куда что заливать в ваз 2107
Памятка водителю ВАЗ 2107
Это памятка для водителей ВАЗ 2107 (для остальной классики тоже актуально), решил создать её, потому что часто возникают мелкие технические вопросы, и на то чтобы найти ответ, нужно потратить много времени.
А тут всё в одном месте. Сохраните эту памятку в закладках или в на своей страничке в социальной сети, и пользуйтесь на здоровье, кнопки соцсетей под статьёй.
Итак, ВАЗ 2107 технические характеристики, размеры, параметры.
ВАЗ 2107 выпускалась с марта 1982 по апрель 2012.
В Египте выпускается с 2006 года и по сей день.
Имеет 5-ти местный кузов типа седан, рядные бензиновые 4-цилиндровые двигатели, в паре с 4-х или 5-ти ступенчатой механической КПП.
Входит в класс субкомпактных автомобилей, по европейской классификации — класс «B». И никакой не С, как говорят на форумах. С класс — это Ford Focus, KIA Ceed и т.д.
Колесная формула 4х2, привод на задние колёса.
Прародителем является итальянский Fiat 124.
Общие параметры ВАЗ 2107
Длина — 4145 мм
Ширина — 1620 мм
Высота — 1446 мм
База — 2424 мм
Колея передних колёс — 1365 мм
Колея задних колёс — 1321 мм
Клиренс (дорожный просвет) — до поперечины передней подвески — 159 мм, до балки заднего моста — 154, до корпуса глушителя — 120 мм.
Неплохо, например у Опель Зафира, всего 150 мм до самой верхней точки.
Грузоподъёмность — 400 кг
Объём багажника — 385 литров
Собственная масса — 1060 кг
Полная масса — 1460 кг
Масса буксируемого прицепа, без тормозов — 300 кг, с тормозами — 600 кг.
Двигатели ВАЗ 2107
ВАЗ 2107 комплектовался несколькими двигателями (для России и СССР), это:
двигатель ВАЗ 2103 (8-ми кл., 1500 см3, 71 л.с., карбюратор)
двигатель ВАЗ 2105 (8-ми кл., 1300 см3, 64 л.с., карбюратор, ременной привод ГРМ)
двигатель ВАЗ 2106 (8-ми кл., 1600 см3, 79 л.с., карбюратор)
двигатель ВАЗ 2104 (8-ми кл., 1500 см5, 68 л.с., центральный впрыск)
двигатель ВАЗ 21067 (8-ми кл., 1600 см3, 74 л.с., распределённый впрыск)
двигатель РПД (роторный, 1300 см3, 140 л.с.)
Диаметр и ход поршня:
— для 1300 = 79 мм х 66 мм
— для 1500 = 76 мм х 80 мм
— для 1600 = 79 мм х 80 мм
— для 1700 = 82 мм х 80 мм
Степень сжатия для всех двигателей — 8,5
Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2
Для карбюраторных ВАЗ 2107 использовались карбюраторы ДААЗ 2107-1107010 и их модификации.
В качестве топлива используется бензин А-92.
Инжектор под нормы Евро-3 уже расчитан на бензин А-95.
Свечи для ВАЗ 2107:
— для карбюраторных двигателей — А17ДВР или А17ДВ-10;
— для инжектора — А17ДВРМ.
Масло для ВАЗ 2107:
Для всех двигателей классики оптимальный выбор — полусинтетика 5W40.
Если в вашем регионе сильные морозы, и большую часть времени ниже минус 30, то выбор 0W40
Если же у вас морозы не сильные, а лето жаркое, то масло лучше 10W40.
Замена масла призводится 1 раз в 10.000 км
Цельнометалический, несущий, с 4-ми дверьми.
Жёсткость кузова — 7200 Нм/град.
Ширина салона ВАЗ 2107, и всей классики в целом (от обшивок задних дверей на уровне сидения) — 1250 мм
Между центральными стойками салона, на уровне 80 см от пола — 1234 мм
Длина проёма передней двери ВАЗ 2107 (и всей классики) — 889 мм, задней двери — 819 мм.
Электрооборудование ВАЗ 2107
Топливный бак (включая резерв 5 литров) — вмещает 39 литров бензина
Система смазки (включая маслянный фильтр) — вмещает 3,75 литра масла
Система охлаждения двигателя (включая отопитель салона) — 9,85 литров тосола
Бачок омывателя — 2 литра
Картер КПП — 1,35 литра трансмиссионного масла (полусинтетика GL-5 75W90)/ для 5-ти ступенчатой КПП — 1,59 литра
Картер заднего моста — 1,3 литра полусинтетики GL-5 (75W90)
Система гидропривода сцепления — 200 мл
Тормозная система 660 мл
Подвеска и колёса ВАЗ 2107
Передняя подвеска: независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости и гидравлическими амортизаторами.
Задняя подеска: зависимая, с жёсткой балкой заднего моста и 5-ю реактивными тягами, на гидравлических амортизаторах.
Стандартные диски ВАЗ 2107: 5Jxl3H2 с вылетом 29 мм,
крепятся на 4 болта с диаметром отверстий 98 мм, диаметр отверстия под ступицу — 58,5 мм)
Шины: камерные или бескамерные 175/70R13 или 165/70R13
Рекомендуемое давление в шинах:
— передние колёса — 1,7 кг/см2
— задние колёса — 2,0 кг/см2
Для большей мягкости и комфортности езды можно снижать на 0,1 кг/см2
Максимальная скорость:
с 4-х ступ. КПП — 145 км/час
с 5-ти ступ. КПП — 152 км/час
Разгон до 100 км/час:
с дв. 1300 — 19 секунд
с дв. 1500 — 17 секунд
с дв. 1600 — 16 секунд
Расход топлива, трасса/город: 6,9 / 9,6 литра для всех моделей примерно одинаково.
Промывка и замена антифриза ВАЗ-2107
Пришло время заменить охлаждающую жидкость (ОЖ) в двигателе на новую, на залитой машина отъездила уже более 5-ти лет. Хотя, по нормативу она должна меняться каждые 2 года или 60 тыс.км.
Так, долгая эксплуатация автомобиля на старой жидкости чревата быстрым износом помпы, коррозией внутренних деталей двигателя, закисанием краника печки, течью патрубков, ухудшением теплоотдачи и т.д.
Изначально в машину был залит синий антифриз класса G11 и со временем жидкость поменяла цвет с синего на сине-зеленый, помутнела, на дне расширительного бачка образовался налет.
Поэтому в этот раз зальем антифриз более совершенного класса G12+ красного цвета с указанным сроком службы до 5 лет.
Предварительно промоем систему специальной промывкой.
Для начала необходимо слить старую жидкость с радиатора и блока двигателя, на них имеются соответственно краник и сливная пробка.
Используем подходящий шланчик для удобства — жидкость токсична
В нашем случае на двигателе вместо пробки установлен предпусковой подогреватель, поэтому просто снимем один из его патрубков.
Открываем крышки радиатора, бачка и краника печки для лучшего выхода жидкости. Слиться должно около 8 литров антифриза (емкость системы охлаждения 8,6 литра).
Теперь промоем систему водой со шланга под напором, предварительно закрыв краник радиатора, пока из блока не начнет выходить прозрачная жидкость.
Затем закрываем сливные отверстия, заливаем промывку и наполняем систему водой.
Для лучшего удаления воздуха снимаем один из патрубков подогрева дросселя, пока не пойдет жидкость, и одеваем обратно.
Заводим двигатель и согласно инструкции даем поработать 10-15 минут, одновременно доливая воду и проминая верхний патрубок до прекращения выхода воздуха.
Этого времени как раз хватит чтобы прогреться двигателю до 100 °C к моменту включения вентилятора охлаждения.
При этом включаем вентилятор отопителя салона на полную мощность и открываем краник для прочистки радиатора.
После прогрева глушим двигатель, дадим немного остынуть и сливаем промывочную жидкость.
Каких-либо больших хлопьев или включений не обнаружено
Еще раз промываем двигатель проточной водой, и дадим хорошенько стечь. Пока стекает, можно заменить изношенные и задубевшие патрубки (лучше менять комплектом).
В нашем случае это пара патрубков идущих к термостату, на одном пошла трещина, другой из-за потери эластичности пропускал жидкость, которая капала на генератор.
Теперь можно приступить к заливке нового антифриза, предварительно закрываем все сливные отверстия.
В систему должно войти примерно 8,6 литра антифриза. Для лучшего заполнения системы опять же снимаем шланчик подогрева дросселя, заводим двигатель и по мере выхода воздуха из радиатора доливаем, проминая верхний патрубок.
Когда воздух перестанет выходить, заливаем жидкость по горловину и закрываем крышку радиатора. Наполняем расширительный бачок выше отметки min.
Прогреваем двигатель до рабочей температуры, следя за патрубками. Не забываем включить печку, из нее должен дуть теплый, затем горячий воздух по мере прогрева.
При срабатывании вентилятора глушим двигатель, проверяем патрубки на течь, при необходимости подтягиваем. При этом уровень в бачке должен немного приподняться, по мере остывания опуститься.
Также в течение нескольких следующих дней проверяем не покапывает ли где жидкость, так как при промывке удаляется старый защитный слой от присадок, а новый еще не образовался.
Небольшое видео:
Метки: ваз, антифриз, felix, феликс, ваз-2107
Комментарии 2
Да ну, бросьте. Как вы по цвету решили состав определять? Или вы руководствуетесь той дурацкой табличкой, которая кочует по форумам и почему-то позиционируется, как достоверный источник? Цвет антифриза ни на что не указывает. Более того, есть случаи, когда один и тот же антифриз имеет разные цвета. Не смотрите вы на цвет, он создается красителем и служит лишь для того, чтобы приманить ваш взгляд на витрине. Вообще выбор антифриза не сильно отличается от выбора масла- всегда смотрите только на допуск автопроизводителя. Вот видите такой допуск-заливайте на здоровье
Не знаю, что вам насоветовал менеджер, но лично я вам рекомендую взять coolstream nrc. Это антифриз заводской заливки, а присадки, содержащиеся в нем, идеально подходят для таких моторов. Сам работаю на 2111 и пришлось 4 года назад поменять в ней антифриз. Сейчас езжу спокойно и никаких проблем с охлаждением)
Почему нет, если промыть систему после старого, а так G11 и G12 должны быть смешиваемыми, если не паленка какая-нибудь, слейте чуть и перемешайте, нагрейте на плите, если осадка не будет, то норм
Сколько жидкости и какие масла заправляют в LADA (ВАЗ-2107)
Лада Ваз 2107 – отечественный автомобиль с многолетней историей. Несмотря на большую конкуренцию, не сдает позиции и на вторичном рынке занимает лидирующие позиции по продажам. Сегодня почти два миллиона россиян владеет «семеркой».
Автомобиль представлен в кузове седан. Привод задний. Коробка передач механическая. Модификаций десять. Главные их отличия в силовых установках и рейстайлинге.
Заправочные объемы и марки масел, жидкостей LADA (ВАЗ-2107 «Жигули»)
Место заправки/смазки
Наименование масла/жидкости
Сколько и что заливать в ВАЗ 2107
Объем топливного бака – 39 л. Производитель рекомендовал применять бензин с октановым числом 92 или 95.
От регулярности замены смазочных материалов зависит качество работы узлов и агрегатов. Моторное масло выхаживает не более 10 тысяч км. После чего необходимо его менять на новое. Для ВАЗ 2107 подойдет смазочная жидкость (с уровнем качества API: SG, SH, SJ). В ходе процедуры обязательно устанавливается новый масляный фильтр. Для картера мотора применяется то же масло, что и для силовой установки.
Срок службы антифриза – 60 тысяч км. Даже если автомобиль не эксплуатируется, жидкость спустя два года теряет свои свойства, поэтому требуется ее замена.
Замена трансмиссионного масла проводится через 60 тысяч км. При этом ее уровень периодически контролируется. Через 20 тысяч км он может снизиться, что негативно скажется на работе узла. Недочет необходимо устранить и долить масло до края наливного отверстия. Это касается и картера заднего моста. Обьем заправки коробки передач – 1,6 л.
Замена тормозной жидкости проводиться независимо от пробега машины один раз в два года. Рекомендован DOT-4 отечественного производства или зарубежный аналог.
Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками
Замена охлаждающей жидкости (антифриза или тосола) в автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107
Эта статья опубликована, прежде всего, по просьбе посетителя нашего сайта по имени Владимир, который недавно стал счастливым обладателем автомобиля марки ВАЗ-2107.И у него, конечно же сразу появились вопросы, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием своего автомобиля, ответы на которые он решил найти в Интернете ( в частности на данном сайте). Ну а помочь человеку, желающему грамотно провести ремонт автомобиля своими руками, святое дело! Вопрос прозвучал – Как заменить охлаждающую жидкость в автомобиле ВАЗ-2107? С ответом на него Вы сможете ознакомиться, нажав на ссылку – читать полностью.… Думаю, что данная статья будет полезна и владельцам других автомобилей марки ВАЗ. Так как процесс замены антифриза или тосола в автомобиле ВАЗ 2107 почти ничем не отличается от процесса замены охлаждающей жидкости в других автомобилях марки ВАЗ семейства Жигули ( таких как ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106 ).
Вначале, давайте определимся с количеством и видом охлаждающей жидкости, которую будем заливать в автомобиль. Что касается количества, то здесь все просто – по инструкции необходимо 9.85 литра, значит, покупаем 10 литров охлаждающей жидкости. Но вот с видом охлаждающей жидкости определиться, быстро не получится. Что заливать? Тосол или антифриз? Единого мнения нет. Что касается меня, то я могу посоветовать использовать антифриз. Его можно купить уже готовым к использованию или концентрат и развести его с дистиллированной водой в пропорции 50 на 50. Не буду объяснять, почему антифриз, при желании, на сайте Вы сможете ознакомиться с материалом, в котором описаны преимущества антифриза перед тосолом. Да и воспользовавшись поиском в Google, Вы сможет найти массу полезной информации на эту тему.
Порядок замены охлаждающей жидкости в автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули:
Перед тем как начинать сливать старую охлаждающую жидкость, необходимо в салоне автомобиля, рычаг управления краном отопления поставить в крайнее правое положение (кран открыт). Откручиваем пробку расширительного бачка и пробку заливной горловины радиатора. Нижнем углу радиатора находим пробку сливного отверстия (фото 2), откручиваем ее и сливаем жидкость в заранее приготовленную емкость. На радиаторах старого образца, такой пробки нет. Вместо нее, ключом на «30», придется откручивать датчик включения вентилятора (фото 3). Также и на блоке двигателя, находим и ключом на «13» откручиваем сливную пробку (фото 1).
После того, как жидкость слита, закручиваем пробки сливных отверстий на место. И во избежание образования воздушной пробки в систему, отверткой распускаем хомут, и снимает резиновый шланг со штуцера впускного коллектора (фото 4).
Все, можно заливать антифриз. Как только со штуцера начнет вытекать жидкость можно надевать на него шланг и закручивать хомут. После, полностью заполняем радиатор и закручиваем пробку. Дальше, заливаем антифриз в расширительный бачок (фото 5), оптимальный уровень – 3-4 см выше метки «MIN».
Запускаем двигатель и прогреваем, до рабочей температуры. После чего, глушим и еще раз проверяем уровень охлаждающей жидкости. В случае необходимости доливаем антифриз.
Если система охлаждения автомобиля загрязнена, то ее следует промыть водой или специальными средствами. Порядок промывки такой же, как и при замене жидкости – сливаем, заливаем и разводушиваем, заводим двигатель на несколько минут и сливаем. И так несколько раз, пока не увидите, что с радиатора и блока двигателя вытекает чистая вода.
При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Читайте также:
Комментарии
Показано комментариев: 10.
Всего: 72.
Дмитрий
добрый день. нужна ваша помощь. просмотрел все ролики и форумы в интернете, ответ не нашел. авто ваз 2106, пробег 30000км
Ситуация следующая: при езде по трассе температура 87-90 градусов. при движении на хх по пробкам температура повышается и становится на приборе между 90 градусов и красной зоной. вентилятор не включается. все патрубки горячие. расширительный бачок заливается полностью.
поменял помпу 10000км назад. в прошлом году поменял термостат, датчики включения вентилятора, температуры, антифриз.
при принудительном включении вентилятора температура падает и ож из расширительного бочка уходит.
снял шланг от карбюратора (прогрев). при нажатии на подводящий патрубок к радиатору из шланга и штуцера брызгает ож. если не нажимать, то ничего не вытекает
поменял еще раз датчик включения вентилятора. сливал ож из радиатора, слилось порядка литра только из радиатора.
в чем может быть причина?
заранее спасибо
Ivan
24 июля 2019 22:46
#
Система охлаждения чистая? При замене антифриза систему промывали? В каком сейчас состояние охлаждающая жидкость? Вполне возможно, что система охлаждения загрязнена и поэтому возникают проблемы с циркуляцией жидкости в системе, что влечёт за собой сбои в охлаждении двигателя. Это один из возможных вариантов. Если же, с антифризом всё окей и система охлаждения чистая, то следует обратить внимание на состояние пробки заливной горловины радиатора охлаждение. Проверьте состояние пружины, резиновых колец. Если с пробкой всё окей, то остается самый печальный вариант – воздух в системе охлаждения. Которой может попадать в систему охлаждения по вине пробитой прокладки ГБЦ. Проверить пробита прокладка ГБЦ или нет, можно не сложным способом: залейте в радиатор охлаждения антифриз до уровня заливной горловины, запустите двигатель, прогрейте его немного и понаблюдайте будут ли появляться пузырьки воздуха на поверхности. Если да, то проблема в прокладке ГБЦ. Если нет, то надо будет ещё подумать…
Люди, перестаньте заниматься ерундой, выбирайте антифриз по допускам. На ВАЗ есть допуск у Кулстрим Премиум и Кулстрим Стандарт. Является лучшим антифризом на рынке. Вот из них и выбирайте.
BadBro
28 июня 2018 17:11
#
Я лью Coolstream Premium как раз. Он еще дольше служит, чем стандарт. На фиг лить что попало, разбавлять водой, и всячески еще развлекаться. А потом платить за это еще до фига. Надо лить проверенные вариенты. Вот у Кулстрима допуски от производителя. Да и вообще, это европейское качество, все тесты прошли они. Посмотрите в инете. И блоггеры все их советуют сейчас.
Виталий
Здравствуйте, недавно приобрёл ВАЗ-21213 1997г.в., машина первая, всех нюансов не знал, ну и соответственно не спросил, что было залито в радиатор. В расширительный бачок подливал тосол, когда уровень опускался ниже минимума, примерно через месяц эксплуатации, обратил внимание, что в радиаторе и бачке жидкость стала коричневого цвета, как будто ржавая. Подскажите, что может быть и сделайте аналогичное описание замена охлаждающей жидкости на Ниве, заранее благодарен.
Что может быть? Смесь неизвестно чего и тосола дало осадок в виде хлопьев. Сливайте жидкость как описано в статье, Ваш автомобиль не намного отличается от классики. Затем залейте воду и прогрейте двигатель до включения вентилятора. Слейте. И так несколько раз, пока из сливных отверстий не потечёт чистая вода. Затем заливайте тосол и ездите. И хорошо бы найти место утечки охлаждающей жидкости, а то так и будете постоянно подливать.
Влад
Если все сделал как описано, но не течёт со штуцера
Ivan
16 дек. 2016 15:58
#
Вполне возможно, что забит штуцер. Попробуйте прочистить его проволокой или сверлом подходящего диаметра.
Савва
Уважаемые Вазоводы. Может кто сталкивался с такой проблемой в системе охлаждения. В начале лета Менял термостат с датчиком и так как с финансами были проблемы решил залить воду. Откатал лето без проблем и На зиму залил тосол. Машина стала закипать, Печка дует горячим воздухом все патрубки горячие и мягкие, термостат горячий и радиатор тоже, При замыкании проводов датчика включается вентилятор. Может пробка где-то воздушная, заливал тосол не снимая патрубка с впускного коллектора, хотя раньше никогда не снимал его и было всё Ок. Не Судите строго Новичка. 🙂
Ivan
21 нояб. 2015 18:38
#
Проверьте работу термостата. После прогрева двигателя до 80-90 градусов попробуйте рукой нижний патрубок термостата (который идет к радиатору). Он должен быть таким же горячим, как и остальные патрубки. Если нет, холодный или чуть тёплый, то термостат не работает и его следует заменить. Если же, патрубок горячий, то тогда с термостатом все ок, он открывается и большой круг охлаждения работает. И если уж, большой круг работает, а вентилятор самостоятельно не хочет включаться (включается только при замыкание проводов), то тогда проблема в самом датчике включения вентилятора. Его необходимо заменить. Это самые распространенные причины закипания закипания двигателя.
Nester
11 апр. 2015 18:42
#
Я всегда думал что ТОСОЛ это и есть антифриз О_о
Антон
18 сент. 2017 11:08
#
Так и есть, это как ксерокс или памперсы, название фирмы становится названием предмета.
Андрей77777:
Развоздушить печку. Снял верхний патрубок. Завел товарищ двигатель. Из печки течет жидкость цвета тосола струйкой толщиной в 1-2 спички. Прошлой зимой грела очень хорошо печка. Воздух горячий был. Сейчас после часа езды включаю печку проверить и она немного греет (вентилятор на максимуме). Вопрос какой должна быть струйка из печки? Большая или маленькая? Спасибо!
Напор с патрубка печки должен быть довольно большим, особенно если дать двигателю 2000 оборотов. В Вашем же случае, проблема может крыться в – забитом радиаторе печки или закисшем (наполовину приоткрытом) кране печки. Возможно Вам будет интересна вот эта статья – https://www.avtorem.info/stati/vaz-2101-vaz-2106-vaz-2107/zamena-radiatora-pechki-na-avtomobile-vaz-2101-vaz-2102-vaz-2106-vaz-2107.html
Андрей77777: Маслонасос. Опишу двигатель Двигатель 05 с ГРМ (и кажется с гидрокомпенсаторами) масляный фильтр крепится к двигателю резьбой к радиатору по направлению к переду машины. Не к блоку резьбой по направлению в правую сторону а по направлению вперед. Получается верхушка фильтра смотрит на водителя а бока фильтра на борта машины.
За фильтром не в месте крепления а где то дальше наблюдаются жирные пятна идущие вниз на картер.
(оказалось что между блоком и корпусом водяной помпы не было прокладки а намазали герметиком и прикрутили)
1)Возможна ли такая ситуация с масляным насосом?
2) замена насоса идет идет только на яме как водяную помпу не снимешь?
3) если аккуратно слить масло его можно использоваться повторно?
4) когда снимется поддон картера для замены маслонасоса можно заменить еще что то попутно?
Спасибо!
Да, в автомобилях Ваз-2105 масляный фильтр крепится к двигателю через специальный кронштейн переходник. Между блоком и этим кронштейном стоит прокладка. Вот из-за нее и может подтекать масло. Правильное решение, это снять фильтр, кронштейн и заменить прокладку.
Старое масло залить можно, если оно не загрязнено.
Андрей77777
12 окт. 2014 17:23
#
Развоздушить печку. Снял верхний патрубок. Завел товарищ двигатель. Из печки течет жидкость цвета тосола струйкой толщиной в 1-2 спички. Прошлой зимой грела очень хорошо печка. Воздух горячий был. Сейчас после часа езды включаю печку проверить и она немного греет (вентилятор на максимуме). Вопрос какой должна быть струйка из печки? Большая или маленькая? Спасибо!
Андрей77777
10 окт. 2014 23:31
#
Маслонасос. Опишу двигатель Двигатель 05 с ГРМ (и кажется с гидрокомпенсаторами) масляный фильтр крепится к двигателю резьбой к радиатору по направлению к переду машины. Не к блоку резьбой по направлению в правую сторону а по направлению вперед. Получается верхушка фильтра смотрит на водителя а бока фильтра на борта машины.
За фильтром не в месте крепления а где то дальше наблюдаются жирные пятна идущие вниз на картер.
(оказалось что между блоком и корпусом водяной помпы не было прокладки а намазали герметиком и прикрутили)
1)Возможна ли такая ситуация с масляным насосом?
2) замена насоса идет идет только на яме как водяную помпу не снимешь?
3) если аккуратно слить масло его можно использоваться повторно?
4) когда снимется поддон картера для замены маслонасоса можно заменить еще что то попутно?
Спасибо!