чем залить гравировку на металле
Окрашивание букв в гравированных табличках
Окрашивание букв в гравированных табличках
Сообщение Гость » 16 янв 2006 16:00
Кто-нибудь может подсказать как окрашивают буквы в гравированных табличках? И что для этого необходимо, какие материалы?
Сообщение Artemi » 17 янв 2006 08:35
Сообщение Гость » 17 янв 2006 11:18
Сообщение Artemi » 21 янв 2006 23:52
Сообщение Гость » 23 янв 2006 10:01
Сообщение Artemi » 23 янв 2006 16:54
Сообщение vdar » 01 сен 2006 14:46
А как вообще происходит процесс затирки?
Я пробовал по разному:
1. Просто куском поролона мазал гравированную область, а потом ракелем, обернутым в тряпочку и смоченным спиртом, излишки краски убирал. Остаются разводы и краска частично вымывается.
2. Обклеивал пластик малярным скотчем, гравировал вместе с ним, красил из аэрозольного баллончика. Под воздействием краски скотч поднимается и краска туда затекает, кроме того на стыках полос скотча получается другая глубина. А в мелких элементах замучаешся потом скотч снимать.
Сообщение vv » 17 сен 2006 00:09
Сообщение Artemi » 17 сен 2006 14:14
Сообщение Paul Zibert » 17 сен 2006 21:18
Сообщение Ъ » 04 ноя 2006 12:01
Мне тоже очень интересна эта тема. И много вопросов возникает. Получается что краску на те же номерки надо наносить после гравировки цифр, но до вырезания их по контуру. Иначе, как я понимаю, не избежать испачкивания краской торцов номерка, особенно внутренних стенок дырки. Это первое.
А во-вторых не понятна мне возможность использования для номерков краски на водной основе. Номерок обычного среднестатистического человека, как правило, зажат в ладони, которая имеет свойство часто потеть. Особенно в кармане. Грязные руки в этом случае гарантированы. Разве не так?
Сообщение 777 » 04 ноя 2006 18:28
Сообщение Buzl » 07 окт 2007 15:01
Заливка цветом после глубокого гравирования
Заливка цветом после глубокого гравирования
Описание типов заливки цветом после глубокого гравирования
Есть три основных процесса или варианта применения, которые подпадают под категорию заливки цветом. Наиболее часто встречающийся процесс, используемый для чернения гравюры, выполненной на латуни или алюминии, фактически является процессом окисления, выполняемым с применением слабой кислоты, которая при контакте чернит металл, на который она нанесена. Так как процесс оксидирования не является селективным в отношении места обработки, он может использоваться только на металлах, на которых есть некоторое покрытие, которое удаляется в процессе гравирования. Например, широко используемая в этой сфере торговая латунь покрывается лаком или некоторыми другими видами покрытия с длительным сроком службы. Алюминий может быть покрыт таким же образом или может быть анодирован. Анодирование – это электрохимический процесс, который создает непроницаемое покрытие на поверхности металла и предотвращает его естественное окисление. Когда мы удаляем любое из этих покрытий алмазным гравером, выглаживающим инструментом или вращающимся режущим инструментом, поверхности, на которые попал окисляющий раствор, могут начерниться, а на остальной части пластины этого не произойдет.
Имеются окислители как для латуни, так и для алюминия. Они вполне эффективны, и следует учитывать только то, насколько они свежие и не содержат загрязняющих веществ. Хотя большинство окислителей поставляется с мягкой кистью, последняя, возможно, является не лучшим способом нанесения, поскольку в этом случае приходится постоянно макать испачканную кисть в раствор. Лучший метод состоит в использовании ватных аппликаторов (палочек), выбрасываемых после каждого использования. Столь же важно, чтобы гравируемое изображение было чистым и не имело масляных (жировых) загрязнений, даже отпечатков пальцев. Так как оголённый металл испытывает естественное окисление под действием атмосферного воздуха, целесообразно выполнить его окисление сразу после выполнения гравировки, чтобы эффект окисления был полным. Нанесите окислитель тщательно на все гравированное изображение. Это иногда помогает фактически «очистить» его, вставляя аппликатор в каждую букву. Пусть гравюра потемнеет, и когда желательный результат будет достигнут, промойте пластину водой. Промывание разбавит кислоту и остановит процесс окисления. Если окислитель оставить на слишком долгое время, то процесс окисления продолжится, а почерневшие области могут стать серого и белого как мел цвета, вплоть до появления шелушения на гравировке. После промывания осторожно промокните пластину тканью или бумажным полотенцем – но не вытирайте ее, поскольку существует возможность стереть черную окраску с букв. После того, как пластина высохнет, можно выполнить конечную очистку. Если какие-либо области оказались не окисленными, можно повторить процесс заново. Оксидированное гравированное изображение склонно к матовости и понижению блеска. Можно улучшить его внешний вид, нанеся на пластину силикон, распыляемые смазки или даже средство для полировки мебели. Однако хотя эти методы позволяют увеличить степень черноты и добавить надписи блеска, результаты их применения обычно за относительно короткое время уменьшаются.
Реально качественная заливка цветом, когда заполняющий материал наносится на гравированное изображение, может быть сделана только для вращающихся гравированных пластин с достаточной глубиной и обычно выполняется краской или красящим карандашом. Красящий карандаш похож на большой мелок, может иметь множество различных цветов, и прост в использовании. Сначала соскоблите конец карандаша с помощью ножа или лезвия, чтобы удалить образовавшийся наружный слой. Затем потрите стержень вперед-назад по гравированному изображению, пока буквы не заполнятся краской, а затем вытрите излишек тканью или бумажным полотенцем. На некоторых поверхностях красящий карандаш оставит масляный остаток, который может окрасить всю поверхность пластины. Иногда для удаления этой пленки эффективны спирт или растворитель, но самый легкий способ полной очистки шаблона состоит в том, чтобы оставить его на ночь для высыхания, а затем вымыть, используя теплую воду и неабразивный очиститель. Хотя данный метод заливки цветом легок в применении и дает достаточно долговечный результат, получаемое покрытие никогда не получается полностью отвердевшим и не обеспечивает такой гладкий и блестящий вид, как краска.
Заливка краской, хотя она и выполняется несколько труднее, чем другие методы, обеспечивает самый широкий выбор вариантов с точки зрения материалов, цвета и вариантов применения. Для металлов и жестких пластиков (фенольных и акриловых полимеров) лучше использовать быстросохнущую масляную эмаль для заливки и уайтспирит для операции очистки. На мягкой пластмассе, такой как гибкая пленка для гравирования и другие материалы, на которые могут негативно воздействовать щелочные растворители, используется латекс или акриловые краски, а также вода или спирт для очистки. За исключением этих особенностей, процедура по существу одинакова для обоих видов пластмасс. При работе с краской также потребуется недорогая щетка, старая телефонная книга и несколько листов твердой бумаги или картона (размером и весом с визитную карточку).
Гравированное изображение должно быть гладким, без заусенцев, и иметь достаточную глубину, чтобы удерживать в себе краску. В качестве эмпирического правила рекомендуется, чтобы у символов высотой до 1/4″ глубина гравировки составляла с 0.010″-0.012″. При больших символах желательно достичь глубины 0.015″-0.020″ в зависимости от ширины линии и используемой методики заливки. Краска должна иметь достаточную толщину, чтобы она не позволяла проступать сквозь нее следам от режущего инструмента после того, как она высохнет. Наложите краску тщательно с помощью щетки, чтобы гравированное изображение было полностью заполнено. Сразу после заполнения установите один край картонного листа так, чтобы его прямая кромка была прижата к пластине, и соскоблите избыточную часть краски, оставляя только тонкий слой. Дайте пластине высохнуть в течение нескольких минут, пока краска не начнет загустевать, а поверхность можно будет вытереть, не нарушая слой краски на гравированном изображении. Время высыхания различается в зависимости от используемой краски, при этом оно должно составлять порядка 5-10 минут.
Следует помнить о двух ключевых обстоятельствах, от которых зависит успех или неудача данной операции. Нельзя использовать слишком много разбавителя краски. Если ткань или бумага слишком влажные, разбавитель вытечет на гравюру и размоет краску, что испортит внешний вид изделия. Во-вторых, вытирать краску следует легкими движениями, чтобы ткань не касалась краски, заполнившей символы.
После того, как пластина будет вытерта начисто, на ней могут оставаться мутные пятна, что потребует некоторой дополнительной очистки. Рекомендуется дать пластине высохнуть, предпочтительно на ночь, а затем выполнить итоговую очистку, когда краска в символах надписи полностью засохнет. Может потребоваться использование мыла с водой или моющего средства, с помощью которого можно удалить любые масляные остатки краски и разбавителя.
При необходимости приобретения небольших количеств краски целесообразно обращаться к таким источникам поставки, как склады, предлагающие автомобильную краску для ликвидации дефектов окраски, или магазины, где продаются краски для любителей рисования или профессиональных художников. Всегда следует проверить краску прежде, чем применить ее к законченному гравированному изображению, чтобы удостовериться, что краска не повредит пластмассу.
Секреты несмываемой окраски изделий, гравируемых на станке
Гравировка является очень распространённым способом нанесения изображений на поверхность изделий из различного материала. Искусство гравировки зародилось очень давно и долгое время практиковалось как ремесло — любое изображение наносилось вручную, что требовало больших трудозатрат, а качество целиком зависело от искусности конкретного резчика. С появлением автоматического станочного оборудования с ЧПУ стало возможным осуществлять гравировку в промышленных масштабах. Причём качество готовых изделий не уступало, а даже превосходило «ручную» гравировку.
Фрезерный станок с ЧПУ способен гравировать изделия из древесины, металла, пластика, органического стекла, камня и пр. Поскольку в качестве основы управляющей программы для фрезерного оборудования с ЧПУ используется графический эскиз, появляется возможность воплощать в материале практически любые наработки дизайнеров. При этом режущий инструмент, имеющий как минимум три степени свободы (что характерно даже для моделей фрезерных станков с ЧПУ «начального уровня») может наносить сложнейший узор — вплоть до гравировки объёмной художественной резьбы!
Способы нанесения гравировки
Вне зависимости от материала обрабатываемой заготовки, гравировка выполняется путём врезания инструмента вглубь поверхности изделия. При использовании фрезерного станка с ЧПУ, режущим инструментом обычно является конусная фреза (со сферическим наконечником) или специальные граверы с разным углом заточки (в том числе V-образные — для гравировки текста). Гравировка может осуществляться двумя способами: либо снятием тонкого слоя материала только вдоль траектории движения инструмента (в таком случае узор получается заглублённым), либо путём обработки значительной площади заготовки — в этом случае за счёт углубления «фона» рельеф рисунка получается выпуклым.
В зависимости от материала заготовки, гравировка может не подвергаться финишной обработке (к примеру, для металла или композитных панелей), а может требовать покрытия поверхности лаком (в основном для деревянных заготовок). При этом окраска поверхности гравируемых изделий может использоваться не только в качестве защитного покрытия, но и быть неотъемлемым элементом дизайна.
Способы гравировки «заподлицо»
Есть много случаев, когда гравируемое изделие должно иметь гладкую поверхность. К примеру, гардеробные номерки или таблички от ячеек в камерах хранения супермаркетов. Для них не желателен выступающий или заглубленный рельеф, так как со временем, от частого использования, он будет покрываться грязью и быстро потеряет эстетичный вид. То же относится и к эксклюзивным дорогим изделиям — гравировка должна быть выполнена «раз и навсегда», без изменения узора со временем.
Самым простым способом гравировки «заподлицо» является нанесение узора на заготовку (вручную или на фрезерном станке с ЧПУ), а затем сплошная «заливка» поверхности лаком, эпоксидной смолой или специальной мастикой — с последующей финишной шлифовкой. Недостатки подобного метода очевидны. Во-первых, финишная шлифовка может повредить рельеф — особенно сложную резьбу с множеством деталей. А во-вторых, в случае очень тонких канавок рельефа, наполнитель (та же мастика или эпоксидная смола) может лечь очень неровно — и полностью испортить готовое изделие, в которое уже вложено масса труда!
Более продуктивным является способ нанесения гравировки «заподлицо». В этом случае поверхность изделия получается абсолютно гладкой, однако рельеф гравировки очень хорошо различим визуально.
Алгоритм нанесения сплошной окраски на гравируемый рельеф
Способов нанесения качественной окраски на готовый рельеф (т. н. «затирка гравировки») существует довольно много. Предлагаемый ниже вариант предпочтителен тем, что не просто обеспечивает качественный и долговечный результат гравировки, но и является технологичным и удобным в обработке.
В качестве примера рассмотрено изготовление номерных табличек из оргстекла. Для сплошной заливки рельефа красителем необходимо:
В результате следования такой несложной технологии, получаются изделия с очень аккуратной, сплошной окраской «заподлицо» без малейших погрешностей и разводов! При этом окраска номерков до их вырезки из единой матрицы заготовки значительно облегчает процесс изготовления (наносить краску легче на большую поверхность листа, а не на отдельные изделия).
Особенности гравировки заготовок из различного материала
Как правило, при гравировке изображений не приходится особенно рассчитывать на финишное исправление различных «огрехов» (путём шлифовки, полировки и т. п.), т. к. любая обработка готового рельефа может повредить тонкую структуру резьбы. Поэтому, выполнение гравировки следует изначально планировать так, чтобы итоговый результат получался хорошего, «окончательного» качества. Процесс обработки также ограничивает то, что гравировка некоторых материалов (особенно цветных металлов) осуществляется на очень небольшую глубину (порядка 0,5 мм). И в один этап — без «чистового фрезерования». Именно поэтому так важно сразу же получить нужное качество гравировки.
Состояние поверхности после обработки резанием зависит от применяемого инструмента, режимов обработки и качества сомой заготовки. Как отмечалось выше, при гравировке номенклатура режущего инструмента (фреза или гравер) весьма ограничена, как и параметры режимов обработки. Однако получить готовую поверхность нужного качества можно. Для этого следует изначально брать специализированные заготовки.
Так для гравировки латуни поставляются специальные шлифованные листы (в том числе большого формата). При нанесении рельефа на такую поверхность впадины и «нетронутые» участки будут обладать малой шероховатостью — ведь их поверхность отшлифована изначально. А рельеф резьбы тоже получается «чистым» — после обработки гравером.
Также следует обратить внимание на изменение свойств некоторых материалов в процессе обработки. К примеру, органическое стекло из-за остаточных напряжений от нагрева может дать микротрещины. Это испортит качество изображения — особенно при гравировке с последующей (или предварительной) окраской. Чтобы избежать подобных проблем, оргстекло рекомендуется подвергать отпуску — следуя рекомендациям производителя по длительности выдержки заготовки при определённой температуре процесса.
Представляем профессиональный фрезерный станок для обработки камня 1325 Stone. Запуск станка, процесс работы и пример готового изделия на видео.В гостях у нашего постоянного клиента компании «Пластфактория», которые занимаются изготовлением POS-материалов и сотрудничают с крупными косметическими брендами.
Сайт про изобретения своими руками
МозгоЧины
Сайт про изобретения своими руками
Инструкция — как правильно гравировать по металлу
Инструкция — как правильно гравировать по металлу
В этом материале я хочу вам рассказать о гравировке на металле. Этапы гравировки на металле почти ничем не отличаются от таких же на оргстекле, но всё-таки есть некоторые нюансы.
Инструменты и материалы
Для гравировки по металлу нам необходимо тоже самое, что и для гравировки по оргстеклу — всё тот же дремель и насадки, а именно: конусообразная и сферическая. В этом случае гибкий вал необходим, поскольку хоть металл и твёрже оргстекла, но работа с ним требует большей деликатности, а при работе с алюминием, так и вовсе без него не обойтись. Если хотите поэкспереметировать, то стоит взять полироль. Но берите защитную — никаких там паст ГОИ и тому подобнох. По этому пункту вроде всё.
Советы перед гравировкой
Итак, приступим к процессу. Сначала мы выбираем рисунок и печатаем один на самоклейке, а второй — на обыкновенной бумаге. Зачем второй я расскажу позже.
Ко всему прочему, мне приходилось еще обводить дополнительно все линии, из чего я извлек дельную уловку. Дальше мы прикидуем расположение рисунка, а после этого клеим его. Желательно приклеивать, начиная с угла и продолжая по диагонали. Недопустимы никакие вздутия бумаги непосредственно на рисунке.
Для начала берём конусоидную насадку. На фотографии видно, как она потрепалась за время использования, но само жало ещё способно выдавать ровную линию.
Садимся за работу, крестимся трижды и начинаем. Во время работы не отвлекаться, не раздражаться и не задумываться. Самым оптимальным ход насадки будет, если вы расположите её под градусом и будете двигать её в сторону более острого угла. На рисунке, приведённом ниже, её нужно двигать в правый нижний угол.
Вот несколько промежуточных фотографий работы.
На последней фотографии видно, как отодралась бумага. В основном, я снимаю её под горячей водой, но в этот раз в гараже не было ни капли жидкости, поэтому я в нетерпении просто содрал её. У кого получится аккуратней, тому стоит поэкспериментировать с этим делом. Можно, к примеру, всё это закрасить, получив оригинальный эффект. В итоге мы имеем неплохую, но незавершенную картинку, которая сама по себе одиноко смотрится на чёрном фоне.
А вот теперь берём тот самый неиспользованный рисунок и прикидываем на нём карандашом те места, где будем «заливать». После этого берём сферическую насадку и начинаем делать заливку. Итог таков:
ВСЯГРАВИРОВКА
Новости
Статьи
Гравировка и чернение. FAQ
Гравировка и чернение. FAQ.
Данная статья будет интересна, кто не очень знаком с процессом лазерной гравировки и последующим чернением гравировки. В основном это касается менеджеров РА и посредников, начинающим гравировщикам, так как чаще всего у них стоит задача грамотно объяснить своим клиентам, как будет выглядеть лазерная гравировка на той или иной поверхности или сувенире. И про чернение то же самое, нужно не нужно, можно ли сделать, как будет выглядеть.
Здесь будут рассмотрены вопросы гравировки и чернения исключительно по металлу, так как по остальным материалам чернение после гравировки либо не возможно, либо редко необходимо.
Сначала про гравировку на металле, чтобы понимать, стоит ли делать чернение по гравировке.
Гравировку можно разделить на два основных вида:
1) Лазерная гравировка по “чистому” металлу, без краски, лака и т.п. – проще говоря, лазерный луч по заданному макету нарушает поверхность металла, при этом делая поверхность металла шероховатой и меняя её. Цвет гравировки зависит от того какой металл гравируем:
— на алюминии чаще всего гравировка получается белой или серой
— на нержавейке и латуни – серой, темно серой или коричневой
— другие металлы и сплавы, тогда по внешнему виду сложно угадать, что получиться, чаще всего, даже при нашем огромном опыте, мы рекомендуем делать образец.
Примеры гравировки без чернения.
2) Лазерная гравировка по металлу с покрытием (анодированным, лаковым, лакокрасочным) – лазерный луч снимает покрытие с поверхности до металла (основания) иногда тоже делая шероховатой поверхность металла (основания) под краской, а иногда получается почти глянец. Цвет гравировки зависит от того какой металл под покрытием:
— если алюминий или нержавейка — гравировка получается белой, серой или серебристой,
— если латунь – жёлтой или золотой.
Стоит знать, что цвет гравировки зависит от качества металла-основания, бывали случаи, когда из за некачественного основания гравировка получалась неравномерного цвета, пятнистой, или просто не яркого золотого или серебряного цвета, а тёмной.
Примеры гравировки по металлу с покрытием.
Итак, теперь про гравировку с чернением.
Есть три способа чернения:
1) чернение лазером – это когда ставятся мощные параметры на гравировку, и на большинстве металлов можно таким способом добиться практически чёрной гравировки. Из плюсов – конечно, такое чернение не стирается. Из минусов — с коммерческой точки зрения этот способ весьма не конкурентный, так как по времени может быть в 5-10 раз дольше обычной гравировки, что по идее должно так же отражаться на цене в сторону увеличения.
2) чернение с помощью химических реактивов – они окисляют металл, и он темнеет, чернеет. Из плюсов этой технологии – такое чернение не стирается. Из минусов:
— нельзя чернить «чистый» металл, так как этот процесс носит стихийный, а не выборочный характер и чернит весь металл и с гравировкой и без,
— так как это, по сути, химическое травление, то это достаточно мощный и часто сложно контролируемый процесс, бывает при некачественном покрытии (чаще всего лако-красочном) процесс окисления металла не останавливается на границе гравировки и краски, а продолжает, происходить и под краской тоже, конечно далеко он не заходит, но края краски вокруг гравировки он разрушает, получаются сколы, расслоение краски
— есть сплавы, которые травление практически не чернит
— достаточно долгий процесс
— вредный для здоровья людей осуществляющих процесс чернения, для конечных пользователей продукции – безвреден.
3) чернение копиркой (тонера) – самый простой и чаще всего применяемый в гравировке, в том числе и нами.
Технология проста — мелкие частицы тонера втираются в гравировку, и остаются на ней за счёт того что поверхность металла после гравировки имеет шероховатую поверхность. Из плюсов:
— можно чернить только гравировку, не затрагивая остальной металл или покрытие вокруг гравировки
— делается в разы быстрее химтравления и чернения лазером
— безвреден в отличии химтравления (для людей, которые это делают).
— со временем вытирается при использовании продукции, конкретный срок службы трудно определить, зависит от:
— металла из чего сделана продукция, так как на разных металлах лазер делает разную шероховатость, за счёт которой и держится тонер
— от условий эксплуатации (особо любопытные и настырные стирают чернение пальцем, ногтем, шероховатой тряпкой за несколько минут).
 Без чернения |  С чернением |
 Без чернения |  С чернением |
 С чернением | |
 С чернением |  Без чернения |
Так же про гравировку стоит знать (случаи из нашего многолетнего опыта):
1) Некоторые китайские (и не китайские) производители при изготовлении брелоков, ручек и прочей сувенирной продукции используют дешёвые металлы типа силумин и прочие сплавы, которым придают презентабельный глянцевый вид, нанося тонкое металлическое напыление «под» глянцевое или матовое серебро или золото. Результаты гравировки и цвет гравировки на таких изделиях — не предсказуемы, часто бывает что из-за того что покрытие очень тонкое, или не качественно положено, при гравировке оно начинает вспучиваться, даже облезать. Гравировка либо не получается вообще, либо имеет непрезентабельный вид и что хуже всего даже чернение может не ложиться на такой металл.
2) Часто встречающаяся ошибка производителей сувенирной продукции, особо часто встречается на ручках – если ручка крашенная (черная, синяя, красная, не важно) и имеет серебряную фурнитуру (клип, колечки, кнопку) – но гравировка на ней (на крашеной части) получается желтой или золотой из-за того, что под краской металл жёлтый, чаше всего латунь. Если красные, синие, зелёные ручки ещё можно потом зачернить, то на чёрных ручках вряд ли что исправить, так как гравировка после чернения сольётся с чёрнымкорпусом и будет не видна.