кривые пвх панели что делать
Устранение брака профиля ПВХ
Некоторые виды дефектов профилей ПВХ и способы их устранения
Указанные в данной статье дефекты характерны для широкого спектра экструдируемых профилей. Предложенные способы их устранения, в первую очередь, характерны для условий производства автора и не обязательно будут эффективны где-либо еще. Автор не претендует всеобъемлющее знание способов преодоления различных недостатков профиля. Несомненно, на каждом экструзионном производстве существует собственная система преодоления подобных ситуаций.
В общем случае дефекты профилей можно разделить на «общие», то есть те, которые характерны для любого вида профиля и «локальные» присущие только какому – либо конкретному профилю (экструзионному инструменту). В этой работе, повторюсь, описаны только некоторые из «общих» дефектов.
При возникновении ситуации, когда стандартные способы не работают, в первую очередь следует полагаться на свой личный опыт экструдирования. Иногда, добиться положительного результата помогают прямо противоположные указанным выше действия. К примеру, вместо «вытягивания» профиля его «наполнение», или охлаждение профиля с другой стороны (противоположной указанной).
«Волна» по кромке
Встречается на кромках уголков (как на рисунке 1), кромках стартовых профилей, углах коробчатых профилей и т.д. Причины возникновения и способы устранения:
1. Недостаточное «наполнение» профиля. На торцах профиля недостаточно материала. Если полка уголка с «волной» становится тоньше к кромке, если на входе в калибратор между этой кромкой и калибратором остается зазор, значит можно предположить, что причиной «волны» является недостаток массы на кромке профиля. Рекомендуемые действия для подобной ситуации:
• Отодвинуть калибратор от фильеры, сместить калибратор в сторону «волны», тем самым увеличивая зазор между кромкой профиля и калибратором см рисунок. Иногда, к хорошему результату приводит одновременное незначительное «вытягивание» профиля.
• Приблизить калибратор к фильере и переместить его в противоположную от «волны» сторону, уменьшая зазор между кромкой профиля и калибратором. Метод обратный приведенному выше.
• Попытаться «наполнить» профиль с помощью уменьшения скорости экструдирования или увеличения производительности станка. Лучше выполнять эти действия совместно с одним из двух первых методов.
2. Недостаточное охлаждение первого калибратора (либо его части). В этом случае можно видеть (не всегда) возвратно поступательные движения кромки или другой части профиля на входе в первый калибратор. При этом другие кромки и части профиля выглядят «не наполненными». В этом случае необходимо:
• Проверить правильность подключения контуров подачи воды. В случае необходимости изменить схему подключения.
• Проверить проходимость воды через контуры с помощью визуального контроля «сливов» воды или наличия горячих участков калибратора (в сравнении с другими его частями). При необходимости прочистить забитые контура сжатым воздухом через «сливы» воды.
• Проверить температуру воды в системе калибрационного стола. Оптимальным значением температуры воды является диапазон 14-16 С. В случае превышения величины температуры воды значения в 20 С, для устранения возможных искажений геометрии профиля, в том числе и «волны», рекомендуется снижать скорость экструдирования.
3. На кромке слишком много материала. В этом случае «волна» выглядит несколько по другому (см. рисунок). Край кромки наполнен, утоньшения кромки (как в п.1) нет.
В этом случае ситуацию можно исправить с помощью «вытягивания» профиля или с помощью уменьшения температуры соответствующих зон фильеры (не всегда эффективно) с целью уменьшения выхода материала по данной кромке профиля.
4. Калибратор находится в неудачном относительно фильеры положении. Иногда, для устранения волны достаточно только изменить положение калибратора относительно фильеры. Направление перемещения может быть произвольным. Данный метод применим в случае, если калибратор (в силу различных причин) находится в «неестественном», необычном для данного инструмента положении. В этой ситуации, возврат калибратора в более соответствующее, «привычное» для него положение может разрешить проблему с волной.
«Утяжки», «полоса», царапины, вмятины
Достаточно часто на поверхности готового профиля, в поперечном сечении, можно видеть (и ощутить пальцем) местный провал поверхности в виде полосы в направлении экструдирования (см рисунок).
В случае, если этот дефект начинается в фильере (нужно отодвинуть калибратор и осмотреть жгут материала, выходящего из фильеры) и не «разглаживается» при прохождении калибраторов, подобный дефект поверхности назовем «утяжкой». Очень часто, «утяжка» образуется над внутренними перегородками профиля.
Если на жгуте материала перед калибратором дефекта нет, значит полосу на поверхности (вмятину) оставляет инородная частица, попавшая калибраторы. При этом можно сказать следующее:
• Полоса на поверхности имеет гладкие края без острых кромок. Скорее всего посторонняя частица попала в первый калибратор (предкалибратор если он есть). В этом случае частица проминает еще мягкий, не застывший материал. Обычно это оказывается кусок ПВХ или «резины». Для устранения дефекта достаточно удалить посторонние частицы из калибраторов.
• Полоса на поверхности имеет края с острыми кромками. Посторонняя частица (твердая, возможно металлическая) может находиться в любом месте калибратора или кондуктора ванны. «Царапает» острыми кромками поверхность профиля. В таких случаях речь идет о «царапинах» профиля. Для устранения дефекта достаточно удалить посторонние частицы из калибраторов.
Прежде чем вскрывать калибраторы для устранения царапин и вмятин можно выполнить ряд процедур, в некоторых случаях (не всегда) позволяющих устранить подобные дефекты с минимизацией трудозатрат и полученного брака. Порядок действий выглядит следующим образом:
• Определить, в каком калибраторе образуется царапина (вмятина).
• Осторожно снять вакуумный шланг со стороны калибратора, соответствующий царапанной поверхности профиля и подать в вакуумное отверстие сжатый воздух или воду под давлением (воду не рекомендуется для предкалибратора и очень осторожно первого калибратора).
• Если царапина осталась, можно аккуратно завести на вход требуемого калибратора, по месту царапины маленький кусок мелкой «шкурки». «Шкурку» располагать только абразивной стороной к профилю! В этом случае шанс прохождения шкурки через весь калибратор возрастает.
• Если перечисленные мероприятия не дают требуемого эффекта, необходимо приступать к вскрытию калибраторов.
«Утяжки»
Часто, «утяжки» появляются на профиле после смены сырья на экструдере, на некоторых профилях они присутствуют всегда и различаются только своей величиной. Общий алгоритм действий для исправления ситуации выглядит следующим образом:
1. Если «утяжка» связана с внутренней перегородкой профиля, располагается непосредственно над этой перегородкой. В этом случае речь идет о недостаточном охлаждении профиля в калибраторах.
• По возможности, увеличить проток воды через калибраторы.
• Принять меры к заполнению ванны (если она есть) холодной водой.
• Ввести дополнительное охлаждение профиля водой на участках между калибраторами, если таковые участки имеются.
• Снизить скорость экструдирования. Особенно эффективно при повышенной температуре охлаждающей воды в системе.
2. Если «утяжка» не связана с перегородками, скорее всего она образуется в фильере по месту схождения двух или нескольких потоков расплава. В этом случае действия направлены на улучшение «свариваемости» расплава в фильере и «разглаживании» образующегося дефекта в первом калибраторе. Примерный порядок действий:
• Поднимаем температуру фильеры и цилиндра до разумных пределов.
• Повышаем нагрузку на главный привод увеличивая степень наполнения шнеков или общую производительность станка.
• Частично прикрываем подачу воды в первом калибраторе по стороне, соприкасающейся с «дефектной» поверхностью профиля.
• Перемещаем калибратор к фильере на минимально возможное расстояние.
• Перемещаем калибратор в сторону от фильеры с целью создания «давления» калибратора на «дефектную» поверхность.
Искривление отрезков профиля по длине или «сабля».
Достаточно часто выпускаемый профиль имеет кривизну по длине отрезка. Такой дефект в условиях нашего производства иногда называется «сабля». Причиной его появления можно считать неравномерное охлаждение профиля в калибраторах и ванне возникающее в силу различных причин. Возникновение подобного дефекта из-за неправильной (несоосной) установки инструмента описано в одном из предыдущих разделов. Указанные ниже методы устранения такого дефекта эффективны в большинстве случаев.
• Если инструмент содержит в своем составе ванну, то сдвигая («заламывая») ее хвостовую часть в сторону, противоположную загибу профиля можно получить хороший результат. Примечание: для некоторых инструментов, с этой же целью поворачивается первый калибратор.
• У некоторых инструментов, хороший результат обеспечивает уменьшение степени охлаждения профиля после калибраторов (слив воды из ванн, выключение обдува воздухом).
• В случаях искривления подоконников, при отсутствии ванн, помогает смещение («заламывание») задней части блока калибраторов.
• Для коробчатых профилей и панелей хороший результат дает дополнительный нагрев (с помощью бытового эл.нагревателя) стороны, противоположной загибу профиля, осуществляемый до тянущего устройства.
• Иногда, профиль можно выпрямить с помощью корректировки интенсивности его охлаждения в калибраторах и ванне (одну сторону усиленно охлаждаем, другую «подогреваем»). При использовании этого метода нет четкой зависимости, какую стороны греть, какую охлаждать. На практике встречались случаи, когда один и тот же профиль в разное время выпрямлялся с помощью нагрева-охлаждения противоположных сторон.
Объявления о покупке и продаже оборудования можно посмотреть на
Потолок в ванной комнате из ПХВ панелей при неровных кафельных стенах
Всех с Новым Годом. 
Размер потолка в ванной: 152, 210, 147 и 203. Стена 210 посередине имеет выгнутость так, что края стены отступают от средины, если приложить рейку, на 2-3 см. 
Потолок делать решили из пхв панелей. При таких стенах как лучше поступить?
Особенно интересует выгнутость одной из стен. Как закрепить на ней несущий стартовый молдинг? Согнется ли он по форме стены?
Потолок будет скрывать канализационные трубы с верхнего этажа.
Ольга2009 написал :
Согнется ли он по форме стены?
Ситуация в принципе не критичная. Нормальный мастер с ней справится. Конечно стартовка ляжет не совсем идеально, а зазоры можно будет замазать, например герметиком. Так что не переживайте все это лечится (главное чтобы руки из нужного места росли..)
Ольга2009 написал :
Как закрепить на ней несущий стартовый молдинг?
А он очень нужен?
Панели ПВХ легко монтируются на деревянную обрешетку. А галтель визуально сгладит неровность стены.
ВасяДжон написал :
А галтель визуально сгладит неровность стены.
На деревянную обрешётку,потом пластиковый потолочный плинтус ИМХО
А натяжной бюджет не позволяет? Он спрячет всю кривизну без особых проблем. Лучше Clipso он дышит и можно самому сделать, цена от 700 р за кв метр.
Для ванной 3 см не актуально, не говоря о том что багет 3 см шириной, а не 5. А если использовать потолочный багет это всего 1 см, но им не удастся скрыть неровности стен.
sarlen написал :
Для ванной 3 см не актуально
А причем тут багет какой-то (?) и высота потолка?
sarlen написал :
использовать потолочный багет это всего 1 см,
Вася ты забыл, что у ТС ещё трубы от соседей под потолком. Может и 10 см сожрать.
Ольга2009 написал :
Всех с Новым Годом.
Размер потолка в ванной: 152, 210, 147 и 203. Стена 210 посередине имеет выгнутость так, что края стены отступают от средины, если приложить рейку, на 2-3 см.
Потолок делать решили из пхв панелей. При таких стенах как лучше поступить?
Особенно интересует выгнутость одной из стен. Как закрепить на ней несущий стартовый молдинг? Согнется ли он по форме стены?
И вас с наступившим! Кто же вам сделал такие кафельные стены?! Даже сов. мастера себе не позволяли такие волны. От молдинга отошёл несколько лет назад даже при ровных стенах. Красиво когда плинтус полиуретановый на потолке. Обрешетку можно делать из рейки и из металлических профилей. Монтаж быстрее при таком методе. Потолочный плинтус приклеивается после монтажа панелей. В месте где изгиб стены подрезать внутреннюю сторону плинтуса. А можно и не надрезать. Плинтуса 2 м длины. Так и так будет стык. Вот этот стык и на излом приклеить. Чтобы было не заметно, замазать силиконом или шпаклёвкой. Если кривая стена напротив дверей или дверь находится в кривой стены, вы даже не заметите перелома.
Инструкция по монтажу ПВХ-панелей
Искал в сети толковую инструкцию по монтажу ПВХ-панелей (пластиковой вагонки), но нашел только короткие рекомендации производителей.
Подскажите, пожалуйста, где можно найти такую инструкцию?
P/S/ как говорится все выше сказанное это ИМХО. На истину не претендую. Может кто поправит.
AVTR написал :
Пилишь чуть уже, чем нужно. Заводишь в стартовый профиль на стене и сдвигаешь к предыдущей панели.
не получается завести в стартовый профиль если стена очень кривая.
да и то в принципе получается только панель нужно отрезать по контуру кривой стены.
можно еще попробовать использовать в качестве стартового профиля не F-образный, а просто уголок и завести панель наискосок. Тогда ее можно сделать пошире. А в предыдущий замок защелкнуть с изгибом.
Но если последняя панель узкая или короткая, то лежать будет криво. Просто не хватит веса. У себя последнюю схалтурил именно таким образом. Да еще помял ненароком. Нужно было быстро делать. Никакого терпения уже не хватало. Буду переделывать видимо.
Как вариант если позволяют условия и есть 3 стены, то вдоль стены по которой кладем панели пускаем просто уголок, а по 2м торцевым F-профиль. Тогда мы последнюю панель прижмем за торцы.
Перечитал. Путанно получилось и не очень понятно. Сорри.
Тут: » > разместил статью по работе с ПВХ панелями. Все из личного опыта. Подобным образом у меня сделаны стены коридора в доме.
Добавлю еще, что я не сал бы использовать степлер для закрепления. Точнее говоря удобно наживить панель. Особенно если один монтируешь потолок. Но потом очень желательно прикрутить на саморезы хотябы местами. Скобы имеют свойство со временем немного отходить. Обычно если панели мы как бы притягиваем к обрешетке в случае когда пенель идет немного на изгиб, что неизбежно на мой взгляд.
AVTR, ты прав.
Скобы, к тому же, могут со временем не только отойти, но и от влаги поржаветь, и, естественно, перестануть держать вообще.
Пойду внесу изменения в порядок работы на своем сайте.
Спасибо всем за ответы и за статью.
Узнал много нового!
Поделюсь и своим опытом.
В качестве дистанционных прокладок использовали пробки от пластиковых бутылок. Их плюсы – не меняют геометрические размеры со временем, легко подрезаются по кругу ножом, благодаря окружности прочно опираются на поверхность.
Для быстрой разметки использовали слесарный угольник.
Придали нормальную форму провисшему уголку техническим феном, а чтобы не повело пластиковые панели закрыли их на время метал.экраном. Тем же способом исправили бракованную панель у которой был растянут «шип».
Для резки ПВХ-панелей применяли маленькую углошлифмашинку (болгарку) с регулировкой скорости и режущим диском по металлу толщиной 1,5мм (Германия). Пилили на мин.скорости, по шуму не громче чем ручной пилой, а скорость и качество – выше. Резали с лицевой стороны.
Проблему щелей между потолком и стеной решили так. Закрепили панели без стартового профиля, а в конце работы приклеили на «жидкие» гвозди пенопластовый потолочный плинтус. Получилось дольше, но гораздо красивее. Таким образом удалось скрыть все маленькие и почти все больше. Сам плинтус не красили, а оставили белым.
У нормальных (!) панелей, край, который крепится к обрешетке, довольно толстый и жесткий,
поэтому нормально притягивается к обрешетке маленьким шурупом.
Но однажды попались панели (видимо дешевые), у которых этот край был настолько тонкий и мягкий, что провисал даже в точке крепления шурупом.
Выход был найден в использовании кляммеров, соответствующего размера.
«Этот край» сгибался пополам и засовывался в кляммер, который и крепился к обрешетке.
Поскольку кляммер тонкий, то никаких проблем при стыковке не возникает.
2 Егор-Минск, добавлю твои полезыне советы в свою «Инструкцию», если ты не против.
Кстати, ты мог бы запостить свои дополнения прямо сюда: » >
Внесу и свою лепту:
Есть любопытный способ установки пластиковых панелей в углах помещения без использования каких бы то ни было угловых профилей. Этот способ особенно актуален в ванных комнатах, когда нужно обеспечить герметичность угла, к которому примыкает ванна в непосредственной близости от душа без применения всяких герметиков:
Панель надрезается с обратной стороны вдоль между ребрами жесткости, изгибается под 90 градусов и в таком положении клеится на стены в углу (если стены ровные) или крепится к обрешетке.
Если сделать 2 паралельных надреза между ребрами жескости с расстоянием между ними равным толщине панели и извлечь вырезанную полоску пластика, то можно оформить внешний угол с радиусом, равным толщине панели.
Если стены ровные, но заваленные, то таким радиусом можно оформить и внутренний угол. Нужно с обратной стороны панели вырезать полоску пластика между ребрами и прикрепить панель в углу так, чтобы скомпенсировать угол завала стен изменением радиусов изгиба панели вверху и внизу.
Если сделать несколько продольных надрезов или вырезов, то пластиковыми панелями можно обклеить вогнутую или выпуклую поверхность или даже колонну.
Секреты мастера
переделка межкомнатных дверей и не только.
Выводим углы стен пластиком без профилей
Для работы нам понадобятся такие материалы:
В моём случае я использовал сечение 45×20 мм.
Длина самореза на прямую зависит от толщины рейки.
Кому интересно вот ссылка на справочный ресурс по саморезам, дюбелям и не только, которым я сам часто пользуюсь.
По инструменту, тут совсем не много.
Как мне кажется, лучше всего для этой цели использовать болгарку. Получается идеально чистый рез и быстро.
Последовательность работ монтажа пластиковых панелей без профилей
Подготовка стен. В моём случае три стены были ровными и сделаны из советского гипсокартона.
Для тех, кто не в курсе.
Гипсокартон, который выпускался 35 и более лет назад имел почти такие же размеры, что и сейчас, а вот плотность была в разы лучше. В него гвоздь забиваешь и он держится, не говоря о саморезе.
Во общем, прикреплённые скобами панели к такой стене держатся хорошо.
Четвёртая стена была завалина, низ по отношению с верхом, на 4 см.
Поэтому пришлось выравнивать за счёт монтажных реек.
Монтаж панелей на стены
Теперь самое важное — это подготовка панели для угла.
✔ Для этого отрезаем необходимую длину болгаркой или ножовкой по металлу по линии, ранее проведённой с помощью угольника.
✔ Переворачиваем панель лицевой стороной к полу.
✔ Отмечаем необходимый размер.
✔ Ложем упор, чтобы ровно сделать подрезку.
✔ После подрезки панель изгибаем под угол 90º. 
✔ Крепим скобами или саморезами к стене или к деревянной рейке.
✔ Окно я обхожу так. Смотрите фото ниже.
✔ Точно также обрезаю и правую сторону.
✔ Дальше, как и при обычном способе монтажа панелей.
✔ От одного угла движемся к другому.
✔ От пред последней панели меряем сколько не хватает до угла с расчётом 5-и мм на заход гребня в паз.
✔ Отмечаем.
✔ Как и в начале делаем надрез и сгибаем пластиковую панель.
✔ После того как стены будут готовы можно крепим потолочный плинтус. Как это делается я рассказывал в статье.
✔ После того как стены будут готовы, на пол крепим пластиковый плинтус с помощью клея «Жидкие гвозди».
В место плинтуса можно использовать декоративный внутренний угол, применяемый к кафельной плитке.
✔ Но перед монтажом внутреннею часть, как и в случае с плинтусом, надо отрезать ножом или болгаркой.
✔ Также можно использовать молдинг или обычный пластиковый напольный плинтус. На фото молдинг белого цвета.
✔ На потолок крепим плинтус из полиуретана с помощью шпаклёвки.
Как это делать я рассказывал в статье.
В конечном итоге получаем помещение, стены которого отделаны обычным пластиком, но при первом осмотре не догадаешься, что это пластиковые панели, именно, благодаря такому не хитрому методу.
Остались вопросы – задавайте через страницу «Контакты» или через комментарии.
Также можно отправить быстрое сообщение форму обратной связи. Синяя кнопка слева.
На все вопросы будут даны ответы.
В следующей статье речь пойдёт об увеличении длины дверного полотна.
С уважением, Филиппов Юрий.
Отделка стен ПВХ панелями
Во время ремонта далеко не всегда хочется связываться с «мокрыми» работами — укладкой плитки, например. Есть более простая технология — отделка стен пластиковыми панелями. Справиться можно самостоятельно даже без особого опыта строительных работ и за день-два провести ремонт в ванной, туалете, на балконе/лоджии и кухне.
Виды пластиковых панелей для отделки стен
Этот вид отделочного материала изготавливают из ПВХ — поливинилхлорида. В полужидком состоянии этот полимер выдавливается в форму. На готовые панели наносят рисунок. Он может быть сначала напечатан на пленке, затем наклеен и покрыт лаком (ламинированные панели). Причем эти панели могут иметь не ровную, а текстурированную поверхность. Нанесенный по этой технологии рисунок долго сохраняет краски, но стоят подобные материалы дороже примерно раза в два.
Несколько образцов ламинированных ПВХ панелей для отделки стен
Другая технология — нанести рисунок непосредственно на пластик, после чего его покрыть двумя слоями лака. Более дешевая технология, но срок службы и качество рисунка ниже.
Потолочные и стеновые
Есть два типа пластиковых панелей — для потолков и для стен. Те, которые предназначены для потолка, имеют толщину 5 мм и боле тонкие перегородки, а стеновые — от 8 до 10 мм и большую толщину стенок и перегородок. Определить какой вид находится перед вами можно взглянув на срез. Отличается этот тип отделочного материала тем, что имеет ровную поверхность и при плотной стыковке швы не очень заметны.
Пластиковые панели для отделки стен
Есть еще один типоразмер, который еще называют пластиковой вагонкой — при толщине 10 мм панель имеет ширину 10 см и фасонные края, которые больше характерны для пластиковой вагонки. Если отделать стены этим материалом, поверхность будет не ровная, а рельефная, похожая на деревянную вагонку.
Размеры и цены
По ширине стеновые пластиковые чаще всего панели бывают 25 см и 37 см, длина — 2700 см и 3000 см. Есть и другие нестандартные размеры, но эти встречаются чаще всего. По цене можно наблюдать довольно сильный разброс — зависит от толщины стенок, типа печати, производителя, сложности рисунка и т.п.
| Название/фото | Параметры (ширина/длина/толщина) | Тип окрашивания | Производитель | Цена за 1 панель |
|---|---|---|---|---|
Фиалка розовая | 250 мм * 2700 мм * 8 мм | В-Пласт, Россия | 120 руб | |
Канамала | 250 мм * 2700 мм * 9 мм | ламинирование | Vivipan | 220 руб |
Панель ПВХ Мозаика Бирюза  | 950 мм * 480 мм *3 мм | Россия | 128 руб | |
Скарлет | 250 мм * 2700 мм * 8 мм | Cronoplast (Россия) | 215 руб |
Тонкие стеновые ПВХ панели
Выше шла речь об изделиях, которые состоят из двух слоев пластика, соединенных перемычками. Наряду с массой достоинств, у них есть довольно серьезный недостаток: если приложить достаточное усилие, их можно продавить. Именно это часто является причиной отказа от их использования. Поэтому на рынке не так давно появились тонкие стеновые пластиковые панели. Их толщина — 3 мм и никаких ячеек. Только слой пластика с нанесенным на поверхность рисунком. Соответственно, продавливать нечего. Размеры панелей этого типа 950*480 мм или около того.
Способ монтажа у них отличается — их приклеивают на стены. За счет того, что имеет этот отделочный материал совсем небольшую толщину он режется ножницами и к тому же отнимает у помещения сосем уж мало пространства — 3 мм.
На что обратить внимание при выборе
Понятное дело, что начинается выбор с цвета и рисунка. Но чтобы в процессе монтажа не возникало трудностей, при покупке необходимо отследить некоторые моменты:
Чтобы отделка стен пластиковыми панелями была красивой, проверьте качество еще в магазине
Также стоит проверить качество применяемого полимера. Надо взять одну планку так, чтобы она прогнулась примерно на 30% и распрямить. После этого осмотрите ее. Если никаких повреждений пластика или рисунка нет, все нормально.
Правильная технология монтажа пластиковых панелей на стены
Чем хороша отделка стен пластиковыми панелями, так это тем, что ее можно сделать своими руками, занимает она немного времени. Ну, и еще один плюс — нужны обычные инструменты:
Обрешетка для стеновых панелей должна быть в одной плоскости
Из чего делать обрешетку
Установка ПВХ панелей на стены по технологии должна производится на обрешетку. Обрешетку делают из:
Так выглядят монтажные планки для ПВХ панелей
Из трех перечисленных материалов для монтажа пластиковых панелей в ванной комнате лучше всего использовать пластик. Он мало реагирует на перепады температуры, никак не реагирует на изменение влажности, не гниет и не трескается. Неплохо себя чувствует во влажной среде оцинковка, но она должна быть хорошего качества, иначе все равно ржавеет. Самый неважный материал — древесина, но и они при соответствующей обработке тоже стоит годами. А чтобы так и было, точно выполняйте рекомендации по нанесению на антибактериальном составе. В некоторых случаях достаточно пару раз промазать кистью, в других — замочить на некоторое время а потом высушить.
Как делать обрешетку
Перед началом монтажа обрешетки под ПВХ панели стены надо подготовить. Сначала снимают старую отделку и все, что может отвалиться. Если на поверхности есть большие выемки, их лучше заделать, а сильно выпирающие части можно стесать. После того как стена стала более-менее ровной, ее обрабатывают грунтовкой с антибактериальной составляющей (против грибков и плесени). После этого уже можно приступать к монтажу обрешетки.
В основном пластиковые панели монтируют горизонтально или вертикально
Планки обрешетки располагаются перпендикулярно панелям ПВХ. То есть, если панели будете крепить вертикально, обрешетку — горизонтально и наоборот. Устанавливают планки обрешетки на расстоянии 30-50 см друг от друга. Оптимальное расстояние — 30 см (меньше будет панель «гулять»). Планки крепятся в начале и конце стены, а также вокруг оконных и дверных проемов.
Обрешетка крепится внизу и вверху стены, вокруг оконных и дверных проемах. В промежутках шаг установи планок составляет 30-50 см
Крепится обрешетка под пластиковые панели чаще всего на дюбеля. В бетонную стену ставят 6*40 мм (чтобы с обратной стороны бетонной перегородки не выпал кусок), в кирпичную — 6*60 мм. Крепеж устанавливают с шагом 50-60 см.
Чтобы отделка стен пластиковыми панелями была ровной и красивой, обрешетку надо выставить в одной плоскости. Для этого под деревянные планки устанавливают где это необходимо деревянные прокладки (можно — куски фанеры), только их тоже необходимо обработать составом от грибков и плесени.
Деревянные рейки можно крепить на подвесы
Также можно использовать перфорированные подвесы для гипсокартонных потолков. Их применяют при выставлении в одной плоскости металлических профилей, но ими же можно воспользоваться и при монтаже деревянных брусков.
Если вы решили сделать обрешетку из пластиковых монтажных профилей, то стоит учесть один момент: они должны быть строго перпендикулярны ПВХ панелям. Даже небольшое отклонение может привести к тому, что кляймеры просто не защелкнутся и ничего держать не будут. Поэтому очень внимательно проверяйте вертикали/горизонтали. Еще один момент: по периметру стен, дверей и окон лучше установить деревянные планки такой же толщины как и пластиковые направляющие: к ним будем крепить стартовые профили.
Монтаж пластиковых панелей
Кроме собственно стеновых пластиковых панелей в магазине вам надо будет купить еще некоторое количество фурнитуры — это угловые, стартовые и F-образные профили. Они необходимы для того чтобы придать отделке законченный и аккуратный вид.
Что кроме стеновых панелей необходимо для монтажа
На уровне пола и потолка можно использовать либо стартовый либо потолочный плинтус. Стартовый — это просто неширокая полоска пластика, а потолочный плинтус — фасонное изделие, имеющее характерный разрез.
Отделка стен ПВХ панелями начинается с установки выбранных профилей в одном из углов и вверху/внизу. Их крепят к установленным планкам обрешетки. Крепеж подбирается в зависимости от того, какой материал был выбран для обрешетки. В результате получается что-то очень похожее на рамку. В нее и будем вставлять панели.
Проблемный узел — стык углового и потолочного плинтуса (внизу делаем аналогично)
Далее отрезают первую панель по длине или высоте стены. Режут пластиковые стеновые панели пилой с полотном по металлу. При работе сильно рукой (и тем более — ногой) не опирайтесь — продавите. Чтобы полоса без проблем встала на отведенное ей место, перемерьте внимательно длину, отнимите 4-5 мм и отрезайте.
У первой полосы отрезают торчащий шип, после чего отрезанной стороной вставляют в угловой профиль, заправив края в верхний и нижний. Слегка пристукивая ладонью, загоняют планку до упора, проверяют вертикальность уровнем, приложив его к краю установленной полосы. Затем фиксируют к каждой планке обрешетки.
Так выглядит пластиковая стеновая панель вставленная в потолочный плинтус
Установив и закрепив первую полосу, отрезают вторую, стыкуют с первой, закрепляют и т.д. Никаких сложностей. Проблемы могут возникнуть только с последней панелью на стене. Ее обычно приходится подрезать по ширине, а потом стараться заправить сразу и в паз предыдущей планки и в угловой или стартовый профиль. Не всегда получается аккуратно — часто пластик заминается. Избежать этой ситуации можно не закрепляя второй угловой профиль. Тогда на отрезанную по размерам панель надевается угловой профиль, все это вместе стыкуется с предыдущей планкой и только потом угловой профиль закрепляется. Это не совсем правильно, так как крепится только одна половина углового профиля, а вторая остается незакрепленной. Но намучившись, пытаясь сделать правильно уже на это не обращаешь внимание. Потом все повторяется — дальнейшая отделка стен пластиковыми панелями происходит точно также.
Как обойтись без угловых профилей
Отделка стен пластиковыми панелями: как обойтись без угловых профилей
Чтобы правильно определить, где необходимо резать, вставляем предпоследнюю панель, крепим ее. Берем обрезок панели шириной в несколько сантиметров, вставляем его в уже установленную и отмечаем где находится угол. Вынимаем, в отмеченном месте вырезаем полоску пластика, примеряем. Если все нормально, используем этот кусок как шаблон, перенеся точно место разреза. Это тоже не по технологии, но смотрится такая отделка стен пластиковыми панелями, как мне кажется, лучше. Особенно, если цвет и фактура углового профиля отличается.
Как еще можно закрепить ПВХ панели на стенах
Хоть и не очень сложен описанный выше способ отделки стен пластиковыми панелями, не всем он подходит. Например, стены идеально ровные после штукатурки по маякам или выравнивания стен гипсокартоном. Понятно, что обрешетка не нужна. Она только отнимет площадь. В этом случае идут на нарушение технологии — приклеивают пластиковые панели на силикон или на монтажную пену.
Стартовые профили в данном случае все равно придется устанавливать, но крепить их надо будет на соответствующие дюбеля. После чего на тыльную сторону панели наносят пену (зигзагом) или силикон (островками с шагом 10-15 см), заводят планку в профили, прижимают, фиксируют в одном-двух местах соответствующим крепежом. В таком же духе продолжают дальше.
Достоинство метода — очень быстро, недостаток — работает он только на ровных (или почти) стенах. Но самое важное — снять отделку без разрушения пластиковых панелей просто невозможно.