лопнул диск на машине что делать
ремонт литого диска (сварка трещины)
всем привет!) давненько ничего тут не писал) и так начнём. ещё по осени когда переобувался на зимний сезон, на одном из дисков летнего сезона обнаружил трещину на внутренней стороне обода гдето 1-1.5 см. решил оставить работу по ремонту диска до весны. ну вот весна пришла и пора уже готовить летние колёса к сезону. сегодня поехал на шиномонтаж снял резину с диска и поехал на работу варить трещину. варил сам. опыт по ремонту (сварки диска) имеется. для начала обработал трещину болгаркой. снял фаски с двух сторон и зачистил свариваемую поверхность.
затем пошёл сам процесс сварки.
проварил как следует с двух сторон.( на фото только одна сторона)
после сварки обработал болгаркой шов и с помощью надфилей подгонял уже форму. в завершении уже шлифовал наждачкой.
подкрасив место ремонта поехал снова в шиномонтаж накинул резину и отбалансировал колесо.
теперь будем ждать время для переобувки))).
Многие из вас скажут что литьё варить, нагревать и т.д. НЕЛЬЗЯ! Я сам прекрасно это знаю, но деваться не куда. такой диск я вряд ли где найду, тем более отдельно. много кому я варил литые диски, приносили даже с отколотыми кусочками. делали, варили до сих пор ездят, претензий не было).посмотрим сколько мой диск отходит. если опять лопнет то буду уже думать о замене комплекта дисков. ну а пока на этом всё, спасибо вам за внимание!) ВСЕМ УДАЧИ!)
Ремонт легкосплавного диска.
Всем привет.
Сегодня я покажу вам процесс ремонта трещины на литом диске.
Малыш попал боком в бордюр, у него лопнула полка, но он не стал восьмеркой и даже не спустил…
Я уверен, что многие из вас не одобрят этот ремонт и посчитают самоубийством езду на таком колесе.
Ребята, мое дело заварить, а ездить или нет дело всадника…
Вот такой красавец приехал на воскрешение.
Он уже поправлен по геометрии, осталось только заварить.
Трещина, 15см, вид снаружи.
Она же, вид изнутри. Трещина от точки до точки.
Теперь берем болгарку и несчадно делаем пропил от начала и до конца трещины, с небольшим запасом.
Пропил нужен для проварки металла на всю толщину.
Так же сразу зачищаю диск от краски вокруг места будующей сварки.
Далее одеваем наши краги из шкуры жопы дракона…
Сделано в России, весит, мама дорогая…
И варим. Для начала изнутри. Ток 110А. Присадок 2мм 4043.
Потом проварил снаружи.
Швы далеко не художественные, но провар получился полный, качественный.
После торчащий шов был сточен. Геометрия места сварки близка к заводской.
На данный момент колесо стоит на машине. Проблем не доставляет. Поездит, посмотрим.
Всем спасибо за внимание!
Комментарии 70
«Ребята, мое дело заварить, а ездить или нет дело всадника…»
Девиз настоящего ХАЛТУРЩИКА. Ни один МАСТЕР никогда на такое не пойдет ибо НЕСЕТ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ СВОЕЙ РАБОТЫ.
полностью согласен) все именно так и есть
Болгарка и сварка алюминия вещи не совместимые.Только борфрезы, тогда не будет грязи в шве.Конечно на такой
толщине это не критично, а вот например на трубках кондиционера, уже могут быть поры
Спасибо, буду иметь ввиду
сварочный шов ЛОХ.варить учись.ЧАПА
Надо было сделать фаски для лучшей наплавки шва
Краги из шкуры жопы дракона))))) каждый раз улыбает))), вышло хорошо, все бы так к работе подходили…
Чем снимал сварку с стороны резины
цитата из пункта 2.3. (EUWA — Association of European Whil Manufacturers) «Любой ремонт повреждений обода или диска путем нагревания, сварки или удаления материала, абсолютно запрещен.» Видимо что Вы, что всадник не покурсу, после того как всадник убьется как жить с виной то будете. Ах да деньги это самое главное.))
у меня машина не пригодна к эксплуатации, шаровые разбиты, люфт в рейке около сантиметра, немного ржывчины течь тормозного шланга и тд, что не останавливает меня ездить на ней 190км\ч при каждодневной экспулотации на протяжении уже года. Так что не надо с этими вашими цитатами и пунктами, каждый решает для себя, наше авось прокатить в купе сэкономией денег не остановит никого. За рубежом другое дело, там этот дист на наши стоит 500р а у нас 3 000. Афтор все норм сделал и готов спорить что это колесо можно на гоночном треке приминить и ниче с ним не произойдет ИХМО.
Молодец, лишь бы платили, а там хоть космический корабль варить… а кто завидует пусть себе такой агрегат купит, лет десять потратит на навыки, а потом бесплатно варит и только то, что жизнь спасает…
Зря геометрию поправляли, после сварки диск опять поведет и снова надо править
Трещина была «разошедшаяся» поэтому пришлось сначала править. После сварки кстати геометрия осталась в норме
Тогда конечно надо было трещину подтянуть
а вы в конечных точках трещины засверливались?
5 причин по которым может лопнуть диск колеса автомобиля
Диски не просто аксессуарами, которые помогают выделить машину среди общей массы. Ведь это очень важная составляющая любого авто. Какие выделяют диски, что лучше приобрести на зиму и почему диск может лопнуть? Ниже мы расскажем 5 причин, по которым диск может лопнуть.
Почему диск может лопнуть
Итак, давайте попробуем понять, почему колесные диски повреждаются.
Неправильный уход
Заметим, что именно от ухода и зависит срок эксплуатации колесных дисков. Многие старые автомобили ездят на старых дисках, но они выглядят как новенькие.
Невнимательность автовладельца
На самом деле причин, по которым колесо может лопнуть на ходу огромное количество. К ним относится и невнимательность хозяина авто. Диск может лопнуть при наезде на что-то острое.
Наезд на острое
Очень часто новенькие водители еще не имеют опыта в вождении и при парковке наезжают на бордюр. Также лопнуть диск может, если наехать на острый предмет, из-за этого будет разрушена конструкция изделия.
Размеры колеса
Колесо может лопнуть, если оно было с низким давлением или было слишком большим.
Закончен срок эксплуатации
Вечных дисков не бывает. Рано или поздно покрышки утрачивает эластичность. Если она станет слишком сухой, то будет уязвима к повреждениям.
Если у вас на ходу лопнуло колесо, то не спешите расстраиваться и обвинять себя. На самом деле избежать подобных случаев очень тяжело. Ведь для этого потребуется быть слишком внимательным и сконцентрированным на дороге, что иногда просто невозможно.
Вы должны очень хорошо оценивать состояние дороги и успевать объезжать ямы, а также не наезжать на острые и непонятные предметы. Однако даже, если вы будете предельно внимательными, то от таких неприятных случаев на дороге все равно никто не застрахован.
Также необходимо смотреть за давлением в шинах. Именно давление может привести к перегреву и деформации материала. Вы должны своевременно заменить старую, потертую или деформированную покрышку. При своевременной замене вы обезопасите себя от возможных ДТП.
Резину нужно своевременно менять, ведь новая резина будет более эластичной и качественной, да и ее эксплуатационные характеристики намного лучше, нежели чем у старой резины. Покрышки необходимо менять раз в 5 лет. Однако, у всех производителей свои сроки годности изделия, не пренебрегайте ими.
Также очень важно правильно хранить колеса. Если они будут правильно «законсервированы», то не потеряют свою износостойкость и не испортятся.
В заключение заметим, что особая внимательность, бережная эксплуатация машины и приобретение оригинальных шин обезопасит вас от трагических ситуаций.
Почему нельзя использовать ремонтные литые диски
Наверное правильно было бы сказать, что поводом очерка
стало вот такое «невинное» откровение:
Всё варится и красится… Зато Rays!
«Взял на зиму комплект ТЕ-37, пока покатаюсь, а там будет видно как они зиму переживут, так как SSR Type-F несколько раз согнулись и два раза лопнули(они уже проданы)(!)
Вес диска 5.3кг., удивительно, но SSR Type-C в тех же параметрах весят 5.2кг., хотя спицы у SSR гораздо тоньше!
И поскольку я частенько меняю диски на своих авто, то запись больше для будущих клиентов на покупку этих дисков!
Диски были приобретены в среднем состоянии.
Два с трещинами по внутреннему ободу по одной на каждом (были заварены)
Один диск с глубокими царапинами на двух спицах + бордюрка (были заварены)
Один диск в идеале.
На одном после сварки была обнаружена неровность на внутреннем ободе (править не стал, для зимы пойдёт)
Изначально все диски были в родной краске, перекрас в белый из-за моих предпочтений.
Красил акрилом с соблюдением всех норм!
Диски укомплектованы легко сплавными вентилями, наклейки в пути.
Конечная стоимость дисков составила 15т.р., считаю это не очень дорого для оригинальных ТЕ-37.«
Вот как оно в реальной то жизни!
А ещё бывает, что «хорошо заваривают» и красят уже в самой Японии,
а потом на аукцион для российских перекупщиков…
А теперь представим такую же исторю но уже с литыми дисками из Японии…
Это уже полный караул!
Поэтому и решил поделиться не популярными знаниями.
(не популярные потому что, всё равно большинство
пойдёт и купит эту «вареную мину замедленного действия»)
Итак читаем и пробуем принять очень простые знания (всё логично и понятно):
Зачем покупать новое, если можно починить старое?
(дальше почти только цитаты)
«…Так размышляет каждый практичный человек, тем более владелец автомобиля, расходы на содержание которого и так достаточно высоки. Желание сэкономить распространяется так же и на трещины в колесных дисках, которым еще «ездить и ездить». Отремонтировать поврежденные колесные диски сейчас предлагают чуть ли не в каждом шиномонтаже, расхваливая профессиональное оборудование и золотые руки персонала, однако, можно ли колесные диски ремонтировать вообще? Давайте разбираться вместе!
литые алюминиевые диски не подлежат
полному восстановлению!
В подтверждение этих слов можно процитировать пункт из списка Рекомендаций по безопасности и сервису для колесных дисков, опубликованных Ассоциацией европейских производителей колесных дисков (EUWA – Association of European Wheel Manufacturers):
«Любой ремонт повреждений обода или диска путем нагревания, сварки, добавления или удаления материала абсолютно запрещен»
Помимо заваривания трещин аргоновой сваркой, несведущие работники автосервисов предлагают еще один вариант ремонта литых алюминиевых дисков – прокатку. Рассмотрим его подробнее.
К прокатке или рихтовке мастера частных автосервисов обычно прибегают, когда литой колесный диск деформирован без трещин, иными словами погнут, имеет выпуклые деформации или форму яйца. Обычно это выясняется при очередной бортировке во время шиномонтажа. Колесо скачет в станке и «бьет», это явление называется статистическим дисбалансом. Прокатывать можно только стальные штампованные колесные диски, но мало кто об этом знает. Колесный диск помещают в специальный аппарат, который под большим давлением выпрямляется поверхность посадочного места.
Легкосплавные литые колесные диски прокатывать категорически нельзя!
Чтобы поверхность легкосплавного колесного диска стала податливой и способной изменить форму, ее нагревают горелкой. Напомним, что даже локальный нагрев поверхности легкосплавного колесного диска вызывает истончение стенок его конструкции и, как следствие, повышает риски возникновений трещин и разрывов.
Единственный относительно безопасный способ рихтовать легкосплавный колесный диск – это выстукивание без нагрева, причем весьма щадящее. Только после этой операции следует его аккуратно прокатать. Из-за временной протяженности и трудоемкости процесса за этот ремонт берется не каждый квалифицированный мастер. Настоящие профессионалы в этом случае рекомендуют просто купить новый колесный диск, поскольку цена такого долгого и «правильного» ремонта сопоставима с ценой нового колеса.
Подвергался ли легкосплавной колесный диск ремонту с нагревом, узнать очень просто: след от горелки во время нагрева оставляет несмываемое пятно. Чтобы скрыть следы от нагрева отремонтированные литые колесные диски красят.
Если Вы при покупке автомобиля с рук при его осмотре заметили деформированные легкосплавные колесные диски и следы ремонта на них, отнеситесь к этому со всей ответственностью. Не стоит рисковать и ездить на «отремонтированных» колесных дисках, Вы рискуете состоянием не только целостностью автомобиля, своим здоровьем, но и безопасностью других участников движения и пешеходов.»
И ещё одно разумное рассуждение…
«Как и с любыми деталями в теле автомобиля, с колёсными дисками остаётся открытым вопрос ремонта. Всё в машине со временем склонно приходить в негодность (если только Ваш железный конь не стоит в гараже одиннадцать месяцев в году). Дорожное покрытие способствует тому, что из строя выходят не только элементы подвески. При удачном попадании в ямы на приличной скорости есть вероятность повреждения диска. Помимо ям на дорогах колёса страдают при парковках при ударе о бордюр. Да мало ли случаев может случиться?
литьё
В лучшем случае диск отделается царапинами или еле заметной вмятиной обода. На это можно было бы махнуть рукой. Но вот настаёт неприятный момент, когда на станции шиномонтажа к Вам подходит мастер и разводит руками – «Уважаемый, а Ваш диск имеет сильное биение на оси». В тяжёлых случаях диски лопаются либо на ободе, либо в лучах. А то и вовсе откалываются целые куски металла. Зрелище плачевное. Если ещё и диски хорошие и почти новые, то вдвойне. Безвыходных ситуаций, как известно, не бывает. Вот и в случае с поломкой диска выхода два. Либо, закрыв глаза, выкинуть колесо в ближайшую канаву, либо ремонтировать. А если ремонтировать, то как? И поддастся ли литой диск ремонту или же «медицина бессильна»? Вот два основных вида ремонта литых легкосплавных дисков.
Сварка литого диска реставрированный диск
Вот это уже самая крайняя мера, на которую не стоит идти. С технической точки зрения можно подчинить диск с любым повреждением. Даже если он развалился на несколько кусков, нет ничего невозможного. Всё это лишь вопрос времени и денег. Современные аппараты дуговой сварки в среде инертных газов (так называемая «аргонная сварка») позволяют устранять и трещины обода диска, и сварить лопнувшие лучи, и даже наварить отсутствующий фрагмент обода.
Трещина или иной повреждённый участок диска, прогревается на всю глубину, проваривается с двух сторон и трещина полностью заполняется металлом. После сварочный шов филигранно шлифуется и полируется. После колесо кидают на балансировку и вручают владельцу со словами «как будто только что из магазина».
Но не стоит забывать, чем чреват нагрев диска.
Если обычный нагрев для рихтовки литого диска крайне нежелателен, то что уж говорить о сварке? Сам по себе процесс сварки, материал сварочной проволоки – всё это уже не то. Внутреннюю структуру диска не восстановить никакими силами. Кто-то может возразить, мол всё потом тщательно балансируется с высокой точностью. Но тут речь идёт о внутренних напряжениях металла после термической обработки. Никто не даст гарантию, что литой диск после сварки выдержит 800-1000 оборотов в минуту, да ещё и при нагрузке в треть тонны. Вы уверены? Вот в этом то всё и дело. Разрушение может случится на следующий день, а может и через полгода. Это рулетка в чистом виде, господа.
скол
Так что если литой легкосплавный диск по каким-либо причинам лопнул или от него откололся кусок, лучше не рисковать и как бы жалко не было (и дисков и денег), лучше купить новые.
Да, и ещё. Нужно очень внимательно относится к покупке литых дисков бывших в употреблении. Некоторые хитрые товарищи специально ремонтируют поломанные диски, что бы потом продать их и хоть как-то возместить утрату. Их сваривают, шлифуют и полируют. Что бы не было заметно следов нагрева металла, колёса красят порошковой краской. Выявить какие-то следы ремонта можно только с помощью дефектоскопа. Но много ли тех, кто будет проверять колёса на скрытые дефекты?
Так что лучше не рискуйте лишний раз. Это Ваша жизнь, она одна.»
Конечно понятно, что задумается только каждый 100-й или даже 1000-й.
(посмотрело 7700 человек нравится 24…)
От себя лишь напомню кое что из «Материаловедения»
по поводу сварки алюмин. сплавов:
Сварка Al_сплавов.
«- термически не упрочняемые сплавы (литые диски)
теряют всю свою прочность…
— термически упрочняемые алюминиевые сплавы(60ХХ «ковка»)
в состоянии Т6 теряют 40% их прочности
— сплава 70ХХ 20% соответственно.»
И здесь же график потери прочности «ковких сплавов» в месте сварного шва.
(Очевидно что для литых в разы хуже чем на графике):
или если хотите
из официального ответа компании К&К:
«… при температурах 220-230°С литые легкосплавные диски
ПОЛНОСТЬЮ теряют свои прочностные свойства.»
Конечно этот ответ был касаемо температуры
запекания (поляризации) порошковых красок,
но суть от этого не меняется.
Вынужден заострить внимание читателя.
По ходу текста к концу люди почему то теряют суть происходящего.
Поэтому напоминаю название эпоса:
«Почему нельзя использовать ремонтные литые диски»
Далее различные попытки ответов со внятными объяснениями, включая мои скромные знания по поводу сварки алюмн. сплавов…
Ну и суть всего выше изложенного (лучше не докажешь — Закон!):
«Любой ремонт повреждений обода или диска путем нагревания, сварки, добавления или удаления материала абсолютно запрещен» (EUWA – Association of European Wheel Manufacturers)
И напоследок весёлая «видушка»…
Грамотные парни, диски которые «надо было поломать»
проложили местами каменной галькой чтобы повысить контактное напряжение (для быстрого разрушения)
свои диски строго в песок и «утопили» для как раз наоборот…
(зачем не понятно, CKAD очень прочное изделие поэтому и самое тяжёлое)
С другой стороны (в буквальном смысле), по лицевой части дисков
всем в одинаковой мере досталось «по мордам» гусеницей бульдозера.
Спецификация дисков:
1. CKAD Турин 6.5х16 вес диска: 8.93кг… цена 4700руб
2. CKAD Венеция «победитель» : 9.34кг… цена 4920руб
3. Штамп. диск KFZ 8312 6.5×16: 8.58кг (аналог испытуемого образца)… цена 3333руб
4. Slik L-209 классическая ковка: 6.78кг (к соревнованиям не допущен. Почему. нет ответа)
цена 9300руб
Ремонт литого диска
Лазил по просторам интернета и случайно наткнулся на продажу литья, а мне для летней резины как раз на лето надо. Стоило уж очень заманчиво всего 2ооо р по цене штамповок можно сказать. Но один диск имел деффект трещину 1,5 см скраю ну я подумал че бы и не купить даже если не починю так куплю 1 диск похожий и буду ганять.
Сегодня решил занятся ремонтом ну за одно и потренироватся варить алюминий. Если не разу сами не варили то лучше и не пытаться, электродов сожжете до черту а результат того не стоит.
Для ремонта понадобится:
Сварочный инвернор
Электроды
болгарка
Металлическая щетка наждачка
И так сам процесс:
Купил 4 электрода ОК 96.20 как пишут в инете используется для сваривания сплавов алюминия, таких как алюмине-марганцевый и алюмине-магниевый то что надо. Сварачный аппарат у меня ресанта 220.
Подготовка металла в инете в принципе все расписано, но все же повторюсь:
Метал тут толстый по этому разделываем кромки
Тщательно чистим от краски обезжириваем ацетоном ну и шмурыгаем металической щеткой чтоб удалить окисную пленку.
Сварка производится постоянным током обратной полярности. Методом подбора я использовал ток где то 100 А.
Перый электрод я упорол в путь, а толку ноль, только дольше болгаркой все отшкуривал. А вот следующими дело пошло плавятся очень быстро. Если дуга потухла чистить все от флюса и щеткой обдирать до металла а тухнет она с завидным постоянством электроды горят с адской скоростью. В итоге все заварил. Для первого раза получилось нормально.
После окончания сварки подправляем где надо болгаркой удаляем шлак со шва, промываем его горячей водой и ошкуриваем стальной щеткой, ну и красим. Наличие шлака в зазорах и углах может вызвать коррозию металла. По прочности не знаю но думаю что даже если и отломить кусочек что там приварен колесо не сломается. Летом узнаю как будет держать. Цена вопроса смешная 200 руб, один электрод 50 руб времени потратил 1 час. Сварка арнгоном мне сказали аж 1000руб 0_0 за што 1,5 см всего, аргон чтоль как золото стоит или там какая то финтевая проволока. Получилось вроде крепко молотком когда окалину сбивал снова не треснуло. В общем поставлю его сзади если что и случится так не так опасно.