что такое замоскворечье во времена островского
Наш Колумб: почему Александра Николаевича Островского называют «Колумбом Замоскворечья»? (3 фото)
Почему Островского часто называют «Колумбом Замоскворечья»?
Именно в Замоскворечье – московском районе, где проживало огромное количество представителей купечества и среднего класса, и родился будущий великий драматург. С детских лет он впитывал особый местный колорит. Мать мальчика рано скончалась, а отец – известный адвокат надеялся, что наследник продолжит его дело. Островский действительно поступил на юридический факультет. Но это стало больше отправной точкой в его становлении как литератора, поскольку в университете он познакомился с талантливыми преподавателями, привившими студенту интерес к увлеченным литературным спорам и диспутам.
Творческий путь и проба пера в драматургии
Поняв, что юриспруденция – это не то, чем он хотел бы заниматься, юноша бросил учебу и по настоянию отца поступил на работу в суд мелким чиновником. Эта скромная должность на самом деле раскрыла перед Островским невероятные перспективы и позволила наблюдать за самыми разнообразными человеческими характерами и умами, изобретавшими сотни мошеннических схем, начиная с простейших и заканчивая виртуозными.
Именно стремление облечь накопленные впечатления в литературную форму и вершить над представителями купечества свой особый суд и дало будущему писателю толчок к занятиям драматургией. Первая же пьеса под названием «Свои люди – сочтемся» принесла автору всенародное признание. Но острая сатира и злободневная тема наряду с интересом ценителей и критиков привлекли внимание и цензоров. Пьесу запретили ставить, а ее автор надолго попал под полицейский присмотр.
«Колумб Замоскворечья» – кто ты?
Одним из первых произведений Островского стали «Записки замоскворецкого жителя», опубликованные в 1847 году в газете «Московский городской листок». В нем автор ярко описывает особенности быта и жизненного уклада представителей купечества. Купцы предстают перед читателем как жители отдельно взятой страны, на территории которой царит гнетущая атмосфера косности.
Но автор подробно рассматривал не только отрицательные стороны представителей этого сословия. Он искренне восхищался, к примеру, их умением на протяжении долгих столетий сохранять чистоту религиозной мысли и устоев. Столь детально и подробно и при этом ярко, художественно и выпукло до Островского купечество не рассматривал ни один автор. Собственно, после этого Александра Николаевича и стали называть «Колумбом Замоскворечья», проводя аналогию с первооткрывателем: как Колумб открыл для мира Америку, так и Островский явил людям истинную суть купечества.
Хотя во многом малая родина и расстраивала великого драматурга, все же он очень сильно ее любил и писал о ней: «Я знаю тебя, Замоскворечье… Знаю тебя в праздники и будни, в горе и радости, знаю, что творится и деется по твоим широким улицам и мелким частым переулкам». Замоскворечье для него было символом Москвы, к которой Островский испытывал трепетные чувства, считая ярким памятником русской культуры и народной памяти.
что представляет собой замоскворечье во времена островского??
Замоскворечье во времена А. Н. Островского – это место компактного проживания купцов. Селиться за Москвой-рекой представитель этого сословия начали ещё раньше: лермонтовский Степан Парамонович Калашников живёт там во времена Ивана Грозного.
Селились купцы в добротных домах, их широкие дворы были обнесены высокими заборами с крепкими запорами на воротах и калитках. Сколько слёз лилось за этими заборами, как говорит Кулигин из драмы Островского «Гроза», никто не видел и не знал.
Жили купцы замоскворецкие по домостроевским правилам, которые строго определяли и иерархию в семье, и взаимоотношения между родственниками, а ещё расписывали, как должен вести себя человек в той или иной ситуации. Вспомните, как в «Грозе» недовольна Кабаниха своей невесткой Катериной, которая, прощаясь с мужем, уезжающим ненадолго по делам, бросается к нему на шею, тогда как по домостроевский законам должна в ноги ему упасть, выслушать все наставления мужнины о том, как ей жить без него, а потом громко выть (то есть плакать и причитать), чтобы все соседи СЛЫШАЛИ, как она горюет-убивается по поводу недолгой разлуки с ним.
Лермонтов в «Песне… про купца Калашникова» лишь чуть приоткрыл завесу над купеческой жизнью, романизировал домостроевский законы, так как целью его не было разоблачение купечества, наоборот, Калашников в его произведении – защитник вековых устоев и традиций русского народа, а злодей – опричник Кирибеевич, нарушивший эти законы.
Впервые о том, как живёт купечество, читатели и зрители узнали из пьес Островского, многие из которых посвящены этому сословию. Сам Островский хорошо знал, что творится в купеческой среде как в делах, так и в обыденной жизни, потому что работал в СОВЕСТНОМ СУДЕ, куда с исками друг на друга (даже на своих ближайших родственников) обращались именно купцы. Дворяне такие судебные разбирательства считали делом бесчестным – в случае размолвок мужчины решали проблемы с помощью поединков, дуэлей, которые хоть и были запрещены, а их участники наказывались властями (вспомните: Швабрин в «Капитанской дочке» Пушкина переведён в Белогорскую крепость за смертоубийство; Печорин в «Герое нашего времени» Лермонтова за дуэль с Грушницким наказан ссылкой в далёкую крепость под начало Максима Максимыча), но просуществовали вплоть до революции 1917 года (читайте повесть «Поединок» А. И. Куприна).
Крестьянам и ремесленникам было не до судов – им работать, на жизнь зарабатывать надо было, а крестьяне вообще до отмены крепостного права были собственностью своих помещиков.
А вот купцы не останавливались ни перед чем (понятия чести для них не существовало, бедными, думающими о хлебе насущном они не были), вот и мошенничали, объявляя себя банкротами, чтобы не платить долги, обманывали поставщиков (вспомните, как в «Грозе» Дикой говорит, что не доплатит им по как-нибудь копеечке, а у него из этих копеечек рубли складываются) и кляузничали друг га друга (пусть я потрачусь, да и его в большие расходы введу).
Так что своих купцов, их нравы, их жизненные уклады Островский рисовал практически с натуры, за что его и назвали «Колумбом Замоскворечья», то есть первооткрывателем мира купечества для других.
Мир купечества, таким образом, это жесткий мир алчных мошенников, бесчестных людей, мир невежества и косности, мир, которым заправляют настоящие ханжи, стяжатели. Н. А. Добролюбов, познакомившись с первыми пьесами Островского о купцах, назвал этот мир «тёмным царством».
что представляет собой замоскворечье во времена островского?
почерпнете из уникальной подборки. годы собирал. там многое из времен Островского. хотя и писалось позже. Замоскворечье всегда будет хранить дух Островского
замоскворечье А где-нибудь в Замоскворечье\ найдется двор, найдется вечер, \ найдутся нежные слова, \ смывающие все заботы. \ Свет расплывется, голова\ закружится. Ну, что ты? Что ты? Владимир Полетаев «Арион» 1996, №3 (Из архива) Ну что ты? Видишь, мир господень
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ Вот любуемся мы домишками \И церквами Замоскворечья, \На тебе, как на князе Мышкине, \Тонкий плащ топорщил оплечья. Семен Липкин 1984 ЗИМНИЙ ЗАКАТ
Замоскворечье —\ Родина\ Московская моя —\ Края\ Нескушные\ При Якиманке и Ордынке: \ Воскресный звон\ Со всех сторон\ Аж до Кремля, \ Хам\ Правит бал\ У «Вепря» \ По старинке. Олег Выборнов 1998 Из сборника “Издалече привечай дорогу”
замоскворечье В Замоскворецких переулках, \ Где снег ещё бывает белым, \ Опять отыщется в разлуках \ Несоответствие пробелам! Михаил Садовский
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ Он едет из Замоскворечья, \дрожит чугунная плита, \ложась на крепкие предплечья \Котельнического моста. Владимир Губайловский 1987 Яузские ворота
Замоскворечье Спи, моё Замоскворечье, \ За чернейшей полосой. \ Дом остался, день остался. \ Возле денег море дел. \ Через реку перебрался, \ Поседел, помолодел. \ Словно вышел на вершину, \ Словно спрятался в мешок, \ Словно от большой машины\ На секунду отошёл. Вадим Калинин 2004
Замоскворечье тонет в тишине\Воскресного сентябрьского утра. \Иду гулять туда, где о Тебе\Я вспоминаю поминутно. Александр Чижов
Замоскворечье, Лужники, \И Лихоборы, и Плющиха, \ \Фили, Потылиха, Палиха, \ \Бутырский хутор, Путинки \И Птичий рынок, и Щипок, \ И Сивцев Вражек, и ОльховкаЯмское поле, ХомутовкаКотлы, Цыганский уголок. \Манеж, Воздвиженка, Арбат, \ \Неопалимовский, Лубянка, \ \Труба, Ваганьково, Таганка, \ Охотный Ряд, Нескучный Сад Окликни улицы Москвы Дмитрий Сухарев
ЗамоскворечьеСобрались, завели разговор, долго длились их важные речи. Я смотрела на маленький двор, чудом выживший в Замоскворечье. Белла Ахмадулина
замоскворечьеУзнаю не по глазам и скулам, не по волжской окающей речи, не по принадлежности к аулам, хуторам или Замоскворечью. Николай Добронравов
Замоскворечье
Замоскворечье – один из самых старых районов Москвы, расположенный в излучине Москвы-реки к югу от Кремля, начал застраиваться еще в XIII веке. Долгое время Замоскворечье было московским предместьем. Первое документальное упоминание о Заречье относится к 1365 году. В этой местности со времен правления сына Дмитрия Донского, князя Василия Дмитриевича, располагались княжеские, а позднее и царские сады. Поселение часто страдало от набегов врагов, приходивших с южных рубежей, и заселялось не очень активно, в основном здесь жили стрельцы. В XVI веке в Заречье одна за другой стали появляться ремесленные слободы – садовников (здесь был разбит «государев сад»), кадашей (ремесленников, которые делали кадки для дворцового обихода), ордынцев (государевых людей, возивших дань в Орду), толмачей (переводчиков), кузнецов, кожевников, казаков. Названия древних слобод сохранились в именах современных улиц: Садовническая набережная, Кадашевские, Толмачевские, Казачьи, Новокузнецкие переулки. На окраине Заречья казанские и ногайские торговцы образовали Татарскую слободу – теперь это Татарские улица и переулок. Монетные переулки около Земляного вала напоминают нам о бывшем здесь монетном дворе. С течением времени район перестраивался много раз, к XVIII веку превратившись из ремесленного в обитель купцов и мещан – с длинными деревянными заборами, богатыми усадьбами, бесконечными садами и живописными церковными куполами. Этот уголок старой Москвы прекрасно описан здешним
уроженцем, великим русским драматургом А.Н. Островским, который называл Замоскворечье «провинцией в центре Москвы». На рубеже XIX–XX столетий Замоскворечье приобретает местами буржуазный лоск, здесь живут представители многих знаменитых купеческих династий. Именно с Замоскворечьем связаны
имена известнейших российских меценатов и предпринимателей:
Демидовых, Третьяковых, Бахрушиных, Морозовых, Рябушин-ских, а также знаменитых деятелей культуры. Здесь жили и тво-рили П.И. Чайковский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, С.А. Есенин, А.А. Ахматова, Б.Л. Пастернак.
замоскворечье план-схема
В советское время часть Замоскворечья – одна из центральных улиц района Якиманка – была превращена в современную магистраль с новой застройкой. С другой стороны, «коренные» замоскворецкие
улицы – Пятницкая, Большая Ордынка, Полянка были объявлены заповедной зоной и в целом сохранили свой исторический облик. Самой привлекательной в Замоскворечье является «атмосферная» сеть узких извилистых улиц со старинными храмами, уютными особнячками, миниатюрными сквериками и неожиданными переулками, где нас непременно ждет какой-нибудь архитектурный сюрприз.
В поисках ярких впечатлений и приятных сюрпризов отправляемся сегодня в весьма протяженную прогулку по Замоскворечью.
Поскольку это район «горизонтально» растянутый – дома малой этажности, садики, церковные дворики, усадьбы, то пройти нам придется больше обычного. Но зато тихие переулки и немного-людные набережные обещают нам неспешный и познавательный променад, в ходе которого можно проникнуться духом настоящей
старой Москвы без гламурно-туристического налета.
Отправной точкой послужит 1 станция метро «Новокузнецкая», где у наземного павильона в 2007 году
разбили небольшой сквер, украшенный гранитными пилонам и кубами. В центре сквера расположен фонтан «Адам и Ева»скульптора Марины Левинской. В центре композиции райское дерево,под которым сидят герои, Ева держит в руках яблоко, а в кроне притаился змей-искуситель. Вполне приятное место для встречи.
На месте станции метро и сквера стояла старая церковь Параскевы Пятницы, от которой вся улица получила свое имя, церковь же была разрушена в 1934 году. Пятницкая растянулась почти на 2 километра от берега Москвы-реки до Садового кольца через все Замоскворечье. Мы отправимся гулять в сторону начала улицы к набережной, а значит поворачиваем направо. Но прежде обратим внимание на 2 два здания напротив сквера– дом №20 и №18. Они построены с разницей в сто лет. Трехэтажный желтый ампирный особняк с портиком и лепниной – типичный пример восстановленного после пожарного жилища,возведенного в 1818 году по проекту Осипа Бове. Это небольшая городская усадьба, рядом сохранились пропилеи и ворота, она принадлежала купцу-книготорговцу Матвею Глазунову, чей самый большой книжный магазин в Москве располагался неподалеку от Кремля. Мы уже знакомились с этим семейством в ходе прогулки по Никольской. Рядом – серое шестиэтажное строение с гранеными эркерами – это многоквартирный доходный дом 1911 года постройки. Дом принадлежал аптекарю Бони, построен архитектором Жаровым в стиле неоклассики. Это было одно из самых высоких зданий на всей Пятницкой, ведь основная ее застройка – это здания более раннего времени, а дом Бони – примета новой буржуазной эпохи.
По адресу Пятницкая, №№16–12 на-ходится комплекс строений, выполнен-ных в классическом духе и входящих в 3 усадьбу купцов Варгиных– это имя нам тоже уже встречалось, когда мы гуляли по Театральной площади.
Именно Василий Варгин поспособствовал открытию Малого театра. Здесь на Пятницкой Варгиным принадлежал главный дом (16), доходный дом (14) и контора (12). Позже в конторском здании два года жил молодой писатель Лев Толстой, здесь он написал одну из ранних своих повестей «Казаки». Сейчас здесь открыт филиал музея Льва Толстого. Заметим, что многие состоятельные купцы имели дело и собственность в более фешенебельных районах столицы, но жить предпочитали в родном Замоскворечье.
Обратим свои взоры на нечетную сторону и под №19 увидим небольшой 4 особнячок с мезонином– это характерная замоскворецкая купеческая усадебка с главным домом по красной линии, двориком, садиком и дворовыми постройками. В XVIII веке она принадлежала купцу С. Иванову. После пожара усадьба была восстановлена уже новой владелицей – Ф. Великолеповой.
После перестройки купцов Маховых, которые перед революцией приспособили первый этаж под магазины, а затем после коммунального периода в советские годы, усадебный ансамбль лишился дворика и садика, но главный дом сохранил свой архитектурный облик.
И в наше щедрое на перемены время усадьбе Великолеповой повезло – с 70-х годов прошлого века здесь размещается Главное управление охраны памятников города Москвы, которое зорко следит за сохранностью дома. Оно даже пополнило двор усадьбы еще одним артефактом – белокаменными львами, которые когда-то украшали ворота палат Анны Монс. Но там случилось большое строительство, в ходе которого ворота разобрали, и львы остались без крова.
Приютили их на Пятницкой, 19, где они стерегут вход в Управление охраны памятников, которое теперь именуется Департаментом культурного наследия.
Далее по нечетной стороне следует любопытный блок из нескольких сооружений по ходу нашего движения –
от №17 до №13. По флангам мы можем наблюдать два доходных дома начала ХХ века, они отличаются более высокой этажностью и стоят оба здания по красной линии. А вот между ними находятся два комплекса строений, которые делят двор 13/15, – это старинные усадебные ансамбли, они значительно ниже, и фасады их по старомосковской традиции находятся в глубине двора, когда главный дом стоит за садиком.
Владение №15 – это усадьба купчихи Марфы Дмитриевны Булочкиной, куда после 1918 года вселилась ЧК, долгие годы здесь находились ведомства МВД. Сейчас после реставрации открылись древние подклеты и погреба, на которых стоят дома, они датируются XVI веком.
Здесь же стоит небольшой домик с гладкими стенами – выяснилось, что перед нами палаты XVII столетия, которые значатся как владение купца Замятина. Перед палатами был когда-то парадный двор, сейчас здесь разбит скверик.
Древние палаты стоят «под охраной» двух основательных доходных домов, первый из них – 5 доходный
дом купца Никиты Громова(17), выстроенный архитектором С. Суворовым в 1903 году, фасад здания сдержанно декорирован глазурованной плиткой, рельефами и арочными проемами. Первый этаж отводился под торговые залы, верхние этажи были жилыми. Этот статус за домом сохраняется до сих пор.
Второе здание – это творение Федора Шехтеля, созданное для купца-меховщика И. Гальперина в 1909 году. Здание выполнено в стиле рационального модерна, которым был увлечен архитектор в начале века, с лаконичными линиями и прямоугольными объемами.
Удивительно, но этот дом сохранил свое предназначение – все прошедшее столе-тие в нем продавали меха, несмотря на разительные метаморфозы, происходящие вокруг.
Пятницкая улица продолжает нас радовать мелодичным архитектурным ансамблем, в котором звучат две основные партии – классика и модерн. Еще один «дуэт» – 6 два дома напротив друг друга – №10 и №11 – символы Москвы купеческой и Москвы промышленной. Справа, на углу Пятницкой и извилистого Большого Овчинниковского переулка, названного так по слободе овчинников, стоит скромное двухэтажное сооружение начала позапрошлого века, а слева – образец шикарного модерна – роскошный доходный дом купца Григорьева. Давайте рассмотрим щедро декорированный фасад – длинные вытянутые окна, выступающие
балконы и разнообразные лепные украшения, здесь над входом можно найти изящную головку русалки Лорелеи, разнообразный цветочный узор, сквозь который неожиданно выглядывают головы медведей. Сам дом состоял из меблированных комнат и жилых покоев наверху и знаменитого колбасного магазина на первом этаже, поскольку владелец дома Григорьев имел в Кадашах колбасный завод и несколько магазинов по продаже мясных деликатесов наивысшего качества. Продукция Григорьева была награждена медалями на
международных выставках и поставлялась к августейшему двору.
Чуть дальше к Пятницкой слева примыкает выгнутый зигзагом живописный Черниговский переулок, ставший недавно пешеходным. Переулок длиной всего в 200 метров представляет собой настоящий заповедник зодчества средневековой Руси. Первой жемчужиной переулка можно назвать 7 церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи.
Это культовое здание – единственное сооружение, оставшееся от Ивановского монастыря, который разместился здесь еще во времена зарождения города.
Строил храм в 1514 году великий итальянский зодчий Алевиз Новый, известный потомкам как создатель
кремлевского Архангельского собора. С тех времен святыня сохранила лишь подклет, все остальное было перестроено в XVII столетии. Культовое здание имеет одну главу, установленную на нешироком барабане. Декор четверика очень изящный: сверху он украшен дугами карнизов, под ними – узорчатый поясок.
В XVIII веке к храму Усекновения главы Иоанна Предтечи пристраивают трапезную, а на Пятницкой улице, что немного в стороне от храма, была возведена колокольня в три яруса.
Средства на все преобразования были предоставлены купцами Замятиными, чьи владения находились неподалеку. Стиль колокольни под Бором – ранний классицизм, в котором присутствуют
элементы барокко. Башня имеет три различающихся яруса: так, нижний ярус украшен дорическими колоннами, на среднем разместился ионический ордер, самым пышным считается верхний ярус, коринфский. Фронтоны, находящиеся в нижних ярусах, придают торжественность и пышность всей колокольне. Венчает постройку маленькая башенка со шпилем. После революции в здании храма размещалась организация, занимающаяся продовольствием в Советском районе. В 1970-х годах церковь начали реставрировать. На сегодняшний день святыню вернули верующим.
От колокольни хорошо просматривается Черниговский переулок, в перспективе которого виднеется еще один 8 храм,построенный здесь в первой половине XVII века, – Михаила и Федора Черниговских Чудотворцев.
По этой церкви и дано было название самому переулку. По преданию, возле храма Иоанна Предтечи, что под Бором, в 70-е годы XVI века были обретены мощи святого князя Михаила Черниговского и боярина его Федора, убитых в 1246 году при Орде. Поэтому именно здесь впоследствии был возведен деревянный храм, а в 1695 году на средства купчихи И.И. Малютиной он был перестроен в камне. После революции храм был закрыт, на какое-то время он был отдан баптистам, а потом там долгое время располагался склад. Сейчас же все храмы действуют и ждут своих прихожан.
Завершим свой поход по улице Пятницкой, обратив внимание на 9 дом №1, это представительное здание
с закругленным углом, увенчанным фигурным аттиком. Здесь когда-то располагался знаменитый магазин алкогольных напитков Петра Арсеньевича Смирнова. Здание было построено в
середине XIX века по заказу коммерсанта Морковкина, но прославилось именно как резиденция самого известного российского производителя алкоголя. Смирнов поставлял напитки к столу императора. Позже патент на производство знаменитой водки был продан наследниками Петра Арсеньевича американцам. Само строение, где располагался магазин, отлично сохранилось. Здесь до сих пор красуется табличка, извещающая о том, что купец Смирнов является поставщиком двора. Ассортимент товаров и их качество поражали даже самых серьезных иностранных ценителей алкоголя: «Вишнёвая водка», «Нежинская рябина», «Финь-Шампань», не говоря уже о всеми любимом столовом вине №21.
Императрица Мария Федоровна очень любила ликер «Белая слива», который выпускался исключительно Петром Смирновым. В конце XIX века ассорти-мент смирновского завода состоял из более чем четырехсот наименований продукции. Дом у Чугунного моста на углу Пятницкой улицы и Овчинниковской набережной до сих пор является настоящим символом водки П.А. Смирнова.
Сейчас в особняке находится торговый дом и магазин, где продают напитки по рецептам родоначальника славной купеческой фамилии.
Далее наш путь пролегает по Кадашевской набережной, которая когда-то вместе с одноименными переулками составляла Кадашевскую слободу, где работали и жили великокняжеские бондари, изготавливавшие для двора бочки – кади. Позже в Кадашах разместились элитные ткачи, мастера по художественному ткачеству дворцового и церковного убранства. Кадашевская набережная занимает участок берега Водоотводного канала между Малым Каменным мостом и Малым Москворецким мостом. Летом, когда из воды канала бьют фонтаны, набережная становится центром притяжения гуляющих. Застройка набережной сформировалась на основе «Прожектированного плана» 1775 года и была уникальной
для Москвы: по красной линии стояли однотипные дома с центральными проездами и лавками в первых этажах.
Сейчас Кадашевская набережная в целом сохраняет свой исторический вид, за исключением некоторых зданий, которые явно появились в конце прошлого столетия. Возле такого углового сооружения с круглой башней мы свернем в тихий 1-й Кадашевский переулок.
Гулять по Кадашам – одно удовольствие, здесь все еще тихо, не так много машин и людей, чуть изогнутые улочки удивляют то симпатичными особнячками, то небольшими усадебками с чугунными воротами и притаившимися сквериками, а то вдруг возникнет ослепительной красоты храм с взлетающей
к небесам колокольней. Перед нами шедевр мирового зодчества – 10 церковь Воскресения Христова в Кадашах, ее стройную колокольню называют «кадашевской свечой». Храм был духовным центром всей слободы, а также символом процветания Кадашей, он был воздвигнут на средства богатых замоскворецких купцов Добрыниных.
Строительство храма и колокольни завершилось в 1695 году, он стал ярчайшим образцом нарышкинского барокко.
Роскошная белокаменная резьба щедро украшает фасад храма, резные гребни и карнизы, витые колонки и наличники наряду с красным цветом стен и сиянием золотого пятиглавия производят ошеломляющее впечатление. Нижний объем храма вытянут традиционным кораблем, а над алтарной частью вздымается ввысь мощный четверик с куполами. Продуманная композиция храма, великолепный уникальный декор и внимание к каждой детали делают Воскресенскую церковь выдающимся московским памятником. Сейчас храм передан церкви, но до сих ведутся споры относительно прилегающих территорий.
Рядом с церковью недавно открылся музей «Кадашевская слобода», который знакомит с традициями и бытом Замоскворечья. Музейная экспозиция представляет старопечатные книги, облачение, утварь и предметы быта, включая настоящий ткацкий станок.
Сотрудники в форме игры-путешествия проводят экскурсии по музею. В музее имеется художественно-ремесленная мастерская, где можно овладеть традиционными ремеслами.
Далее дойдем до очаровательного серого домика с мезонином под №14, тут наш переулок делает неожиданный поворот, а мы, поддавшись патриархальной обстановке здешних мест, без лишних церемоний пройдем дворами между домом №12 и № 14 в сторону соседнего переулка, название которого знакомо
многим – Лаврушинский.
Пешеходный, а, следовательно, приятный для прогулок Лаврушинский переулок длиной 400 метров богат на архитектурные памятники различных эпох – от допетровских времен до современности. Пройдя сквозь дворы, мы попадаем в центр переулка, повернем направо и осмотрим внушительное сооружение – 11 современный жилой комплекс «Лаврушинский, 11». Это элитный дом с комфортабельным жильем и со стилизованным декором под архитектуру модерна – эркеры, карнизы, башенка, лепнина. Насколько этот проект вписался в ансамбль заповедной исторической зоны и насколько вообще уместно здесь сооружение современных зданий – этот вопрос можно обсудить во время движения в сторону Кадашевской набережной.
Тем более что следующий объект нашего внимания – 12 угловое здание под №1 – прибавит нам пищи для
размышлений. Это здание производит впечатление творения времен классицизма – элегантная угловая ротонда с куполом, лаконичные боковые портики, благородное цветовое решение. Однако это иллюзия: здание Представительства Евросоюза– это сооружение нашего современника Д.Б. Бархина, который считает, что в историческом центре можно строить новые дома, но они должны имитировать «родную» застройку и быть в архитектурном отношении «качественнее» своих предшественников. Поскольку любимый архитектор Бархина – Василий Баженов, то здание в Лаврушинском возведено «по мотивам» баженовских проектов, из
которых, как известно, большая часть не была реализована.
Мы вновь попали на Кадашевскую набережную, главная достопримечательность которой – это блистательная панорама центральных кварталов Москвы, которая открывается отсюда.
Здесь можно полюбоваться видами мостов и набережных, храма Христа Спасителя, Дома на набережной, башен и куполов Кремля. Прямо перед нами Лужков мост– любимое место молодоженов, а за ним Репинский сквер с памятником великому художнику.
Вдоволь насладившись видами московских просторов, возвращаемся в Лаврушинский переулок и идем вдоль четной стороны. Здесь под №4 и №6 нам встретятся два строения, которые сохранили свой первоначальный облик белокаменных палат допетровской эпохи с маленькими полукруглыми оконцами, высоким крыльцом, резными украшениями стен. Между ними стоит не менее симпатичный особняк пушкинской эпохи – это 13 владение купцов Гусятниковых, главный дом их городской усадьбы.
Вокруг этих домов идет грандиозное строительство – возводят новые корпуса Третьяковской галереи– главной достопримечательности «Лаврушки».
14 Центральное здание музея– это в прошлом небольшой жилой купеческий дом, который Павел Третьяков приобрел в 1851 году. В начале ХХ века, когда собрание Третьяковых уже было подарено Москве, его значительно расширили и оформили новый фасад по рисункам Виктора Васнецова в неорусском стиле.
Вход в здание оформлен в виде средневековых фигурных порталов, по центру размещен резной рельеф «Георгий Победоносец» – теперь это всемирно известный бренд Третьяковки. В 1980 году перед зданием галереи был поставлен памятник основателю – П.М. Третьякову работы известного мастера П. Кибальникова, рисующий образ благородного и сдержанного человека.
Третьяковка – один из самых знаменитых музеев в России, ее главное достоинство в том, что в ее залах каждый наш соотечественник найдет что-то близкое, проникновенное, что затронет струны именно его души. Поэтому возле галереи сделаем привал, зайдем в любимый зал и полюбуемся «своим» шедевром или отдохнем в очень приятном музейном кафе.
Итак, отправляемся в дорогу для дальнейшего знакомства с Замоскворечьем от главного здания Третьяковской галереи. Наш путь лежит в Малый Толмачевский переулок, который находится за Лаврушинским, для этого обойдем здание галереи. Перед нами откроется перспектива типичного замоскворецкого переулка с небольшими особнячками, над которыми возвышается колокольня и купола 15 храма Святителя Николая в Толмачах, возведенного в 1625 году. После пожара 1812 года, во время которого основной объем храма уцелел, перестраивают трапезную и возводят новую ярусную колокольню в классическом стиле. Получился разностилевой ансамбль, типичный для Москвы. В советское время помещения храма относились к ведомству галереи, с 1993 года здесь возобновились
богослужения. Никола в Толмачах – это необычный храм-музей, в котором хранятся, и в то же время доступны для верующих, православные святыни и особо ценные памятники древнерусского искусства, среди которых одна из самых древних наших икон – Чудотворная Богоматерь Владимирская.
Лучше всего ансамбль храма просматривается с перекрестка Большого и Малого Толмачевских переулков. Их
название связано с тем, что во времена Московской Руси здесь находилась слобода Толмачей – так тогда называли переводчиков. С другой стороны перекрестка по адресу Б. Толмачевский,5 находятся прекрасные образцы усадебной архитектуры – это 16 дом поручицы Е. Лобковой с глубокой нишей на фасаде и более скромный главный дом городской усадьбы Медынцевых.
Сейчас здесь расположилось представительство Алтайского края. Замоскворецкие особняки довольно часто
избирают местом своего пребывания различного рода представительства, штаб-квартиры или посольства. По
соседству – владение №3 – наше внимание привлекает внушительный усадебный комплекс с каменными воротами, кружевной чугунной решеткой, внутренним двором и главным домом, который скорее можно назвать дворцом. Это усадьба Демидовых, построенная в 1772 году, возможно, по проекту Матвея Казакова графом Порфирием Демидовым, самым экстравагантным представителем знаменитого семейства.
Усадьбу украшает ажурная уникальная ограда, изготовленная на демидовских заводах крепостным мастером Сизовым по чертежам Ф. Аргунова. В середине XIX века усадьба принадлежала графине Соллогуб, которая была хозяйкой известного литературного салона, частыми гостями в этом доме были Гоголь, Аксаков и Тургенев. Сейчас здесь располагается Научная педагогическая библиотека имени К. Ушинского.
На месте пересечения Большого Толмачевского с Лаврушинским переулком разбит симпатичный сквер Ивана Шмелева, одного из самых проникновенных писателей русской эмиграции. В сквере с 2000 года стоит небольшой памятник писателю. Место для сквера выбрано вблизи Шестой мужской гимназии, которая до революции находилась в демидовском дворце, и в которой учился Шмелев. С 2006 года сквер украшает
фонтан «Вдохновение», он воздвигнут в честь 150-летия Третьяковской галереи. В центре фонтана дерево, окруженное тремя картинами в тяжелых рамах, выполненных из кружевного бронзового литья. Автор композиции скульптор А. Рукавишников. Одухотворенные созерцанием вдохновляющего фонтана продолжаем свой экскурс.
Двигаемся в направлении улицы Большая Ордынка. Слева по адресу Б. Ордынка, 20 видим основательное желтое здание церкви, которая сначала по главному престолу именовалась Спасо-Преображенская. Но именно здесь прославился чудесными исцелениями образ Пресвятой Богородицы, названный «Всех Скорбящих Радости», и по этому образу весь храм приобрел известность как 17 Скорбященская церковь. Монументальный ансамбль круглых объемов храма-ротонды и колокольни возводился в два этапа – до пожара, считается, что Баженовым, и после пожара достраивалось Осипом Бове. Версия с авторством Василия Баженова вполне возможна, поскольку церковь строилась на средства купца Долгова, ближайшего родственника архитектора. 18 Усадьба Долговых находится через дорогу от церкви (№21)
и является образцом московского ампира. История ее строительства такая же: Баженов – Бове. Главный дом находится в глубине, за оградой, сбоку были выстроены флигели, вокруг разбит сад. Затем в усадьбе поселился купец Жемочкин, который сдавал здание в аренду Третьей женской гимназии.
После революции особняк разделили на коммунальные квартиры. В 1968 году
здание было признано памятником архитектуры. Здесь разместился Институт востоковедения РАН.Несмотря на сложную историческую судьбу, усадьба Долговых и Скорбященская церковь вместе составляют прекрасный архитектурный ансамбль.
Теперь движемся по Ордынке к одному из самых живописных переулков – Климентовскому, который так
преобразился в последние годы, что стал любимым местом для гуляний и отдыха как местных жителей, так и туристов.
Центральным памятником переулка, давшим ему имя, является роскошный 19 храм Святого Климента Папы Римского. В 1762 году по заказу Алексея Петровича Бестужева-Рюмина – дипломата и видного государственного деятеля – в переулке был воздвигнут новый пятиглавый барочный величественный
храм. Средства на строительство предоставил купец К. Матвеев. В основе постройки церкви во имя Климента Папы Римского – кубический объем, который завершается очень высоким пятиглавием. Великолепная пластика фасадов, сложные линии карнизов и очертаний куполов, сдвоенные колонны, фигурные наличники, изящных форм барабаны и главки, яркая полихромная окраска стен – все это выделяет Климентовский собор из всех московских храмов. Внутренняя отделка тоже не совсем привычна для православного храма – прекрасный иконостас украшен деревянными скульптурами ангелов. Во всем облике здания ощущается петербургская елизаветинская мода середины XVIII века на барокко в «итальянском» вкусе, поэтому вокруг храма сложилась легенда, что на самом деле его строил блистательный Растрелли.
Так ли это – решать вам.
Далее выходим на знакомую нам Пятницкую, но идем теперь в противоположную от центра сторону. Здесь
улица немного расширяется, тротуары становятся просторнее, что очень удобно для пеших маршей. Проходим мимо прекрасного 20 особняка в классическом стиле (№31), который был построен богатым купцом Кузьмой Матвеевым – донатором храма святого Климента. Матвеев владел суконной фабрикой, сделал состояние и был благотворителем, за что получил дворянство и чин коллежского советника.
В XIX веке здание перешло к Пятницкой полицейской части, при которой была пожарная команда, для чего за
домом была выстроена деревянная каланча. А рядом со старым особняком построили корпус красного цвета, где содержались арестанты. Сейчас каланчи уже нет, ее снесли еще сто лет назад, а комплекс матвеевских зданий занимает штаб-квартира политической партии.
Напротив находится целая россыпь 21 двухэтажных особнячков, объединенных №30, здесь жили чиновники и
купцы средней руки. Говорят, что в одном из этих строений проживал знаменитый следователь Зубатов, некоторые считают его прототипом сыщика Фандорина, персонажа романов Б. Акунина.
Адрес Пятницкая, 33/35 принадлежит архитектурной жемчужине, роскошному 22 особняку Коробковых, выполненному Львом Кекушевым в стиле модерн. Главным украшением двухэтажного бледно-голубого здания является эркер под чешуйчатым куполом, декорированный пышной лепниной – маскаронами, картушем и даже полуфигурами кариатид. Владельцы – купец Трифон Иванович и Ольга Петровна Коробковы были любителями искусства и поддерживали молодых художников. В доме бывали известные
артисты, дети Коробковых также связали свою жизнь с театром и живописью.
В советское время здесь проживали президенты Академии наук. Затем разместилось посольство Танзании.
А мы идем дальше до пересечения Пятницкой с Голиковским переулком и сворачиваем направо, проходим по
переулку несколько метров до того места, где он возле высокого краснокирпичного дома делает поворот. Впереди в саду мы видим небольшой деревянный двухэтажный особняк серого цвета и направляемся к нему. Это 23 Дом-музей А.Н. Островского, без которого знакомство с Замоскворечьем было бы неполным. Это место еще сохранило очарование и самобытность московской старины. В музее воссоздана уютная атмосфера размеренной замоскворецкой жизни драматурга. Из экспозиции можно узнать и об укладе московской жизни позапрошлого столетия, и о творчестве и знаменитых персонажах Островского.
Все это позволит нам глубже понять замоскворецких обитателей.
Осмотрев музей, выходим на улицу
Малая Ордынка и прямо перед собой видим необычайно нарядную 24 церковь Николая Чудотворца в Пыжах.
Туристическая доска объявлений
Интересна история возведения храма: он был построен во времена Алексея Михайловича стрельцами полка Богдана Пыжова, в честь которого назван ближайший переулок – Пыжевский.
Главный вход в храм – с улицы Большая Ордынка, обойдем церковь и рассмотрим небольшие купола на высоких барабанчиках, волны кокошников, динамичный силуэт колокольни и богатую тонкую резьбу по камню, обрамляющую окна и порталы храма.
Главный вход в храм – с улицы Большая Ордынка
Мы постепенно входим в эндшпиль нашего продолжительного турне, и дальше наш путь пролегает по Большой Ордынке в сторону от центра, на юг. Это одна из центральных улиц Замоскворечья, название возникло в связи с тем, что здесь еще в XIV веке проходила дорога в Золотую Орду. В новое время на Ордынке селились мелкие купцы, среднее духовенство, служилое дворянство и выходцы из мещан. Многие из этих построек, а также более поздние доходные дома, составляют основу архитектурного облика улицы.
Одним из самых интересных и знаменитых памятников Ордынки является 25 ансамбль Марфо-Мариинской
обители, включающий несколько зданий, объединенных одним адресом – №34. Монастырь был основан как
женская обитель в 1909 году великой княгиней Елизаветой Федоровной. Елизавета Федоровна Романова – родная сестра последней русской императрицы Александры Федоровны, жена московского генерал-губернатора, Великого князя Сергея Александровича. Современники отмечали ее редкую красоту,
замечательный ум, юмор и ангельское терпение. Выйдя замуж за члена русской императорской фамилии, она приняла православие и активно занималась благотворительной деятельностью сначала в Петербурге, затем в Москве.
После убийства в 1905 году террористом-эсером Иваном Каляевым ее мужа Елизавета Федоровна распустила свой двор, разделила свое состояние на три части: в казну, наследникам и самую большую – на благотворительность. На Большой Ордынке она приобрела усадьбу, где открыла больницу с домовой церковью, амбулаторию, аптеку, приют для девочек, библиотеку, столовую, обще-житие для сестер. В 1911 году обитель стала именоваться Марфо-Марьинским монастырем в память о двух евангельских сестрах – Марфе и Марии, соединивших духовное служение с милосердием. Под руководством Елизаветы Федоровны был разработан специальный чин посвящения в сестры милосердия. Обеты, которые давали сестры
милосердия в обители, были временными. И хотя сестры и вели монашеский образ жизни, монахинями они не были.
Они могли покинуть обитель и выйти замуж. Великая княгиня погибла как великомученица. Ее вместе с великими князьями бросили в шахту под Алапаевском. Это было летом страшного 1918- го года.
В 1990 году на территории обители был открыт памятник(скульптор Вячеслав Клыков). Хрупкая женская
фигура в монашеском одеянии стоит на невысоком пьедестале, на котором написано: «Великой княгине Елизавете Федоровне с покаянием».Она причислена к лику святых. Чудом сохранилась еще одна церковь на территории монастыря – храм-усыпальница в честь Всех Святых, построенная в 1914 году под землей по желанию Елизаветы Федоровны. В нем она завещала себя похоронить. Церковь расписывал художник Павел Корин, и его фрески хорошо сохранились.
Ансамбль Марфо-Марьинской оби-тели сооружен в духе новгородско-псковской старины. Церковь Покрова,
приземистое здание келий на берегу большого пруда, ограда и решетчатые ворота созданы архитектором А.В. Щусевым. Блестящее мастерство архитектора, знатока русского зодчества, поставило его стилизованное творение в ряд со многими памятниками прошлого. По красной линии Ордынки стоят два здания из монастырского ансамбля – это храм, аптека и амбулатория. Аптека при обители была абсолютно бесплатной и выдавала лекарственные препараты любому нуждающемуся. В мезонине находились кельи сестер, которых
сначала было шесть, а перед войной их число выросло до 30. В соседнем здании был открыт в 1909 году храм Марфы и Марии при лазарете. Ценность этого храма состояла в том, что обустройство было проведено так, чтобы лежачие в лазарете больные могли со своих кроватей наблюдать за богослужением.
В доме, находящемся во дворе, была отведена квартира для священника, исполнявшего обязанности духовника обители, а под нею, в нижних этажах, помещались школа и библиотека для воспитанниц приюта при обители. Со временем здесь же появилась воскресная школа для девушек и женщин, работающих на фабриках, безграмотных и полуграмотных.
Центром всего ансамбля является Покровский собор, строившийся в 1908–1912 годах по проекту знаменитого архитектора А.В. Щусева. Сама архитектура Покровского храма полностью соответствуют канонам стиля модерн, принятым в то время. Храм несимметричен, каждая его сторона полностью отличается от всех остальных. Его стены совершенно белые, длинные и узкие окна закрыты решетками с растительными мотивами. Фасады украшены рельефами, резьбой и мозаиками. С запада находятся две звонницы с широкими арочными проемами, каждая из которых увенчана вытянутой главой.
Также на западном фасаде расположена мозаичная икона Спаса Нерукотворного, выполненная М.В. Нестеровым.
Он же расписал основную часть храма изнутри, создав несколько композиций, самая значительная из которых – «Путь ко Христу».
В советское время, с 1929 года, в обители размещался клуб Санпросвета. Фрески Нестерова закрасили, а в
алтаре, на месте престола, водрузили огромную статую Сталина. Но росписи храма все-таки сохранились, возможно, благодаря тому, что с 1944 года в обители располагался реставрационный центр имени И.Э. Грабаря. Сейчас храм и весь комплекс обители отреставрированы и открыты для посещения. Это очень тихое, необыкновенно светлое и красивое место, которое сторицей вознаградило нас за долгий путь
к нему.
Марфо-Мариинская обитель – это заключительный этап нашего путешествия и достойное завершение такого
богатого на впечатления и открытия дня. Далее мы держим путь к ближайшей станции метро – «Полянка», для этого проходим мимо монастырской часовни, далее следуем между домами к Старомонетному переулку, поворачиваем налево и через три минуты выходим на одну из главных замоскворецких улиц – Большую Полянку. Проходим по ней вправо метров 50 – мы у цели, перед нами метро «Полянка». Счастливого пути и до новых прогулок.