от MB Sptinter (она ставилась и на WV Crafter, и MB Vito и не только). Насколько я понимаю это ZF.
Передаточные числа на картинке ниже.
Приезжали ко мне 3 автомобиля с этими КПП:
— У первого Соболя сцепление не держало более 350Нм…но потом, вроде, владелец решил вопрос. Присутствовал сильный хруст на низах, как у родной коробки.
— У второго (абсолютно нового) Некста периодами что-то очень сильно дребезжало на холостом ходу, а также присутствовал отвратительный хруст на низких оборотах (еще сильнее, чем на родной коробке). Крутящий момент, который держало сцепление, здесь уже доходил до 470Нм.
— Третий Соболь, владелец которого лично выбирал и покупал коробку, остался полностью доволен. Все работало отлично: 1-я передача очень короткая, а 6-я длинная, что позволяет ездить 100км/ч при плюс минус 2100об/мин двигателя.
Из-за особенностей двигателя Спринтера, где установлен двухмассовый маховик, приходится колхозить сцепление 240мм. Из всех трех машин, что я встречал, ни одно сцеление не держало 500+ Нм, как родное ГАЗовское 280мм.
Ко всему прочему, чтобы не строить иллюзии по цене свапа — реальный прайс в сумме у всех выходил под 200т руб.
2. Автомат Aisin A761E.
Данный автомат ставился на Lexus LS430 и был в комплекте с двигателем Toyota 3UZ-Fe, который сейчас ставят на Газели.
Бюджет 160 — 200т руб.
Вот эта связка с Камминзом мне очень понравилась! В салоне тишина. В этот момент понимаешь, что шум от родной трансмиссии значительно превышает шум двигателя Cummins ISF2.8
При 100км/ч двигатель работает на 2100об/мин.
Катался на двух автомобилях с такими КПП.
— Первый это Некст, пустой вес около 3700 кг
Прошивали на 200лс/500+Нм
Быстро, мягко, тихо.
— Второй — Бизнес с прицепом. Тоже делали 200лс/500+Нм.
Все ездят, все довольны. Эту КПП могу рекомендовать.
3. Iveco Daily.
Бюджет 160т, если не ошибаюсь.
Ничего особо не знаю об этой КПП, катался только на одном таком автомобиле.
Все было очень прилично! Только требуется замена главной пары, т.к. на 6-й передаче обороты такие же как и на родной ГАЗовской.
4. Dymos от УАЗ Патриот.
Эти коробки зарекомендовали себя в команде ГАЗ Рейд Спорт.
За 8 лет существования спортивной команды чего только не было испытано: родная ГАЗ, Toyota, Getrag, Dymos и т.д.
По совокупности цена/качество Даймос опередил всех и прописался на раллийных автомобилях.
Нагрузки выдерживает очень серьезные.
Но минус в том, что там тоже 5ст и передаточные числа под бензиновый мотор, следовательно, она еще более тихоходная, чем родная ГАЗовская. Но этот нюанс решается заменой главной пары.
Бюджет будет около 120т за установку под ключ с абсолютно новой КПП.
Вкратце выходит как-то так.
Безусловно, ГАЗели требуется хорошая коробка передач, но все, что на данный момент есть это набор компромиссов. Так и ездят 99,9% на родных коробках.
Установка 5 КПП от газели «Эпопея о 3х коробках»
Данная запись в черновиках провалялась почти 2 месяца так как я ленивая жопа да и не было вдохновения что-то её дописать, но сейчас у вас появилась возможность узнать мой 2х месячный опыт использования коробки после замены 🙂
Значит на 2ой неделе после выезда с гаража после реставрации и проехав пару раз по трассе от Питера до Великого Новгорода и ощутив все прелести четырёступки в городе и на трассе, решил всё таки искать 5 ступку 31029. Обзвонив 10-ок объявлений с авито и получит цены на коробки от 4 до 8 за б/у, за типо перебранные просили 11-13 тысяч, тогда это казалось космос как дорого, но теперь я знаю что это очень по божески, если конечно её хорошо перебрали, а не просто помыли салярой :). Ну а дальше я расскажу вам свою эпопею с газовской коробкой и что не стоит делать, и как же всё таки стоит поступить.
После долгих поисков и непонятного отсутствия подшипника первичного вала, причем во всех магазинах, мы с Володей сели в его машину, так как моя висела на подьемнике, и поехали по Питеру искать 2 злощастных подшипника, в итоге один купили в АСТЕ один в жигулёвском магазине (он же идёт в коробку девятки № 50305)
При это за 10 часов работы с моей коробкой и разьездах по городу в поисках недостающих подшипников он ни рубля по мимо заранее оговореных по телефону 3000 с меня не взял! В итоге к концу рабочего дня мы её всё таки собрали, залили рекомендованое ГАЗом масло Газпромнефть 80w85 для обкатки в течении 3000 км (в работе масло себя показало хорошо и при смене после 2500 тысяч пробега было чистым, без запаха и светлым с бронзовой пылью от приработки новых синхронизаторов, после я залил лукойловское масло вроде стало работать потише) и поставили готовую коробку тестироваться на стенд.
На стенде коробка стала работать тихо, передачки, после замены изношенных частей, стали включаться очень чётко и хорошо (хотя многие хаят 5 ступки из-за нечеткого включения не то что на 4х ступках, скажу я вам мужики, у вас просто коробки очень хорошо изношенные, вот и все)
Поставил на машину, перекрестился и поехал. Это чудо, 1-ое машина наконец-то поехала, едет тихо, коробки вообще не слышно, передачи включаются четко как на спортивной коробке и спидометр не врет, машина стала быстрее разгоняться и крейсерская скорость возросла до 120, раньше на этой скорости аж уши закладывало от рёва мотора, стало просто небо и земля. Есть конечно минусы от 5 ступки газелевской: очень короткие 1 и 2 передачи, но машина с родным движком стала разгоняется очень резво, резвее чем с волговской 5 ступкой, максималка где то 165, на волговской по теории должна быть выше, но по факту на 402 движке либо такая же либо ниже так как с волговской 5 передачей движку тяжело потдерживать такую скорость, тем более ускоряться — силёнок не хватает. Потому после двух месяцев езды на 5 ступке я ни сколько ни жалею что она от газели. (по конструкции кпп газель волга абсолютно одинаковы и отличаются всего количеством зубьев и выбитой маркировке на корпусе, по тому по надёжности и звуку работы одинаковые что бы кто ни говорил)
В итоге эпопея с 5 ступкой обошлась мне в 21 тысячу и из этого я извлёк уроки:
1) никогда не верь продаванам, они либо сами не знают, либо просто пытаются впарить и всегда всё самому проверять!
2) по совету мастера коробочника нужно брать под переборку самую дешовую коробку с разборки хоть за 1000 рублей, всё равно кот в мешке что за 1000 что была моя за 7000 (при мне парень к Володе за три дня привёз пятую коробку с разборки и все дерьмовые оказались, машина уже 3тий день пылилась у рембоксов, отчаявшись уже купил по совету под переборку где-то с авто за 2500 и на удивления она оказалось достаточно живой и не шумной и не требующей срочной переборки и он на ней и уехал, вот так оно бывает)
3) Не покупать перебранные коробки у неизвестных мастеров или контор, так как неизвестно как её перебрали и перебирали вообще ли, может только помыли.
4) Хорошо перебранная коробка не может стоить дешевле 15 тыс. руб
5) На коробках 5 кпп 31029 старого образца стоят одинарные синхронизаторы и является нормой тяжёлое переключение с 3 на 2-ую и со 2 на 1-ую. На новый коробках 31105 этой проблемы нет, но и коробки послабже ввиду более слабого материала валов и шестерён (та же проблема и с мостами 31105, они через один начинали гудеть с завода и всё из-за металла и качества его обработки)
6) 5 ступка может так же хорошо работать и переключаться как и 4х ступка
7) Если вы мало ездите по трассе либо ваша скоро около 100 км/ч то нет смысла менять коробку на 5 ступку, лишний геморрой и если по нормальному делать то получается недешевое удовольствие.
8) Сейчас новую кпп Волга, Газель можно купить за 20 тыс. руб с гарантией со склада, потому перед тем как проходить всю мою эпопею подумайте может не стоит надеяться на авось по поводу состояния Б/У кпп и взять новую за 20 тысяч и с гарантией 🙂
Снятие КПП, замена выжимного и сопутствующий ремонт
Накопилось несколько проблем:
1. Подтеки масла КПП
2. Свист выжимного подшипника
3. Тугое переключение
4. Третья и четвертая втыкались с хрустом
5. Подтеки цилиндра сцепления
6. Провис топливный бак
Ездить на машине, с тугим переключением, хрустящей коробкой и свистящем выжимным, особенно по жаре, стало невозможно. Решил снять коробку, чтобы со всем этим разобраться
1. Снятие/установка КПП, разбор, дефектовка, замена масла.
Хруст от переключения передач наталкивал на мысль об износе синхронизаторов.
Осмотр КПП изнутри опроверг эти предположения. Состояние механизмов оказалось в хорошем состоянии и осмотра оказалось достаточно.
Смазав подшипники смазкой Kluber Microlube GB 00 (на работе угостили), посадив новые прокладки на серый герметик, я собрал КПП обратно и залил трансмиссионное масло Castrol EPX 80w90
Масло цена: 900 руб
Прокладки цена: 70 руб
Герметик цена: 290 руб
2. Дефектовка сцепления и замена выжимного подшипника
Буквально перед ремонтом я неплохо так «поджарил» сцепление при трогании с места в горку с уклоном градусов 30.
И диск и сцепление имели некоторые следы «поджога», но несмотря на это они оказались в хорошем состоянии. А вот выжимной подшипник заменил т.к. старый легко крутился (высох) и издавал писк при работе.
Выжимной подшипник цена: 1000 руб
3. Замена выжимного цилиндра сцепления
Выжимной цилиндр сцепления дал течь. Из-за этого не было необходимого усилия на вилке, отчего сцепление не довыжималось, поэтому передачи переключались с трудом и с хрустом.
Рад, что вовремя я начал решать проблему, иначе дальнейшие страдания КПП вылились бы мне к кругленькую сумму.
Заменил цилиндр, прокачали сцепление. Проблема ушла
Выжимной подшипник сцепления цена: 1000 руб
4. Замена хомута крепления бака
Подходя к машине после работы, издалека обращаю внимание, что под днищем висит какая-то проволока.
Подойдя поближе понимаю, что у меня провис бак, а торчащая проволка – это крепление бака к кузову.
Прикольно – подумал я, ведь какой-то новый скрежет (оказалось трение металлического хомута об асфальт) я услышал километров 200 назад, но не предал этому особого значения. А если б не выдержало второе крепление и бак на ходу упал на землю, что тогда?
Хомут 2 шт – 300 руб
Итого: 3560 руб.
Всю работу выполнил за 2 дня.
Как только я снял КПП набежали тучи и пошел дождь (ливень), щедро заливая кооператив. Поэтому в первый день я ремонтировался только до обеда. Зато на следующий, понимая, что мне завтра на работу и нужен транспорт я провозился с машиной часов до 10))
Запчасти
ГАЗ Газель 2010, двигатель бензиновый 2.9 л., 106 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 8
Этот выжимной совершенно не пригоден для работы с этой корзиной сцепления. Свист не заставит себя долго ждать. Там ведь видно невооруженным взглядом, что уже лепестки в месте контакта прилично сожрало.
Драйв познавательный. В магазине автозапчастей предложили порядка 5-и разных подшипников. Я действовал по аналогии и какой был выжимной установлен до меня на эту корзину, такой же и купил. Вы рекомендуете другой? Какой тогда, если не этот?
И, буду весьма признателен, если дадите ссылку на техничку или описание какое по данному вопросу
Тут все просто: Тот подшипник, который сейчас установлен, тяжелый и очень инерционный. При включенном сцеплении (когда педаль отпущена) этот подшипник лишь слегка прижимается к лепесткам корзины. Любое резкое ускорение частоты вращения двигателя или же большее усилие проворота самого подшипника приведет к «пробуксовке». Гладкая поверхность самого подшипника будет только способствовать этому явлению. Для того, чтобы этот эффект минимизировать, на самой корзине в месте контакта с подшипником устанавливается упорное кольцо. Площадь контакта возрастает и пробуксовок практически нет. Так же этот подшипник нормально работает с древними трехлапковыми корзинами, где прижим сохраняется даже при отпущенной педали.
Я вот сам лично столкнулся с той же проблемой и заменил этих подшипников три штуки, пока до меня это не дошло. Но последний раз пришлось заменить не только подшипник, но и корзину, так как кончиков лепестков там осталось немного.
Марку или код самого подшипника не знаю, так как брал его на базаре и дело было очень давно. При продаже было сказано, что этот подшипник для Волги с мотором «Крайслер». Внешний вид, как на картинке. Второй год уже о нем не вспоминаю.
Казалось бы, покупай оригинальные запчасти и проблем не будет… но не тут то было, оригинал оригиналу рознь) Спасибо за развернутый ответ.
Тут все просто: Тот подшипник, который сейчас установлен, тяжелый и очень инерционный. При включенном сцеплении (когда педаль отпущена) этот подшипник лишь слегка прижимается к лепесткам корзины. Любое резкое ускорение частоты вращения двигателя или же большее усилие проворота самого подшипника приведет к «пробуксовке». Гладкая поверхность самого подшипника будет только способствовать этому явлению. Для того, чтобы этот эффект минимизировать, на самой корзине в месте контакта с подшипником устанавливается упорное кольцо. Площадь контакта возрастает и пробуксовок практически нет. Так же этот подшипник нормально работает с древними трехлапковыми корзинами, где прижим сохраняется даже при отпущенной педали.
Я вот сам лично столкнулся с той же проблемой и заменил этих подшипников три штуки, пока до меня это не дошло. Но последний раз пришлось заменить не только подшипник, но и корзину, так как кончиков лепестков там осталось немного.
Марку или код самого подшипника не знаю, так как брал его на базаре и дело было очень давно. При продаже было сказано, что этот подшипник для Волги с мотором «Крайслер». Внешний вид, как на картинке. Второй год уже о нем не вспоминаю.
Вот улавливаю что тут что то правильно описано, инертность…и т.д. Перечитал не раз, но так ничего и не понял. Инертный выжимной не успевает за корзиной и результат изношенные лепестки так что ли.
Представим себе, что мы просто рукой прислонили этот подшипник к лепесткам, а корзина при этом вращается. Если мы нажмем с достаточным усилием, то сцепление между деталями будет достаточным, чтобы обе детали начали вращаться без пробуксовки. Но если мы ослабим нажим, то сразу начнется проскальзывание, так как провернуть сам подшипник сложнее, чем преодолеть силу скольжения между лепестками и торцом подшипника. Думаю, это очевидно. Мало того, у некоторых подшипников такого типа торец внутренней обоймы (не вращающийся) торчит на уровне с вращающейся наружной обоймой. И при выжиме сцепления, когда лепестки гнутся и собираются ближе к центру вращения, начинают по ней драть. Там картина получается более веселая, но это свойственно не всем типам корзин. У крайслеровского подшипника вращающаяся обойма очень узкая, легко вращающаяся и имеет правильную выступающую форму. При малейшем соприкосновении она начинает вращаться. Проскальзывание исключено ровно до тех пор, пока этот подшипник не заклинит.
С учетом моей неграмотности, это трудно все описать. Проще бы было взять в руки оба подшипника и сравнить.
Спасибо за ответ, основную мысль уловил. Важно чтоб выжимной не проскальзывал о лепестки корзины, а вращался с ними на одной скорости. Это зависит от массы равно инерции выжимнрго и его исправности. Ну и так скажем дизайн выжимного ещё зависит и от формы лепестков корзины(имею ввиду что крайслер вряд ли подойдёт к 3 лапой карзине)
К трехлапой точно не подойдет. И даже к тем лепестковым, у которых есть кольцо под выжим, тоже нет смысла ставить.