лебедка высаживает аккумулятор что делать
Генератор-АКБ-лебёдка. Размышления об энергосистеме.
Заготовил прокатный швеллер №20 для установки лебёдки.
И вот теперь задумываюсь — как должна выглядеть энергосистема УАЗ-а, способная прокормить лебеду.
От лебёдки и будем плясать:
1. навряд ли стоит нагружать EW12000 более чем на 3 тонны. Судя по обработке данных журнала «Полный привод 4х4», три-четыре тонны — критический порог, за которым лебёдка очень быстро ломается.
При необходимости развить бОльшее тяговое усилие, лучше воспользоваться блоком.
2. Токопотребление при этом составит 200…300 А. Пусть будет в среднем 250 А.
3. Время непрерывной работы лебёдки в таком режиме — 10 минут.
За это время обмотки нагреваются до 150 С, дальнейший перегрев вызовет расплавление изоляционного лака, замыкание витков и выход лебёдки из строя. Поэтому максимум 10 минут поработали, и 20-30 минут копаем/отдыхаем, охлаждаем лебёдку, заряжаем АКБ.
4. Под нагрузкой 3…4 тонны лебёдка тянет в среднем со скоростью 1,0…1,5 метра в минуту. За 10 минут можно протянуть 10…15 метров.
Итак, какой АКБ нам понадобится?
Если мы рассчитываем на долгую службу АКБ, то не следует его разряжать более чем на 50 %. Но так как мы лебедиться будем нечасто, то примем остаток 30 %.
Пускай также у нас стоит генератор на 65 А (161.3771).
Диаметры шкивов не мерил, но судя по цифрам из интернета, коленвал — 145 мм, генератор — 76 мм. Передаточное отношение 145/76 = 1,9. В первом приближении этого достаточно.
При лебежении будем помогать двигателем (пусть 3000 об/мин), пускай колёса буксуют, зато генератор выйдет на максимальную токоотдачу 3000*1,9 = 5700 об/мин, это полные 65 А. Вычтем 10А на зажигание. Остаётся 55 А для лебёдки.
От АКБ нам понадобится 250-55 = 195 А в течении 10 минут (1/6 часа). Это 195/6 = 33 А*ч.
И всё бы хорошо, но при таких больших токах разряда (195 А это 3С от 66 Ач) фактическая ёмкость АКБ уменьшается примерно в 2,5 раза. Значит, уже не 33, а 2,5*33 = 82 Ач.
При этом остаточная ёмкость АКБ должна быть не менее 30 %. Выходит, номинальная ёмкость АКБ — не менее 120 Ач.
Нужно два аккума по 65 Ач.
При холостых оборотах двигателя 800…900, получим 1500…1700 оборотов генератора.
Судя по токоскоростным характеристикам генератора, при этих оборотах он вырабатывает 35…40 А тока.
Из них система зажигания съедает порядка 5-8 А. Остаётся «свободными» 30 А для подзарядки АКБ на холостых.
Поскольку у нас есть реле-регулятор (РР), поддерживающий постоянное напряжение (если вырабатываемый ток позволяет), то схема заряда будет следующая:
— сначала минимальное напряжение, равное напряжению на АКБ, при постоянстве зарядного тока = 30 А. Ограничивается способностью токоотдачи генератора при данных оборотах.
— потом ограничение зарядного напряжения напряжением, устанавливаемым РР = 14,4…14,8 В, со снижением зарядного тока.
За 10 минут разряда током 195 А батареи отдали 33 А*ч. Теперь их нужно вернуть за 30 минут.
Ёмкость 33 А*ч — это заряд током 66 А в течении получаса. С учётом коэффициента потерь 0,8 = 66/0,8 = 84 А за полчаса.
Свинцовые АКБ могут переносить форсированный заряд в течении не более 30 минут током не более 0,7С или 120*0,7 = 84 А. Как раз сошлись циферки 🙂
А у нас току всего 30 А, так что заряжать придётся не меньше полутора часов.
Имеет смысл установить генератор помощнее, либо лебедится раз в полтора часа 🙂
Допустим, я поставлю стартвольтовский генератор типа LG 0302 на 120 А (который теперь называется 135 А):
На холостых обещают 100 А,
на рабочих оборотах — 130 А.
Не знаю, сможет ли генератор выдавать 100 А в течении 10 минут непрерывно, но допустим 🙂
Тогда от АКБ потребуется всего 250-100+10 = 160 А.
За 10 минут это будет 160/6 = 27 А*ч. Не так уж сильно отличается от предыдущей цифры (33 Ач).
Считаем ёмкость АКБ 2,5*27/0,7 = 96 А*ч. Всё равно нужны два АКБ.
Правда заряжаться они будут быстрее: как раз за полчаса.
Вывод:
— в данном случае ёмкость АКБ важнее мощности генератора.
— требуются два хороших аккума.
Лебёдка, генератор и аккумулятор.
Не то чтобы это был тест, скорее просто проверка работы лебёдки и связей с генератором и аккумулятором. Ну и правильная намотка нового троса.
Вот какие наблюдения (от части это постулаты от Капитана Очевидность :-).
1. потребление лебёдки было 65-180 Ампер. Это (да и «на глаз») соответствует нагрузке от холостого хода до 1,5 т. В основном нагрузка не превышала 130 А это в пределах тонны.
2. По проводу массы от аккумулятора шло 1/2-1/3 (в момент замера 25А) тока. Остальное шло по раме. Это намекает на то, что без прямого провода массы, лебёдка будет испытывать голодание. А со временем. когда сопрягаемые детали окислятся масса ухудшится вплоть до полного исчезновения (как это было, например у Ulal )
3. Генератор даёт 80А (возможно погрешность из-за особенности данного конкретного измерения, номинально гена 90А), тоесть осталное лебёдка тянет с аккумулятора и, разумеется, на его зарядку тока нет, кроме как в перерывах между лебежениями.
4. На максимальный ток (у нас 80 А) генератор выходит уже на 1400 об/мин. (двигателя). Так что «крутить» мотор для зарядки, во время лебежения, более 1500 об. не имеет смысла. Напомню что шкив генератора существенно меньше коленвального, это значит что обороты генератора, как минимум в пару раз (а скорее больше, пропорционально размерам шкивов) превосходят обороты мотора.
5. На холостых оборотах генератор выдавал 50А.
Тотальная доработка электричества: чиним низкое напряжение, подключение двух АКБ, выключатель лебёдки, компрессор под капот.
Наконец-то я уволился со своей любимой работы, и у меня появилось желание, силы и материальные возможности что-то делать.
Поэтому я решил заняться наиболее насущной из всех бед — обеспечением машины достаточным количеством электроэнергии в любом состоянии, положении и режиме использования.
Прежде всего, была найдена первопричина проблем:
Причину я нашёл не сам, мне подсказал посмотреть этот провод молодой парень-электрик Саня, с очаровательным хохляцким говором, работающий в Южном Порту. Паренёк, увидев всю мою электрическую лапшу под капотом, не растерялся, и задал всего два вопроса: 1) управляет ли вот эта коробочка (блок соленоидов) люстрой и 2) подключен ли второй аккумулятор к бортовой сети, чем заслужил моё огромное уважение — другие бы на его месте начали ныть, что, мол, ууууу, у вас тут нестандартное оборудование, тудасюда…
Снятый провод массы выглядел так, словно он горел: волокна провода были твёрдыми и хрупкими и рассыпались в руках. Новый провод массы я кинул не туда, где он был, а туда, где его удобно и легко открутить и зачистить — на ресивер. После замены провода массы напряжение в одночасье подскочило до 13.3 В.
Разобравшись на ближайшем пустыре с этим замечательным проводом, я с удовольствием констатировал существенный скачок напряжения и отправился закупаться прямо там же на Южке всякими электрическими расходниками. А уже около дома я провёл ближайшие три дня, пока не сделал под капотом вот так:
Установлено УРА-200, толстые чёрные провода: минус лебёдки, минус двигателя, минус кузова.
Толстый белый провод — плюсовой провод второго аккума. Почему надо делать именно так, а не иначе, можно прочитать здесь: Как делать не надо
С другой стороны, это выглядит так:
На той самой фанерной площадке установлен ручной аварийный выключатель лебёдки (производство Турция). Несмотря на то, что я всю дорогу держал в уме, что я работаю с силовыми проводами и необходимо быть аккуратным, я всё-таки закоротил контакт выключателя на болт площадки. Искр было — мама не горюй. Теперь надо найти что-нибудь вроде силиконового герметика и замазать плюсовые контакты на века.
У второго АКБ теперь есть резиновый поддон. Благодаря ему, а также благодаря крышке капота батарея стоит почти неподвижно. Осталась степень свободы «взад-вперед», но я обещаю что-нибудь с ней сделать. 🙂 Чтобы батарея не протёрла мне гидравлические шланги, пришлось снять оба бачка и поменять их местами. Теперь между АКБ и шлангами можно просунуть палец.
ВАЖНО: если будете тянуть провода так же, как я, обязательно проверьте, не трётся ли об них трапеция дворников. Если трётся, как в моём случае, то надо обязательно переложить и притянуть провода друг к другу. Плюсовые провода вообще лучше так не тянуть, а то плохо кончится. Плюс вообще лучше ни к чему не прикасать по возможности.
Масса второго АКБ также на двигателе. Кроме того, на этот АКБ приходит проводок массы от реле стартера: на эту точку выведена масса, например, рации и усилителя рации.
Отдельной строкой у меня стояла зачистка контактов: все электрически важные гайки, шайбы и провода были отвёрнуты, пролиты WD-40, зачищены напильником и промазаны литолом. Удивительно, но самыми популярными расходниками оказались маленькие стяжки, шайбы и литол. Литол у меня теперь везде, где только можно — на клеммах АКБ, выключателя, гайках массы, в сочленениях антенны, и даже в щелях корпуса ЭБУ. Литол — всему голова, воистину. Понимаешь это, снимая двадцатую ржавую шайбу.
Любопытно, что я на практике теперь осознал, где именно должны стоять обычные шайбы, где гроверные, где зубчатые и так далее. Это так естественно!
А ещё я наконец-то освоил чёрную магию обжимки кольцевых клемм-наконечников. Раньше у меня это никогда не получалось, провода из обжимки выскакивали, а сами клеммы рассыпались. Теперь это не так, и я наконец-то смог обжать все те провода, которые годами катались просто намотанными на болт.
Маленькие стяжки у меня уходили десятками, потому что тот замечательный человек, который ставил на эту машину сигнализацию, ни разу не заморачивался на тему того, как должны идти провода. В результате у меня под ногами всегда была тонна висящей лапши. Меня это в конце концов настолько достало, что я начал по очереди вынимать провода, находить им своё место и собирать в пучки: где это было удобно — изолентой, а где неудобно — стяжками. А человеку я желаю мучительной смерти от кровавого поноса.
В процессе у меня появилось два яростных бзика: 1) никакие провода не должны скрещиваться между собой и 2) ни один провод не должен висеть свободно. Конечно, на 100% последовать собственному принципу не получилось — скрещивающиеся провода нашлись даже в моём собственном монтаже. Но зато одним из неожиданных эффектов сборки жгутов стала возможность приподнять проводку над полом (слева от водительского места) за счёт упругости самого жгута. Авось не будет теперь постоянно лежать в грязной луже под ногами.
Уже позже, через пару дней я добавил к этому всему компрессор под капот. Я теперь у мамы настоящий экспедиционник! Ведь у каждого Тру-экспедиционника должен быть компрессор под капотом! )))
Как бы то ни было, это в любом случае удобно, потому что можно не делать лишних движений, не искать компрессор в багажнике, не сматывать и не разматывать шланг… Для монтажа компрессора я использовал монтажные планки из Мерлен-Мурло и большие стяжки. Резиновые ножки у компрессора остались, чтобы вибрации не разрушали устройство изнутри. Если конструкция покажет себя хорошо, рано или поздно заменю на «Беркута».
Любопытно, что, работая два, три дня, начинаешь воспринимать подкапотное не как кучу грязного железа, а как собственную мастерскую на колёсах. В частности, начинает адово бесить грязь и бардак. И хотя протирать и чистить подкапотное — дело неблагодарное, это получалось как-то само собой. 🙂
Короче, в сухом остатке мы имеем электрическую цепь, в которой на ходу стабильно держится напряжение около 13.5-13.6 вольт. Это приемлемое напряжение, так как верхний порог срабатывания УРА — 13.2 вольта.
Если оставить машину с включенным светом или музыкой или чем угодно, то при падении напряжения до 12.8 вольта УРА автоматически отключает вторую батарею, не давая ей расходоваться. То есть, по идее, у меня теперь просто не может быть ситуаций, когда у меня нет электричества в батарее.
Кроме того, у меня теперь уровень шумов в рации — 0. Раньше такого у меня никогда не было, я даже испугался, что спалил рацию. Правда, поскольку антенна у меня стоит на хлопушке, то до 4 баллов наводок дает обогрев заднего стекла и моторчик заднего дворника, но с этим уже ничего не поделаешь — надо впаивать диоды, а у меня руки с паяльником не дружат. Ещё любопытно, что задняя люстра не даёт наводок на рацию вообще, а передняя — даёт два балла.
Кроме того, я диагностировал с 99% уверенности КЗ в цепи ДУТа (стрелка датчика уровня топлива зашкаливает), поэтому теперь мне предстоит извлечение бензонасоса, и, скорее всего, его замена вместе с ДУТом.
Вредные советы по работе с лебедкой
Писал давно, но сюда, вроде, не выкладывал.
Сколько раз во время поездок, в интернетконференциях или просто в непринужденных беседах говорилось о том, что автомобильная лебедка — дело опасное, и, не соблюдая ряд простых, но необходимых правил, вы рискуете не только исправностью машины, но и своим собственным здоровьем. В ответ все согласно кивают: мол, правильно — и тут же хватаются за натянутый трос. Поэтому сейчас я не буду рассказывать о том, каким образом избежать увечий, а приведу несколько верных способов, как разрушить автомобиль и покалечиться самому.
Что сделать, чтобы наверняка повредить себя лебедкой
Поговорим для начала об установке лебедки — ведь если к этому процессу подойти творчески и с огоньком, то впоследствии не потребуется особых усилий для поиска, а главное, обретения приключений. Залог успеха — это крепеж. Если лебедка ставится в бампер, то прикрутить ее нужно максимально надежно, чтобы потом (когда ее оторвет вместе с бампером) они летели одним куском. Как вы правильно поняли, крепеж бампера к раме усиливать не нужно, протягивать тоже. При установке лебедки на раму площадку под нее следует сделать из металла толщиной не более 2 мм, если не найдете ничего тоньше 6 мм, то такую площадку надо прихватить точечной сваркой максимум в двух местах.
Теперь о подключении. Силовые провода желательно прокладывать таким образом, чтобы они терлись о ремни двигателя. К аккумулятору их стоит присоединить на скрутках, сверху можно намотать изоляционную ленту — когда провода раскалятся, она даст ни с чем не сравнимый запах. И, конечно, не стоит забывать об аккумуляторе. Теперь, когда у вас есть электрическая лебедка, 55 А.ч явно недостаточно, поэтому пообещайте себе когда-нибудь купить нормальный, вот только торопиться с этим не стоит, иначе вы откажете себе в удовольствии прыгать вокруг заглохшей машины с высаженной батареей по пояс в воде.
Работать лучше вдвоем
Вот один из способов загубить здоровье. Для него нам потребуются внедорожник с установленной на нем электрической лебедкой и глухой или тупой помощник. Идеальный вариант, если этот человек отвечает обеим характеристикам и при этом еще выпивши. Итак, беремся за трос, желательно двумя руками, в максимальной близости от губок или клюза, после этого включаем лебедку на смотку. Когда перчатки начнет наматывать на барабан, не лишним будет выкрикнуть чтонибудь типа: «Э-э! Стоп! Не мотай!» Особенным смыслом эта фраза наполнится, если пульт у вас же в руках. И вот наконец наступает тот долгожданный момент, когда руку таки затягивает в лебедку. Если пальцы всего лишь хрустнули, значит, вы что-то делали не так. По-хорошему их должно было оторвать. Вообще, когда смоткой троса лебедки занимаются двое, это уже заявка на победу, а если тот, кто давит на кнопки пульта, параллельно разговаривает с подошедшими экипажами других машин, самозабвенно ковыряет в носу или чешет, где зачесалось, то эфемерная вероятность покалечиться становится прогнозируемым будущим. А чтобы будущее стало действительностью, остается лишь наступить ногой на петли троса таким образом, чтобы при натяжении он плотно зафиксировал ногу и монотонно потащил ее к щели в бампере, в которой трос в результате и исчезнет целиком, предварительно перерезав ногу пополам.
Еще одна отличная тема. Прицепляем лебедочный трос к дереву, при этом выбираем изначально рваную корозащиту или крепим к ней трос каким-нибудь карабином от собачьего поводка. После этого встаем у лебедки и начинаем смотку. И если вы все сделаете правильно, то услышите ни с чем не сравнимый звук рассекающего воздух металла. Это случится буквально за мгновение до того, как вас перерубит тросом, летящим чуть медленнее скорости звука.
Если же в ваши планы входит всего лишь перелом, для этого вполне достаточно засунуть руку под трос, закрепленный на бампере, и нажать на смотку.
Если вы обладаете утонченной тягой к членовредительству и любите физические опыты, то специально вам я предлагаю весьма нетривиальный способ покалечиться. Для этого нужно, чтобы крепко застрявший автомобиль вытаскивали с помощью лебедок два других внедорожника. Крюки тросов следует зацепить за одну и ту же проушину засевшей машины, в идеале штатную, держащуюся на одном расшатанном болте. После чего надо встать к образованной тросами вилке и ждать указанного выше звука, издаваемого быстро летящим тросом.
Как покалечить машину
Лебедку можно использовать и для того, чтобы покалечить автомобиль. Вот, например, отличный способ. Засаживаем машину в глубокой колее. Для лебежения выбираем дерево, находящееся непосредственно сбоку от машины, после чего садимся за руль и, включив лебедку на смотку с помощью гидроусилителя рулевого управления, максимально прижимаем колеса к брустверу. Важно: колеса надо начинать поворачивать уже после того, как машину прижмет к отбортовке колеи, потому как, если вы повернете руль заранее, автомобиль просто выедет и все, а вот если сделать все в нужном порядке, возможно, вы не только разбортируете колесо, но и погнете рулевые тяги. Обладая незаурядным везением, можно заодно оторвать рулевой редуктор от рамы.
Вообще прямой путь к раскладыванию машины — поменьше заглядывать под днище застрявшего внедорожника и не заморачиваться вопросом: «Отчего это мой мегаджип так резко остановился и не хочет ехать дальше?» Коли вы придадите этому вопросу слишком большое значение и полезете под машину посмотреть, как там дела, то довольно быстро обнаружите, что из колеи поднялось бревно и встало в распор между мостом и кузовом. Обнаружив это забавное явление лесной природы, вы, конечно же, первым делом извлечете бревно и только потом продолжите движение, но это сильно отдалит нас от изначальной задачи, а именно разложить автомобиль на составляющие его запчасти и их фрагменты. Поэтому, если машина дернулась и замерла на месте, буксуя колесами (кстати, подольше погазовать в такой ситуации — то что надо), не тратим времени на изучение подмоторного рельефа, а опрометью несемся к дереву и цепляем за него трос. Если бревно под машиной достаточной толщины, то лебедка с ним просто так не справится, она начнет плохо пахнуть, потом задымится, и если мы хотим ограничиться одним лишь сгоревшим мотором лебедки, то достаточно просто еще минуту-другую подержать нажатой кнопку смотки. Но, если мы хотим выступить по-взрослому, нужно немедленно прекращать лебежение и ставить на трос блок, который, уменьшив в два раза скорость смотки, во столько же раз увеличит вашу с лебедкой суммарную дурь. С блоком лебедка снова обретет способность тянуть машину вперед. Сначала автомобиль пойдет медленно и с трудом, но по мере того, как элементы крепления моста к раме будут лопаться, начнет двигаться все быстрее и быстрее и очень скоро выедет почти весь. Вам останется только вернуться к засадному месту и попробовать выковырять из грязи мост от вашего внедорожника.
Несколько дополнительных вредных советов
Можно не только ломать лебедкой внедорожник, но и, наоборот, запросто сломать лебедку внедорожником. Привожу один надежный вариант: используйте лебедочный трос как рывковый, вытаскивая другие автомобили. Предположим, кто-то застрял. Пока вы найдете трос в багажнике, достанете его, пройдет время, да и лень возиться. Гораздо проще по-быстренькому размотать трос лебедки, включить передачу и дергать в свое удовольствие. Правда, этот способ раскладывания лебедки весьма утомителен — чтобы развалился редуктор, дергать придется долго.
И еще: никогда не пользуйтесь защитными перчатками. Особенно важно соблюдать это правило при работе с металлическим тросом. Вы только представьте, какой простор для повреждения кистей рук открывает разлохмаченный лопнувшими жилками, ощетинившийся сотнями ржавых игл «железный шнур». Вообще, сматывая последний, не стоит перехватывать его — это скучно. Гораздо веселее протаскивать в сжатых руках.
У этого предмета есть еще один отличный способ применения. Нужно подойти к нему, когда машина висит на лебедке, а трос натянут до предела и издает легкий звон, на фоне которого отчетливо слышен треск перетираемых проволок, выбрать место, где особенно много полопавшихся волокон, и резко ухватиться за трос рукой. Если повезет, он лопнет со звуком перезревшей тыквы, и свой полет к доживающим последние мгновения фарам начнет с того, что сломает вам руку.
Опять же не вздумайте следить за тем, как трос наматывается на барабан, просто верьте, что все будет хорошо. Через некоторое время вы услышите некий щелкающий звук, с помощью которого лебедка донесет до вас радостную весть, что трос выдавил соединительные штанги и разворотил одну из боковин, а если вам особенно повезет, то вы одновременно разрушите обе — и мотора и редуктора.
Вообще не надо слишком много думать во время использования лебедки, потому как чем осмысленнее оффроуд, тем меньше в нем приключений. Зачем просто кататься по бездорожью, когда можно, выбиваясь из сил, бороться за жизнь на разрушенной машине? После чего, вернувшись домой на сутки позже, чем рассчитывали, посетив травмпункт и автосервис, усевшись поудобнее перед телевизором и открыв баночку с болеутоляющим, вы сможете прочувствовать, как прекрасны приключения и борьба с трудностями, когда они уже позади.
Лебедка высаживает аккумулятор что делать
уважаемые форумчане подскажите пожалуйста,купил лебёдку установил,начал испытывать аккумулятор в ноль разряжает.генератор стоит родной на 40а.может генератор более мощный поставить,а на сколько ампер нужно ставить.аккумулятор стоит новый.
лебёдка правда китайская электрик винч12000
Генератор менять не нужно. Лебедка должна работать и без генератора, только на аккумуляторе. Например: Аккумулятор 80А*ч, значит лебедка должна работать 1 час (утрировано) на холостом ходу без нагрузки.
конечно аккумулятор у меня не 80а,а 65а.этой зимой в-25градусов машина заводится без каких либо проблем.
Если аккумулятор полностью заряжен, но быстро разряжается может что-то с лебедкой (межвитковое замыкание или подключена неправильно).
А провода сильно греются, которые на питание двигателя лебедки идут?
если вопрос дурацкий подскажите в чём может быть причина.я работаю в магазине автозапчасти грузовые я могу поставить и 190а аккумулятор и генератор на 100ампер только вы мне подскажите какая у меня может быть причина.
Т.е. ручная смотка работает, барабан вращается. Это значит по механике все ок. Это я и спрашивал. Остается разобраться со схемой подключения.
барабан крутится хорошо рычаг повернул на 180градусов и можно спокойно разматывать руками.
Т.е. ручная смотка работает, барабан вращается. Это значит по механике все ок. Это я и спрашивал. Остается разобраться со схемой подключения.
Ну это понятно, что цвета не перепутаны. Может еще где косяк. Брать тестер и смотреть.
Также лебедка прекрасно включается без блока соленоидов. Штуки три толстых провода позволят определить, виновата сама лебедка или соленоиды.
А без блока можно проверить лебёдку напрямую?
Отсюда проверяется все просто.
Провод с аккумулятора (плюс) подключаем к F1. Вторым проводом соединяем F2 и А. Ну а третий провод с массы лебедки к минусу аккумулятора. Для смены направления вращения F1 и F2 меняем местами.
Этот «накопитель» аккумулятором называется :))
Проблемы с генераторами не от лебедок (лебёдки больше на акб влияют), а от условий эксплуатации машин с лебедками 🙂
а от условий эксплуатации машин с лебедками 🙂
2 аккумулятора поставить можно только не парралельно если один сдохнет который на лебедку работает, то штатный останеться.
Элементарно! Лебедка это крупный потребитель, при её наличии нагрузка на генератор сильно повышается. Генератор чаще работает на свою максимальную мощность, а то и вовсе с перегрузом. Соответственно и ресурс генератора уменьшается. Это как прицеп груженый за собой таскать. Вроде все в пределах нормы, а ресурс машины снижается.
Не заморачивайтесь, при двух аккумуляторах лебедка не убьет генератор слишком быстро.
Ну. не знаю. Не знаю.
У меня два генератора и два аккумулятора. И тянуся на лебёдке и в реке когда одна из ген под водой и ничего не вылетает.
Генераторы стоят импортные митсубиси по 90 ампер каждый. И на одном генераторе тянулся в воде и хоть бы хны. До этого стоял штатный гена так после каждого брода менял шоколадки. Надоело, пошёл на разборку и купил импорт. С тех пор все проблемы исчезли, уже года 3 как.
Ну. не знаю. Не знаю.
У меня два генератора и два аккумулятора. И тянуся на лебёдке и в реке когда одна из ген под водой и ничего не вылетает.
Генераторы стоят импортные митсубиси по 90 ампер каждый. И на одном генераторе тянулся в воде и хоть бы хны. До этого стоял штатный гена так после каждого брода менял шоколадки. Надоело, пошёл на разборку и купил импорт. С тех пор все проблемы исчезли, уже года 3 как.
а можно поподробнее?
от какого мицу? много ли пришлось переделывать, как подключали7
спс
а можно поподробнее?
от какого мицу? много ли пришлось переделывать, как подключали7
спс