кузов приоры хэтчбек днище что там находится
Латаем днище. Удаление ржавчины, заплатки и антикор.
Всем доброго времени суток.
Перед собственно записью краткое предисловие.
Машина с момента покупки в 2010 году ( год выпуска 2007 по ПТС), принадлежала отцу, собственно он в основном за ней и следил.
В период с 2013 по 2017 год, по определенным обстоятельствам возможностей постоянного ухода не было.
В 2017 году я сдал на права и получил её в собственное распоряжение, отец пересел на новую калину.
По неопытности поначалу особо не вникал как оно работает, считай продолжал учится водить, маневрировать в потоке, обгонять на трассе и т.д.
Отъездил таким макаром всю зиму, со всеми её прелестями, вроде соли и реагентов.
Весной в салоне появился запах сырости.
Загнав машину на яму были неприятно удивлены и несколько даже прифигели. Днище на порогах, в особенности с правой стороны возле переднего колеса неслабо подгнило. Было принято решение в срочном порядке заняться. Во второй половине апреля собственно выдался отпуск и я вплотную приступил к ремонту.
Для начала решил начать с простого- левого порога, он выглядел пободрее.
Сперва конечно была вычищена вся ржавчина и обрезаны места с уже хреновым металлом.
Металл был обработан преобразователем ( к сожалению уже сильно позже прочитал что его стоит смывать содовым раствором), протерт мокрой тряпкой, и покрашен грунтовкой в 4 слоя.
С внутренней стороны отковыряна заводская вибруха и на холодную сварку посажен кусочек нержавейки. В поддомкратник через трубочку залит Цинкор-Д. После чего несколько слоев битумной мастики.
Переходим к следующему порогу. Там мы конечно видим лютый пи##ец и сквозную дырищу.
Расковыриваем её еще больше и добираемся до живого металла.
Насадкой на дрель и наждачкой по максимуму вычищаем это безобразие, проходимся преобразователем.
Находим в гараже также кусок нержавейки и подгоняем его по размеру.
Крепить решено на холодную сварку и клепки, ибо разводить еще один очаг ржавчины в виде сварки не хочется. Сверлим отверстия, подкрашиваем их тоже.
Закрепляем заплатку и любуемся результатом.Поскольку со стороны салона прилегание неплотное остается полость на всякий случай забиваем автопластилином.
С внешней стороны клепки промазывал герметиком. Ну и аналогично обработка битумной мастикой.
Ну и раз уж начал этим заниматься, снял брызговик, локер и накладки порогов, и там тоже повторил всю процедуру.
Мораль- не запускайте машину парни. Тем более отечественную.
Тотальная шумоизоляция днища.
В предыдущей записи я рассказывал, что избавлялся от попадания воды в салон. Для этого сам салон полностью демонтировал. В результате, от протечек я избавился, но осталось все собрать обратно. Ложить обратно штатную шумку у меня рука не поднялась, тем более после воды она местами сильно сжалась. Надо еще сказать, что крыша, передние двери, крышка багажника и задние крылья были с шумоизоляцией от первого хозяина (качество пока неизвестно, надо вскрывать и смотреть, но по-крайней, мере виброизоляция там присутствует — при простукивании слышен глухой звук). Поэтому, логичным стало решение сделать полную шумо-и виброизоляцию днища. Тем более, что появились новые материалы, с которыми мне еще не доводилось работать. Тем интереснее будет посмотреть на результат.
Первым делом я решил снять заводскую виброизоляцию, потому что она местами плохо прилегала к металлу, оставляя под собой воздух, а местами была очень плохо приклеена:
А вот сзади все было по-другому. Вибра держалась просто отлично. Причем оторвать ее не получалось ничем, за исключением тех мест, где был воздух. Поэтому удалял ее только в местах с воздухом, чтобы предотвратить ржавчину.
Далее весь пол обезжирил соответствующим составом и приступил к поклейке виброизоляции. Основным материалом для этого стала виброизоляция фирмы SmartMat толщиной 4 мм. Заклеивать виброй всю поверхность бесполезно, достаточно обработать 70-80%. Сначала делал шаблон из бумаги:
затем вырезал деталь:
Я работал при уличной температуре около 40 градусов, поэтому не было необходимости использования фена — материал и так был очень пластичным, возможно даже слишком. Раскатывать роликом тоже было очень легко. Результат:
Вторым слоем должен быть шумопоглощающий материал. Я выбрал iTon 8 мм, судя по тестам — очень хороший материал с достойными характеристиками. Надо попробовать. А для тоннеля я выбрал Акцент от STP, т.к. под ним проходит глушитель и дополнительная теплоизоляция лишней не будет.
Для шаблона я использовал порезанную штатную шумоизоляцию:
Раньше я бы закончил на этом этапе и приступил бы к сборке. Но недавно я узнал о еще одном удивительном материале — NoiseBlock от STP. Это звукоизолирущий материал специально предназначенный для укладки на горизонтальные поверхности сверху шумопоглощающего слоя. Он очень тяжелый и просто укладывается матами сверху второго слоя ( не имеет клеевого слоя). Работать с ним очень приятно. Я использовал материал толщиной 2 мм. Результат:
В результате, общая толщина этого многослойного пирога равна толщине штатной шумоизоляции. Поэтому уложить штатный ковролин не составило труда:
Пробная поездка показала, что шума из под ног практически нет. Но, как это часто бывает, теперь стали слышны звуки, которых раньше не замечал — от дверей, багажника, панели приборов. Доберусь я и до них.
Расход материалов:
Виброизоляция SmartMat 4 мм — 5 листов (120р/лист)
Виброизоляция NP 4 мм — 2 листа (220р/лист)
STP Акцент — 1 лист (240р/лист)
STP iTon 8 мм — 4 листа (240р/лист)
STP NoiseBlock 2мм — 11 листов (115р/лист)
Итого: 3505р.
Шумоизоляция Днища Салона Приора Хэтчбэк
Приветы
Закончив Шумоизоляция подкрылков и багажного отсека плавно переходим к Днищу Салона нашего приорика, а также пол бензобака
Нам понадобится
1) Виброизоляция STP Aero Plus 0,75,47см, 3мм — 8 листов по 300р = 2400р, Каталожный номер 008560800, старый арктикул 008560500
2) Теплоизолятор STP Барьер 4 КС 0,75х1,0 — 5 листов по 100р=500р, Каталожный номер 000580300
3) Звукоизолятор STP NoiseBlock 2, лист 0,35х0,57м, 2мм 12 листов по 120р=1440р
Разбираем салон. Минус 2 передних сиденья, нижние части задних сидений, пластик порогов и стоек, центральный туннель. Все снимается ЭЛЕМЕНТАРНО. Тупо что видите то и откручиваете. Не забудьте только в туннеле есть скрытый саморез под заглушкой подстаканника.
Что видим и что нужно сделать?
Видим штатную вибру, их аж даже 4 куска. Вибра задубела в камень и потрескалась. Ее ОБЯЗАТЕЛЬНО убираем. Строительный фен в помощь. Нагреть и шпателем металлическим счистить, тяжко правда будет физически.
Отверстия технологические закрыты вот такими кусочками вибры
Который тоже превратились в камень, убираем нафиг.
Дальше меня удивило наличие на туннеле 2 кусков. Вначале подумал что это вибра. Но оказалось что это Нойзблок, он до сих пор мягкий на ощупь. Его оставил.
После того, как уберете штатную вибру ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ контроль качества и состояния металла днища, особенно в местах заглушек
Не сильно подумал я, коррозии нет, просто пыльца. Заглушки убираем и защищаем до металла.
Места под передними заглушками в идеале. Да и днище в целом тоже на вид. И тут я хотел уже занятся шумкой. Но вспомнил, что кузовщики давали совет, когда разберешь салон сделать следующее.(вам рекомендую сделать также, если вашей машине более 3 лет, и даже если днище на вид новье)
Берем в руки тонкую отвертку или тонкой зубило и срубаем, да-да именно срубаем заводской герметик в стыке динща и внутреннего порога. Со левой стороны под герметиком все было хорошо. А с правой герметик задубел и когда я срезал его увидел это
И ничего поймите, ничего не спасет от этого. Даже если вы днище там снаружи все позалили мастикой, если внутрь порогов мовиль льете литрами. Это гниет металл именно под заводским герметиком, который спустя время дубеет трескается и пропускает в щели и пазы влагу. Естественно, если бы металл был получше изначально и его на заводе обрабатывали лучше+ герметик качественный, то такой коррозии не было бы Но о чем я сейчас вообще написал? Это же ГавноВаз, а не Завод. А потом они там удивляются, почему машины ихние хают. Вот тебе пример — следи за машиной, ухаживай, обрабатывай, вкладывай бабло, а она один хер сгнивает изнутри. Печально и обидно.
Что поделать, как всегда руки в боки и погнали исправлять косяки. Намучался жесть. Вычистить ржу тяжело, ибо узкое место. В помощь тонкие наждачные круги 40-80 шероховатости. Если это дело запустить, то через пару-тройку лет ничего хорошего от порогов и днища не останется.
Вычистили, дуем в магаз и закупаемся Фосфатирующим (Кислотным) Грунтом, вонющего запаха и цвета детской неожиданности — 600р 1,5 литра. Моем днище целиком, обезжириваем и проходимся грунтом по больным местам. Заглушки посадил на герметик. Далее я все днище покрасил Грунтом корроедом 3 в 1 — 300р банка. В стыки которые вы обнаружите лучше снова положить герметик, если площадь малая, то можете воспользоваться Автопластилином с преобразователем ржавчины
Денек подождал пока все просохнет хорошо, теплая погода в помощь. И можно клеить шумку.
__________________________________________________________________________________
Антикор днища и колесных арок.
Долго собирался, так как не опыта не навыков, и информация везде частично отличается. Спрашивал тут, тоже большой охоты помочь не встретил. Пришлось собрать все знания в кучу и методом проб и ошибок занятся этим не быстрым делом как антикор днища и колесных арок моего автомобиля. Для начала снял пороги, брызговики и подкрылки и поехал на мойку. Не в специализированную, а самую обычную( сэкономил короче) там мне отмыли где достали. Дальше загнал в гараж на яму и работа началась. Отмыл в ручную щеткой то что осталось. Высушил обезжирил уайт- спиритом.
Так как в задней части автомобиля коррозии обнаружено не было то там после обезжиривания наносил резино битуумную мастику фирмы оилрайт. Так как я купил 5 литровое ведро за почти 300 рублей я ее не жалел и покрывал Где в 2 Где в 3 слоя. С промежуточной сушкой.
А вот с передней частью автомобиля было уже сложнее. Под передними брызговиками и под заводским антикором зацвело. Тут уже я счищал щетками антикор и ржавчину механическим путем. После поливал и цинкарем и раствором ортофосфорной кислоты, цинкарь получше преобразует ржавчину ну и стоит подороже. А автофосфат грязь хорошо отмывает и гайки с болтами. Насчет ржавчины слабее да и стоит в два раза дешевле. По инструкции после цинкаря нужно поверхность замыть а, после покрывать грунтом. А после автофосфата сразу пишут можно покрывать. Как лучше не знаю. Но цинкарь смывал сушил и покрывал кислотным грунтом в два слоя потом алькидным в два слоя потом мастикой.
И лежал у меня балончик мовиля. Открывал заглушки в передних арках и забрызгивал туда от души. Вещь очень хорошая, но дико вонючая. Первую неделю ездил с открытыми окнами. Щас вроде терпимо. Но запах есть.
Ну плюс кисточкии и уайт-спирит щетки для зачистки. порядка 2000 рублей на все про все. И времени примерно дней 5 с обеда до позднего вечера. Как поведет себя мастика время покажет. За мастику фирмы кордон только отрицательные отзывы. Даже в магазине брать не советовали. Да и оилрайт по цене гораздо ниже. И подобного рода мастику нужно хорошо перемешивать перед применением, так как в банке она разделяется на фракции. Отдельно битум отдельно резина. Битум долго сохнет, а резина при нанесении крошится. Хорошо размешать необходимо. Если кто дополнит в коментариях, что еще и как можно было сделать, буду рад услышать.
Особенности конструкции кузова и салона автомобиля Lada Priora ВАЗ-2170
Рис. 11.1. Детали кузова: 1 – рамка радиатора; 2 – верхняя поперечина передка; 3 – правое переднее крыло; 4 – щит передка; 5 – капот; 6 – правая передняя дверь; 7 – стойка ветрового окна; 8 – внутренняя панель передней двери; 9 – правая задняя дверь; 10 – внутренняя панель задней двери; 11 – правая боковина; 12 – панель крыши; 13 – левая боковина; 14 – опора пружины задней подвески; 15 – крышка багажника; 16 – внутренняя панель крышки багажника; 17 – рамка окна боковины; 18 – задняя стойка; 19 – левая задняя дверь; 20 – арка заднего колеса; 21 – средняя панель пола; 22 – ниша запасного колеса; 23 – центральная стойка; 24 – левая передняя дверь; 25 – передняя стойка; 26 – передняя панель пола; 27 – левое переднее крыло; 28 – опора пружины передней подвески; 29 – кронштейн; 30 – передний лонжерон; 31 – кронштейн проушины для буксировки; 32 – панель передка
Кузов автомобиля ВАЗ-2170 Lada Priora типа четырехдверный седан, несущей конструкции, состоит из каркаса и навесных узлов (рис. 11.1).
Каркас кузова включает основание, боковины, крышу и детали каркаса, соединенные электросваркой (точечной, шовной, дуговой), и представляет собой неразборную конструкцию, обладающую достаточной жесткостью и способную нести на себе все агрегаты автомобиля, навесные узлы кузова, узлы и детали интерьера и т.д.
К навесным узлам относятся боковые двери, капот, крышка багажника, передние крылья, бамперы. Двери, капот и крышка багажника прикреплены к кузову петлями, передние крылья — болтами.
Передний и задний бамперы пластмассовые, окрашены в цвет кузова, прикреплены самонарезающими винтами. Передний бампер снабжен энергопоглощающей балкой. Облицовка радиатора несъемная, является частью бампера.
Для улучшения антикоррозионных свойств большая часть кузовных панелей оцинкована. С внутренней стороны оцинкованы передняя и средняя панели пола, боковины кузова, усилители стоек ветрового окна, с внешней стороны — панели крышки багажника и дверей, передние и задние крылья, а также многие другие детали (более 30).
Ветровое стекло трехслойное, типа триплекс. Стекла дверей, боковые и заднее стекла закаленные. Ветровое, заднее (с элементом обогрева) и боковые стекла приклеены к кузову и являются частью его силовой схемы.
Передние сиденья раздельные, с регулировкой наклона спинок и механизмами перемещения в продольном направлении, с легкосъемными подголовниками, регулируемыми по высоте. Спинка передних сидений может быть установлена в удобное для отдыха положение.
Заднее сиденье автомобиля с цельными подушкой и спинкой, разделенной откидным подлокотником на две части. За подлокотником находится люк, закрываемый крышкой, после снятия которой появляется возможность провозить в багажнике длинномерные предметы, частично пропустив их в салон.
Передние и задние боковые ремни безопасности инерционные, а задний ремень среднего пассажира поясной неинерционный. Для повышения пассивной безопасности автомобиль оборудован подушкой безопасности для водителя. В вариантном исполнении автомобиль дополнительно оборудуют подушкой безопасности переднего пассажира и преднатяжителями передних ремней безопасности, которые срабатывают в момент аварии при значительных скоростях движения автомобиля.
В салоне автомобиля установлены прикуриватель, передняя и задняя пепельницы, противосолнечные козырьки, отопитель, зеркала заднего вида, поручни. Под сиденьем водителя предусмотрено крепление для огнетушителя, а под сиденьем пассажира — для аптечки. Автомобиль оборудован передней и задней проушинами для буксировки, электроблокировкой замков дверей, электроприводом замка багажника, электрообогреваемыми передними сиденьями.
Объем, температуру, направление и интенсивность воздушных потоков в салоне автомобиля регулируют переключателями, установленными в блоке управления системой отопления и вентиляции.
В кузове автомобиля Lada Priora предусмотрена вытяжная вентиляция через дефлекторы с клапанами, установленные в задней части кузова за задним бампером.
Примечание. На время длительной стоянки автомобиля не накрывайте кузов чехлом из плотного материала. Намокший под дождем чехол создает при нагреве на солнце паровую «баню» и лакокрасочное покрытие кузова под ним может отслоиться и вспучиться. Кроме того, под порывами ветра чехол перемещается и истирает краску на выступающих частях кузова.
Примечание. Не кладите на кузов резиновые предметы. Через некоторое время резина оставит на покрытии (особенно светлом) несмываемые пятна.
Примечание. Регулярно смазывайте любой жидкой смазкой оси петель дверей. Были случаи, когда из-за приржавевших осей отрывались петли дверей от стоек кузова.
Примечание. Если со временем резинотехнические изделия на кузове вашего автомобиля потеряли «товарный» вид, протрите их глицерином, кремом для рук, содержащим глицерин, или силиконовой смазкой, продаваемой в магазинах автозапчастей.
Примечание. Время от времени проводите тонкой металлической пластинкой между боковым стеклом и резиновой накладкой на двери — так вы удалите пыль и песок и предохраните стекло от царапин.
Примечание. После мойки обязательно выньте резиновые коврики и высушите салон. Влага под ковриками — главная причина появления коррозии пола.
Примечание. Для более рационального использования багажника переверните запасное колесо и используйте более короткий болт его крепления. Образовавшаяся «емкость» очень удобна для хранения запчастей и инструментов.