Хутуны в пекине что это
Пекинские хутуны
Гуляя в Пекине по Запретному городу, Летнему дворцу или по территории Храма Неба, можно составить представление о жизни императорской семьи, хоть понять это с первого раза очень сложно. Немного понять жизнь простых людей не только в прошлом, но и пока в настоящем, можно только увидев пекинские хутуны.
Хутуны — это улицы, которые существуют только в Пекине. К окончательному мнению о происхождении слова «хутун» еще не пришли, но предполагают, что оно произошло от монгольского «hot» — «колодец» и «hudu» или «hudun» — «лагерь» или «деревня», так как раньше колодец — это и поселение вокруг него. Позже слово стало применяться к маленьким улочкам. Называть же маленькие улочки хутунами в Пекине стали люди, которые основали династию Цзинь, захватив Пекин в 1127 году и сделав его своей столицей.
Районы старых улиц занимают одну треть жилых кварталов Пекина, там жители продолжают вести старый образ жизни. Но с развитием Пекина большое количество хутунов стали сносить, чтобы освободить место для строительства современных зданий. Без хутунов местная пекинская культура и традиционный уклад жизни исчезает, поэтому городское правительство установило несколько заповедных зон, чтобы сохранить оригинальные местные устои и традиции.
Шичахай был включен в состав столицы еще при династии Юань, поэтому здесь находится около 40 культурных и исторических памятников городского и национального уровня. Здесь были возведены множество особняков принцев и резиденций исторических знаменитостей.
Проще всего посетить район хутунов Шичахай, совместив его с прогулкой по парку Бейхай, но если есть время, стоит потратить на Шичахай целый день. После парка у нас уже сил не было осматривать особняки.
Итак, выйдя из северных ворот парка Бейхай, можно перейти через улицу и сразу окажешься в районе Шичахай, в составе которого три озера: Цяньхай (Переднее Море), Хоухай (Заднее Море), Сихай (Западное Море) и прилегающие к ним районы. Добраться сюда можно и на метро.
Слева от озера Цяньхай идет улица Цяньхай Сиянь (Qianhai Xiyan), она пешеходная и заполнена барами и ресторанами. Со стороны озера у каждого заведения стоят столики под тентами, где можно присесть и перекусить.
«Все выглядит угнетающе» История россиянина, который переехал в Китай и настрадался без вкусной еды и чистого воздуха
Фото: Влад Тимофеев
Фотограф Влад Тимофеев переехал в Китай сразу после окончания школы. Он поселился в пекинских хутунах — традиционных китайских кварталах, чтобы ярче почувствовать город и вдохнуть его самобытную культуру. В рамках цикла материалов о перебравшихся за границу россиянах «Лента.ру» публикует его рассказ о жизни в Китае, поисках неострой еды и зеленой шапке.
Впервые я побывал в Пекине в 1999 году, будучи еще ребенком, выпускником детского сада. Тогда мне запомнились очень низкие цены на жвачку, мармеладки и прочие детские радости. А еще плохо освещенное и душное метро всего с двумя ветками.
Одиннадцать лет спустя, уже закончив школу, я из родного приграничного Благовещенска отправился в Китай продолжать обучение. В 2010 году я приехал в Пекин, который предпочел Шанхаю, Гуанчжоу и Шэньчжэню.
За годы моей учебы в школе город преобразился кардинально. Веток метро стало на десяток больше, они теперь выглядели современно и ездить по ним было гораздо приятней. Да и весь город в целом скакнул в развитии далеко вперед: если раньше всюду были уличные рынки, то теперь их заменили гламурные торговые центры. После Олимпиады 2008 года город был чистым, зеленым и ухоженным, всюду блестел начищенный мрамор
Помимо намерения учить китайский язык, у меня не было какого-либо плана действий или конкретных целей на жизнь в новом месте. Все, что я тогда хотел — это оказаться в другой среде, увидеть что-то новое. Хотелось новой картинки и нового опыта.
Через несколько месяцев после приезда, я, кажется, уже побывал во всех частях столицы. Она увлекала меня множеством спрятанных секретных мест, которые никогда не заканчивались. Я гулял с камерой, терялся в потоках людей, изучал новые для себя культуры: китайскую и англоязычную «иностранную», которые существовали каждая в своем пузыре.
Как-то так, в непривычном для себя темпе, я прожил в Пекине следующие семь лет, сам того не заметив.
Фото: Влад Тимофеев
Взгляд на город. Хутуны
Пекин — это город с трехтысячелетней историей, бывшая резиденция императоров, маяк китайской традиционности и культуры. Но в то же время это место, откуда в наши дни ведется управление второй по величине экономикой мира, где находятся многие самые престижные вузы Китая и Азии. Столица, в которой цены зачастую ниже, чем в других ключевых городах Китая, а зарплаты выше. К сожалению, это и город, печально прославившийся в современной истории своими проблемами с загрязнением воздуха.
Пекин неоднороден и состоит из нескольких своего рода тематических зон. В одной части находится район посольств, в другой — территория арт-пространств, где-то все новое, стеклянное, где-то — серое, бетонное. Некоторые магазины сгруппированы вместе и находятся только в одном районе. Порой, например, приходилось ехать два часа на трех автобусах, чтобы купить лампу на одной из окраин, а потом час на метро в обратную сторону за инструментами.
Хотя современных зданий все больше, в Пекине все еще чувствуется дух императорских времен из-за большого количества дворцов. Атмосферу старины помогает поддерживать и традиционное северокитайское жилье — хутуны. Так называются жилые дома высотой не больше двух-трех этажей, которые преобладают в центральной части города.
Главная изюминка Пекина — контраст между небоскребами и хутунами. Именно в хутуновых кварталах наиболее заметна и очевидна самобытность китайского уклада
Сложно не сравнить хутуны с бесконечным лабиринтом, в котором будто бы нет никакой закономерности. Похоже, что их строили без какого-либо архитектурного плана. Каждый дом спроектирован индивидуально, внутри встречаются крайне необычные дизайнерские решения вроде унитаза на кухне. Шик сочетается с бедностью, теснота с простором, грязь с чистотой. Контрасты во всем.
Фото: Влад Тимофеев
Хутуны — подходящее место для иностранцев, которых привлекает местный колорит, низкие цены на жилье и удобное расположение в центре города. К тому же в глубинах традиционных пекинских домов спрятано много всего неожиданного: аутентичные рестораны, оригинальные кафе и бары, целые улицы для шопинга, супермаркеты с экспортными товарами, хипстерские кофейни и арт-пространства. Именно в хутуновой зоне расположено больше всего мест уникального формата, вроде бара со старыми приставками (8 bit), парикмахерской-арт галереи (Aotu), частного мини-кинотеатра (Camera stylo) и других удивительных заведений.
Граница традиционной центральной части идет по кольцевой дороге, после которой начинается современный город, где стоят многоэтажные дома, светятся торговые центры и гудят многополосные магистрали. В этих районах все кажется более комфортным и аккуратным.
В зависимости от стороны города меняется и внешний вид улиц: юг построили раньше, поэтому сейчас он выглядит старее, чем север. На востоке города находятся современные районы, небоскребы, офисы крупнейших компаний и бизнес-центры. На западе — правительственные здания, финансовая улица, телевышка и прочие важные для города и государства объекты. На севере расположены новые спальные районы, университеты, олимпийские парки.
За вторым кольцом, как оазисы, стоят ярко освещенные торговые центры. Каждый вечер толпы людей танцуют и поют перед такими универмагами, а также в парках. Старшее поколение собирается для проведения досуга, и открытые зоны современной части города подходят для этого лучше, чем узкие хутуновые переулки.
Фото: Влад Тимофеев
Чифань — есть еду
Одна из насущных проблем для иностранцев в Китае — это еда. Если ты прожил хотя бы пару лет в Китае, скорее всего, у тебя есть список мест, где можно поесть вкусно, относительно недорого и, самое главное, не остро.
Впрочем, сами китайцы очень гордятся своей кухней. Для многих китайцев, чифань (кушать) — это ключевая тема для беседы и что-то вроде культа в хорошем смысле слова. И им действительно есть чем гордиться. Это мы говорим «китайская кухня». Для них же есть кухня северо-восточного Китая, южная, сычуаньская, синьцзянская и так далее. Практически в каждой провинции есть свой обширный набор блюд.
Однако «многогранная кухня», конечно, многогранна, но не очень. При всем различии блюд, у них есть общая черта — они чаще всего острые. Нередко они еще и странные, вроде тофу из утиной крови или шашлыка из хрящей
Конечно, есть и более подходящая для западного человека еда, привычные овощи и мясо. Можно долго есть «безопасные» блюда китайской кухни и не повторяться. Однако рано или поздно захочется поесть чего-то чуть более родного, и тут все усложняется.
Иностранная кухня в Пекине представлена куда менее обширно. Кроме разве что азиатских заведений: японских суши-баров, корейских шашлычных, где ты готовишь себе сам, ресторанчиков, с острыми версиями тайских и вьетнамских блюд. Также есть Макдоналдсы, Пицца хаты и Сабвэи.
А вот кухни других стран встречаются гораздо реже, и чаще всего это либо дорогие места, которые не стоят своих денег, либо места, открытые иностранцами. Последних заметно меньше, к тому же они, как правило, спрятаны в глубинах города, и узнаешь о них либо случайно, либо по чьей-то рекомендации.
В список, который сложился у меня за семь лет, попали места как китайской, так и иностранной кухни. Если каждый может найти в Пекине хорошую пекинскую утку, то совсем не каждый сможет найти там блюда в хутуновом стиле (七寻⼋找), прекрасную юннаньскую еду (Aimo town), известную забегаловку сычуаньской кухни (张妈妈), лучшее японское терияки и карри (Suzuki kitchen) и домашние бургеры в крафтовой пивоварне (Great Leap Brewery). О еде можно написать отдельный детальный текст.
Фото: Влад Тимофеев
Загрязнение воздуха
Начиная с 2010 года, загрязнение воздуха в Пекине с каждым годом становилось все хуже и хуже. Пик, когда все стало совсем плохо, пришелся на зиму 2015 года. Наиболее загрязненными месяцами обычно были август и декабрь. В это время город погружался в вечную серость и уныние. В такие дни, как в самый сильный туман, когда впереди за несколько метров не видно ничего. Только это не влажный воздух, а пыль и грязь.
Загрязнение воздуха в Пекине вызвано несколькими факторами. Прежде всего, географическим положением. Город стоит среди двух гор, препятствующих прохождению ветров, которые могли бы разогнать смог.
Также влияет количество фабрик и машин, выбрасывающих выхлопные газы. Но главный виновник — электростанции, которые жгут уголь. Именно из-за угля загрязнение сильнее зимой, когда падение температуры приводит к повышенному спросу на электроэнергию. Зимой больше семей включают обогреватели, требуется больше энергии от работающих на угле электростанций. В свою очередь уголь от электростанций после сгорания попадает в атмосферу в виде крошечных частиц угольной пыли. Так как ветра нет, эта пыль нависает над городом, создавая купол, который затем сдерживает выхлопные газы от машин, делая ситуацию еще хуже.
Когда находишься на улицах города на пике загрязнения, выглядит все угнетающе. Видимость сокращается до ближайшей конструкции, а на лицах у всех надеты специальные маски, что в 2021 году уже, конечно, не так удивляет, как раньше
Было не по себе жить в реальности, где на билбордах рекламируют дыхательные устройства для бега в условиях загрязнения — маску с подключаемым фильтром, который крепится на руку и подает очищенный воздух через трубку. Или видеть, как семья с ребенком идет из супермаркета с покупками, и все в масках на все лицо, вроде тех, что носят герои в фильмах про нашествие инопланетян. Все это казалось сюрреалистичным.
В какой-то момент, когда игнорировать смог стало невозможно, китайское государство признало, что проблема существует, и занялось борьбой с загрязнением. Кажется, уже сейчас есть улучшения, в 2017 и 2018 годах уменьшилось количество пиковых дней. Пекинцы сами чувствуют, что ситуация со смогом постепенно улучшается. Похоже, что критическая точка загрязнения уже позади.
Китай: Пекин. Часть I. Хутуны
Я был в Пекине целых три недели в 2008 году, вскоре после Олимпиады, но тогда ни разу не сходил в местные рабочие бедняцкие районы, которые в Пекине называются «хутунами», или попросту трущобы. В этот раз дабы исправить эту оплошность, я поселился прямо посередине одного из хутунов.
В хутунах, расположенных к югу от площади Тяньаньмэнь, находится огромное количество дешевых гостиниц, но у иностранца шансы поселиться в них равны абсолютному нулю. Все будут отправлять в находящиеся по соседству китайские сети типа Super 8 и Motel 99, где цены на номера в район 250 юаней ($40). Когда это было 1200 рублей, я был бы не против, но теперь я предпочел поискать что-нибудь подешевле. Решение нашлось на agoda.com всего за 80 юаней, с приключениями даже удалось договориться заселиться напрямую без брони, чтобы не платить комиссию сайту. Гостиница оказалась очень хорошей.
Пекин из всех китайских городов самый прилизанный. С улиц убрали всю торговлю, дешевые столовки и прочий колорит, загнав это все в хутуны и огородив стеной.
Идешь по типичной пыльной пекинской улице с заборчиками, и не подумаешь, что за стеной кипит жизнь.
Стены на удивление глухие, входы внутрь встречаются очень редко, несмотря на частую сетку улиц внутри.
Если зайти в хутун, сначала картина будет примерно такой.
В хутунах в каждом доме какой-нибудь бизнес. Когда идешь по улице вечером, хорошо видно через окно, что многие дома состоят из одной комнаты, в которой что-нибудь делается: кто-то шьет одежду, у кого-то парикмахерская с одним стулом. Кто ничего не умеет, делает в своей прихожей магазин, с феерически скромным ассортиментом, например, только с лапшой быстрого приготовления и газировкой.
Есть, конечно, и побольше магазины.
Дешманская столовая. Пельмени по 6 юаней за тарелку, супы по 2-3 юаня, лапша вегетарианская по 10 юаней, с мясом по 15, блюда с рисом по 10-15 юаней.
Две порции пельменей по 6 юаней.
Вытяжка какой-то столовой.
Есть и более солидные рестораны, например, «Чунцинская ароматная лягушка» с острой сычуаньской кухней.
Тут блюда по 20, а то и по 40 юаней, но это уже практически кулинарные изыски. Блюдо слева нужно есть очень быстро, иначе можно обжечься.
В хутунах можно даже встретить артефакты давно минувших времен.
Или тучи проводов, которых на главных улицах Пекина нет.
В хутунах дома у многих настолько маленькие, что в них нет туалета, поэтому везде обустроены общественные уборные.
Между прочим, все эти фотографии я сделал в радиусе одного километра от площади Тяньаньмэнь.
Хутонги в Пекине: то, что нельзя пропустить
Хутонги – это то, что обязательно стоит посетить в Пекине. Хутуны, хутонги, hutong, 胡同 – тип китайской средневековой застройки, другими словами старинные китайские переулки с домами, выстроенными группами по 4 дома впритык друг к другу. Дома обращены внутрь, образуя между собой квадратные внутренние дворики. Хутонги можно найти, конечно, в центре Пекина, вокруг Запретного города (на расстоянии примерно до нескольких станций метро от Запретного города).
Так как там зачастую живут обычные пекинцы, многие дома в хутонгах не реставрированы и не ремонтированы капитально (внешне точно). Пожалуй, как раз такие дома и представляют бОльшую историческую и культурную ценность, чем, к примеру, вылизанная до невозможности Великая китайская стена (пока еще не вся). Именно здесь можно посмотреть на быт и увидеть настоящих китайцев, занимающихся своими повседневными делами в привычной для себя обстановке. Просто прогуливаешься по улице, а ощущений, впечатлений и событий порой получаешь больше, чем в признанных исторических местах (исторические тут равно “туристические”).
Хутоны – это не трущобы, нет-нет) Тут живут разные слои населения. Однажды мы даже встретили огромный особняк размером с пару обычных двориков, с 2 въездами и большими каменными львами по бокам. Но это скорее исключение. Пекинцы в хутона живут так дружно, как-будто ты где-то в доброй тихой деревеньке (правда полностью каменной, кстати серая каменная кладка в сочетании с красными деревянными дверьми смотрится просто изумительно). Жители хутонов зачастую пользуются общественными туалетами (кафе в хутонах – тоже), у них общий дворик на несколько семей и в целом хутоны создают очень доброе теплое впечатление спокойной размеренной жизни (это в центре Пекина) и ощущения, что ты находишься в Китае (насколько это вообще можно почувствовать в Пекине).
Несмотря на четкую структуру улиц в Пекине, заблудиться тут недолго. Особенно если гуляешь в хутонгах. К примеру, у нас было аж 2 карты: одна из аэропорта, другая была куплена нами в местном книжном магазине:
Непонятная карта Пекина
Но к нашему большому удивлению там не было указано и половины тех мест, которые мы посетили. Как-то раз заплутав в хутоне, мы чудом нашли англоговорящего китайца-интеллигента, так вот он сам не сразу разобрался в направлениях и множествах неподписанных улочек на нашей чудо-карте.
В общем, прогулки в хутонгах доставили мне одни из самых ярких впечатлений от поездки в Пекин. Это действительно похоже на жизнь обычных людей без прекрас. Среди хутонов есть относительно новые, старые и старинные (как, к примеру, Nanluogu Hutong, которому уже около 800 лет). Мне кажется, даже если для посещения Пекина мало времени, хутонги нужно посетить обязательно, “пожертвовав” каким-нибудь мавзолеем.
Пару рассказов о хутонгах в Пекине
Baofang hutong – о карамелизированном боярышнике, ателье и как мы там куртку зашивали.
Nanluogu Hutong (Нанлуогу хутун) – один из самых древних и туристических хутонгов (много кафе. сувениров, баров с живой музыкой).
Хутуны в Пекине
Хутуны (хутон; hútòng; 胡同) — тип застройки китайских кварталов, с узкими улицами и аллеями. Наиболее известна своими хутунами, переулками и серыми каменными домиками, столица Китая. В других городах, такой тип средневековой застройки и планирования, может носить другие названия.
День был короткий, так как я встал поздно. Посетив две башни, я снова забрел в близлежащие хутуны.
Над хутунами постоянно летают прирученные голуби. На улочках и во дворах этих старых кварталов, можно найти много всяких интересных вещей, услышать как репетируют на каком-то инструменте дома.
Или найти старых кукол во дворе, картины и клетки с птичками. Эти кварталы всё ещё заселены и там проживают миллионы китайцев.
Эти традиционные кварталы нельзя назвать трущобами, тут не живут только самые бедные слои населения, скорее это каменная деревня в городе, где люди живут более компактно, знают друг друга в лицо, туалеты только общественные, а живут все на виду друг у друга.
Там же вы сможете встретить обычных местных жителей этих кварталов — котов.
Здорово было бы, если знаешь китайский, пообщаться с местными жителями. В некоторых дворах висят знаки, что это частная территория, но если кто-то вам укажет на выход, то можно сделать вид, что заблудились (хотя потеряться там сложно).
И, наконец, многие из этих кварталов сносят, правительство расселяет местных и предприимчивые люди пытаются скупить домик или прописаться где-нибудь в этих кварталах, чтобы попасть под программу расселения. В последние годы эту лазейку прикрыли.
Быстро стемнело, я свернул на одну из шумных улиц. Песни, распродажи, очень вкусные блюда с лотков, — эта улица в одном из старейших хутунов и раз в год там проводят фестиваль, чтобы не терять традиции — другими словами, ярмарка. Рассазали мне об этом Кевин и Лето, милая китайская пара, которая говорила по-английски.
Мы поели и молочную штуку, с непонятным названием, от которой китайцы так тащатся, очередями стоят за этим. И гофры с кофием и молоком внутри, и жаренный тофу в дуриановом соусе, который зовется по-китайски “лиу лиен”. Опять же непонятно, где у этого фрукта вонь отвратительная, если свежим его сразу употреблять.
Мужичок на этой улице отдельно предлагал дуриан, 4 кусочка за ши (10 и они все время скрещивают пальцы когда пытаются показать десятку) юаней. Я прикинул и удивился, 50 рублей, а в Тае на Чатучаке, брал у бабушки целую упаковку за 25. Что-то не сходится…
Подметил одно словечко, которое китайцы употребляют часто: нэго или нэга. Как будто все чернокожие бандиты бронкса здороваются: Хир ми, нэга. Ребята рассказали, что это значит “это”. И по-русски это слово-паразит, звучало бы как “эт самое…” или “этаа…” Нэга-нэга, чо то зачитал я.)
С ребятами было прогуливаться намного проще, так как они все переводили, и они наторговали мне у тетки на рыночке за ши и помидорку, и грибов, и травы для супа. А еще вкусностей, а-ля спаржа из сои, тоже завались и дешево.
Прогулки по пекинским хутунам, оставят яркие впечатления, надеюсь в Пекине останется хотя бы несколько, когда мы соберёмся туда в следующий раз.