чем заклеить виниловый сайдинг
Применяем жидкие гвозди для ПВХ панелей на фасаде частного дома
В середине 90-х годов на смену привычным гвоздям и шурупам пришло новое средство — жидкие гвозди. Одной капли этого средства достаточно для того, чтобы закрепить на стене тяжелый груз (весом около 40 кг). Подобная прочность достигается за счет входящих в состав акрилатов, латекса, клея и ряда других компонентов. Примечательно то, что одним из основных составляющих клея является мелкодисперсный наполнитель, за счет которого можно заполнять щели между склеиваемыми поверхностями, когда они не очень хорошо прилегают друг к другу. Подобные качественные характеристики сделали это материал очень популярным. Жидкие гвозди для ПВХ панелей широко используются и для крепления фасадов снаружи дома.
Достоинства жидких гвоздей
Разновидности жидких гвоздей
Классификация жидких гвоздей основывается на том, что за материал выступил в качестве основного в составе клея. В этой связи различают:
Жидкие гвозди на органическом растворителе
Такой клей отличается некоторыми особенностями. В частности, этот клей способен скрепить даже мокрые поверхности, в том числе при проведении фасадных работ в дождливую погоду. Имеет очень высокую прочность склеивания.
Недостатком средства является его неприятный запах, который сохраняется на протяжении нескольких дней после использования клея. Этот запах опасен для здоровья человека, поэтому при использовании этого клея необходимо пользоваться средствами защиты.
Жидкие гвозди на органическом растворителе
Такие гвозди абсолютно безопасны для человека. Но склеивать они могут только пористые поверхности. На морозе, а также в условиях повышенной влажности клей работает плохо и неэффективно. По сравнению с предыдущим вариантом этот имеет меньшую прочность склеивания, да и время высыхания значительно больше. Такие составы нельзя использовать при работе с металлом.
Применение жидких гвоздей
Этот уникальный материал можно использовать в самых различных сферах жизни:
Жидкие гвозди для ПВХ панелей способны заменить некоторые строительные герметики, используемые для заделки швов в окнах и дверях, для герметизации ванн, систем вентиляции. Во всех этих случаях жидкие гвозди прекрасно справляются со своими задачами.
Клей для пластиковых панелей — использование
Использование жидких гвоздей при проведении фасадных работ с сайдингом имеет ряд особенностей:
Этапы работы по наклеиванию ПВХ панелей
При работе с пластиковыми панелями следует помнить, что работы должны проводиться в сухую погоду. Последовательность работ:
Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:
Клей для панелей ПВХ: какой лучше
Панели ПВХ являются популярным материалом для косметического ремонта помещений. Это обстоятельство можно объяснить их невысокой стоимостью, простотой монтажа и разнообразием расцветки. С помощью данного материала можно быстро и недорого отремонтировать небольшой офис, подсобное помещение, украсить стены в магазине и тому подобное. Однако такие панели очень часто используются для быстрого и практичного ремонта ванны. Это можно сделать своими руками, но лучше перед работой собрать полную информацию о том, чем и как клеить пластик к стене.
Описание панелей ПВХ
Аббревиатура ПВХ расшифровывается как «поливинилхлорид». По сути, это обыкновенная пластмасса, которой придали нужную форму во время производства. Панели ПВХ уже много лет используются как отделочный материал. Это стало возможным благодаря несомненным достоинствам, которыми обладают панели. Среди них можно назвать:
Многим покупателям нравится и тот факт, что в магазинах представлено огромное количество расцветок, на панелях нанесены самые разные рисунки. Если есть желание сделать недорогой, но красивый ремонт, то данный материал будет хорошим выбором. Главное — выбрать хорошего производителя и обратить внимание на наличие возможных дефектов у товара. Панели просто купить и, что важно, несложно смонтировать.
Существует два основных способа, с помощью которых можно прикрепить пластиковые панели к стене:
Надо понимать, что далеко не всякий клей подходит для прикрепления данного отделочного материала. Некоторые составы могут повредить пластик или плохо выдерживать воздействие влаги. Поэтому лучше заранее узнать, чем клеить ПВХ панели к стене.
На что надо обращать внимание при выборе клея
Чтобы пластиковые панели прослужили долгое время и имели презентабельный вид, следует серьезно отнестись к выбору клеящего состава. Стоит отметить, что в строительных магазинах можно встретить клеи, которые предназначены именно для монтажа плит ПВХ. Однако может возникнуть ситуация, когда такого товара нет или у хозяина помещения имеются какие-то свои предпочтения.
Обычно вопросом, какой клей надо использовать, озадачиваются те, кто собирается делать ремонт своими руками. Выбор средства для крепления, конечно, важен, но не надо забывать и о других условиях.
Клеящий состав для ПВХ панелей должен обладать следующими свойствами:
Нелишним будет наличие антибактериальных добавок в составе клея. Правильно подобранный состав станет залогом того, что отделочный материал будет хорошо прикреплен к стене и панели будут долгие годы украшать помещение, несмотря на агрессивное воздействие воды и перепады температур.
Клей для ПВХ панелей: какой лучше
В бытовых магазинах представлен широкий выбор клеящих средств. Некоторые из них нельзя применять для крепления плит, поскольку они могут стать причиной их деформации и плохо скажутся на их внешнем виде.
Но есть ряд составов, которые хорошо подойдут для крепления пластиковых панелей:
На рынке представлены и другие виды клеящих средств. Некоторые хвалят Момент Монтаж и Титан. При покупке важно понимать, что большая цена состава еще не будет гарантией того, что он подойдет для отделки ПВХ панелями стен. Следует внимательно ознакомиться с маркировкой и инструкцией клея, проконсультироваться с продавцом. Если даже после покупки есть какие-то сомнения или средство было приобретено раньше, подарено, осталось от прошлого ремонта — лучше не рисковать. Как воздействует клей на поливинилхлорид, можно узнать с помощью опыта. Достаточно нанести состав на небольшую поверхность плиты и посмотреть реакцию пластика на клей.
Жидкие гвозди
Без этого крепежного состава, наверное, уже не обходится ни один ремонт. Это средство хорошо себя зарекомендовало и при отделочных работах с применением пластиковых панелей. Пользоваться жидкими гвоздями очень просто, при этом они отлично прикрепляют поливинилхлорид к стене или обрешетке. Но во время покупки надо внимательно выбирать правильный состав. Некоторые средства слишком сильные, и их использование может привести к вспучиванию пластиковой поверхности.
Среди жидких гвоздей, которые обычно применяются для приклеивания отделочных материалов из ПВХ, можно назвать следующие:
В целом использование таких средств вполне оправдано. Возможно, при монтаже ПВХ плит и будут какие-то тонкости. Лучше заранее ознакомиться с инструкцией, чтобы поливинилхлорид был прочно прикреплен к поверхности стены.
Как клеить пластиковые панели на стену
Процесс приклеивания плит ПВХ достаточно прост и может быть произведен самостоятельно. Здесь большую роль играют подготовительные работы и качество клея. Именно это будет залогом того, что отделка будет прочно прикреплена.
Для начала следует тщательно очистить стены от грязи, краски и тому подобного. Поверхность должна быть максимально гладкой, поскольку небольшие ямки и царапины могут значительно снизить прочность склеивания. Если дефекты на стене имеются, то их надо хорошенько зашпаклевать. В конце работ необходимо покрыть поверхность грунтовкой и дать стене просохнуть.
Панели ПВХ до начала работ надо раскроить с лицевой стороны, чтобы получилось все аккуратно. Крепление производится от угла или двери. Сам клей наносится точками или пунктирной линией. Если используются жидкие гвозди, то на внутреннюю поверхность плиты лучше нанести сетку. После этого плита крепко прижимается к стене, во время работы панель не должна слишком сильно сгибаться.
Если после поклейки имеются какие-то стыки, то их лучше обработать силиконовым герметиком. Только после окончания работ с материала можно снять защитную пленку. Чтобы помещение хорошо смотрелось, можно установить потолочные и напольные плинтуса.
Аккуратно и плотно приклеенные ПВХ панели будут долгие годы украшать ванную комнату и защищать стены от лишней влаги.
Виниловый сайдинг: ремонт и уход
Выбрав для отделки фасада виниловый сайдинг, владельцам нужно быть готовыми к тому, что материал рано или поздно потребует ремонта. И ухаживать за ним тоже нужно правильно. Сайт RMNT решил выяснить, как можно своими руками отремонтировать виниловый сайдинг и как его правильно вымыть.
Благодаря относительной дешевизне виниловый сайдинг является популярным вариантом отделки фасадов. Портал Rmnt.ru уже писал, как выбрать сайдинг из поливинилхлорида, приводил инструкцию по его монтажу. Но с такой отделкой могут случиться неприятности, требующие проведения ремонта, замены отдельных планок. Справиться с этим можно самостоятельно.
Причины повреждения винилового сайдинга могут быть самыми разными. Чистили снег и ручкой лопаты ударили по стене. Дети играли в футбол и изо всех сил ударили мячом по фасаду… Данный материал — довольно хрупкий, особенно при минусовых температурах. Кроме того, из-за неправильной технологии монтажа на некоторых участках сайдинг может вспучиваться. Особенно это заметно в жаркие дни под солнечными лучами, когда материал расширяется. И эти проблемы нужно исправлять, не дожидаясь, пока внешний вид дома испортится.
Первое, что вам потребуется для замены треснувшей или повреждённой панели винилового сайдинга — специальный монтажный крючок. Он необходим, чтобы аккуратно убрать испорченную полосу, освободить её из замка. Инструмент полезный, некоторые мастера делают крючки для монтажа и демонтажа сайдинга своими руками из листового металла и профиля.
В целом, небольшие дыры и трещины в виниловом сайдинге можно заделать простой заплаткой, вырезанной из запасов материала. Заплатка из обрезков просто приклеивается ПВХ с изнаночной или лицевой стороны — в зависимости от особенностей повреждения. Кроме того, отверстие или трещину можно заделать силиконовым герметиком — в несколько этапов, ожидая, пока засохнет первый слой. Нужно только подобрать герметик под цвет фасада — в продаже они чаще всего коричневые и белые.
Важно! После облицовки фасада виниловым сайдингом у рачительного хозяина всегда должны оставаться не только обрезки, но и несколько целых планок. Покупайте материал с запасом! Возможно, ремонт вам понадобится через несколько лет, а в продаже сайдинга именно вашего оттенка уже может не быть.
Процесс замены повреждённой планки винилового сайдинга выглядит так:
Важно! Если наблюдается вспучивание отдельного участка в жаркую погоду, нужно разобрать это место и проверить крепления. Скорее всего, они просто слишком сильно затянуты. Обеспечьте их подвижность, и проблема будет решена.
Угловой профиль сайдинга тоже может пострадать. Исправляют ситуацию так:
Важно! Все ремонтные работы с виниловым сайдингом рекомендуется проводить при температуре не меньше +10°C.
Что касается ухода за виниловым сайдингом на фасаде, то пыль можно смывать мойкой высокого давления или из шланга с насадкой-распылителем. Мыть нужно только сверху вниз, чтобы не допускать попадания воды под облицовку — это сократит срок службы обрешётки.
В случае сильных загрязнений, в воду можно добавить автошампунь, обычное средство для посуды или жидкое мыло. И оттереть пятна мягкой щёткой на длинной рукоятке. Пятна от краски можно попытаться смыть Уайт-спиритом или подсолнечным маслом. Правда, против нитроэмали такие средства бессильны, а более «жёсткой» химией пользоваться нельзя. Остаётся либо счищать краску шлифовальной шкуркой, либо заменять испорченную панель.
Видео по теме
Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников
+7(978)126 68 10
Строительные работы в Севастополе
Наши услуги
Ремонт сайдинга: как реанимировать виниловую облицовку. Чем склеить виниловый сайдинг
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности отделки дома, фото
Сайдинг является одним из самых популярных материалов, предназначенных для проведения отделки фасадов. Его отличает приемлемая цена, легкость в монтаже и отличный внешний вид. К сожалению, виниловые панели не отличаются высокой прочностью, вследствие чего со временем вам может понадобиться ремонт сайдинга.
О том, как произвести это самостоятельно, и расскажет данная статья.
На фото – монтаж сайдинга.
Ремонтируем сайдинг
Сайдингом называются пластиковые или металлические облицовочные панели, которые являются в наши дни очень востребованными. Виниловый сайдинг на сегодняшний день является более популярным, нежели металлический, ведь его стоимость ниже, а цветовая палитра – значительно шире. И пожалуй, единственным недостатком материала выступает низкая прочность (в сравнении с другими видами облицовки).
Поэтому, устанавливая такие панели в качестве облицовки, вы должны быть готовы к тому, что вам рано или поздно придется заменить некоторые элементы фасада. Ничего сложного в этом нет, и домашние мастера без труда справляются с данной процедурой своими руками, тем более что подрядчик запросит за такие работы довольно приличную сумму, несоизмеримую с объемом самих работ.
Факторы риска
Виниловый сайдинг может приходить в негодность по нескольких причинам:
Повреждения панелей вследствие ошибок при монтаже
Правильное закрепление облицовки.
Тонкие и гибкие виниловые панели подвержены деформации вследствие изменения температуры. Это деформации незначительны и не заметны невооруженным глазом, однако их следует учитывать при осуществлении монтажа облицовки.
Пластиковые панели фиксируются на стене дома посредством гвоздей или дюбелей, которые вбиваются в удлиненные отверстия. Такая форма отверстий необходима для того, чтобы не препятствовать сезонным деформациям материала. Поэтому очень важно устанавливать панели не слишком плотно друг к другу, чтобы обеспечить им возможность свободного сужения и расширения.
В противном случае сайдинг не сможет свободно двигаться под влиянием температур, что является самой распространенной ошибкой, возникающей при монтаже данного материала. Это приводит к деформациям и трещинам облицовки. Также при установке сайдинга должен оставляться зазор между шляпкой гвоздя и панелью.
Совет!Планируя облицовку фасада, виниловый сайдинг следует обязательно закупать с запасом, поскольку при необходимости ремонта вы можете не найти материал подходящего оттенка.
Ремонт сайдинговых панелей
Инструкция по замене сайдинговой панели очень проста:
Поддеваем верхний лист монтажным крюком, чтобы добраться до гвоздевой планки.
Совет!Если какой-нибудь крепеж не выдернется – его можно просто забить в обрешетку, вырвав панель.
Ремонтируем угловой профиль
Чаще всего страдает лицевая часть углового профиля для сайдинга.
Если это произошло, то ремонт облицовки может быть осуществлен без разбора обшивки:
Ремонтируем угловой профиль.
Восстанавливаем вспучившийся участок
Очень часто в спешке случается такое, что сооружение обшивают сайдингом, не дождавшись усадки стен и фундаментов. Речь идет об окончательной усадке, для которой нужно время, которого нет у современных строительных компаний, которые спешат взяться за новый выгодный заказ.
В результате этого происходит вспучивание отдельных сайдинговых листов. Очень часто это наблюдается на стыке деревянных мансард и кирпичных стен. Это происходит потому, что дерево и кирпич имеют разную скорость и величину усадки, следствием чего становятся разнообразные перекосы.
Ремонт вспучившегося листа производится следующим образом:
Ремонтируем вспучившийся лист.
Заключение
Осуществляя ремонт сайдингом фасада своего дома, вы должны быть готовы к тому, что со временем отдельные элементы такой облицовки могут прийти в негодность. К счастью, произвести замену треснувших или покоробившихся элементов не составляет особого труда.
В целом – очень даже приличный вид, согласитесь!
Большинства проблем, связанных с трещинами в облицовочном слое, можно избежать, если правильно провести ремонт дома сайдингом, о чем упоминалось в данной статье. Правильно уложенные панели будут служить вам верой и правдой в течение долгих лет. Провести же ремонт сайдинга пришедшего в негодность не составит никакого труда даже для новичка.
А в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Самостоятельная замена сайдинга (своими руками) может сэкономить вам не только много средств, но и нервов от неверной или неграмотной работы мастеров по его установке. В основном в данной статье мы будем рассматривать вопросы именно по ремонту уже установленного сайдинга, связанный с переносом или заменой окна, двери, цвета самого материала. Нет ничего проще, чем реконструировать уже установленный сайдинг и об этом мы будем рассказывать ниже.
И так, чтобы нам перебрать или заменить уже установленный сайдинг, нам понадобится пару специфических инструментов. Во первых это так называемый сайдинг-зип (распаковщик сайдинга), который можно попробовать найти в готовом виде, что мало вероятно. Проще его изготовить самостоятельно из подручного куска платины металла толщиной 3-5мм. Инструмент и его применение рассмотрим ниже в картинках. Мы разберем не только то, как с помощью инструмента разобрать готовую стену без лишних усилий, но и поломок собранного слоя. Работа с виниловым сайдингом не требует никаких особых навыков, главное понять систему конструкции.
Итак, берем несколько планов выше окна или двери и начинаем их демонтировать. Обратите внимание, что гвоздодер должен применяться с широкой лапкой, дабы исключить проминание утеплителя и прорыв мембраны ветрозащиты, которая по идее находится под каждым покрытием такого типа если оно было смонтировано правильно. Берем ZIP инструмент и начинаем снизу отстегивать одну из установленных ранее планок. После демонтажа не забывайте отметить линию ее расположения на мембране, это нам пригодится для точности обратной сборки после переборки.
Вся прелесть винила в том, что можно демонтировать его часть в любом месте на стене или фундаменте без особых силовых затрат. С работой справится самостоятельно один человек без помощи окружающих. Как показано на рисунке, зацепите кромку сайдинга ZIP инструментом, для этого подсуньте его в шов крепления и надавите вверх для зацепа. Далее легко потяните вниз, плавно раскрывая замок. Если сайдинг установлен недавно, он будет мягким и гибким. Более застарелые варианты со временем теряют свою эластичность и могут становиться хрупкими. В последнем случае будьте аккуратнее с усохшими винилами. После частичного раскрытия замка винила его можно окончательно раскрыть с помощью пальцев руки продольно, выщелкивая оставшуюся часть замка. Система расстегнута, можно начать демонтаж планок сайдинга. Удаляйте у нижней планки монтажные гвозди. Как уже указывалось ранее, гвоздодер должен иметь широкую лапку!
Готово! Далее вы можете снять необходимое количество полос материала для дальнейшей замены или монтажу под новые проемы окон и дверей. Сборка производится в обратном порядке с учетом сверки линий крепления, которые мы отметили в момент демонтажа.
Последующие действия описаны в этих статьях:
Как устанавливать сайдинг вокруг двери или окна Как устанавливать / собрать сайдинг
Сайдинг виниловый: подробная инструкция по монтажу
Технология монтажа винилового сайдинга не такая сложная, здесь главное придерживаться определенных правил. В данной статье мы подробно расскажем, как правильно монтировать виниловый сайдинг.
Здесь важно буквально все, начиная от обрешетки и заканчивая системой крепления. Так же на видео в этой статье вы сможете все увидеть наглядно.
Правила облицовки сайдингом
Монтаж наружного винилового сайдинга делается в несколько этапов и каждый в работе достаточно важен.
Инструкция по монтажу винилового сайдинга выглядит следующим образом:
| Подготовка | Правило монтажа винилового сайдинга начинается именно в этого. На данном этапе все снимаем с плоскости. Она должна быть полностью очищена от лишнего. |
| Обрешетка | Это довольно ответственный момент. Она определит плоскость крепления и позволит поверхности иметь правильную геометрическую форму. |
| Утеплитель | Сайдинг виниловый инструкция по монтажу включает в себя и утепление помещения. Здесь надо будет сделать его правильное крепление. |
| Облицовка | На этом этапе мы расскажем, как монтировать виниловый сайдинг. Здесь есть свои особенности и правила, которых следует придерживаться. Все делается своими руками и поэтому можно работу выполнить качественно и тогда цена конструкции будет значительно ниже. |
Как решить проблему с объемными колебаниями материала
Теперь непосредственно разберемся сайдинг виниловый как монтировать. Ни для кого не секрет, что панели подвергаются постоянному расширению и сжатию при повышении или снижении температурного режима.
Правила монтажа винилового сайдинга говорят о том, что надо делать работу не повреждая поверхности панелей и надо еще избежать повреждений при перепадах температур.
Поэтому во время монтажа нужно придерживаться некоторых правил:
Выполнение работы
Чтобы самостоятельный монтаж винилового сайдинга проходил без сюрпризов и намного быстрее, к нему нужно подготовиться самым тщательным образом. Рассмотрим подробно, как все это сделать, не упустив ни малейшей детали.
Инструменты, которые потребуются
Для работы необходимы следующие инструменты:
Подготавливаем основание и монтируем обрешетку
Инструкция по установке сайдинга предусматривает выполнение следующих подготовительных работ:
Помимо этого, ими нужно обрамить двери, окна (см. Как обшить окно сайдингом правильно), другие проемы, углы, отверстия, нижние, а также верхние области обшиваемой поверхности. Если планируется, что сайдинг будет монтирован вертикально (см. Правила крепление вертикального сайдинга), то обрешетку устанавливают аналогичным образом, только в этом случае горизонтально.
Подбор крепежей, резка сайдинга и утепление
Перед установкой винилового сайдинга, необходимо дополнительно утеплить фасад (см. Утепление фасада под сайдинг: как выбрать), а отделочный материал должен быть правильно нарезан.
Доборные элементы для крепления
Рассмотрим способ, которым это можно осуществить, и инструкция будет такой:
Внимание: В монтажные отверстия гвозди вбиваются только перпендикулярно поверхности стены. Рекомендуемый шаг установки – тридцать – сорок см.
Устанавливаем сайдинг
Теперь можно приступать к изучению правил крепления материала к готовой обрешетке.
Перед установкой надо приобрести все доборные элементы. С их помощью вы без проблем сделаете монтаж откосов из винилового сайдинга и правильно выполните все все соединения.
На нашем ресурсе Вы можете подробно узнать об аксессуарах для сайдинга.
Внимание: Поперечная стыковка планок для монтирования сайдинга, которая производится в углах проемов и так далее, выполняют способом подрезки углов планок с сорока пяти градусным углом.
Правила закрепления сайдинговых панелей
Технология монтажа такого материала предусматривает следующий порядок выполнения работ:
Внимание: После состыковки панели с ранее установленной, не нужно натягивать ее к стыкам. Панели сайдинга не должны испытывать внутреннего напряжения.
Если строго придерживаться всех рекомендаций, то процесс пройдет намного быстрее, панели не будут деформироваться и прослужат долгие годы.
Монтаж винилового сайдинга инструкция у вас есть, стоит посмотреть и фото, надо полностью понять весь процесс выполнения работы. Тогда точно все получится качественно и быстро.
ПРАВИЛА МОНТАЖАВиниловый сайдинг имеет значительную величину температурного расширения. Не крепите сайдинг сквозь винил! Для закрепления на его крепежной планке имеются специальные вытянутые овальные отверстия. Крепеж горизонтальных элементов сайдинга устанавливается в центр отверстий. Крепеж всех вертикальных элементов сайдинга также производится в центр отверстий, кроме первого. Первый гвоздь или саморез устанавливается к верхней грани отверстия в верхней части панели сайдинга. Получается, что вертикальная панель повиснет на этом саморезе, а остальные крепежи закрепят ее положение.
Сайдинг нужно крепить к обрешетке или стене, но не притягивать к ним полотно, оставляя зазор 1 мм. В противном случае в жаркий солнечный день панель удлинится и, плотно прижатая к обрешетке или стене, превратится в «гармошку», а в морозную зимнюю ночь, наоборот, сожмется и лопнет. Не плотный крепеж позволяет сайдингу совершать температурное сжатие-растяжение без негативных последствий. По той же причине не допускайте закрепление панелей вкрученными наискось либо загнутыми кремежами. Они натягивают панель и мешают ее температурному движению. Если установить крепеж в центр крепежного отверстия невозможно, увеличьте длину отверстия просекателем либо любым другим доступным инструментом.
Иногда для крепления коротких резаных панелей нет другого способа кроме как закрепления его сквозь винил. В этом случае проделайте отверстие просекателем в верхней части панели и закрепите.
При монтаже сайдинга соединяйте замок-защелку и крепите сайдинг без натягивания. Иначе вы не только вытяните профиль панели и сделаете его не красивым, но и увеличите трение в замке и при этом заклините панель в месте крепежа. Все это будет препятствовать температурному расширению как закрепляемой, так и уже закрепленной панели.
Используйте для крепежа оцинкованные саморезы. Сайдинг Holzplast служит 50 лет, за это время коррозирующий крепеж заржавеет и появятся грязные подтеки. Если изначально будет применяться коррозирующий крепеж и правильный монтаж, сайдинговая обшивка останется красивой на весь срок службы. Для крепления сайдинга используйте саморезы толщиной около 3 мм и диаметром шляпки не менее 8 мм. Шаг установки крепежа равен шагу обрешетки и составляет 40 см.
Иными словами, при монтаже сайдинга крепите его так, чтобы ничто не мешало его естественному передвижению в результате изменений температуры. Сайдинговые панели должны свободно перемещаться от температурного сжатия-расширения, ни во что не упираясь. Это главное правило монтажа.
Не дотягивайте саморезы вплотную к панели. Оставляйте зазор примерно 1 мм между головкой крепежа и сайдинговой панелью.
Панель должна быть закреплена, но не затянута. При монтаже вводите крючок замка в ответную часть без натяжения панели.
Устанавливайте крепеж по центру отверстий. Один неверно установленный крепеж может остановить температурное расширение, и панель покоробится.
Первый крепеж вертикальной панели ставится к краю отверстия, остальные по центру.
При установке стартовых полос оставляйте между ними зазор 12 мм.
При стыковании стеновых панелей «внахлест» подрезайте крепежные части так, чтобы после установки между ними оказался зазор 12 мм.
При вводе горизонтального сайдинга в примыкающий профиль оставляйте зазор 6–9 мм между торцом панели и желобом примыкающего профиля.
При монтаже вертикальных панелей или аксессуаров оставляйте зазор в желобах: вверху 3-4 мм, а внизу около 6-8 мм.
Перед установкой сайдинга нужно закончить все фасадные работы, законопатить швы в рубленых стенах, удалить ненужные гвозди и прочие крепления, установить теплоизоляцию (если таковая предусмотрена проектом). На ремонтируемых стенах следует удалить наличники с оконных и дверных проемов, заменить гнилые доски и закрепить все разболтавшиеся конструкции.На каркасных стенах сайдинг можно крепить прямо к стене, при условии, что стена и углы ровные. На каменных, блочных и на неровных деревянных стенах сайдинг крепят на выравнивающую обрешетку. Монтаж сайдинга не обязательно делается по вертикальным поверхностям. Стена должна быть ровной по всей плоскости: без выпуклостей и без «винта». Облицовывать сайдингом можно и наклонные поверхности, но с вертикальными работать проще.
При устройстве обрешетки используют сухую древесину (влажность — 12–14%), иначе обрешетку поведет при высыхании, а вместе с ней и сайдинг. Применяются обработанные антисептиками и антипиренами бруски сечением 25(30, 40, 50)х60 мм либо гипсокартонные оцинкованные профили той же ширины. Широкие решетины исключает проваливание крепежа при любом размещении сайдинговой панели.
Обрешетка устанавливается по периметру облицовываемых стен, включая фронтоны крыш и по периметру окон, дверей, других проемов и отверстий. Нижние горизонтальные периметральные решетины лучше не применять, они препятствуют воздухообмену под сайдинговой обшивкой. Остальные решетины для горизонтального монтажа сайдинга устанавливаются на стене вертикально, а для вертикального монтажа сайдинга, соответственно — горизонтально. Выдерживайте расстояние между решетинами примерно равным 40 см. К стене решетины следует крепить с шагом 40 см.
Работа начинается с установки угловых решетин. Затем между ними натягиваются шнуры и набиваются остальные решетины. Расстояние от решетин до стены регулируется прямыми подвесами, но могут быть использованы и другие методы крепежа, например, деревянные выравнивающие подкладки. Вертикальность и ровность обрешетки контролируется строительным уровнем (спиртовым или лазерным), либо отвесом и шнурами. Если облицовка ведется по наклонным поверхностям, то ровность установки решетин контролируется длинной ровной рейкой или шнурами.
Деревянные и оцинкованные решетины удобно крепить и выравнивать прямыми подвесами.
По отвесу прикрепите к стене один над другим все прямые подвесы. Введите в них решетину. Согните подвесы и закрепите решетину в верхнем подвесе. Выровняйте решетину по вертикали и закрепите в нижнем подвесе. Закрепите решетину на всех подвесах. Выступающие концы подвесов отогните или отломите.
МОНТАЖ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОБШИВКИ
1. Установка стартовых полос.Водяным уровнем находим самый низкий угол и, отступив вверх 5 см, обходим с водянным уровнем периметр дома, размечая линию установки стартовых полос неглубоко забитыми в углы гвоздями. Должны прийти в ту же точку откуда начали. Натягиваем между вбитыми гвоздями шнуры.
Приставляем к каждому углу дома угловой профиль сайдинга и размечаем на обрешетке места где будут находиться края гвоздевых планок углового профиля. Отступая от этих меток по горизонтали 6 мм по натянутому между гвоздями шнуру устанавливаем на обрешетку профили стартовых полос. Между стартовыми полосами необходимо оставлять зазор равный 10–12 мм. Профили стартовых полос не должны быть уперты в гвоздевую планку углового профиля и каждый из профилей не должен упираться в другой такой же профиль. Тогда при температурном удлинении они не получат распора, следовательно, не выгнут сайдинг, прикрепляемый к ним.
Можно поступить и по-другому. Не отступать стартовой полосой от гвоздевой планки углового профиля, но в этом случае нужно будет подрезать гвоздевую планку углового профиля, чтобы она при температурном удлинении не уперлась в стартовый профиль и не выгнула угловой профиль.
Строго следите за горизонтальностью установки стартовых полос! Отклонение от горизонта приведет к перекосу рядовых панелей сайдинга. Чтобы его выровнять вам кроме подрезки торцов панелей придется еще и натягивать сайдинг, а это не допустимо. Он потом покоробится. Не жалейте времени на правильную установку обрешетки и стартовых полос.
2. Установка внешних угловых профилей.Перед установкой внешних и внутренних угловых профилей следует установить карнизные софиты или разметить место их установки.
При длине углового профиля, превышающим высоту облицовываемой стены, отмерьте на профиле необходимую длину равную высоте угла плюс 3 мм. Приставив профиль к углу дома и отступив от карниза крыши или софитов на 3 мм, установите крепеж в верхней части самого верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла. Деталь будет вертикально висеть на этих двух гвоздях и отстоять от карниза крыши на 3 мм, а своим нижним концом быть ниже стартового профиля на 6 мм. При облицовке домов с выступающими цоколями или когда удлинению углового профиля будут мешать установленные конструкции, например, при облицовке веранд — полы, профили подрезаются и делаются меньшей длинны, чем того требует облицовываемый угол. При этом в верхней части углового профиля оставляется зазор 3 мм между профилем и карнизом, а низ — подрезается, он должен не доходить до препятствия (существующего пола или цоколя) 6 мм. Проверив вертикальность углового профиля, устанавливают остальные крепежи по центрам гвоздевых отверстий на расстоянии от 25 до 40 см друг от друга. Не крепите слишком плотно.
Если высота угла стен больше, чем длина винилового углового профиля, делают стыковку двух профилей. Все угловые профили на всех углах дома стыкуют на одной высоте. Для этого на верхнем угловом профиле ножницами по металлу отрезают гвоздевую планку вместе с фигурными элементами профиля, оставляя только две плоских полосы, которые и формируют угол. Сначала монтируют нижний угловой профиль, затем, поверх его, верхний. Получается узел, защищенный от дождей и снега. Главные условия, которое нужно соблюсти, зазор между гвоздевыми планками профилей должен быть не менее 9 мм, а нахлест панелей — не менее 25 мм.
Можно вместо углового профиля облицевать угол стены двумя J-профилями. Однако угол получится менее герметичным. Поэтому угол облицовываемый J-профилями должен быть предварительно защищен полосой рулонной гидроизоляции.
3. Установка внутренних угловых профилей.Делается аналогично установке внешних угловых профилей. Профиль отрезается на необходимую длину, оставив 3 мм на температурный зазор между торцом углового профиля и карнизом или софитом. Нижний край угловых элементов опускается на 6 мм ниже уровня нижней кромки стартовой полосы. Либо, наоборот, приподнимается на 6 мм, если внизу имеется пол или другое препятствие, мешающее тепловому расширению профиля.
Сращивание угла по высоте делается внахлест так же, как и в наружных углах. При монтаже угловых профилей между гвоздевыми планками нужно оставить зазор не менее 9 мм и обеспечить нахлест верхней панели над нижней 25 мм. Крепление производить с шагом примерно до 40 мм в центр отверстий, верхний крепеж осуществлять к верхней кромке отверстия.Внутренние углы могут быть сработаны, как и наружные по бюджетному варианту, из двух и даже из одного J-профиля.
4. Установка наличников вокруг окон и дверей.
Оконные и дверные блоки установленные в одной плоскости со стеной либо выступающие из стены облицовываются J-профилями или наличниками Holzplast. Перед установкой обрамления окон и дверей проемы защищают гидроизоляцией: фартуками из кровельной жести, алюминиевой фольги или из рулонных битумных гидроизоляций.
Заготовьте по два наличника на верх и низ проема и по два наличника на боковые стороны. Длина всех элементов делается равной соответственно высоте и ширине проема плюс две высоты используемых виниловых профилей. У верхнего профиля с обеих сторон делаются надрезы, равные высоте используемых профилей. В месте надреза винил отгибается вниз, образуя «язычки». Эти отогнутые части винила будут отводить воду с верхнего в боковые профили. Боковые профили вводятся в вырезанную часть верхнего профиля так, чтобы язычок оказался внутри них. Для этого в верхней части боковых наличников нужно вырезать кусочки винила.
Нижний наличник заводится внутрь боковых профилей. Для этого в боковых профилях тоже вырезаются язычки, а в нижнем «окошки», равные высоте вставляемого профиля. Язычки боковых профилей загибают на нижний профиль, прикрывая ими место надреза нижнего профиля и прижимают к выступающему окну. Если окно сделано заподлицо со стеной, «язычки» подгибаются внутрь нижнего профиля или отрезаются.
Оконные и дверные блоки, установленные в нише стены, облицовываются околооконными профилями Holzplast. Околооконный профиль — по сути, модернизированный наличник, в котором добавлена полка для закрывания откосов ниши стены. Поэтому монтаж околооконного профиля производится по тем же правилам, что и наличника. Полки околооконного профиля, закрывающие откосы, подрезаются на глубину ниши и заводятся в заранее установленные финишные профили Holzplast.
5. Установка первой панели.Зацепите нижнюю часть рядовой панели в замок стартовой полосы и без натяга прикрепите ее верхнюю часть к обрешетке. Начинайте установку с заднего фасада дома, на нем вы приобретете опыт. Кроме того, наращивание панелей нахлестом по длине, при монтаже от задних углов фасадов, делает стык менее заметным.
Стыкование сайдинга по длине производится двумя способами: внахлест и с помощью Н-профиля. Для стыкования внахлест у сайдинговых панелей подрезается гвоздевая и замковые части, таким образом, чтобы перехлест панелей получился примерно равным 25 мм.
При монтаже Н-профиля его верхнюю часть опускают ниже софита или карниза на 3 мм для обеспечения температурного зазора, чтобы при расширении панель имела свободу передвижения вверх и не упиралась в элементы крыши. Внизу Н-профиль опускают ниже нижней границы стартовых профилей на 6 мм. Если внизу Н-профиля имеется конструктивное ограничение (выступающий цоколь, крыльцо, пол и др.), мешающее его температурному удлинению вниз, то между нижним концом профиля и ограничением должен быть оставлен зазор величиной 6 мм.
Увеличение длины Н-профиля производится путем стыкования внахлест. Стыкование конструктивно напоминает стыкование двух угловых профилей — верхний профиль нахлестывается на нижний. Размещение Н-профиля на стене должно быть продумано заранее, чтобы вертикальный разрез рядовых панелей, визуально подчеркнутый Н-профилем, органично вписывался в общую картину сайдинговой обшивки.
6. Установка последующих панелей.Поверяйте уровнем горизонтальность установки каждого третьего ряда. Дойдя монтажом рядовых панелей до низа оконного проема, нужно подрезать сайдинг, монтирующийся под проемом, на ширину оконного проема плюс два размера горизонтальных температурных зазоров (по зазору 6 мм в каждую сторону). Обрезанные концы сайдинга войдут в принимающий желоб околооконного профиля или наличника и у них останется место для температурного расширения. Глубина выреза рядовой панели должна обеспечить минимальный (1–2 мм) вертикальный температурный зазор между панелью и принимающим желобом нижней обвязки проема.
Сайдинг под и над окном подрезать так, чтобы при заходе в желоба боковых наличников или околооконных профилей между обрезанными торцами и дном желобов боковых профилей получался зазор 6 мм.
Между сайдингом и вертикальными поверхностями нужно оставлять зазор 3 мм. Так как при разметке сайдинга гвоздевая планка на нижней панели и замок на панели над окном будут отрезаны, на сайдинге нужно пробить и отогнуть зацепы. В нижний и верхний околооконный профиль установить финишний профиль. При монтаже ввести панель сайдинга в финишный профиль и зацепить к нему. Если в качестве облицовки окна используются наличники, зацепить панель сайдинга непосредственно к ним. Финишные профили в этом случае не нужны.
В зависимости от глубины подрезки сайдинга финишный профиль устанавливать через выравнивающие подкладки из обрезков сайдинга либо без них.
Закрепление рядовой панели к нижней и верхней обвязке окна обеспечивается «зацепами», которые нужно сделать пробойником (пуансоном) на вырез панели. Подрезка сайдинга может быть произведена на различную глубину, зависящую от высоты расположения окна на фасаде, поэтому при исользованнн околооконных профилей для плоскостного выравнивания сайдинга, в нижнюю обвязку проема дополнительно устанавливается финишный профиль.
7. Установка сайдинга под карнизом крыши.Заключительную панель сайдинга под карнизом крыши изготавливают из рядовой сайдинговой панели. Для этого под карнизом крыши монтируется финишный или J-профиль либо комплексы из J и финишного профилей, либо внутренних угловых и финишного профилей.
Установить под карнизом систему из J и финишних профилей либо только J или финишнишный профиль с выравнивающими подкладками. Если карниз будет обшиваться софитами, то установить систему из профиля внутреннего угла и финишного профиля. После разметки и обрезки сайдинговой панели закончить обшивку.
Измерить раcстояние m (от замка до дна желоба подкарнизного профиля минус 3 мм), перенести это раcстояние на цельную панель сайдинга. Отрезать ее по длине. Сделать на ней зацепы и установить сайдинговую панель, с защелкиванием нижнего замка.
В нескольких местах по длине сайдинга замеряется расстояние от замка предпоследней рядовой панели до дна желоба завершающего профиля. Из полученных размеров вычитается вертикальный температурный припуск 1–2 мм. Результаты измерений и расчетов переносятся на целую панель, от которой отрезается верхняя замковая часть. На верхней части резаного сайдинга пробиваются «зацепы» с примерным интервалом 20 см и отгибаются на лицевую сторону. Разрезанный по высоте сайдинг с зацепами вставляется в замок предпоследней панели и вводится верхней частью в завершающие профили. Движением вверх сайдинг защелкивается в замки.
8.Установка сайдинга на фронтон.Фронтоны крыш обшиваются по периметру J-профилем или профилем внутреннего угла. Их крепление производится по правилам монтажа вертикальных элементов, т. е. верхний крепеж устанавливается к верхней кромке гвоздевого отверстия, остальные — посередине отверстий.
Монтаж рядовых панелей сайдинга делается также как на стенах, с подрезкой краев заходящих в желоб принимающих профилей. Не забывайте оставлять зазор между сайдингом и дном желоба равным 6 мм (6 мм — летом и 9 мм — зимой). Самая верхняя панель сайдинга крепится в центр верхней части нержавеющим гвоздем или саморезом сквозь винил. Это единственное место, где допускается крепление сквозь винил.
Софитами называются перфорированные сайдинговые панели устанавливаемые на карнизах крыш. Перфорация софитов служит для обеспечения прохода воздуха для вентилирования конструкции крыши.
Используя уровень, сделайте на стене метки, параллельные нижнему краю карниза, далее вдоль меток прикрепите принимающие профили. Отмерьте расстояние между днами желобов принимающих профилей, Вычтите 6 мм для возможного расширения-сжатия. Отрежьте софит по этой длине и установите его. Закрепите каждую панель по центру перфорационного отверстия.
МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОБШИВКИ
Для вертикальной установки сайдинга выравнивающую обрешетку располагают горизонтально. Все доборные эелементы сайдинговой общивки: угловые, околооконные и другие профили устанавливаются точно так же как и для горизонтального монтажа сайдинга. Исключение составляет стартовые профили. Их монтируют вертикально по центральным осям стен.
При вертикльном монтаже сайдинга на фронтонах крыш по периметру фронтона смонтировать J-профили. По отвесу установить две стартовых полосы по центру обшивки. Монтаж сайдинга производить в обе стороны от центра.
Для того чтобы виниловая обшивка не протекала, под стартовые полосы установить гидроизоляцию с напуском на нижний профиль обвязки. Либо установить по центру Н-профиль и уже в него ввести стартовые профили.
 | При облицовке стен, закрепление вертикального сайдинга в желобах примыкающих профилей (угловых, Н, J, околооконных профилей и наличниках) производить зацепами,сделанными на месте отреза винила. При необходимости вводить в желоба примыкающих профилей финишный профиль и выравнивающие виниловые подкладки. | |
 | При стыковании сайдинга с вертикальными поверхностями оставлять температурный зазор 4 мм для удлинения вверх и 8 мм для удлинения вниз. | |
 |  | Верх и низ вертикально установленных панелей прикрывают J-профилями с зазорами компенсирующими расширение. В нижнем J-профиле рекомендуется прорезать отверстия для стока воды.Для той же цели под нижний профиль можно установить виниловый отлив Holzplast. Напимер так, как это показано в узле перехода с горизонтального сайдинга на вертикальный (рисунок справа). |
Замена рядовой сайдинговой панели.
Чтобы удалить поврежденный сайдинг, вставьте конец монтажного крюка в замок между поврежденной панелью и панелью выше. Зацепите замок, тяните демонтажный крюк вниз и вдоль панели, освобождая зацепление. Подогнув верхнюю панель, вы получаете доступ к гвоздевой планке поврежденной панели. Выдернув крепежи гвоздодером, вы можете снять поврежденную панель. Если какой-то из крепежей не выдернется, допускается добивание его в обрешетку. Монтаж новой панели производится в обратном порядке. Панель закрепляется крепежами к обрешетке, а замки защелкиваются с помощью монтажного крюка.
Ремонт поврежденного углового профиля.
Чаще всего у углового профиля повреждена лицевая часть. Такой профиль можно попытаться отремонтировать, не разбирая сайдинговую обшивку. На поврежденном угловом профиле срезают лицевые планки, оставляя гвоздевую планку, дно и стенку принимающего желоба нетронутыми. Затем от другого целого углового профиля отрезаются гвоздевые планки, а лицевой профиль и дно принимающего желоба оставляют нетронутыми. Отрезанную часть от нового углового профиля приклеивают или приклепывают виниловыми или капроновыми заклепками к старым гвоздевым планкам. Аналогично ремонту углового профиля можно «лечить» J, Н-профили.
Сайдинг Holzplast не нуждается в уходе. Разве что, по прошествии определенного количества времени, его можно помыть с помощью обычного садового шланга. Если грязь не удаляется струей воды, нужно надеть на конец садового шланга мягкую щетку с длинной ручкой, используемую для мойки автомобилей. Для удаления несмываемых водой загрязнений используют раствор—одна часть катионного моющего средства (например, «Тайд») плюс 2/3 части трисодиум фосфата (например, «Soilax») плюс 4 литра воды. Для удаления плесени замените в вышеуказанном растворе один литр воды на один литр 5% гидрохлорида натрия (например, «Clorox»).
Для удаления особо прочных пятен могут быть использованы без ущерба для сайдинга абразивные чистящие порошки (например, «Comet» или «Ajax»). Чистящие растворы допускается оставлять на поверхности сайдинга только на несколько минут, после чего они должны быть смыты водой.
Инструкция по монтажу винилового сайдинга Holzplast
1. Сайдинг и аксессуары транспортируют и хранят при условиях, обеспечивающих защиту от прямых солнечных лучей под навесом, исключив применение защитных материалов, создающих «парниковый» эффект. В отапливаемых складских помещениях расстояние от нагревательных приборов не менее 1 метра.
2. Установленные панели должны свободно двигаться относительно друг друга.
3. При установке панели приложите усилие снизу вверх до тех пор, пока замок полностью не соединится с нижней панелью. Не вытягивайте панель, она должна находиться в свободном положении, без натяжения. Вытягивание панели вверх приводит к смещению естественного радиуса панели и увеличивает трение замков.
4. Всегда закручивайте саморез в центр гвоздевой прорези. Никогда не вкручивайте саморез в конец отверстия! Если Вам нужно закрутить саморез рядом с концом отверстия, чтобы попасть в планку обрешётки, увеличьте длину отверстия просекателем. Любое отверстие, сделанное в сайдинге при помощи сторонних предметов, должно быть больше диаметра закручиваемого самореза.
5. Не закручивайте саморез вплотную. Оставляйте зазор в 1 мм между шляпкой и панелью. Закручивайте саморезы прямо, чтобы предотвратить искажение панели.
6. Не закручивайте саморезы насквозь в сайдинг. Виниловый сайдинг расширяется и сжимается с изменениями температуры. Это может привести к растрескиванию панели.
8. Не герметизируйте панели в тех местах, где они соединяются с аксессуарами, а также нахлёсты панелей.
9. Не используйте в качестве обрешётки деревянные планки из молодой плохо просушенной древесины. Лучше использовать для монтажа металлический профиль. Сайдинг сохраняет ровность и стабильность, только если под ним материал ровный и стабильный.
10. При монтаже обрешётка должна располагаться на расстояние 40 см друг от друга, соответственно саморезы должны вкручиваться на этом же расстоянии.
Виниловый сайдинг имеет значительную величину температурного расширения. Не крепите сайдинг сквозь винил! Для закрепления на его крепежной планке имеются специальные вытянутые овальные отверстия. Крепеж всех горизонтальных элементов сайдинга устанавливается в центр этих отверстий. Крепеж всех вертикальных элементов сайдинга также производится в центр отверстий, кроме первого. Первый гвоздь или саморез устанавливается к верхней грани отверстия в верхней части сайдинговой панели. Получается, что вертикальная панель повиснет на этом саморезе, а остальные крепежи закрепят ее положение.
Сайдинг нужно крепить к обрешетке или стене, но не притягивать к ним плотно, оставляя зазор 1 мм. В противном случае в жаркий солнечный день панель удлинится и, плотно прижатая к обрешетке или к стене, превратится в «гармошку», а в морозную зимнюю ночь, наоборот, сожмется и лопнет. Неплотный крепеж позволяет сайдингу совершать температурное сжатие-растяжение без негативных последствий. По той же причине, не допускайте закрепление панелей вкрученными наискось либо загнутыми крепежами. Они натягивают панель и мешают ее температурному движению. Если установить крепеж в центр крепежного отверстия невозможно, увеличьте длину отверстия просекателем либо любым другим доступным инструментом.
Иногда для крепления коротких резаных панелей нет другого способа кроме, как закрепления его сквозь винил. В этом случае проделайте отверстие просекателем в верхней части панели, закрепите.
При монтаже сайдинга соединяйте замок-защелку и крепите сайдинг без натягивания. Иначе вы не только вытяните профиль панели и сделаете его некрасивым, но и увеличите трение в замке и при этом заклините панель в месте крепежа. Все это будет препятствовать температурному расширению как закрепляемой, так и уже закрепленной панели.
Используйте для крепежа оцинкованные саморезы. Сайдинг Holzplast служит до 50 лет, за это время коррозирующий крепеж заржавеет и появятся грязные подтеки. Если изначально будет применен некоррозирующий крепеж и правильный монтаж, сайдинговая обшивка останется красивой весь срок службы. Для крепежа сайдинга используются саморезы толщиной около 3 мм и диаметром шляпки не менее 8 мм. Шаг установки крепежа равен шагу обрешетки и составляет 40 см.
Иными словами, при монтаже сайдинга крепите его так, чтобы ничто не мешало его естественному передвижению в результате изменений температуры. Сайдинговые панели должны свободно перемещаться от температурного сжатия-растяжения ни во что не упираясь. Это главное правило монтажа.
Перед установкой сайдинга нужно закончить все фасадные работы, законопатить швы в рубленых стенах, удалить ненужные гвозди и прочие крепления, установить теплоизоляцию (если таковая предусмотрена проектом). На ремонтируемых стенах следует удалить наличники с оконных и дверных проемов, заменить гнилые доски и закрепить все разболтавшиеся конструкции.
На каркасных стенах сайдинг можно крепить прямо к стене, при условии, что стена и углы ровные. На каменных, блочных и на неровных деревянных стенах сайдинг крепят на выравнивающую обрешетку. Монтаж сайдинга не обязательно делается по вертикальным поверхностям. Стена должна быть ровной по всей плоскости: без выпуклостей и без «винта». Облицовывать сайдингом можно и наклонные поверхности, но с вертикальными работать проще.
Работа начинается с установки угловых решетин. Затем между ними натягиваются шнуры и набиваются остальные решетины. Расстояние от решетин до стены регулируется прямыми подвесами, но могут быть использованы и другие методы крепежа, например, деревянные выравнивающие подкладки. Вертикальность и ровность обрешетки контролируется строительным уровнем (спиртовым или лазерным), либо отвесом и шнурами. Если облицовка ведется по наклонным поверхностям, то ровность установки решетин контролируется длинной ровной рейкой или шнурами.
1. Установка стартовых полос.
Приставляем к каждому углу дома угловой профиль сайдинга и размечаем на обрешетке места где будут находиться края гвоздевых планок углового профиля. Отступая от этих меток по горизонтали 6 мм по натянутому между гвоздями шнуру устанавливаем на обрешетку профили стартовых полос. Между стартовыми полосами необходимо оставлять зазор равный 10-12 мм. Профили стартовых полос не должны быть уперты в гвоздевую планку углового профиля и каждый из профилей не должен упираться в другой такой же профиль. Тогда при температурном удлинении они не получат распора, следовательно, не выгнут сайдинг, прикрепляемый к ним.
Можно поступить и по-другому. Не отступать стартовой полосой от гвоздевой планки углового профиля, но в этом случае нужно будет подрезать гвоздевую планку углового профиля, чтобы она при температурном удлинении не уперлась в стартовый профиль и не выгнула угловой профиль.
Строго следите за горизонтальностью установки стартовых полос! Отклонение от горизонта приведет к перекосу рядовых панелей сайдинга. Чтобы его выровнять вам кроме подрезки торцов панелей придется еще и натягивать сайдинг, а это не допустимо. Он потом покоробится. Не жалейте времени на правильную установку обрешетки и стартовых полос.
2. Установка внешних угловых профилей.
Можно вместо углового профиля облицевать угол стены двумя J-профилями. Однако угол получится менее герметичным. Поэтому угол облицовываемый J-профилями должен быть предварительно защищен полосой рулонной гидроизоляции.
3. Установка внутренних угловых профилей.
Сращивание угла по высоте делается внахлест так же, как и в наружных углах. При монтаже угловых профилей между гвоздевыми планками нужно оставить зазор не менее 9 мм и обеспечить нахлест верхней панели над нижней 25 мм. Крепление производить с шагом примерно до 40 мм в центр отверстий, верхний крепеж осуществлять к верхней кромке отверстия.
Внутренние углы могут быть сработаны, как и наружные по бюджетному варианту, из двух и даже из одного J-профиля.
4. Установка наличников вокруг окон и дверей.
Перед установкой обрамления окон и дверей проемы защищают гидроизоляцией: фартуками из кровельной жести, алюминиевой фольги или из рулонных битумных гидроизоляций.
