что такое семядольные листочки
Что такое семядольные листочки
Консультант Садовода запись закреплена
При оптимальных условиях семядольные листья не опадают и остаются на томатах-перца-баклажанах до образования первой цветочной кисти. Часто ли вы такое видели? Есть ли предел для совершенства? Всего ли хватает вашей рассаде?
О ЧЕМ НАМ РАССКАЖУТ СЕМЯДОЛЬКИ )))
Здоровые Семядоли- здоровое растение!
Проходит 3-7 дней от посева.
Появление первых петелек.
Ножка уже появилась,а семядольные листики ещё в грунте.Как только вы выставляете петельку на свет и снижаете температуру,семядоли выходят из грунта,оставляя семенную оболочку в земле и примерно через сутки,двое мы наблюдаем раскрытие семядолек.
Семядольки вышли с шапочкой.
Первый признак того что семя было пересушено(что не так страшно),грунт плохо уплотнен(росток слишком легко и быстро вышел,не за что было зацепиться семенной оболочке и росток выскочил с оболочкой),либо плохо увлажнена поверхность(корешок пошел искать влагу вглубь,а семенная оболочка недостаточно увлажнилась и росток встал на ножку и вышел с шапочкой).
В таких случаях нужно помочь семядолькам освободиться от оболочки. На сухую не снимаем.Капаем водичкой на шапочку,через пару минут она размякнет и легко снимается ногтями.
Этот процесс может слегка деформировать семядольки. Ничего страшного.
Бурые мокнущие пятна на семядолях.Перелив.Корни при этом тоже страдают.Порыхлить,подсушить,а то так и до беды не далеко.
Семядольки свисают как тряпочки.Земляной ком пересох,растение хочет пить.Проверьте есть ли влага внизу горшочка.А то может быть поверхность увлажнили,а дальше корешкам влаги нет.
Выращиваем рассаду по всем правилам
Расти, рассада, такой, как надо
Хлопотное нынче время — рассадное. Ждут своего часа томаты, перцы, баклажаны, огурцы, сельдерей… А поскольку большая часть растений, которые мы выращиваем на грядках, выходцы из тропиков и субтропиков, то без рассады никак не обойтись. Уж очень длительный (порой более полугода) у них период вегетации. И, как показывает практика, хороший урожай почти на 70 процентов зависит от качества сеянцев.
Абсолютно согласна с этим и руководитель минского центра природного земледелия «Сияние» Лидия Петрова. Ее рассада — на зависть соседям: крепкая, здоровая, коренастая. Поэтому и урожаи радуют. К тому же каждый год Лидия Владимировна у себя на участке в Столбцовском районе закладывает с десяток различных опытов, чтобы максимально изучить все нюансы рассадного периода.
В одном из экспериментов сеянцы, что были похуже, Лидия высадила в теплую грядку. А шикарные растения определила в условия немного похуже: в органическую, но без разогрева почву. Когда слабая рассада начинала цвести, крепкая уже завязывала плоды. Оказалось, что никакие, даже самые идеальные условия не помогут слабым сеянцам нагнать крепышей. У них не хватит для этого ни сил, ни запаса питания.
Поэтому со слабой рассадой Лидия больше не возится, а высаживает ее в смешанных посадках для отпугивания вредителей. Опытные огородники знают, что сладко-терпкий аромат томатных листьев неприятен для тли и медяниц, пилильщиков, огневок и спаржевых трещалок.
Комфортные условия
Рассаду, конечно, можно и купить. Но тогда надо быть готовым к пересортице и к ее непредсказуемому «поведению». Мы же не знаем, в каких условиях она росла и каков ее иммунитет.
Выращивать же сеянцы можно различными способами: в теплице (на грядке с электроподогревом), в гроубоксе (это специальный ящик-оранжерея для выращивания растений в домашних условиях) или на подоконнике. Большинству из нас привычен последний вариант.
Что рассаде необходимо для роста? Все те же условия, в которых культуры привыкли расти, и в естественных условиях. Но меню рассады ограничено качеством самой почвы, а количество питания — объемом грунта. Думаю, многие замечали, что вначале сеянцы растут очень активно, а потом вдруг разом останавливаются. Объяснение этому очень простое — их корешки уперлись в стенки емкости и замерли. И пока они поймут, куда идти дальше, — пройдет драгоценное (и для них, и для нас) время. Поэтому вовремя пересаживаем или переваливаем сеянцы в емкости побольше.
Очень важны и питательность, и влажность грунта. И, конечно же, надо следить за колебанием ночных и дневных температур. Согласитесь, в природе ночью всегда несколько холоднее, чем днем. В квартирах же зимой температура, как правило, одинаковая на протяжении всех суток, а иногда ночью даже выше. Рассаде это точно не на пользу. Поэтому надо стараться как можно раньше высадить ее в грунт, чтобы не перерастала.
А такое — не редкость. И причин тому немало. Во-первых, торопимся высеять как можно раньше. Мол, так сеянцы будут крепче и здоровее. Но на деле оказывается все наоборот. Без должных условий рассада вытягивается. А чем больше междоузлия (расстояние между листьями), тем хуже урожай. Ведь и плодовые кисти закладываются на большем расстоянии друг от друга. Так, переросшие растения с длинными междоузлиями заложат не 7, а 5 кистей. А это сразу снизит урожайность почти на 30 процентов.
Надо сказать, что и поздний сев чреват потерями. Растение просто не успевает реализовать весь заложенный в нем потенциал. Подтверждают это и опыты. Для эксперимента была взята рассада возрастом 10 и 20 дней. Также часть семян просто посеяли в грунт, а часть прорастили. Самые лучшие показатели были у 20-дневной рассады, а вот посев семенами себя совсем не оправдал. Все же возраст рассады имеет значение! А чтобы правильно рассчитать время сева, надо знать ее возраст и сроки высадки в грунт. (Обратите внимание на таблицу на стр. III.)
У каждого садовода — свои условия на участке. Поэтому нет и быть не может универсальных и единых для всех сроков посева и высадки рассады. Но в любом случае в январе — феврале еще очень рано высевать томаты. К слову, Лидия к их севу приступает только в конце марта.
Семена — готовность номер 1
Любая посевная начинается с выбора сортов и гибридов. А чтобы не забыть «любимчиков», девушка их фото (пакетики из-под семян) собирает в фотоальбоме, прикладывая к ним свои наблюдения.
Что же касается грунта, то к его подготовке необходимо приступить как минимум недели за три до сева. И очень важно, чтобы он был правильный. Как бы нам ни хотелось купить готовый субстрат и сразу же в него высеять семена, от этой идеи лучше отказаться. Если он плотный и тяжелый, рассада будет плохо развиваться. Торфяные составы хоть и легкие, но малопитательные, и растения придется часто докармливать. А ведь от того, каким будет старт (в том числе и по питанию), зависит не только дальнейший рост сеянцев, но и их урожайность.
В одном из экспериментов она высаживала огурцы в обычную землю, в смесь ее с биогумусом и смесь почвы, биогумуса и кокосового субстрата. И лучшие результаты были в третьем варианте. Так что над составом грунта все же лучше поработать.
Эффективно влияют на рассаду и бактерии «Сияния 2». Там, где их вносили в грунт, сеянцы взошли намного дружнее и были заметно здоровее и стрессоустойчивее. Весомее и разница в урожае.
Семена обязательно надо готовить к севу. Чаще всего зерна (особенно тыквенных культур) мы прогреваем и тем самым как бы состариваем, вызывая закладку большего количества женских цветков.
Что касается обеззараживания, то все «цветные» семена, покрытые яркой оболочкой, производители уже продезинфицировали. Подготовлены к севу и дражированные семена. А вот обычные зерна обязательно надо замочить на 30 минут в растворе «Фармайода» (1 мл на 200 мл воды), а затем тщательно промыть теплой водой.
Чтобы семена хорошо взошли, им нужны тепло, влага, кислород, а мелким еще и свет. Стоит обратить внимание и на температуру прорастания. Томаты, как правило, не капризничают и всходят при плюс 20–25 градусах. Баклажанам, перцу и огурцам нужен более теплый прием — плюс 25—30 градусов. И температура для них ни в коем случае не должна опускаться до плюс 23 градусов и ниже. Иначе зернышко наклюнется, приоткроется и… сгниет. Холодостойкие же культуры комфортно себя чувствуют и при плюс 18—23 градусах.
Подоконник — не самое удачное место для всходов, поскольку прямые солнечные лучи сильно нагревают контейнер. Создается большой конденсат, а повышенная влажность губительна для сеянцев. К тому же и сам подоконник холодный. От этого почва в стакане влажная и стылая, и как результат — загнивание корневой системы.
Рассаде же комфортно, когда «голова» находится в холоде, а «ноги» — в тепле. А здесь все наоборот. Поэтому так важно найти в квартире самое теплое место.
И снова эксперимент. Высеянные семена ставили на подоконник, на батарею и на табурет возле обогревателя. В первом варианте у окна было плюс 16 и семена не взошли, во втором — плюс 35 и зернышки сварились, в третьем — семенам было комфортнее всего (плюс 28) и они все взошли. Если же хотите на батарею пристроить плошку с зернышками, то положите под нее сложенное в несколько слоев махровое полотенце.
Самое же простое решение — термоковрик. На нем и семена можно проращивать, и рассаду выращивать.
Еще один секрет дружных всходов — влага. Замачивание заметно ускоряет прорастание даже таких туго всхожих культур, как лук, перец, баклажан, пастернак, сельдерей, петрушка. Но проводить его надо после обеззараживания, взяв воды в 50—100 раз больше объема семян.
Крупные мучнистые зерна, такие как у фасоли или гороха, замачиваем на 5—7 ч. Капусту, огурцы и томаты — на 18 ч, а сельдерейные и луковые культуры — до 3 суток. Но внимание: замачиваем только до их набухания! Поэтому если не готовы очень часто проверять семена, лучше их прорастить.
Раз росток, два другой
Для замачивания Лидия использует «живую» воду (талую или родниковую) или биококтейль: на 1 л воды — 3 гранулы «Здорового сада», 3 гранулы «Экоберина» и 2 капли «НВ-101». Сначала все составляющие разводит в 100 мл воды, а затем доводит до нужного объема.
После замачивания семена высевает или, предварительно подсушив, ставит на проращивание. Прорастить — это дождаться, когда проснется «носик» семени, а не появится уже росток. Если же зернышко долго не просыпается, от него лучше отказаться. Ведь как всходит, так и жить будет.
Проращивают семена в разных растворах. Отлично работают и биококтейль, и раствор «НВ-101» (1 капля на 0,5 л воды).
Смачиваем в их растворе ватные диски и укладываем между ними семена. Затем все помещаем в пакет, завязываем, чтобы был «воздушный шарик», и ставим в теплое место, где примерно плюс 28 градусов. Можно, скажем, на верх холодильника поближе к стенке, по которой проходит отопительная труба. В таких условиях томаты начнут прорастать на 2—3-й день, перцы — на 4—5-й.
Арбузы, дыни, тыквы прорастают очень туго. Поэтому можно узкий край семечка надщелкнуть, так твердая оболочка повредится и ростки появятся значительно быстрее. Но сразу сеять в грунт такие открытые зерна нельзя — могут загнить. Надщелкнутое же семечко нужно положить на проращивание и высевать уже с хвостиком корешка.
Размер имеет значение
и места на подоконнике. Рассадные же ящики плохи тем, что при пикировке сеянцев часть корневой системы повреждается, и рассада на какое-то время притормаживает свой рост и развитие. Перцы и баклажаны вообще плохо переносят пикировку, теряя из-за этого почти половину урожая.
И еще одна хитрость: емкости для выращивания рассады лучше брать непрозрачные. Замечено, что в них лучше развивается корневая система, быстрее растут и сами растения, а затем дружнее созревает и урожай.
Если непрозрачных емкостей нет, то стакан с рассадой можно чем-то обернуть или вставить в другой темный стакан, который к тому же будет служить еще и поддоном. Между стаканами хорошо бы положить пару горошин керамзита — для лучшей циркуляции воздуха.
Для дезинфекции емкостей и поддонов эффективен все тот же «Фармайод» — 100 мл на 10 л воды.
Первая петелька
Семена Лидия обычно высевает на глубину 1—1,5 см (все зависит от их толщины), проливает биококтейлем, закрывает крышкой и ставит в теплое место.
Как только появится первая петелька всходов, сеянцы нужно сразу же поставить под постоянный свет. В это время разворачивается семядоля и идет закладка будущего урожая. После того как семядольные листья развернутся, для сеянцев томатов надо на трое суток снизить температуру до плюс 16 градусов ночью и плюс 18 днем. Лампа по-прежнему в эти дни работает 24 часа.
При таком подходе короткой у сеянца будет и ножка. Если же света в эти дни будет мало, то рассада очень быстро вытянется и остановить ее рост уже ничем не получится.
Затем (до пикировки) лампу включаем на 12—14 часов в день, делая перерыв на ночь.
Когда сеянцы взойдут, следите за тем, чтобы растения не касались друг друга листьями. Иначе, чтобы уйти от притенения, рассада будет вытягиваться. Раздвигайте стаканы, чтобы не было конкуренции за свет.
На новые квартиры
К пикировке приступаем, когда у сеянца появятся два настоящих листочка. Держим его за семядольные листья, стараясь не касаться пальцами ни настоящих листьев, ни стебелька. Температура нашего тела в плюс 36,6 градуса для нежной рассады губительна. И даже не желая того, мы обжигаем ее. Если при пикировке семядольные листья все же повредились, такое растение лучше сразу выбросить: расти оно все равно будет медленно и плохо. Да и урожай даст минимальный.
Что касается глубины, то даже если сеянец и вытянулся, сразу сильно заглублять его не следует. Лучше подсыпать грунт постепенно, по мере роста.
Очень часто огородники при пикировке, заглубив рассаду до семядольных листьев, хорошо проливают ее и ставят на подоконник. А потом горюют, что через 5—10 дней сеянцы упали. Мол, поработала «черная ножка». Но здесь виновата не она, а неправильная пикировка.
Большой объем сырого грунта просто пережал стебелек в месте его соприкосновения с почвой. Корневая система сразу после пересадки еще не начала работать в полную силу, а листья по-прежнему продолжают активно испарять влагу. И растение вытягивает ее из стеблей. Отчего рассада засыхает и падает.
«Черная ножка» очень часто случается на грунтах, в составе которых неперепревшая органика и перегной. Поэтому в почвосмесях лучше использовать биогумус — он не вызывает подобных заболеваний. А вот переувлажнение и холод ускоряют поражение «черной ножкой».
Для ее профилактики Лидия раз в 2—3 недели проливает рассаду раствором «Фитолавина» (2 мл на 1 л воды и по 20—30 мл раствора на растение). Через 2—3 дня после применения этого препарата присыпает, как бы присаливая грунт, «Сиянием 2», увлажняет его, слегка рыхлит или присыпает грунтом.
«Сияние 2» нужно вносить обязательно! Ведь «Фитолавин» убивает не только болезнетворные, но и полезные бактерии. И чтобы оживить почву, нужны правильные микроорганизмы, которые помогут растениям не только справиться с новыми возбудителями заболеваний, но и сделают более усвояемыми микроэлементы, находящиеся в почве.
И торф, и таблетка
Если не хотите заниматься пикировкой, то лучше всего выращивать рассаду в кассетах или торфотаблетках. В них и всхожесть семян лучше, и корневая система развивается активнее. Для мелких семян идеально подойдут таблетки диаметром 27 мм, для томата, перца, баклажана — 36—42 мм, для более крупных семян — около 70 мм. Чем больше жилплощадь, тем лучше и условия проживания.
Перед тем как использовать торфотаблетки, Лидия замачивает их в биококтейле. Когда же разбухнут, слегка отжимает (в «болоте» семена не взойдут, а закиснут) и приступает к севу. Для крупных семян (перцы, томаты, баклажаны) в середине таблетки делает небольшое углубление, кладет туда пророщенное семечко, присыпает торфогрунтом и немного прижимает, чтобы семечко всходило с натяжением и сбросило оболочку. Мелкие же зерна (сельдерей, петуния, эустома, земляника, лобелия и другие) сеет по поверхности и ничем не засыпает — прорастать они должны на свету.
Ставит таблетки в контейнеры с крышкой и отправляет в теплое светлое место. Каждый день емкость открывает и убирает скопившийся конденсат, заодно и вентилируя «грядку». В торфотаблетке рассада растет до того момента, пока корни не начнут выходить за ее пределы.
Теперь можно заняться и перевалкой. Но и ее надо провести по всем правилам. Насыпаем в стакан 2—3 см грунта и устанавливаем на него торфотаблетку с сеянцем, предварительно сняв защитную оболочку: так быстрее будут нарастать корни. Чайной ложкой аккуратно подсыпаем грунт, немного поджимая его. Затем поливаем по стенкам стакана (лучше биококтейлем — он отлично стимулирует рост корней).
Если же сеянец вытянулся, то до семядолей его можно подсыпать подсушенным кокосовым субстратом. Но также в несколько приемов.
Да будет свет!
Рассада всегда тянется по направлению к свету, а это неизменно увеличивает междоузлия. Причем света мало даже на южных окнах. Если сравнивать интенсивность освещенности на открытом воздухе и в квартире, то даже на южном окне растение получает в 3 раза меньше света. А на северном так и вообще в 5 раз.
Поливать же рассаду надо только теплой отстоянной водой и желательно через поддон.
Если перцы и баклажаны в рассадный период хоть раз опустили листочки, знайте — часть урожая уже потеряна. Дело в том, что мелкие сосуды-капилляры, питающие растение, во время засухи отмирают и не восстанавливаются. Томаты более живучи.
Поскольку «НВ-101» ускоряет развитие полезных микроорганизмов, то Лидия его всегда добавляет в воду для полива и опрыскивания — 3 капли на 1,5 л.
Оптимальным решением, регулирующим полив, будут капиллярные маты.
Испытание холодом
Много споров вызывает и закаливание рассады. Лидия считает, что ее не стоит мучить холодом. Особенно перцы и баклажаны. От стресса они резко замедлят рост и развитие и потом так и не могут нагнать своих незакаленных собратьев.
А вот к солнечному свету сеянцы обязательно надо приучать, вынося на воздух на 10—15 минут 3—4 раза в день на протяжении недели. Лидия поступает проще: выставляет рассаду в теплицу, накрывает ее на ночь спанбондом, а при похолодании еще и пленкой.
Очень важно вовремя высадить рассаду на грядку: передержка и перерастание резко снижают урожайность.
— Настой биогумуса — 2 ст. л. на 1 л воды. Поливать по 1—2 ст. л. под растение 1 раз в 2 недели.
— Биококтейль — опрыскивание и/или полив 1 раз в неделю.
— «Сияние 2» — «присаливаем» почву по поверхности, опрыскиваем водой и прикрываем небольшим количеством грунта, чтобы защитить бактерии от солнечных лучей.
— Вытяжка из конского навоза — 1,5 ст. л. на 1 л воды.
Защита
От болезней — «Фитолавин» (в том числе от «черной ножки» 2 мл на 1 л воды — проливаем почву) и «Фармайод» (от грибковых заболеваний — 0,3 мл на 1 л воды).
От вредителей — «Фитоверм» (10 мл на 1 л воды).
Особенности пикировки рассады
Пикировка
Укорачивание корня при пикировке стимулирует его ветвление, заглубление ведет к образованию придаточных корней на стебле.
На фото: СЕЯНЕЦ ТОМАТА ГОТОВ К ПИКИРОВКЕ
Так выглядит растение томата а стадии двух настоящих листочков перед пикировкой..
1) Настоящие листочки
2) Семядольные листья
3) Подсемядольное колено
4) Уровень заглубления сеянца при пикировке
Некоторые растения плохо переносят повреждения корневой системы, поэтому их выращивают с отступлением от этого правила.
Перец в стадии двух настоящих листочков пикируют без заглубления (максимально можно заглубить стебелек на 0.5 см). Иногда сеянцы сажают глубже, но тогда их нужно пикировать очень рано: в стадии семядолей. Более взрослые сеянцы при заглублении могут подгнивать.
Сеянцы базилика не образуют придаточных корней на стебле, поэтому их тоже лучше пикировать без заглубления.
Свеклу пикируют, не удаляя нижней трети корня, иначе корнеплод будет ветвиться. Чтобы корешки не обрывались, когда сеянец вынимают из почвы, почвенная смесь для посева должна быть очень рыхлой. Следите, чтобы корень свеклы не подгибался во время посадки в горшочек, а был расправлен вниз.
Баклажан лучше сеять в кассеты или индивидуальные горшки, а при появлении 4 настоящих листочков не пикировать, а бережно пересаживать в более просторные емкости с комом земли, не заглубляя. Многие выращивают баклажаны без пикировки и пересадки: сеют по 2-3 семени в индивидуальные горшки, затем оставляют один сильный сеянец, остальные удаляют. Но при этом расход семян выше.
Тыкву, кабачок, арбуз, огурцы чаще всего сеют пророщенными семенами в индивидуальные емкости и слегка заглубляют уже при посадке на постоянное место. При больших объемах посадок тыквенные иногда сеют в ящики и пикируют в стадии семядолей.
Удобрение органическое для укрепления корневой системы «Слокс-эко»- идиально для пикиовки
Удобрение органическое для укрепления корневой системы «Слокс-эко»- идиально для пикиовкиКод: 2710 | Цена: 191 руб.
Как правильно поливать и подкармливать рассаду?
До пикировки подкармливать рассаду не рекомендуется. Питательных веществ в грунте достаточно для сеянцев, а их избыток ранней весной при недостатке света приведет к ускоренному росту в ущерб качеству и здоровью рассады.
Первую подкормку проводят через 2 недели после пикировки сеянцев или при появлении 2-4 настоящих листочков (если рассада выращивается без пикировки). Затем до высадки в грунт рассаду подкармливают раз в 7-10 дней.
Если почва в горшке пересушена, рассаду перед подкормкой нужно немного полить и дать влаге хорошо впитаться. Если почва еще слегка влажная, раствором удобрений просто заменяют поливочную воду.
Как правильно пикировать перец
Чтобы снизить риск повреждения растений корневой гнилью перец пикируют в стадии двух настоящих листочков без заглубления. Есть и другой способ: пикировать в стадии семядолей, когда они легче переносят пикировку.
Тогда их можно заглублять до семядольных листочков. Этот метод больше подходит для теплиц, где при невысокой температуре и хорошем освещении у сеянцев формируется короткое плотное подсемядольное колено. В домашних условиях всходы получаются более вытянутыми, поэтому их лучше пикировать первым способом.
Через 3-4 недели после всходов у перца появляются 1-2 настоящих листа. Это самое подходящее время.
При пикировке берите сеянцы за «ушки», чтобы не повредить стебелек. Лунка должна быть такой, чтобы корешки располагались в ней свободно, без загибов. Присыпьте почвой и слегка уплотните.
Осторожно полейте, придерживая сеянец, пока вода полностью не пропитается. Досыпьте почву, если она слишком осела.
Установите рассаду на подоконнике, притеняя ее первое время от прямого солнца. Следите, чтобы почва в горшках не остывала ниже +15 град.