что такое железобетонный пояс
Монолитный пояс – это армированная железобетонная балка, которую делают, в основном, под перекрытием в стенах из кладки.
На первый взгляд, назначение такого пояса непонятно: можно ведь перекрытие опереть сразу на кладку и никаких поясов не устраивать. Как говорится, «дешево и сердито».Разберем причины для устройства монолитного пояса.
1. Если материал кладки стен плохо несет нагрузку от перекрытия. В кирпичной стене из полнотелого кирпича, например, монолитный пояс не нужен, а вот в стене из шлакоблока при опирании перекрытия большого пролета такой пояс необходим.
В месте опирания плиты сосредотачивается значительная нагрузка (от перекрытия, полов, людей и мебели), и вся она приходится не равномерно на стену, а увеличивается в сторону опирания плит. Некоторые кладочные материалы (шлакоблок, пено- и газобетон, ракушечник и др.) плохо работают на воздействие такой сосредоточенной нагрузки, и могут просто начать разрушаться. Такой тип разрушения называется смятие. Можно выполнить специальный расчет кладки, чтобы определить, нужен ли распределительный монолитный пояс. Но в некоторых случаях (при использовании шлакоблока, пенобетона), монолитный пояс необходимо делать из конструктивных соображений, обусловленных опытом строительства из данных материалов.
2. Если здание строится на слабых грунтах (например, на просадочных). Такие грунты имеют свойство через некоторое время, при замачивании или других неблагоприятных факторах, значительно деформироваться – сжиматься под весом здания. При этом часть дома может просесть, в результате и образуются трещины в стенах, фундаменте. Одним из мероприятий, защищающих от неблагоприятного воздействия просадки, является устройство непрерывного монолитного пояса под перекрытиями. Он служит стяжкой дому и при незначительных осадках может предотвратить образование трещин. Если вы собираетесь строить дом, первым делом осмотрите дома на соседних участках (желательно те, которые построены были давно). Если в стенах есть наклонные трещины, идущие от земли вверх, от крыши вниз или от углов окон вверх, то это первый признак того, что монолитный пояс в вашем доме лишним не будет.
3. Если дом строится в сейсмическом районе (в Украине это Крым), устройство монолитных поясов обязательно.
4. В многоэтажных домах также по нормам требуется устройство монолитных поясов.
Еще полезные статьи:
Устройство поясов в опалубке: что это?
Категории блога
Популярные записи
Видео
Здания и сооружения из кладочных материалов, подвергаясь различным неблагоприятным воздействиям, со временем могут деформироваться, растрескиваться и разрушаться. Для предотвращения подобных рисков строительные нормы выдвигают требование об изготовлении одного или нескольких монолитных армопоясов, которые не только обеспечивают сохранение целостности конструкций на протяжении всего срока службы, но и выполняют ряд других функций.
Что такое пояс в опалубке
При возведении домов, гаражей, сараев и других сооружений своими силами у исполнителей довольно часто возникают вопросы относительно устройства поясов в опалубке — «Что это?», «Обязательно ли надо делать?» и «Какова технология изготовления?». Чтобы помочь и внести определённую ясность, сформулируем более-менее развёрнутые ответы.
Итак, раскрывая смысл словосочетания «пояс в опалубке», скажем, что это своеобразный блок из нескольких железобетонных балок, который изготавливается с применением технологии монолитного литья и монтируется под/над фундаментом или на стенах. При ведении строительства данная конструкция:
В процессе эксплуатации армопояс способствует равномерному распределению и гашению разного рода нагрузок. Тем самым он обеспечивает здание или сооружение повышенной прочностью, износостойкостью и долговечностью.
В каких случаях требуется устройство поясов в опалубке
Теперь перейдём к рассмотрению второго вопроса, который касается необходимости устройства армопоясов. Ответ на него полностью зависит от конкретной ситуации. Если же в общем, то монтировать пояса в опалубке нужно в обязательном порядке:
При возведении одноэтажных зданий с небольшими пролётами между стенами и фундаментом ленточного типа, заглублённым ниже уровня промерзания почвы, монтировать армирующие пояса не обязательно, но только если работы выполняются на стабильных грунтах и используются кладочные материалы высокой плотности.
Как делаются армопояса
И наконец, подошла очередь к вопросу о технологии устройства поясов в опалубке. Чтобы ответить на него, нужно уделить внимание нескольким моментам. Во-первых, следует определиться с видами требуемых армопоясов. По ориентированности в пространстве они бывают горизонтальными и вертикальными. Вертикальными поясами усиливаются в основном здания и сооружения, строящиеся в сейсмически активных районах. В остальных случаях используются только горизонтальные конструкции. Монтироваться они могут в разных местах, а потому делятся на подфундаментные (ростверки), цокольные (разгрузочные), межэтажные и подкрышные. При этом используются перечисленные разновидности не обязательно все сразу. Например, межэтажные и подкрышные пояса на стенах из кладочных материалов устраиваются всегда, а на цельных из железобетона их установка не имеет смысла. Также не делаются подфундаментные и цокольные армирующие конструкции, если в качестве основания применяется монолитная плита-подушка.
Во-вторых, необходимо выяснить, какими должны быть армирующие монолитные пояса и опалубки для них. Что касается поясов, в частности горизонтальных как наиболее используемых, то они должны иметь высоту не менее 20 см, ширину, идентичную ширине основания (фундамента или стены), поверхность без дефектов и швов, а также верхнюю плоскость, в точности соответствующую горизонтальному положению. Для обеспечения данных параметров и других технических характеристик опалубки собираются из достаточно жёстких, прочных и влагостойких щитов размером примерно 250 × 62 см, внутренние стороны которых отличаются ровностью и гладкостью. При этом соединения компонентов выполняются так, чтобы оставшиеся зазоры и щели не превышали 0,2 см.
Далее на очереди — подбор материалов. Для приготовления рабочей смеси требуются цемент, песок, вода, крупный заполнитель фракцией до 2 см и различные добавки в пропорциях, позволяющих получить бетон прочностью как минимум В 15–20. Армирующие каркасы изготавливаются из стальных стержней классов А-I, А-II, А-III, вязальной проволоки диаметром 0,8–1,2 мм и/или сварных сеток из проволочной стали класса Вр-I. Опалубки, если говорить об индивидуальном строительстве, делаются чаще всего:
И последний этап — устройство поясов в опалубке. Осуществляется он в следующем порядке:
Из представленного выше списка видно, что устройство монолитных укрепляющих поясов похоже на сооружение ленточных фундаментов и во многих случаях доступно для выполнения своими руками. Если точнее, то без вмешательства профессиональных строителей можно обойтись при сооружении подфундаментных и цокольных армопоясов для не очень крупных и не особо ответственных объектов. А вот монтаж подкрышных, межэтажных и вертикальных конструкций без наличия опыта, специального оборудования и технических средств выполнять тяжело и даже в определённом смысле опасно. Поэтому, чтобы упростить вам задачу, рекомендуем опалубочные комплекты и вспомогательное оборудование — строительные леса, вышки-туры, вибраторы — брать в аренду. Также, в частности у нас, можно заказывать установку и демонтаж опалубки. Воспользоваться предложениями или нет, решайте сами, но помните, что экономия средств в данной ситуации не является оправданной, поскольку способна привести к непоправимым последствиям.
Армированные железобетонные пояса
В этой статье вы узнаете:
Армированные железобетонные пояса при строительстве частного дома желательно выполнять в нескольких местах:
Первый железобетонный пояс – ростверк.
Он монтируется по периметру дома и под капитальные стены внутри дома, путем заливки в траншею в качестве ленточного фундамента. Размеры ростверка должны быть не менее 300-400 мм по высоте, шириной 700-1200 мм. Первый пояс необходимо выполнять практически всегда, он возмет всю нагрузку от дома. http://stroymaterialy.kh.ua/шлакоблок.html
Второй железобетонный пояс – в цоколе.
На фото ниже ж/б пояс сделан по фундаментным блокам, по всему периметру здания.
Во тором армированном поясе как правило укладывается сетка из арматуры, диаметром 10-12 мм, высота такого пояса должна быть от 300-400 мм. Монтировать его нужно всегда, дабы распределить равномерно нагрузку на фундамет.
Третий армированный пояс выполняем – под плиты перекрытия первого этажа.
Он монтируется под плитами перекрытия между первым и вторым этажом. Третий железобетонный пояс распределяет нагрузку от плит и самое главное этот пояс стягивает наружные стены дома.
На фото ниже армированный пояс распределяет нагрузку над дверным проемом, а также оконными проемами
Четвертый железобетонный пояс выполняется под плиты перекрытия второго этажа. Такой пояс монтируется под плиты перекрытия второго этажа. По конструкции он аналогичен третьему.
Устройство первого железобетонного пояса.
Монтаж ростверка полностью зависит от нескольких показателей:
-от глубины залегания грунтовых вод на месте строительства;
-от глубины промерзания грунта данного региона;
-от качества и состава грунта на данном участке строительства.
Эти данные можно получить при проведении проектно-изыскательных и геологических работ и только специалистами, которые имеют лицензию на проведение данных работ. Это, пожалуй, самый важный вопрос перед началом строительства. Правильно выполнить геологию.
Имея такие данные и зная глубину заложения фундамента приступаем к проведению земляных работ. Такие работы ведутся экскаватором, после чего вручную зачищается дно котлована до твердого основания.
После проведения земляных работ и зачистки дна котлована, производится устройство песчаной подушки. Выполняется она толщиной не мене 100 мм, слишком толстую песчаную подушку делать не желательно. Может быть такой вариант, что траншея выкопана не совсем ровной тогда в местах заглублений лучше песок смешать со щебнем. После устройства песчаной подушки ее надо плотно утрамбовать, а лучше всего пролить хорошо водой.
Если грунтовые воды высоко и грунт слабый тогда необходимо такие сетки монтировать вверху и внизу ростверка, то есть класть две армосетки.
На фото сделан каркас из двух сеток арматуры:
Внизу четыре жилы арматуры диаметром 12 мм и вверху. Вместо песка использовали подсыпку из граншлака. По истечении времени граншлак превращается в бетон. Этот ростверк мы делали на слабом грунте, на глубине 1,2 м выступила грунтовая вода.
Сетка для всех железобетонных поясов вяжется вязальной проволокой, еще раз повторюсь не сваривать, а вязать арматурные сетки.
Заливка ростверка. Для заливки ростверка марка бетона должна быть не ниже М150. Для того чтобы ростверк залить ровно по уровню забиваем арматуру в траншею на необходимую нам высоту ростверка.
Монтаж второго железобетонного пояса.
Устройство железобетонного пояса по цоколю желательно выполнять всегда, и выполняется он по периметру здания. Что очень важно-это правильное армирование и правильный монтаж ростверка, то есть монтаж первого армированного пояса и при надежном его выполнении в соответствии с проектным решением, для второго пояса достаточно заложить сетку из ребристой арматуры диаметром 10-12 мм в два прута. Высота пояса должна быть не менее 300 мм, марка бетона М150-200. Толщина пояса практически равна толщин стен 510- 610 мм. Для устройства ростверка в этом месте не обязательно делать деревянную опалубку ее можно выполнить из кирпича.Для этого с наружной и внутренней сторон выкладываем стенку в пол кирпича, затем во внутрь кладем сетку из арматуры и заливаем бетоном. При плохих грунтах можно уложить две такие сетки вверху и внизу пояса.
Например: Если первый пояс не монтировать (ростверк), то от второго пояса толку мало проверено на практике.
Во втором поясе строители уложили арматуру 14 мм цельную 12 метровую – это перерасход материала, а толку нет.
К сожалению из-за того, что ж/б пояс по блокам всего один (нету ростверка под блоками), то он полопался во многих местах. Приблизительно на втором ж/б поясе (фото выше) 12 ТРЕЩИН – это не допустимо.
Чтобы не допустить трещин на стенах этого дома пришлось чаще закладывать кладочную сетку и значительно усиливать третий и четвертый ж/б пояса. Не повторяйте чужих ошибок.
ВЫВОД: обязательно необходимо делать два ж/б пояса, так как они работают вместе. Первый пояс в самом низу – ростверк, а второй в цоколе.
Монтаж железобетонного пояса под плитами перекрытия второго этажа.
Этот пояс необходимо выполнять практически всегда по периметру наружных стен. Высота его должна быть не менее 300 мм, ширина зависит от ширины материала из которого ведется кладка стен, тоесть по толщине стены. Этот пояс дает возможность делать перемычки над окнами минимальной толщины и минимум арматуры, этот пояс берет всю нагрузку на себя. А при применении ракушечника или шлакоблока для устройства стен, то на них вообще нельзя укладівать панели перекрытия без устройства пояса. Арматура в таком поясе используется диаметром 10-12 мм
Как выполнять каркас для армированного пояса
Давайте рассмотрим подробнее как легче и проще сделать усиленный каркас для третьего ж/б пояса. Итак лучше всего каркасы вязать вязальной проволокой, чем варить электро сваркой. Сварочные работы ослабляют каркас. Самое слабое место в сваренном каркасе – это возле сварочного шва. Не сам шов электро сварки, а возле шва, так как метал перипаливается при сварке.
Каркас вяжется вязальной проволокой только для того, чтобы он не потерял объем когда будет заливаться бетоном! Другими словами толщина вязальной проволоки должна быть минимальной, чтобы вы могли поднять каркас, уложить в опалубку и залить бетоном и при этом каркас не поменял формы или рассыпался.
Если вы будете вязать каркас толстой вязальной проволокой в надежде, что он будет прочнее, то это не так. Вы только усложните себе работу.
Ж/б работает следующим образом – бетон цепляется за ребра арматуры и по этому не столь важно какой вязальной проволокой вы его связали.
Лучше всего когда вы делаете каркас минимум сварки и максимум его вязать.
Делаем две сетки для каркаса. Итак берем два прута арматуры 12 мм, длиной по 6 метров каждая. Поперечная арматура диаметром 10 мм. Привариваем поперечную арматуру по краям сетки и по середине:
Раскладываем поперечную арматуру и вяжем ее между собой вязальной проволокой
После того как две сетки связаны, подвешиваем их рядом на небольшом расстоянии друг от друга
и тоже свариваем по краям и середине.
Получается объемный каркас:
Когда укладываем каркасы на стену, то между собой их не свариваем, а делаем нахлест 200 – 300 мм. Стык держат ребра арматуры между собой.
Опалубка для третьего ж/б пояса. Если толщина наружных стен 510 – 610 мм, то мы обычно делаем опалубку для третьего ж/б пояса из кирпича с двух сторон. Снаружи в качестве опалубки лицевой кирпич, а в нутру забутовочный. Ширина пояса получается 260 мм – этого вполне достаточно.
При толщина третьего пояса меньше 260 мм, то можно заложить забутовочный кирпич на ребро. Если не хватает кирпича на ребро, то тогда придется ставить деревянную опалубку для монтажа третьего ж/б пояса:
Раньше для установки этой опалубки (фото выше) нам приходилось использовать электро сварку. То есть мы выпускали анкера сквозь деревянную опалубку и приваривали к ним заглушки, чтобы низ опалубки не выдавливался бетоном. Это долго и сложнее.
Поэтому мы рассмотрим самый простой, легкий и быстрый способ установки опалубки для ж/б пояса, который находиться между первым и вторым этажом (под плитами).
Самый простой вариант это крепить низ опалубки с помощью обычного быстрого монтажа, длиной 100 мм, диаметр 6 мм. Сверлим дырки в щите приблизительно через 700 мм.
Итак, прислоняем деревянный щит к стене, сверлим перфоратором прямо насквозь деревянный щит и далее стену. Убирать щит не надо: вставляем пластмассовый грибок и забиваем шуруп.
Важно.При сверлении перфоратором отверстия в кирпиче или шлакоблоке сверлом 6 мм, для быстрого монтажа 6 мм, то пластмассовый грибок войдет отлично. Если просверлить деревянную опалубку сверлом 6 мм, то пластмассовый грибок 6 мм не пролезет, будут мешать волокна древесины.
По этому когда мы просверлили деревянный щит, потом стену, то лучше всего на выходе сверла из деревянного шита по матылять кончиком сверла в щите в разные стороны, чтобы убрать волокна дерева и отверстие в щите стонет больше.
Другими словами: отверстие в деревянном щите необходимо сделать чуть – чуть больше, чтобы пролез пластмассовый грибок. По этому, чтобы не менять сверла в перфораторе просто на выходе сверла немного поводить перфоратором в разные стороны и отверстие в деревянном щите станет больше.
Так как быстрый монтаж плохо держится в пустотных материалах, в данном случае шлакоблок, то мы последние ряды под третий армированный пояс делаем не из шлакоблока, а из кирпича.
В кирпиче прекрасно держится быстрый монтаж, соответственно и низ деревянного щита (опалубку) бетон не выдавит.
После того как закрепим низ опалубки в кирпичной кладке с помощью быстрого монтажа необходимо закрепить верхнюю часть щита. Делается все очень просто: в верхнее ребро щита вкручиваем шуруповертом саморез, а в лицевой кирпич в дырку вставляем гвоздь или арматуру и между собой стягиваем обычной вязальной проволокой. Если необходимо, вязалку можно подтянуть (скрутить) гвоздем.
Обратите внимание, что даже под таким большим наклоном (фото выше) верхняя часть опалубки держится очень хорошо, а именно бетон не может выдавить верх опалубки!
Если у вас лицевой кирпич не дырчатый, то просто вбейте гвоздь в вертикальный шов, между кирпичами и на гвоздь накиньте вязальную проволоку.
Так как верхняя часть щита испытывает наименьшую нагрузку, давление от бетона, то расстояние между саморезами можно делать через 1 – 1,2 м.
Снимать опалубку можно и на следующий день, если теплая погода. Если на улице прохладно, то можно снять опалубку и через несколько дней.
Утепление ж/б пояса.
Необходимо обратить особое внимание чтобы третий ж/б пояс не прерывал утепление всей стены — это распространенная ошибка.
Ж/б пояс делается только над забутовочной кладкой и не касается боком лицевой кладки, то есть утеплитель как шел между лицом и забутовкой, так и идет выше между ж/б поясом и лицевой кладкой.
Если утеплителя не будет между ж/б поясом и лицевой кладкой, то это лишние теплопотери, мостики холода.
В нашем примере выше, в качестве утеплителя между поясом и стеной, мы использовали минеральную вату. Когда будем заливать бетон, вата немного прижмется и вся арматура будет в бетоне.
Заливаем третий ж/б пояс бетоном.
Марку бетона для третьего пояса лучше сделать М 200, так как на этот пояс ложатся плиты перекрытия. Бетона на этот пояс пойдет не очень много, по этому лучше не экономить на цементе.
Вывод: Всегда нужно выполнять все выше описанные ж/б пояса, если дом стоит на ленточном фундаменте.
Первого и второго ж/б пояса может не быть, если к примеру вместо ленточного фундамента закладываем плитный фундамент под дом.
Затраты на 2, 3, 4 железобетонные пояса незначительные (если все сделано правильно), а пользы много. Дом с устройством поясов практически никогда не треснет.
Монолитный пояс
В этой статье мы разберем, что такое монолитный пояс, зачем он нужен, как правильно его сделать и как лучше заливать, варианты исполнения бетонного пояса. Это ответственная конструкция здания требует особого внимания.
Что такое монолитный пояс?
Так называют бетонную конструкцию, выполняемую по периметру несущей конструкции (может быть стена здания, сборный ж/б фундамент или фундамент из бутового камня), на месте перехода от несущей конструкции к элементам, находящимся выше и опирающимся на несущую конструкцию для распределения нагрузок с верхнего элемента (как правило, разнонаправленной нагрузки) на площадь всей нижней конструкции.
Как правильно выполнить?
Монолитный пояс выполняется в следующей последовательности:
Как обработать поверхность стены перед укладкой монолитного пояса?
Перед началом заливки бетона поверхность, на которую опирается монолитный пояс, очищают ото льда, снега, пыли, масляных пятен и т. п.
Подушка под монолитный пояс для керамического блока
Перед выполнением монолитного пояса на керамический блок укладывается сетка (кладочная) и делается небольшая сплошная подушка, буквально 5 мм (при необходимости 10).
Для подушки подойдет раствор повышенной марки М200. Подушка не дает попасть бетонному молочку внутрь керамического блока. Если бетонное молочко заполнит полости, керамический блок начнет пропускать тепло и мокнуть со стороны отапливаемого помещения (а там и до грибка недалеко).
Либо вместо подушки выполняется У-образный керамический блок.
Армирование монолитного пояса
Как правило, для горизонтального армирования применяют арматурные стержни А3 d12 мм, а для вертикального — А1 d6 мм.
Важно! Связи должны снаружи огибать арматуру монолитного пояса
Армирование делается так, чтобы с каждой стороны оставался защитный слой бетона 3–4 см, то есть арматурная сетка должна быть уже монолитного бетонного пояса на 6–8 см.
Арматурный каркас обычно собирают внизу, на весу между двух козлов.
Собранные сегменты арматурной сетки монолитного пояса поднимают наверх и связывают между собой. Главное условие — арматурные стержни в местах стыковки должны иметь нахлёст в 40 диаметров применяемой арматуры.
В местах поворота, как правило, выкладывается 2 сегмента арматурного пояса. Между собой они увязываются арматурными стержнями, загнутыми на 90° с нахлёстом 50 см + 40 диаметров применяемой арматуры (общая длина нахлёста при арматуре 12 мм получается 980 мм).
После поднятия и увязывания арматурного каркаса, если есть необходимость, делается опалубка монолитного пояса (могут применяться У-образные блоки, они выполняют функцию опалубки).
Как устроить опалубку?
Главное ее назначение — удержать бетон от растекания в ближайшие 5–7 часов. Опалубка может быть разной.
Могут применяться У-образные блоки.
В качестве стенки для монолитного пояса можно применять тонкие блоки 100 мм или разрезанные пополам по 50 мм.
Можно сделать деревянную опалубку.
Тут нет предпочтений, хотя У-образные блоки проще.
Утепление
Как правило, монолитный пояс дополнительно утепляется, так как бетон имеет большую теплопроводность, чем ограждающие материалы стены (керамический блок, кирпич и т. п.).
Утепление монолитного пояса должно быть предусмотрено проектом.
Но для тех, у кого нет проектного решения, в Ленинградской области надо утеплять монолитный пояс на 10 см снаружи минеральной ватой для того, чтобы не мокла стена.
То есть если вы собираетесь делать пирог стены с наружным утеплением 5 см, вы должны утеплить монолитный пояс дополнительно к основному утеплению на 5 см (тогда 5 см основного утепления и 5 см дополнительного будут давать 10 см утепления монолитного пояса).
Утепление очень важно, оно напрямую влияет на надежность конструкции дома и внутренний микроклимат здания.
Утеплять монолитный пояс рекомендую минватой. Многих смущает, что минвата начинает мокнуть при заливке бетона. Но это для нее не проблема. Пока идет строительство дома, она высыхает и работает как надо.
Утепление должно производиться на стенах, которые соприкасаются с улицей. Не требуется утеплять внутренние стены здания, даже если по ним идет монолитный пояс.
Как правильно бетонировать?
Монолитный пояс выполняется из бетона В15. В случае высокого здания (3 и более этажей) — В25.
Всем совет — сделать проект. Проектировщик пропишет класс бетона и необходимую арматуру. На 2-этажный дом используют обычно бетон В15.
Моменты, которые надо учесть
Раствор можно заказать с завода либо изготовить на месте.
При начале монтажа монолитного пояса возникает вопрос: как поднять наверх бетон? Если дом небольшой, то можно и вручную, ведрами, накидать раствор в опалубку. Но если бетон тяжелый, нужно заказать бетононасос — машину, которая поднимает раствор на нужную высоту. Однако надо знать, что бетон класса В7.5 такая машина не сможет подать, а вот от класса В15 и выше запросто.
Бетон должен укладываться непрерывно, перерыв не должен превышать 2 часа.
При укладке бетона обязательна плюсовая температура. Если бетон укладывается в мороз, то читайте статью по бетонированию. Там описаны необходимые мероприятия. Из практики: либо укладывать летом, либо с прогревочными кабелями. Присадки и все остальное в такой тонкой конструкции работают очень плохо.
Для бетона, укладываемого в монолитный пояс, рекомендуется использовать пластификаторы.
Обратите особое внимание: надо обязательно вибрировать бетон!
Если бетон не вибрировать глубинным вибратором, в нем возникают раковины и каверны. Они недопустимы в такой ответственной конструкции.
Как ухаживать за бетоном после укладки?
Увлажнять первые 3 дня. Если не поддерживать постоянной влажности, бетон просто потрескается.
Обычно укладывают бетон таким образом, чтобы опалубка выступала на 2–3 см над ним. Это пространство через 2–3 часа заливают водой, и получается водяная прослойка.
Вода с поверхности бетона достаточно быстро испаряется, поэтому сверху его накрывают либо пленкой, либо брезентом. Но надо внимательно следить за тем, чтобы бетон не высох полностью.
Когда можно снимать опалубку?
Снимать можно через 5 дней (при условии, что температура наружного воздуха +20°). Можно снять и через 2 дня при этом же условии, но аккуратно, чтобы не повредить бетон.
Через какое время можно нагружать монолитный пояс?
Нагружать бетон можно только при 100-процентном наборе прочности, а это происходит через 28 дней при условии, что наружная температура +20 °С.
По проектному решению возможно нагружать и при 70-процентном наборе прочности, которую бетон набирает за 7 дней при +20 °С. Но далеко не всегда можно нагружать при такой прочности: если бетон не выдержит нагрузки, в лучшем случае дело закончится трещинами, в худшем дом рухнет.
К статье приложена табличная раскладка, когда и какую прочность набирает бетон.
Как правильно нагружать монолитный пояс?
Ставить плиту перекрытия с нахлёстом в 5 см на монолитный пояс совершенно недостаточно! Сборная ж/б плита перекрытия должна заходить на монолитный пояс минимум на 16 см — это необходимая площадь опирания в месте соприкосновения монолитного пояса и бетонной плиты.
То же самое касается деревянных и металлических перекрытий.
В принципе площадь опирания должна указываться в проекте. Эти подробности для тех, кто еще надеется строить дом без проекта.
Монолитный пояс для мауэрлата
В этом монолитном поясе нет кардинальных отличий от обычного кроме того, что для мауэрлата в него рекомендуется закладные детали. Это могут быть шпильки d16, загнутые и заложенные с шагом 500 мм в тело бетона перед бетонированием.
Особое внимание нужно обратить на то, что перед бетонированием части шпилек, торчащие после заливки над бетоном, надо замотать, например, скотчем или полиэтиленовой пленкой.
Бывает, что при укладке бетона на резьбу попадают капли раствора. И если бетон затвердеет, то потом прокрутить гайку на такой шпильке бывает не только нелегко, но и невозможно.
Вывод
Монолитный пояс сложная и очень нужная деталь практически любого типа домов. Выполнить его несложно, а вот правильно выполнить — это другая история. Надеюсь, моя статья поможет вам не наделать основных ошибок при устройстве монолитного пояса.
Другие статьи по строительству домов
Послесловие
Дорогой друг, ты только что ознакомился с моей статьей.
Я надеюсь, что моя статья была полезна для тебя, и ты нашел все необходимые тебе ответы.
Цикл статьей будет продолжаться до логического завершения, описывая этапы строительства от планирования участка до сдачи дома в эксплуатацию.
Если всё-таки статья не ответила на какой-то твой вопрос или ты нашел какие-то нечеткости, либо какая-то тема недостаточно раскрыта, задай мне свой вопрос в сообщения ниже.