лопнул бачок антифриза что делать
Треснул расширительный бачек. Ремонт и замена.
Когда я был в Белоруссии, в городе Витебске по приезду утром, я почувствовал запах антифриза, но не придал этому значения)))
Было жарко, примерно +30… И судя по всему бачек не выдержал марафона с самого утра, почти на 300 километров…))
Погуляли отменно, отчеты в БЖ, кто не читал советую!
Вообщем приходим к машине около 10 вечера, уставшие, довольные… Но нежданчик в виде лужи антифриза под колесами, омрачил вечер)))
Открыв капот моему взору представилась такая картина:
Там где белая полоса образовалась полноценная трещина, из которой лилось как из ведра((
Кто следит за БЖ, видел что недавно я сделал ШВИ дверей. И немного stp и сплена осталось про запас. Который как говориться в ж*пу не е*ет и есть не просит))
Спленом закатал на скорую руку ребро, о которое протерся бачек.
Ну а саму трещину на бачке промазал секундным клеем и залепил stp.
Конечно это не сильно помогло, но что бы сделали вы?
По ходу движения домой стабильно залил литр антифриза…))
Но все же это лучше чем было)))
А теперь самое интересно! Я же в это время находился в Белоруссии! До дома 700 километров и перспектива доливать постоянно антифриз мне не улыбалась…))
Дело в том, что там из русских машин только жигули… То есть 2105, 2106 и редко Нива с 2109. Но так редко, что я видел их всего один раз.))
Все ездят на недорогих ино, преимущественно на audi 80 и wv passat…
С большими трудами я нашел на разборке старый расширительный бачек от 2108.
Это конечно жесть, но он оказался целым, что не могло не радовать…))
Сегодня съездил купил расширительный бачек, антифриз, ну и сплен и stp у меня были.
Решил раз меняю бачек, заодно поменяю и антифриз.
Все отмыл и очистил обезжиривателем.
Ну и закатал по полной, все равно валяется без дела))
Лопнул бачок антифриза что делать
По идее, если не вытекает ОЖ, то ни чего страшного быть не должно, но кто-то говорил, что должно быть определенное давление в системе, а из-за трещины его не будет.
ЗЫ Я бы наверное сменил сам и стоит он всего в районе 100 рэ.
Я бы наверное сменил сам и стоит он всего в районе 100 рэ.
да я может тоже.. но тёплого гаража нема (а щас похолодало у нас), нада ОЖ слить немного паидее, ещё и бачок омывателя тоже с трещинкой.. на гарантию наверное всё-таки..
Ага, т.е. как я понимаю это связано с повышенной температурой закипания жидкости в закрытой системе, т.е. у меня как раз этого не будет (закипит грубо говоря при 100 градусах)! Весомый аргумент!
Не просто же так он треснул, скорее всего виновата пробка.
Треснул на ребре изгиба.. а что может быть из-за пробки? у меня она плотно закрывает вроде.. может, слишком плотно.
Я бы наверное сменил сам и стоит он всего в районе 100 рэ.
да я может тоже.. но тёплого гаража нема (а щас похолодало у нас), нада ОЖ слить немного паидее, ещё и бачок омывателя тоже с трещинкой.. на гарантию наверное всё-таки..
Поменять бачок 15 минут времени. Тосол отсоси спрынцовкой (в аптеке продаётся). Ездить с трещиной глупо, на дороге всяко случается.
Проблема найти нормальный бачок, а не левак.
З.Ы. Купи три нормальных хомута, какие именно посмотри по месту. Т.е. два маленьких, один побольше.
3 причины, почему расширительный бачок может лопнуть
В каждом автомобиле установлен расширительный бачок, он необходим, чтобы компенсировать расширение антифриза при его нагреве в работающем двигателе. Благодаря специальной крышке с клапаном, который автоматически открывается, этот бачок может выдерживать давление от 1 до 2 бар. Но иногда происходит разрыв бака или же образование протечки, из-за чего же такое может случится?
Родовое проклятье
Автомобилисты давно приметили, что расширительные бачки в основном текут только на отечественных машинах — по отзывам автомобилистов, бывает такое на Chevrolet Niva и УАЗ «Патриот». Опытные владельцы этих машин давно перешли на импортные бачки или на всякий случай возят собой запасной. Но проблема далеко не всегда в низком качестве самого бака, хотя он почти всегда трескается по сварному шву.
Виновата крышка
По мнению большинства автомобилистов, причиной разрыва бачка практически всегда становится неисправная крышка, а точнее клапан, расположенный в ней. Но иногда встречается и откровенный брак при отливке пластикового бачка. При перегреве двигателя, например, после долгого движения по пробке, антифриз перегревается и начинает расширяться. Из-за этого значительно возрастает давление в системе охлаждения, которое должно быть сброшено через клапан крышке. Но поскольку клапан оказывается неисправным, то он не выпускает скопившиеся газы, и происходит разрыв бачка.
Как решить эту проблему?
Некоторые автолюбители настолько озаботились этой темой, что собирают испытательные стенды и тестируют крышки от различных производителей. Их изыскания показали, что представленные в магазинах крышки далеко не всегда открываются при давлении в 1-1,3 бар, что и приводит к утечке антифриза. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, рекомендуется установить в машину расширительный бачок и крышку от автомобилей концерна VAG. Они имеют стойкую к высокому давлению круглую форму и качественное изготовление. Те, кто уже перешёл на импортные бачки, вообще забыли о проблемах с утечкой антифриза.
Регулярно лопается расширительный бачок — избавляемся от причины
Всем владельцам зубил и впоследствии владельцам Chevrolet Niva известная болезнь регулярно лопающегося расширительного бачка. Ниже как я это поборол а затем забавная статья — экскурс про все причинно следственные связи этой болезни.
— Берём крышку радиатора от Лузар и выбиваем из неё клапан. Откладываем в сторону блестящую тарелочку – упор большой пружины клапана, она нам понадобится позже. Большую пружину тоже в сторону – не обрезаем, просто откладываем она нам тоже будет нужна как есть.
— круглогубцами отгибаем три лепестка, удерживающих шток, на котором клапан крепился к крышке. Достаточно туго отгибается, поэтому будьте аккуратны — не погните тарелку выпускного клапана. Вытаскиваем шток — больше он нам не понадобится
Собираем клапан
— идём в сантехнический магазин и покупаем:
1. муфта переходная 1 1/4″ х 3/4″;
2. (ниппель переходной 1 1/4″ х 1/2″ и штуцер для шланга с внутренней резьбой 1/2″ х 20 мм) или (ниппель переходной 1 1/4″ х 3/4″ и штуцер для шланга с внутренней резьбой 3/4″ х 20 мм)
3. далее подбираем шайбу диаметром 30 мм и толщиной около 2.5 мм. Внутренний диаметр около 10 мм. У меня была шайба на 34 мм я её обточил на точильном станке.
4. Обрезаем блестящую тарелочку – упор большой пружины (мы её откладывали в самом начеле), ножницами по металлу и обтачиваем до диаметра примерно 30 мм. Нужно чтобы шайба и упор большой пружины плотно входили в ниппель но не болтались в нём.
5. Тарелку калана входит в переходную муфту свободно, но зазор, на мой взгляд, от края металлической тарелки до стенки муфты маловат. Так как тарелка клапана по диаметру больше чем диаметр резиновой прокладки, то я сточил примерно миллиметр этой тарелки. ВНИМАНИЕ! резиновую прокладку не трогаем, оставляем как есть.
— Собираем: по порядку: Ниппель с предварительно накрученным штуцером (сажал на паклю и сверху казанский герметик), шайба, упорная пластина большой пружины, сама пружина, в неё тарелка выпускного клапана и доработанным впускным клапаном, муфта переходная. Ниппель закручиваем в муфту почти до упора, так чтобы он не зажал тарелку выпускного клапана, проверяем давление (вставляем в штуцер сосок от колеса и накачиваем) открытие примерно будет в пол атмосферы. Чтобы уменьшить давление немного выкручиваем ниппель из муфты, чтобы увеличить закручиваем или добавляем шайбы к уже имеющейся шайбе. Для того чтобы замерить давление в муфту вкрутил штуцер на 3/4 для шланга 22-25 мм и через обычный сосок для колеса качал электрическим насосом. После этого запоминаем положение ниппеля относительно муфты и скручиваем ниппель с муфтой через паклю и герметик. Опресовываем, проверяем что со ниппеля впускной клапан продувается с небольшим усилием. Всё супер клапан готов!
Далее собираем обвязку:
1. штуцер для шлага с внешней резьбой 3/4″ х 23-25 мм (нашёл такой только на базаре);
2. Тройник две внутренних резьбы, одна внешняя все на 3/4″;
3. штуцер для шлага с внутренней резьбой 3/4″ х 8 мм (нашёл такой только на базаре).
4. Кран угловой (американка) 1/2″ (я нашёл только с барашком, поэтому ручку переставлял с другого крана).
5. Переходник 3/4″ х 1/2″.
6. Тройник с наружной резьбой 3/4″ 7.штуцер для шлага с внутренней резьбой 3/4″ х 23-25 мм (нашёл такой только на базаре).
Собираем всё согласно фото. Сажаем на паклю и герметик. Мотаем не жалеем, затягиваем от души, чтобы не пересобирать если будет подтекать. Покупаем патрубок сапуна 2123. Он маслобензостойкий и отлично подойдёт для наших целей. Готовим пробку из штуцера для шлага с внешней резьбой 3/4″ х 20-25 мм и заглушки на 3/4″
Отрезаем шланг тройника, вставляем в него обвязку с клапаном, штуцер клапана соединяем с расширительным бачком, куском сапуна с подходящим изгибом, пароотводящий шланг с радиатора надеваем на тонкий штуцер. На штуцер со стороны клапан надеваем ещё один кусок сантиметров 12-15 с изгибом, так чтобы он был вровень с крылом и изгибом в сторону крыла.
Как залить ОЖ: Открываем кран, на шланг надеваем баклажку (я использовал резервный расширительный бачок). Заливаем ОЖ в баклажку, прогазоываем, подливаем понемногу, когда ОЖ уходит. Ждём пока откроется термостат (нижний патрубок из термостата становится горячим). Как только в первый раз отработают вентиляторы, вытаскиваем баклажку, затыкаем пробкой шланг и затягиваем хомутом. Закрываем кран. Остатки ОЖ в расширительный бачок и доливаем ОЖ в бачок до уровня MAX. Закрываем бачок крышкой без внутренностей (как доработать крышку напишу позже). На заливку ОЖ в пустую систему минут 15.
Плюсы:
— бачок спасён.
— система работает по фен шую ))): в системе поддерживается минимально необходимое избыточное давление (меньше нагрузка на радиаторы, шланги, помпу), воздух и избыточная ОЖ при перегреве стравливаются при охлаждении жидкость пропускается в систему. Видно когда в системе утечки так как уровень ОЖ в бачке будет падать. Проверено – стала течь печка и уровень упал, подливал пока не заменил.
— уменьшилось время прогрева/остывания двигателя до рабочей температуры так как увеличилась циркуляция ОЖ в системе так как в штатном режиме пароотводящий шланг разомкнут через кран. Посмотрите как он вхолостую «струячит» в обычном бачке — литров 10 не меньше в минуту.
— как следствие меньше работают вентиляторы
— прокачка системы по прежнему занимает мало времени
Минусы:
— теперь нельзя судить о производительности помпы по тому как сильно «струячит» из пароотводящего шланга. С этим я с лёгкостью готов мириться )) да и все помпы у меня умирали оттого что начинали течь по валу привода, не теряя при этом производительности.
— больше их нет, ну разве что надо пару дней потратить на закуп и изготовление и 5 часов на написание этого текста. У меня ушла неделя на компоновку финальной схемы обвязки, сейчас всё с нуля сделаю за один день.
—
— весьма популярный и действенный способ – поставить круглый бачок от иномарки, помудрить с его креплением и шлангами; подрезать пружинку в клапане крышки. Результат очень хороший и у многих бачки ходят очень долго. Иногда попадаются некачественные бачки и они ходят недолго. Не пробовал сам, так как всё одно не решает того, что бачок под давлением и иногда они всё равно лопаются, хотелось кардинального решения, но вариант был в рассмотрении если ничего другого не получится
Утечка антифриза: каковы основные причины, и как диагностировать проблему
Сама по себе утечка — это лишь симптом какой-то неисправности. Мы уже разобрались, что делать в момент обнаружения течи. Теперь разберёмся, как понять, в чём именно проблема.
Выяснить основные возможные признаки и причины утечки антифриза.
Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:
Причин утечки, разумеется, может быть несколько. Пойдем по порядку, от более очевидных к более сложным.
Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:
Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.
Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.
Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.
Чтобы удостовериться в проблеме внутри салона, можно отсоединить подводящий и отводящий патрубок отопителя под капотом и «закольцевать» их друг с другом. Если падение уровня антифриза прекратится – проблема точно внутри: это либо радиатор, либо патрубок, либо кран.
Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.
Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.
Стоит заметить: иногда причиной «закипания» автомобиля является проблема с крышкой расширительного бачка. В ней есть специальный клапан, призванный компенсировать колебания давления в системе – и если он неисправен, работа системы охлаждения нарушается. Поэтому если машина «кипит», решение проблемы стоит начать с проверки и замены крышки расширительного бачка.
Другая потенциальная причина перегрева – отказ термостата. Если его клапан «залипает» в закрытом положении, то жидкость не циркулирует через радиатор и не охлаждается. Поэтому если температура охлаждающей выросла до критической, пощупайте подводящий и отводящий патрубки радиатора – если они холодные, проблема именно в термостате.