крендель и калач в чем разница
Дойти до ручки: как калач вписался в культурный код россиян и обогатил русский язык
Максим Зиневич шеф-пекарь исторического музея «Калачная» в Коломне, разработчик уникальных рецептур выпечки, эксперт по хлебобулочным изделиям
Калач считается самым популярным русским хлебом. Он — как квинтэссенция всего русского, вобрал в себя весь колорит. Простонародный, немудренный, узнаваемый, местный. Всегда круглый, часто — в форме замка с дужкой. Как появился калач? Для начала разберем значение слова. Существует несколько версий его происхождения.
Первая — калач, или «колач» имеет корень «коло», что означает «круг», то есть предмет круглой формы (колодец, колесо, колокол, коловрат). Вторая — что «калач» происходит от глагола «калить» (печь, нагревать что-либо). Третья — от тюркского слова «колак», что означает «ухо».
Мне же больше по душе четвертая версия, хотя в достоверности ее есть сомнения (существуют некоторые факты, которые могут ее опровергнуть): первые упоминания о калаче датируются XII-XIII веком, тогда же, когда на Руси появились татаро-монголы. И, конечно, не обошлось без обоюдных заимствований двух разных культур. Так в городе Муроме появились первые калачи. Есть мнение, что возникли они от пресных татарских пшеничных лепешек круглой формы с добавлением в них ржаной закваски — типично русского ингредиента хлеба.
Муром считается родиной калача. В наше время на гербе Мурома изображены три калача, а в городе ему даже установлен памятник. В XIV веке, после присоединения Муромского и Нижегородского княжеств к Москве, калач появился и в столице.
«В Москве калачи как огонь горячи», — гласит известная поговорка. Именно Москва сделала калач популярным не только по всей стране, но и за границей. В определенное время из моды вышел ржаной кислый хлеб, а пшеничный подавался к столу исключительно богатым людям. Так в народе появилась поговорка:
Калач был «крупитчатым», сделанным из крупчатки — муки мелкого помола, «драгоценной» муки. Мука на калач многократно просеивалась через сито, тем самым насыщалась кислородом, а тесто потом выдерживали в холоде, в ледниках — небольших деревянных помещениях, древнерусских прототипах современного холодильника, где хранили продукты. Калач был роскошным и дорогим хлебом, часто изображался на картинах известных художников.
Картина Бориса Кустодиева «Купчиха, пьющая чай»
В миниатюрах «Лицевого летописного свода» — книги, созданной по заказу Ивана Грозного в единственном экземпляре для Царской библиотеки, — есть многочисленные изображения трапез, в том числе и трапезы великого князя Дмитрия Донского. Калач расположен в центре стола. Часто им угощали послов и дипломатов.
Также существует изображение свадебного застолья внучки Юрия Долгорукого, правнучки Владимира Мономаха, которая выходила замуж за Ростислава, правнука Вещего Олега. В центре стола тоже хлеб круглой формы — калач.
Во время трапезы калачи держали за ручку, считалось, что благодаря этому калач можно есть, даже не вымыв руки. После приема пищи ручку калача могли скормить лошадям или просто выбросить. Она засыхала и черствела, и ее мог подобрать нищий или голодный. Про такого человека говорили, что он «дошел до ручки» — то есть совсем обеднел, обнищал. Отсюда благодаря калачу появилось еще одно устоявшееся выражение в русском языке.
Ценность калача не заканчивалась дорогостоящей мукой — его делали на специальном ледяном столе. К столу был прикреплен бак, в который доверху насыпали лед, благодаря чему его поверхность всегда оставалась холодной. Калачное тесто долго вымешивали на холодной поверхности, «терли» о стол, отчего тесто не перегревалось и имело упругий и тягучий мякиш, такие калачи называли «тертые».
Калач на животке имел надрез, благодаря которому весь углекислый газ выходил из него именно в месте надреза. Без надреза калач лопнул бы самым некрасивым образом. Часть животка, которую надрезали, называли «губой». По технологии губу нужно было припудрить мукой, чтобы место разреза не слиплось, когда калач отправится в печь. Затем губу сворачивали, или, иными словами, «раскатывали» и «закатывали». После приготовления губу калача можно было снова «раскатать» и положить внутрь калача разнообразную начинку — мед, сливочное масло. Так в русском языке появилось еще одно интересное выражение: «раскатать губу», которое означает хотеть слишком многого.
Как мы видим, процесс изготовления калача был непростым. Ледник, ледяной стол, холодное брожение, особый купаж муки — все это требовало определенных навыков, из-за чего калач все реже пекли дома и все чаще за ними ходили в специальные «калашные ряды», которые находились на некотором отдалении от жилья, чтобы изделия не впитывали посторонние запахи. Позволить себе калач могли только зажиточные люди, заблудших случайно бедняков сразу вычисляли и выпроваживали из «калашного ряда».
Существует более 50 разных поговорок и пословиц про калач, некоторые встречаются до сих пор:
«Его сюда калачом не заманишь»;
«Хочешь есть калачи, так не сиди на печи»;
«Нужда научит калачи есть»;
«Свернуться калачиком».
Другие уже вышли из лексикона:
«Калач на сосок да мыла кусок»;
«Калач брось в остров, назад пойдешь — возьмешь»;
«Всяк подьячий любит калач горячий».
Калач часто встречался и в произведениях известных писателей. Например, в автобиографической повести Корнея Чуковского «Серебряный герб», автобиографической книге Ивана Бунина («Жизнь Арсеньева»), романе Александра Куприна («Юнкера»), романе Максима Горького («Жизнь Клима Самгина»), романе Льва Толстова («Анна Каренина»), романе Федора Достоевского («Бесы») и многих других.
Калач стал неотъемлемой частью не только обеденного стола русского человека, но и породил множество новых паремий (пословиц, поговорок, притч), которые обогатили русский язык. К сожалению, калач пропал с прилавков магазинов в начале 70-х годов XX века. Сейчас нечасто встретишь человека, который знает, как выглядит калач, или пробовал его. Но практически все, за редким исключением, используют крылатые выражения, связанные с калачом, тем самым делая калач бессмертным. Калач — это не просто хлеб, это наследие, которым мы по праву можем гордиться.
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора
Занимательная лингвистика. Как правильно называть разные виды хлебобулочных изделий
В этом выпуске мы вместе с лингвистом Леонидом Крысиным поговорим о хлебной терминологии. Почему-то многие знают о нем только то, что он бывает черный, белый и черствый. Но это неправильно.
Булка против буханки Допустим, мама попросила вас купить к обеду хлеба. Вы отправились в магазин и задумались: а что сказать продавщице? «Дайте хлеба»? Согласитесь, звучит не очень.
Примерно так, как если бы вы умирали с голоду и обратились за подаянием. «Дайте булку хлеба»? Звучит уже лучше, но все равно странно.
Ведь булка — это сдобная выпечка, а вам нужен обычный хлеб, который можно нарезать кусочками и есть с супом. А как же тогда? «Дайте каравай?» Как-то архаично.
Может быть, «дайте буханку хлеба»? Словом, ваше счастье, если поблизости расположен магазин самообслуживания. В таких магазинах с продавщицей можно и вовсе не общаться — скорее всего, она сама поймет, глядя в вашу корзинку, что вы взяли.
Совет лингвиста Но если рядом нет супермаркета и вам предстоит отовариться в хлебном киоске? Что тогда? Каравай, буханка, булка? Разобраться в лингвистической задаче нам помог лингвист Леонид Крысин.
(Вполне возможно, что комуто знакомо имя Леонида Петровича. Ведь он — составитель известного словаря иностранных слов, который называют словарем Крысина.) — Слова «буханка» и «булка» конкурируют, — объяснил Леонид Петрович. — Вы можете сказать «булка хлеба» или даже «буханка хлеба», разницы никакой не будет. Но тут есть одна особенность: к употреблению слова «булка» и словосочетания «булка хлеба» больше склонны петербуржцы, а в Москве более употребительно слово «буханка».
Хлебная геометрия Поскольку мы с вами находимся в Москве, то и поход в хлебный магазин решается в пользу буханки. Однако лингвист советует быть внимательными.
— Фразу «буханка хлеба» правильно употреблять только к такому хлебу, который имеет вид кирпичика, — говорит Леонид Крысин. — Круглый хлеб мы можем называть просто хлебом.
Думаю, не одной мне пришло в голову, что «буханка» — смешное слово. Оно напоминает глагол, который употребляют к выпившему человеку… Однако, утверждает Леонид Крысин, слова не связаны друг с другом.
— Русское слово «буханка» произошло от польского cлова «бошенек», обозначающего вид белого хлеба.
Маффин и крендель А вы заметили, что маффины из Макдоналдса удивительно похожи на школьные кексы, бейглы из меню некоторых кафе — это простые бублики с дыркой, иностранные донаты — это попросту пончики, а бретцели, которые продаются в специализированных хлебных, еще недавно назывались кренделями.
Лингвисты говорят, что разные виды хлеба только и делают, что меняют названия.
— По мере развития хлебобулочного производства появляются все новые виды хлеба, — говорит Леонид Крысин. — И эти новые виды хлеба получают новые имена. Например, пришедший из Франции длинный хлеб стал называться батоном. Во Франции это слово означает «палка».
Ведь французский батон очень похож на палку.
Еще несколько лет назад наши мамы и папы ходили в магазин за сайками. Так называлась буханка белого хлеба, приготовленная по эстонскому рецепту и поэтому названная по-эстонски. «Сайка» — от слова «сай», означающего «белый хлеб».
Когда-то у хлеба имелись и русские названия. Например, «каравай» и «калач».
Первоначально слово «калач» писалось через «о» — «колач», потому что происходило от древнерусского слова «коло», означающего «колесо». Но со временем эти слова были вытеснены другими, иностранными терминами.
Особенность хлеба заключается в том, что он любит иностранные слова. Ведь и сам хлеб — иностранец. Такое родное и кажущееся таким привычным и русским слово «хлеб» много лет назад пришло к нам от древнегреческих пекарей.
Бараночные изделия в русской кухне
Бублики, баранки, крендели, сушки, калачи — традиционные мучные изделия русской кухни. Издавна их пекли самостоятельно и покупали в магазинах в качестве гостинца. Для взрослых и детей это были особые лакомства.
Объединяет все эти изделия форма кольца и способ приготовления. Готовятся они из пшеничного теста, которое сначала варят, а потом запекают. Процесс « обваривания» муки способствует приданию аппетитной глянцевой корочки. Сегодня баранки, бублики и сушки не варят, а чаще обрабатывают паром, используя современное технологическое оборудование хлебопекарного производства и профессиональные печи.
Традиционно бублик считают изделием, выпеченным впервые на Руси. На самом деле оно имеет еврейские корни. История бублика начинается на закате 17 века. Тогда скромный пекарь в Вене осмелился сделать Яну Собескому, королю Польши, подарок: преподнес необычную выпечку — булочка в форме стремени, в знак победы над турецким войском. Она пришлась королю по вкусу. С тех пор бублик и завоевывать весь гастрономический мир.
В России бублики распространились в начале 19 века и носили именно такое название. А вот Новый Cвет дал изделию иное имя — бейгл (beygl ). По классической рецептуре готовили бублики из воды, муки и дрожжей. Тесто предварительно отваривали, оно получалось клейким и тянущимся. Формовали бублики довольно просто, раскатывали тесто на жгутики и для придания формы изделия с отверстием оборачивали вокруг пальца. Затем опускали их на 15 секунд в кипящую воду, до разбухания. После чего смазывали желтком и помещали в печь. Сегодня в пекарнях устанавливают функциональные электропечи для выпечки различных мучных изделий. Проверяют готовность изделий весьма оригинальным способом: стучат по нижней части бублика — приглушенный звук, значит, изделие удалось.
Насчитывается несколько десятков рецептов приготовления бубликов, их с удовольствием покупают взрослые и дети. Самые аппетитные с шоколадной глазурью не оставляют сладкоежек равнодушными. Готовить их просто, к тому же цена на кондитерские печи приемлема.
Популярные сушки — важный представитель традиционно русских изделий из теста. Название происходит от корня « сух» или « суш», что в русском языке трактуется как « высушенный продукт».
Готовят сушки из специально подготовленного теста — достаточно крутого, с малой кислотностью и в меру сахарного. Профессионалы отлично знают, что рассыпчатые сушки приготовить позволит только надежное оборудование хлебопекарного производства. Для сушек следует замесить тесто с 20% содержанием сахара. К тому же вымешивать тестовую массу нужно тщательно и долго, это позволит увеличить срок хранения готовых изделий. Признаком высокого качества готовых сушек считается их разлом при нажатии на 4 части.
Бараночные изделия имеют длительный срок хранения. На сегодняшний день производство хлебобулочных изделий представляет собой полностью автоматизированный процесс. Линия производства самостоятельно замешивает, формует, выпекает и даже упаковывает изделия. Производственное упаковочное оборудование позволяет надолго сохранить хлебобулочную продукцию.
Выпускают сушки разных сортов: сладкие и постные, с добавлением сухофруктов или мака. Есть и особый сорт, сушки соленые — идеальная закуска к пенным напиткам. К чаю приобретают хрустящие маковые сушки.
Баранки появились значительно позже исконных разновидностей русских хлебобулочных изделий — калачей и ржаного хлеба. Происхождения названия складывается из основы « об-варити».
Местом рождения баранок стал Белорусский городок Сморгонь. Именно там впервые приготовили так называемые обваранки — завернутые жгутики из обваренного теста. Позже « обваранки» стали называть « обваренками», « варенками“ и со временем изделие переименовали в “баранки». В России баранки появились на северо-востоке страны. Через несколько лет баранки с ароматной россыпью мака можно было найти на прилавках буфетов многих городов.
Сортов баранок было множество, но самым популярным в те годы был валдайский сорт. В своих произведениях о валдайских баранках писали Радищев и Пушкин. В то время принято было выпекать хлебобулочные изделия дома. Готовили баранки из влажного крутого теста. Пекли постные, сдобные, сладкие баранки с маком, сахаром, ванилью, тмином. Баранки — диетический мучной продукт. Поскольку в его составе минимальный процент жиров и сахара.
Ставшие незаменимыми продуктами питания для путешественников и воинов, сушки, бублики и баранки завоевали всеобщую любовь.
ПЕКАРИ.RU предлагает качественное оборудование для пекарен и кондитерских. У нас выгодные цены на оборудование для пекарни, кондитерской и пиццерии. В нашем каталоге есть все для успешного старта и развития бизнеса. Мы подберем для вас оптимальный комплект хлебопекарного оборудования, чтобы пекари могли постоянно расширять ассортимент выпечки и кондитерских изделий, привлекать как можно больше клиентов. Вы сможете выпекать европейские хлебобулочные изделия, а также национальную русскую выпечку высокого качества. Удивлять покупателей, напоминая им вкус детства, предложив в ассортименте бублики, баранки и сушки. Кроме того, обратившись к нашим специалистам, можно купить пекарню в Москве по привлекательной цене, оформить кредит или лизинг.
А вот Москве калач достался уже, как говорится, «по наследству». Владимиро-Суздальское княжество постепенно теряло свое значение, уступая княжеству Московскому. Начало XIV века ознаменовано борьбой за титул на великое владимирское княжение между московскими и тверскими князьями. Так, после смерти князя Андрея великокняжеский стол переходит к Михаилу Ярославичу Тверскому. Разгорается борьба между ним и князем Юрием Даниловичем Московским. Она закончилась победой последнего: Михаил был убит в орде в 1319 г. Сын Михаила, Дмитрий, мстя за отца, убивает Юрия в Орде; за что и сам подвергается казни (1326). И ярлык на великое княжение передается ханом тверскому князю Александру Михайловичу, который владел им до 1327 г., после чего перешел к московским князьям, первым среди которых, как известно, был Иван Данилович Калита (1327-1341).
Калачи принадлежат к ситным хлебам, т.е. сделанным из тонкой, высокосортной и к тому же очень сухой муки, неоднократно пропущенной сквозь сито. Такая мука хорошо пропекается, тесто из нее хорошо подходит. Кроме того, ему дают вызреть, подойти не один, а два раза, его хорошо месят, тоже неоднократно. Поэтому они выходят пышными, с мягкой корочкой, не успевающей даже подрумяниться, и с тягучим, упругим, приятным хлебным мякишем. Мы знаем «ситный» хлеб, а калачи – это, по сути, «суперситники»: мука для них еще суше, еще более сеянная, а тесто – еще лучше выдержанное.
Или вот свидетельство из церковной кухни. Изданная в 1890 году «Расходная книга Патриаршего приказа…» (стр.82), описывала кушанья, подаваемые патриарху Адриану в период 1698-99 гг.
Помимо различных блюд, стол русских патриархов включал много хлеба и пирогов. Царь, царица, бояре и их ближайшее окружение дарили патриархам на именины пироги. Когда же праздничные обеды устраивали сами патриархи, то они жаловали гостей длинными хлебами. 7
Сведения о хлебе можно обнаружить в записках многих иностранцев, посещавших в XV — XVII вв. Московию, в частности послов. Посол Венеции И. Барбаро отмечал изобилие хлеба в Москве, ему вторил А.Контарини: «край чрезвычайно богат хлебными злаками». М. Фоскарино удивлялся тому, что русские возделывают не один, а несколько злаков — пшеницу, рожь, два вида проса. Член папской миссии в Московию Дж.П.Компани писал: «Хлеб они обычно приготовляют из двух сортов пшеницы, и он удивительной белизны. Общественных мельниц у них нет, жители как городские, так и сельские мелют зерно дома и дома приготовляют хлеб. Его пекут в тех же печах, которыми обогревают помещения».
Согласитесь, для города с населением 220 тыс человек (а именно таким оно было в 1800 году) – еще явно немного. Однако, в этот период москвичи уже активно потребляют «французские» булки, которые вырабатывали без пивных дрожжей.
Баранки не упоминались в документах по хлебному промыслу до начала XVIII века. Впервые они появились в указе Петра I в 1725 г. и на них была уже установлена «такса». Баранки имели повышенную влажность и небольшой припек. Баранки с ошпаркой перед выпечкой появились уже во второй половине XVIII в. и получили широкое распространение в XIX в. В официальных документах баранки и крендели стояли рядом, так как выражали одно понятие. Примерно в 1900 г. был вывезен из Польши сорт бубликов, приготовленных из более мягкого, чем для баранок теста. Вот, к примеру, одно из первых упоминаний баранок в русских книгах [7] :
Калач :: Общие сведения
Калач – самый древний русский хлеб из белой муки, представляющий собой огромный испечённый «амбарный замок» с чуть сладковатым, пористым мякишем. Классическая «гиревидная» форма калачей объясняются методом их хранения – в старину после выпечки готовые изделия нанизывали на шесты и несли на продажу, либо подвешивали под потолком избы. Таким образом калачи, с одной стороны, были защищены от мышей, с другой стороны, засыхали, не плесневея, и долго сохранялись в виде сухарей, которые снимали с шестов и съедали по мере надобности.
На Руси лучшие сорта калачей пекли из крупитчатой пшеничной муки самого тонкого помола. Другой сорт, называемый «братский калач», делался из толчёной муки в виде круглой булки. Была и третья разновидность – смесные калачи, изготавливаемые из пшеничной муки пополам с ржаной. Они отличались особенным вкусом, а потому их подавали даже к царскому столу.
Как таковой калач долгое время представлялся загадкой на фоне всего остального русского хлебного репертуара, основывавшегося на ржаном сырье и крутом заквашивании. Само происхождение его вызывает споры в среде этимологов. Одни лингвисты склонны видеть основу в слове «коло», «колесо», то есть искаженное «колач» (круглый, кругообразный хлеб). Вторые утверждают, что название восходит к тюркскому «колак» – ухо. Третьи выдвигают ещё более странную версию, согласно которой слово «калач» происходит от татарского выражения «будь голоден!». Между тем, объяснение происхождения названия «калач», что называется, лежит на поверхности. Это становится особенно очевидным, если вспомнить глагол «калить» (нагревать, печь, топить), а также принять во внимание тот факт, что калачи получают путём выпекания. Говоря проще «калить» и «калач» – суть однокоренные слова, восходящие к той же основе, что и «калитки» (открытые пироги).
Первые упоминания о калачах на Руси относится к XIII веку. Рецепт их изготовления, форма, а также названия отдельных частей являются чисто русским изобретением. Классический русский калач имеет главную среднюю часть – животок с губой, затем ручку, или, правильнее, дужку (в древности называлось еще перевясло), причём каждая часть отличается нюансами вкуса, так как при разной форме и объёме они выдерживаются в печи одинаковое время и поэтому по-разному пропекаются и «поджариваются».
В XVII веке изготовление калачей в России контролировалось властью: подьячим было поручено наблюдать, чтобы калашники пекли калачи установленного веса. Наиболее известными «калачными» городами являлись Муром, Москва и Саратов. Говорят, что когда в 1707 году Екатерина II проезжала через Муром, её угостили какими-то необыкновенно вкусными калачами. Город ликовал, что смог угодить царице. А в 1781 году обзавёлся новым гербом: «На голубом поле три крупитчатых калача, которыми ceй город отменно славится», – поясняется в Полном собрании законов Российской империи. Ещё в середине XX века старожилы Мурома могли подробно рассказать предание: «. такие калачи не могут испечь никто. Потому что они на родниковой воде замешивались, определённая мука была. А родниковую-то воду брали из родников (ела Карачарово, где родина Ильи Муромца. Поэтому вот они такие вкусные и были». Муромские «амбарные замки» даже поставляли на царский стол.
Легенда гласит, что успех муромских калачей не давал покоя самому знаменитому представителю пекарской династии Филипповых. После долгих опытов с тестом Максим Филиппов всё-таки создал вкуснейший калач и даже дал ему название «Московский». Но в действительности, московские калачи всё же появились гораздо раньше. Похлёбкин полагает, что после упадка Владимиров Суздальской Руси «калач как один из символов экономического благополучия переместился в Москву». Была даже пословица: «В Москве калачи, как огонь, горячи». Филиппов лишь сделал калачи модными.
Калач – очень капризный вид хлеба. Тесто для него невозможно ни месить, ни выпекать с помощью механизмов – оно тогда не подойдёт, не поднимется. Есть у теста и ещё одна особенность: его необходимо выдерживать на холоде. На Руси калачи мяли прямо на льду. Для этого в столах делали металлические ящики, которые набивали льдом. Поверхность стола, на котором месили тесто, становилась холодной, ледяной. Да и теперь, делая калачи, тесто после проминки руками сразу же ставят в холодильники. Ещё одно отличие калачного теста – его способность не черстветь длительное время. В XIX веке калачи замораживали в Москве и везли в Париж. Там их раскладывали на горячие полотенца, а затем подавали на стол.
С династией Филипповых связывают появление и саратовского калача. В 1886 году Филиппов открыл в Саратове пекарню, которая в советское время превратилась в комбинат имени Стружкина. Внешне саратовский калач совсем не похож на своих московских и муромских братьев – это высокий пышный цилиндр с тоненькой хрустящей корочкой, по форме ближе к пасхальному куличу. Саратовский калач очень душистый, со слоистым воздушным мякишем. Таким его делают особенная мука и специальная технология замеса. В Саратовской губернии выращивали особый сорт пшеницы твёрдых сортов – саратовскую белотурку. Брали 25% муки твёрдых сортов и 75% мягких. Калачи дважды подбивали вручную или, как говорят саратовские пекари, «подкатывали» тесто, чтобы дать выйти лишним пузырькам газа, а затем обливали специальной смазкой.
Калач бодро пережил революцию и в советское время массово выпекался до 1960-х гг., позднее объёмы выпуска калачей постоянно сокращались, пока к концу советского периода их промышленный выпуск не был свёрнут. В Москве их пекли на 16-м хлебозаводе до его закрытия. Из вспоминаний Т. Баньковской:
«Русский простонародный калач! Ржаной, пшеничный, крупчатый – был столетиями у народа в почёте, едали, знали его вкус! После Второй мировой войны русский калач в немилости, пропал, не стали его выпекать, молодому поколению и на погляд не осталось. Булки хлеба выпекаются – «кирпичи», караваи, булочки, сушки, калач обойдён, нет в продаже калача. А народ любил это немудреное печево, в каждом доме и избе без калача не мыслили! К чаю с молоком в дорогу, в подарок. Калач имеет русский колорит. Бывало бабушка выпечет калачи, само собой, в русской печи, наздевает их на ухват, и в кладовку, один конец на одну полку, другой – на другую противоположную, аромат! Подпрыгнешь, сорвёшь и в рот… То-то радость детям! Вернись, калач!»
История калача
Каково значение слова калач в толковом словаре?
Каково происхождение слова калач в этимологическом словаре?
Какой город славится печёными калачами?
Калачами славятся Муром, Коломна и Москва.
Какова история появления московского и муромского калачей на Руси?
Какие интересные факты о калаче известны?
Факт 1. У калача своеобразный внешний вид, благодаря которому его легко выделить среди других сортов белого хлеба. Он похож на замок с круглой дужкой. Многие горожане покупали калачи на улице и там же ели. держа за ручку. Помыть руки перед едой возможности на улице не было, поэтому ручку от калача в пищу не употребляли, а отдавали нищим, кормили бездомных животных, птичек. О тех, кто не брезговал есть ручки от калача, говорили: дошел до ручки.
Факт 2. Калачи – это, по сути, «суперситники»: мука для них ещё суше, ещё более сеянная, а тесто – ещё лучше выдержанное.
Факт 4. В старину было три вида калачей. Из пшеничной муки в праздничные дни пекли калачи, которые можно было купить в монастырях, на городских и сельских базарах. Лучшие сорта калачей пекли из крупитчатой пшеничной муки самого тонкого помола в виде колец небольшого размера. Калач из толченой муки назывался братским. Калачи из пшеничной муки пополам с ржаной — смесные — подавали даже к царскому столу.
Каково происхождение и значение фразеологизма тёртый калач?
Смысл выражения: опытный человек, которого невозможно обмануть. Выражение это берёт своё начало в пекарском деле: чтобы приготовить тёртый калач (пшеничный хлеб, похожий на висячий замок), нужно было замесить очень крутое, калачное, тесто, которое приходилось долго мять и тереть. «Не тёрт, не мят, не будет калач», – так говорит народная пословица. Жизненный опыт человек тоже приобретает после того, как его долго «мнут и трут», ведь как говорит ещё одна народная пословица: «беды уму учат». В языке есть схожее выражение «стреляный воробей» и пословица «стреляного воробья на мякине не проведёшь».