Чего не хватает перцам по листьям
Как понять по листьям, чего не хватает рассаде
Каждый дачник знает, что любому растению нужны питательные элементы — те «кирпичики», из которых будет создан зеленый организм. В молодом возрасте закладываются виды на цветение и будущий урожай, потому сбалансированный рацион особенно важен. Здоровое растение выглядит красиво: оно гармонично сложено, имеет хороший тургор и сочный цвет листьев, объем корней соответствует размеру наземной части.
Чего не хватает рассаде?
Очевидно, что рассада получает питание из почвы, в которую мы ее посадили. Априори мы считаем, что все необходимое в грунте уже есть, и потому растения не должны испытывать никакого голода. По опыту же оказывается, что так бывает далеко не всегда.
Почему рассада может голодать
Диагностика по внешнему виду
Внешний вид рассады говорит о многом — опытный дачник с полувзгляда заметит изменения и начнет принимать меры. Начинающим же огородникам сложнее увидеть, когда что-то идет не так, а тем более определить, чего конкретно растениям не хватает. Основные макроэлементы, которые требуются для правильного развития зеленого организма, — это всем известный комплекс NPK. Азот, фосфор, калий нужны в небольших количествах, но при их отсутствии развитие идет неправильно.
Основные элементы, которые требуются для правильного развития растения, — это азот, фосфор, калий
Азотное голодание
Азот — элемент первостепенной важности, это основной компонент белков, аминокислот, ферментов хлорофилла и т.д. Его содержание достигает 4% от сухого веса растения.
При дефиците этого элемента наблюдается отставание в росте, нижние листья желтеют, так как азот весьма подвижен и легко перемещается вверх. Самые верхние (молодые) листики рассады отрастают бледно-зелеными. Если недостаток азота не устранить, пожелтение будет прогрессировать снизу вверх, нижние листовые пластины станут постепенно вянуть и отмирать.
Азотное голодание рассады томатов и капусты. Слева — фото Ирины Журавлевой, справа — alaska
Основная причина недостатка азота — изначально бедная почва, а также слишком малый ее объем для конкретного растения. Подкормить рассаду можно удобрением с большим содержанием азота — подойдет, например, карбамид (мочевина). Только использовать его нужно очень аккуратно, чтобы не создать избыток этого элемента, при котором растения начнут жировать: наращивать пышную зеленую массу в ущерб будущему плодоношению.
Жидкое комплексное органоминеральное удобрение «Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур» используют для корневой и внекорневой подкормок. Препарат содержит оптимальный набор макро- и микроэлементов, при этом в его составе нет хлора.
Подкормки с использованием этого удобрения ускоряют развитие рассады, улучшают приживаемость растений при высадке, повышают устойчивость к болезням, помогают развитию корневой системы. Все питательные элементы находятся в наиболее усвояемой для растений форме и правильном соотношении, ряд микроэлементов — в хелатной форме.
Жидкое удобрение удобно в применении, легко и точно дозируется, экономично расходуется. 150 мл концентрата хватает на приготовление 30 л удобрения.
Недостаток фосфора
Второй важный компонент для образования нуклеиновых кислот, белков и ферментов. Он участвует в большинстве растительных процессов, в частности поддерживает рост корней, стимулирует цветение, увеличивает сопротивляемость непогоде.
Характерные признаки нехватки фосфора — замедление роста, изменение окраски растения. Стебли приобретают фиолетовый оттенок, листья становятся темно-зелеными, на них появляются красно-фиолетовые участки. Молодые листочки могут отливать голубым. Если не реагировать, то листики начнут скручиваться и отпадать.
Один из признаков нехватки фосфора — изменение цвета растений на фиолетовый. Слева — фото Коневой Елены, справа — Артема Борисова
Причиной нехватки фосфора может быть плохой грунт, но чаще складываются условия, при которых растения не могут этот элемент усвоить. В первую очередь на это влияет переохлаждение почвы, особенно в комплексе с избыточным поливом. Часто простой прогрев грунта до температуры выше +15°С решает проблему. Если же рассада не выправляется, применяют удабривание. Некоторые виды растений реагируют фосфорным голоданием на досвечивание с помощью фитоламп.
Восполнить недостаток фосфора поможет подкормка удобрением с высоким содержанием этого элемента. Например, можно использовать суперфосфат или двойной суперфосфат.
Дефицит калия
Третий базовый элемент регулирует фотосинтез, способствует накоплению моносахаридов в плодовых и овощных культурах, сахарозы в корнеплодах, утолщает стенки клеток, повышая устойчивость растения к похолоданиям и болезням. Максимальная потребность в калии у растений наблюдается в первые 15 дней после всходов. В дальнейшем у некоторых культур расход калия приостанавливается к цветению, но у большинства плодоовощных он растянут на весь период вегетации.
Недостаток калия начинает проявляться пожелтением нижних листьев, начиная с краев. Затем краешки листовых пластин буреют, подсыхают и разрушаются — это явление называется краевым ожогом. Могут появляться бурые крапины-дырочки с сухими краями. Также при калийном голодании у растения снижается тургор, листья поникают.
Дефицит калия у томата
Дефицит этого элемента может случиться у рассады, посаженной в неплодородный субстрат на основе торфа или песка. Еще один фактор, плохо влияющий на усвоение калия растениями, — слишком высокие дозы кальция и магния при неумелых подкормках. Восполнить нехватку калия можно с помощью полива зольным раствором или применяя грамотно сбалансированные удобрения.
Серия «Здравень Турбо» — идеальные удобрения в форме быстрорастворимой сухой смеси для подкормки различных растений. Обеспечивают растения всеми основными питательными веществами в комплексе. Содержат азот, фосфор, калий, железо, микроэлементы (марганец, бор, медь, цинк, молибден и кобальт), а также гумат натрия, не содержат хлора, который угнетает развитие корней и снижает усвоение полезных ингредиентов.
Ряд элементов (марганец, цинк, медь, железо) входит в состав удобрений в форме хелатов.
Может использоваться в качестве скорой помощи при хлорозах и признаках недостатка различных элементов питания, а также для быстрого устранения последствий стрессов и неблагоприятных условий.
Линейка «Здравень Турбо» включает в себя 18 видов удобрений, предназначенных для подкормки различных садово-огородных культур и цветов. В каждом удобрении элементы оптимально сбалансированы для конкретных растений.
Одного пакетика быстрорастворимой сухой смеси достаточно для приготовления 20 л удобрения.
Нехватка микроэлементов
Если комплекс NPK можно отнести к базовой потребности растений, которая необходима в большом объеме для формирования «тела», то микроэлементы (Са, Mg, В, Fe, S, Mn, Cu, F, Zn и т.д.) используются понемногу, но их нельзя недооценивать. Они принимают участие в регулировании процессов, происходящих в зеленых организмах, ускоряют или замедляют их нужным образом.
Например, железо отвечает за здоровое дыхание растений, его недостаток проявляется хлоротичной окраской листвы (побелением). При недостатке марганца, который тоже ответственен за образование хлорофилла, также можно наблюдать хлороз, но в этом случае в виде пятен, так как жилки листа остаются зелеными. Нехватка бора виновата в гибели верхушечных почек, так как этот элемент способствует росту. Недостача серы похожа на азотное голодание, однако в этом случае пожелтение начинается с верхних листьев, которые затем розовеют ближе к черешкам.
Так проявляется нехватка микроэлементов у рассады. Слева — фото Валентины, справа — hindia9
Если определить дефицит азота, фосфора и калия относительно просто даже для новичков, то понять, какого микроэлемента недостает вашей рассаде, сложнее. Симптомы могут быть довольно расплывчатыми, а если они совмещаются с нехваткой азота или калия, то задача усложняется еще больше. Решение — использование качественного грунта и хорошего комплексного удобрения для рассады с набором микроэлементов.
Теперь вы знаете основные признаки недостатка ключевых элементов питания у рассады и в случае необходимости сможете оперативно принять меры, чтобы помочь растениям.
Болеет перец? Нехватка или переизбыток различных полезных элементов.
Болезни, не относящиеся к инфекционным, вызываются нарушением питательного режима для перца. Это могут быть нехватка или переизбыток различных полезных элементов. Среди них азот, фосфор, бор и так далее. Из-за таких процессов растения будут вести себя по-разному. Давайте внимательно рассмотрим, что именно не будет хватать перцу и как это излечить.
Недостаток и переизбыток азота
Если азота оказалось недостаточно, в особенности при росте рассады и создании плодов на растении, уже выросшем, листья превращаются в бледно-зеленые цвета. Начинает прекращаться рост у растения. При этом завязок становится критически маловато. Необходимо восполнять дефицит азота. В этом хорошо помогает подкармливание перцев с помощью мочевины.
Избыток азота также не является хорошим знаком. Причина в том, что перец начинает наращивать свою массу зеленого типа, притом завязей практически не имеется. Чтобы такого не возникло, нужно хорошо проливать перец для вымывания избытка азота из почвы. После чего требуется внесение удобрения на основе фосфора и калия.
Как влияет фосфор
Когда у сладкого перца имеется недостаток фосфора, то листья растения начнут приобретать смесь оттенков кирпича и лилового. При отсутствии своевременной подкормки раствором суперфосфата стебель станет очень тонким, а сама корневая система начнет развиваться очень неважно, либо перестанет вообще.
При этом переизбыток фосфора попадается очень редко и его почти не бывает. Если все-таки избыток получается, растение не будет поглощать необходимое для него железо и цинк, которые располагаются в почвенном покрове на самых нижних уровнях.
Проблемы с калием
Вполне вероятен недостаток калия. Листья сладкого перца начинают приобретать желтую каемку. Далее, листья становятся бурыми и подсохшими. Плоды зеленого цвета начинают приобретать неоднородную окраску. Для восполнения дефицита такого элемента растение требует подкормки удобрением из смеси калия и фосфора, а также раствора с добавлением мочевины.
Иногда случается избыток калия. В этом случае листья перца превращаются в темно-зеленые. Рост становится более медленным. Причина этому в том, что перец не может полноценно усвоить бор, цинк, а также марганец. Во избежание такой ситуации растение требует подкормки аммофосом или сходными компонентами.
Недостаток кальция
Когда перцу начинает не хватать кальциевого элемента, листья не только изменяют форму и цветовую гамму, но и превращаются в серовато-желтые. Но внизу листья останутся в первоначальном цвете. Когда недостаток элемента становится длительным по времени, точка роста растения по итогу отмирает. Восполнение дефицита требует опрыскивания раствором кальциевой селитры.
Если происходит перенасыщение кальцием, то происходит следующее: почки на верху прекращают нормально развиваться. Листья становятся желтыми и в итоге отпадают. Избыток кальция устраняется подкормкой аммиачной селитрой.
Влияет ли бор
Что касается бора, то его дефицит ведет к тому, что листья не будут расти. Они начнут накручиваться вниз и остаются мелкими. Рост в его конкретных точках отмирает, также замедляется рост побегов и корневых кончиков. В результате, перец плохо цветет, плоды начинают отпадать. Нередко из-за высокой засухи перец просто не добывает для себя бор. Избыток бора убирается регулярной поливкой перца.
Именно недостаток таких элементов ведет к полному ухудшению процессов роста перца и всех его составляющих. Принятие своевременных мер и избавление от недостатков и переизбытков каждого элемента придаст сладкому перцу хорошие условия и даст возможность вырасти в нужную сторону.
Чего не хватает перцам по листьям
Дефицит фосфора. Листья приобретают синевато-зеленый опенок, а затем вместе со стеблами и черешками становятся фиолетово-красными. Впоследствии листья скручиваются, стебель утоньшается, цветение запаздывает, урожай созревает медленно. Корни как бы покрываются ржавым налетом. При первых признаках фосфорного голодания я развожу в 1 л воды 0,8 г аммофоса NH4H2P04 и 2,8 г калийной селитры KNO3.
Дефицит азота. Листья бледнеют, потом желтеют от главной жилки к краям и опадают. Плоды тонкостенные, изогнутые в виде полумесяца. Советую подкормить растения навозной жижей, разбавленной водой 1:5, или аммиачной селитрой NH4N03 (15 – 20 г на10лводы).
Дефицит калия. Нижние листья желтеют, края засыхают, но около жилок остаются зелеными, побеги деревенеют, прекращают расти. Все растение как бы подсыхает, на плодах появляются пятна. Чаще встречается в период плодоношения у растений, выращенных в теплице, особенно с торфяной или песчаной почвой. Подкормите сульфатом калия K2S04 (10 – 15 г на 10 л воды). И до полного выздоровления не вносите удобрения, содержащие кальций и магний.
Дефицит кальция. Прекращается рост, на листьях появляются желтовато-серые крапинки, молодые листочки приобретают шиловидную форму. В дальнейшем точки роста отмирают, у плодов загнивают верхушки. Для предупреждения и устранения кальциевого голодания я периодически поливаю и опрыскиваю растения раствором кальциевой селитры Са(NO3)2 (10 – 20 г на 10 л воды).
Дефицит цинка. На старых листьях появляются желтовато-зеленые пятна, которые позже превращаются в бурые, а затем отмирают. Чтобы избежать повреждения молодых листьев, опрыскиваю перцы «Кемирой Люкс» или «Кемирой Комби» (1 г на 1 л воды).
Дефицит железа. На карбонатных, зафосфаченных или переизвесткованных почвах у молодых растений листья меняют цвет, ткани между зелеными жилками желтеют или белеют, становясь словно сетчатыми. При сильной нехватке светлеют и жилки, сначала на главных ветвях, потом на боковых; листья, начиная с края, отмирают. Советую опрыскивать растения «Кемирой Комби» или «Кемирой Люкс» (1 г на 1 л воды), содержащими хелаты железа.
Растения наращивают мощную листовую массу, а завязей мало? Это переизбыток азота. Чтобы исправить ситуацию, сначала обильно полейте, вымывая избыток азота в почве, а потом подкормите фосфорно-калийным удобрением, например, монокалийфосфатом КН2РO4 (10 – 30 г на 10 л воды).
Стали появляться мелкие листья темно-зеленого цвета? Скорее всего перцы перенасытились калием. Я обильно поливаю и подкармливаю их аммофосом NH4H2PO4, или диаммофосом (NH4)2HPO4 (15 – 20 г на 10 л воды).
Что особенно важно для хорошего урожая перцев
Вода для перцев всегда должна быть теплой, нагретой в бочках на солнце до температуры не менее +25 С. Поливать холодной водой нельзя: перцы перестанут расти.
В условиях средней полосы на каждой скелетной ветви должно сформироваться максимум четыре плода.
Секреты выращивания болгарского перца
Сладкий перец давно перестал быть для нас диковинкой. И как таковой известен не более 200 лет. Поначалу он не был таким уже сладким, так как содержал много капсаицина, придающего плодам остроту и горечь. Это сегодня благодаря селекционерам мы можем восхищаться вкусом сладкого перца, именуемого в народе почему-то болгарским. Наверное, оттого, что в XVII веке болгары первыми привезли его в Россию, в Астрахань.
Сегодня перец возделывают по всему свету. И Россия не исключение. В наших краях перец — однолетняя культура. Хотя у себя на родине в Мексике он считается многолетним растением.
Вроде бы мы уже и привыкли к этому южанину, а в парниках и теплицах он по-прежнему редкий гость. И вместе с тем другие его сородичи (картофель, томат, физалис) из семейства пасленовых нами уже давно и оценены по достоинству, и приручены.
У некоторых огородников после первых неудач складывается впечатление, что у нас эта культура расти не будет, поскольку очень теплолюбивая. Анна Гордеева, кандидат сельскохозяйственных наук, с этим абсолютно не согласна. Всесторонним изучением сладкого перца она занимается более 20 лет и о «болгарине» знает абсолютно все. Причину неудач она видит в первую очередь в несоблюдении правил агротехники.
У кого-то перцы уже цветут, а у кого-то только-только выбросили первые бутоны. А знаете ли вы, что именно с этого первого коронного (или королевского) цветка и зависит урожайность?
В первой развилке главного стебля всегда раскрывается коронный, или королевский, цветок. Его, как бы жалко ни было, надо удалить. И чем скорее, тем лучше. Иначе растение отдаст все свои силы на формирование этого одного–единственного плода.
Можно также до того, как завяжется первый бутончик, прищипывать главный стебель над 5–8–м листом. Это активизирует рост боковых побегов, на каждом из которых, как правило, образуется много дружно созревающих плодов. После прищипки урожай повышается как минимум на 30%. Кроме того, раскидистый куст притеняет почву и нижние части стебля. Это ослабляет их перегрев и снижает увядание растений, а главное — предохраняет плоды от солнечных ожогов.
У перцев по сравнению с томатами намного более высокие требования к влажности. Корни у них поверхностные, поэтому растения не переносят даже кратковременного пересыхания грунта. Легкое увядание листьев — сигнал к срочному поливу. И за этим нужно следить постоянно. Поливать перцы (впрочем, как и другие огородные культуры) нужно только теплой водой, температура которой не ниже плюс 23 градусов. От холодной воды растение может остановиться в росте, задержать цветение или заболеть. И поливать желательно утром и только по поверхности грунта, чтобы вода не попадала на листья и стебель.
Но перцы плохо реагируют и на переизбыток влаги: потребление воды зависит от погоды и фазы развития. В период плодоношения влаги им требуется намного больше. Пока не начали формироваться плоды, поливать можно раз в 5–7 дней, затем — 2 раза в неделю. В жару же поливы могут быть через день и даже ежедневными. При недостатке воды опадают цветки, мельчают завязи.
А потребность в воде определяют по самому перцу. Точнее, по его листьям: если они потемнели на всем растении, пора отправляться за лейкой.
Появившаяся завязь у перца вначале растет в длину, потом в ширину и только в самом конце начинают утолщаться стенки. Если именно в этот момент будет дефицит влаги, плоды будут тонкими, сухими и мелкими.
После полива, выждав некоторое время, желательно неглубоко (на 1–1,5 см) подрыхлить грядку. Если корку сбить трудно, можно острыми вилами, но не раскачивая их (чтобы не оборвать корни), сделать между растениями глубокие проколы для притока свежего воздуха к корням.
Можно слегка и замульчировать грядку торфом, перегноем, компостом или сухой землей. Этот прием дольше сохранит влагу в почве и предотвратит образование корки. Хороший результат дает и мульчирование черным нетканым материалом.
Чтобы плоды завязывались лучше, особенно в теплице, нужно искусственное опыление. Для этого надо по утрам (с 9 до 11 часов) легко встряхивать растения. Также необходимо периодически проветривать теплицу. Но открывать дверь и форточки можно только с одной стороны: перец не выносит сквозняков.
Перцы весьма отзывчивы и на всевозможные подкормки. Лучше, конечно, использовать органику. Это могут быть и перебродившие «зеленые» коктейли, и настои коровяка или птичьего помета. К ним можно добавить и «минералку». К примеру, на 10 л раствора — 1 ст. л. минерального удобрения, содержащего микроэлементы. Это могут быть «Кемира–универсал», «Растворин». Если органики нет, можно приготовить следующий состав: на 10 л воды — по 2 ч. л. «Карбамида» и «Суперфосфата».
Удобрять перцы желательно каждые 10–14 дней, внося под каждый кустик по 1 л смеси. Когда же плоды станут размером с грецкий орех, «меню» надо несколько изменить: на 10 л воды — по 1 ч. л. «Суперфосфата» и «Калийной соли». Вместо них можно использовать и древесную золу. 2 ст. л. пепла заливают 3 л воды, оставляют на 2–3 дня, время от времени помешивают, затем процеживают и используют.
Если на улице холодно, рост перцев замедляется. Оно и понятно: из-за холода корневая система работает слабо, растения голодают. В таких случаях нужны внекорневые подкормки. При отставании в росте используют «Мочевину» (0,5 ч. л. на 5 л воды). Эффективно работает и навозная жижа, разбавленная водой 1:5.
Чтобы защитить цветки и завязь от опадения, в начале цветения необходимо опрыскать растения раствором, в 10 л которого разведено по 2 г «Борной кислоты» и «Сульфата магния». При слабом цветении и плохом наливе плодов поможет вытяжка «Суперфосфата». 1 ч. л. препарата залейте 5 л горячей воды, настаивайте сутки. А затем приступайте к обработкам.
В начале августа хорошо бы подкормить перцы калийным удобрением «Калимагнезия», в составе которого до 30% калия и до 20% магния: 1 ст. л. на 10 л воды. Удобрение не только увеличивает в плодах содержание витамина С, но и повышает урожайность, продлевает сроки плодоношения, позволяет противостоять болезням.
Чтобы защитить перцы от такого весьма распространенного недуга, как вершинная гниль, надо хотя бы один раз в неделю обрабатывать посадки по листьям раствором «Кальциевой селитры» — 1 г на 1 л воды. Также весьма эффективна подкормка под корень: на 10 л воды (по 0,5 л на растение) — 1 ст. л. «Кальциевой селитры» и 1 ст. л. «Сернокислого калия».
Минеральные подкормки по листьям можно совместить с препаратами для борьбы с вредителями и болезнями. В них очень хорошо добавлять жидкие гуматы — калийные и натриевые соли гуминовых кислот. Такие растворы можно использовать как для полива, так и для опрыскивания растений. Гуматы и гуминовые кислоты — основа гумуса. А сам гумус — залог активного роста и развития растений. Использование гуматов ускорит цветение и плодоношение, увеличит урожай. Для профилактики заболеваний можно несколько раз за сезон опрыскать перцы современными биологическими препаратами — стимуляторами роста и защиты: «Фитоспорин–М», «Циркон», «НВ–101», «Эпин–Экстра». Внекорневые подкормки быстрее воздействуют на растение, чем корневые, но не заменяют их.
Очень много споров ведется вокруг темы формирования кустов перца. О том, что у томатов надо удалять пасынки, знают все. Но оказывается, такая же процедура важна и перцам. Пасынкование перераспределит питательные вещества и увеличит количество собираемого урожая. Обязательно убирайте все пасынки и регулярно вырезайте отплодоносившие и бесплодные побеги. Ни к чему растению и уродливые плоды.
Низкие штамбовые сорта не прищипывают, а только удаляются загущающие листья, чтобы перчики были на солнце. У среднерослых сортов убирают все листья до развилки и коронный бутон. У высокорослых перцев также удаляют все листья до развилки и коронный бутон, а в самой развилке оставляют два побега. При дальнейшем росте в каждой следующей развилке один побег оставляют для продолжения, а второй прищипывают после первой завязи. И побеги обязательно подвязывают к шпалере.
Плоды из завязей, расположенных выше развилки, получат дополнительное питание, и урожай будет существенно больше. К тому же растения будут лучше освещены.
Что касается собственно уборки урожая, то у перцев специалисты различают две степени спелости: техническую и биологическую. Первая наступает через 35–45 дней после цветения, когда плоды еще зеленые, но уже достигли своего максимального размера и об их «цветовой» принадлежности говорит лишь тонкая яркая полоска. В стадии биологической спелости плоды более яркие и сочные.
А вы когда срезаете перцы? Когда полностью пожелтеют или покраснеют? А вот и неправильно. Анна Петровна советует первые плоды, чтобы не перегружать растения, снимать в стадии технической спелости. Тогда вторая, более мощная волна урожая успеет дозреть на кустах.
В перце, снятом в фазе технической спелости, уже содержится достаточное количество витаминов, и сам овощ вполне пригоден к употреблению. В это время при легком надавливании плод слегка потрескивает. И срезать его надо аккуратно секатором.
Обрывать перцы нельзя: стебли очень хрупкие, а плодоножки жесткие, и можно обломить целый побег.
Доказано, что уборка перца в технической спелости увеличивает урожай на 25–30% за счет экономии веществ, которые расходуются на формирование семян.
Хотите знать, чего не хватает вашим перцам?
Внимательно присмотритесь к листьям. По ним легко определить, каких веществ недостает в почве:
Азот — листья небольшие, бледно-зеленые, желтеют, рано опадают;
Фосфор — листья темно–зеленые или голубоватые, с красным оттенком, засыхающие, почти черные;
Калий — края листьев желтеют, буреют и отмирают, закручиваются книзу, листья морщинистые;
Кальций — верхушечные почки и корни повреждаются и отмирают;
Магний — листья светлеют, приобретают желтую, красную или фиолетовую окраску у краев и между жилками;
Железо — листья бледно–зеленые, ткани не отмирают, между жилками появляется осветление — хлороз;
Медь — кончики листьев бледнеют, появляется хлороз;
Бор — верхушечные почки и корешки отмирают, цветение не наступает, листья опадают.