что такое овальность тормозных дисков
Овальность чего?
Народ кто подскажет, что это за параметр обведен красным на фото?
Skoda Octavia 2014, двигатель бензиновый 1.8 л., 180 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — колёсные диски
Машины в продаже
Комментарии 11
Разность торможения тут хорошая всего 5% допускается не больше 12% рсхождение между задними колесами…но у нас стенд еще показывал удельную тормозную силу передней и задней оси, судя по общей 53% тут она на гране, не понятно по какой оси не хватает тормозной силы, в сравнении с моей шкодой у меня общая всегда была 65%
Овальность на этом стенде, значит биение задних дисков при торможении, задней оси, кстати этот маховский стенд еще проверяет амортизаторы, сравнивает их левый-правый рисует график, по которому очень хорошо видно когда он сдохнет, стенд кстати очень старый, я на таком работал в Москве, пока не отменили техосмотр 🙂
Да у меня есть график амортов, это получается овальность колеса так?
Нет. Неравномерность торможения при вращении колеса
Это может быть из-за того что задним колодкам во время теста всего 50 км пробега было?
Да у меня есть график амортов, это получается овальность колеса так?
Биение тормозных дисков при торможении, относительно задней оси, короче почистить надо задние тормозные диски, и счистить с него акалины, ржавчину и т.д., да кстати обрати внимание, у тебя очень маленькая, почти на грани, удельная тормозная сила для такого веса машины, хорошая это от 65-75%…, ниже 51% считай машина не тормозит…
Перед тестом установлены новые колодки по кругу и новые передние диски, на момент теста пробег 50км, наверно не притерлись ещё.
А…ну все понятно, конечно не притерлись, просто тот человек который тормозил на барабанах, не прогрел вам их, со второго раза показания были бы намного лучше…так что не парься, все будет чики-пуки:-)
Замер тормозов, подвески, сравнение
Опишу в кратце процесс диагностики с помощью МАНА стенда. Именно на нем проводится диагностика при ГТО, т.е. это дело нужное и важное для всех машин вообще! Это некий аппарат, состоящий из двух частей, из вибростенда и валов. Первые нужны для взвешивания авто и проверки работы амортизаторов автомобиля, вторые для тестирования тормозной системы, включая ручной тормоз.
Мне было интересно в каком состоянии подвеска после убойной поездки на 3200км, до Алушты и обратно, и что с тормозами после установки ЗДТ. Так ли все хорошо? Субъективное мнение и вздохи на форумах, это одно, А когда есть сухие цифры на бумаге, это совсем другое.
Вся процедура заняла около минуты, может даже меньше. Подобную диагностику я проводил и своей бывшей 12хе, так что есть с чем сравнить!
Прошу учесть вес человека за рулем, примерно 85-90 кг, при взвешивании авто!
все данные по 21723
замер тормозных усилий
передняя ось лево право
сопротивление вращения: 0,14 кН, 14 кН
макс.тормозная сила: 1,68 кН, 1,54 кН
ось общая: 3,22кН
разность 8%
овальность: 0,13кН, 0,14кН
общ.уд.торм.сила стат 50% 45%
ось общ. 48%
стат.вес оси: 340кг 346кг
ось сумма: 686кг
ручник: лево право
сопротивление вращения: 0,09кН, 0,13кН
макс.тормозная сила: 1,01кН, 0,64кН
ось общая: 1,65кН
разность: 37%
задняя ось: лево право
сопротивление вращения: 0,11кН, 0,11кН
макс.тормозная сила: 1,16кН, 1,17кН
ось общая: 2,33кН
разность 12%
овальность: 0,07кН 0,11кН
общ.уд.торм.сила стат 51% 45%
ось общ. 48%
стат.вес оси: 231кг 264кг
ось сумма: 495кг
Я постарался максимально удобно все свести в некое подобие таблицы, не судите строго, но так удобнее сравнивать.
Сами по себе приоровские цифры выгледят нормально, но вот у 12й показатели по мощности тормозов выше! как же так, там были стоковые тормоза! у меня есть теория, что параметр «ось общ.» это процент от возможной мощности, т.к. если каждая машина будет долбить тормозами по полной, то стенд развалится. вот приедет Г-ваген например…
вот и сравнения то толком не получается, т.к. ранее замеры были проведены на другой модификации МАНА, эта более совершенная. Однако, датчик силу давления на педаль тормоза как не вешали, так и не вешают. может в ГТО это и не нужно? т.е. есть некие цифры на выходе, а что на входе — не понятно! странно конечно.
если тупо сравнивать цифры, то у 12й стоковые тормоза мощнее, как передние, так и задние! против 284мм дисков впереди и Альфовских колодок + ЗДТ 13″. ну это бред по любому!
скорее всего есть некий минимум определенных параметров необходимых для ГТО, и допуски в работе лево/право. а полной картины не складывается. только вошел или нет в определенные рамки дозволенного, все.
если внимательно посмотреть видео, то при проверке тормозов выскакивает некий шкалик и мастер давит тормоз до его уровня. так что показатели мощности снимаю с повестки дня!
снова не понятно! так можно недожать тормоз и стенд скажет — тормоза не работают! или наоборот, на убитых тормозах прожать до пола и будет ок! как без усилия на педали можно что-то мерить? да, и не зная ее хода! так что если это официальная позиция ГТО, то получается! передо мной проходила ГТО Ауда и я тоже не заметил что бы в салоне что то устанавливали. ни датчиков, ничего!
остается, в сухом остатке, только процент распределения тормозных усилий по осям. вот тут то и самое интересное! обратите внимание на маленький разброс у Приоры, чем меньше, тем лучше! кстати, передние тормоза с завода не прокачивались, а на 12й только-только… но одна сторона спереди все равно не дожимает! совпадение? думаю да, т.к. конструктивно тормозные системы разные вообще!
знаете какое расхождение по параметрам у передних амов Плаза Спорт? никакого! все ровно! вот это качество! могут же, когда захотят!
ЗЫ: меня тут осенило, возможно «общ.уд.торм.сила стат» это коэфф-т показывающий примерную мощность тормозов. т.е. итоговы цифры получаем спереди 6,71 кН, сзади 4,85 кН! Если ничего не напутал!) Это уже больше похоже на правду!)
Что такое овальность тормозных дисков
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ
1. Говорим на одном языке
Диагностика на стенде позволяет владельцу автомобиля и сервису говорить на одном языке, потому что полученные данные не могут трактоваться двояко – они лежат в строгом диапазоне допусков и достаточно наглядны. Если раньше действовала формула «Доверься моему опыту», который ещё надо бы проверить, особенно с тенденцией многих сервисов «приговаривать» целые детали, то сейчас достаточно пройти диагностику на вибрационном и на роликовом стендах, чтобы получиться сухие данные, в которые можно верить или отвергать только целиком. Как говорится, ничего личного, только цифры.
2. Порядок диагностики
Первым делом автомобиль проходит через техническую мойку, во время которой сбивается грязь не столько с кузова, сколько тщательно вымываются элементы подвески и тормозной системы, с которых может отпасть стенд и попасть внутрь вибрационного стенда, снижая его точность.
Далее автомобиль ориентируется таким образом, чтобы ось его движения была строго перпендикулярна положению роликов для проверки тормозной системы, а левая ось совпадала с осью пластины для проверки бокового увода, которая на фотографии прикрыта защитным резиновым слоем.
Диагностика на стенде – против цифр не поспоришь!
Перед заездом на диагностический стенд на педаль тормоза надевается датчик усилия, который позволяет точно оценить эффективность работы всей тормозной системы. Без него диагностика на стенде возможна, но менее информативна. 
Датчик усилия на педали тормоза
Порядок диагностики следующий:
Несколько сокращённо вся процедура выглядит следующим образом.
3. Диагностика амортизаторов
Если простыми словами описать, для чего нужна диагностика амортизаторов, то самым важным является определение качества их работы на отбой – насколько быстро колесо вернётся после подскока или наезда на препятствие и прижмётся к дорожному полотну, обеспечивая не только устойчивость автомобиля и комфорт управления, но и длину тормозного пути. Можно залезть в дебри и привести море дополнительных факторов, но работа на отбой – самое слабое звено.
Передняя ось у нас в норме, разница в работе амортизаторов всего два процента, а относительная величина их работоспособности практически зашкаливает:
Задняя ось слева нас разочаровывает, пациент практически мёртв, реанимация не имеет смысла, это практически гарантированный третий пункт, который обычно выглядит вот так. Смешно смотреть, но печально ездить.
Задний левый амортизатор в состоянии клинической смерти
4. Диагностика тормозной системы
Диагностика амортизаторов на стенде штука скучная, не особо разгуляешься, зато проверка тормозной системы куда более информативна. Под «раздачу» попадают передняя ось, задняя и стояночный тормоз. Для первых двух выдаётся три информационных экрана:
Для стояночного тормоза в силу понятных причин последний пункт отсутствует.
Результат диагностики тормозной системы передней оси вполне благонадёжный, даже не смотря на красное число 21 – печально, конечно, но терпимо.
Передняя тормозная система Додж Калибр
Двадцать один процент в данном случае это максимальный разброс тормозного усилия между осями при допустимом значении в двадцать. На графике достаточно хорошо видно, что при максимально достигаемом усилии почти в три килоьютона, разбаланс наступает в начальной фазе нажатия на педаль при усилии в половину килоньютона.
Человеческим языком это значит, что переднее левое колесо при слабом нажатии на педаль тормозит сильнее правого, после чего разница между ними нивелируется, что подветрждается графиком усилия на тормозной педали. Овальность тормозных дисков в норме и не превышает пороговую величину в 20%, при которой уже явно ощущается биение при активном торможении.
Тормозная сила передней оси 
Усилие на педали для передней оси
Задняя ось нас разочаровывает и опять слева: овальность диска близка к критическим 25%, разница между усилиями в пике составляет 58% против положенных двадцати.
Задняя тормозная система Додж Калибр
Правое заднее колесо хоть и работает, но рывками, при торможении есть риск увода автомобиля вправо за счёт расторможенного заднего левого колеса – достаточное основание для проверки в первую очередь состояния направляющих и цилиндра тормозного суппорта.
Тормозная сила задней оси 
Усилие на педали для задней оси
Картину завершает стояночный тормоз с ещё более удручающими показателями. 
Стояночный тормоз Додж Калибр
Левое заднее колесо какую-то работу, конечно выполняет, но по факту машину в таком состоянии лучше не эксплуатировать. 
Левое заднее колесо почти не тормозит
Казалось бы, диагностика на стенде однозначно указывает на серьёзные проблемы с задней тормозной системой, устранение которых может вылиться в ощутимую сумму, а по факту сзади у нас установлены барабаны, которые достаточно было просто отрегулировать. Это как раз тот вариант, когда можно долго крутить колёса и не найти ответ, но достаточно заехать на роликовый стенд и всё становится ясно.
Результаты диагностики тормозной системы
Общая картина тем не менее достаточно оптимистичная: суммарное тормозное усилие 62% при минимуме допустимого в 53%, а стояночный тормоз всего 19% при минимуме в 25%, что устраняется в нашем случае путём разведения барабанных колодок.
5. Схождение и выводы
Мы совсем забыли о пластине увода, с которой начинается вся диагностика. Получаемая величина не имеет размерности, так как показывает увод в метрах на каждую тысячу метров. Значения до 7 указывают на норму, от 7 до 12 допустимы к эксплуатации, а всё что свыше – требует заезда на стенд схода-развала для проверки и регулировки углов.
Схождение задних колёс за пределами нормы
Диагностика на стенде, как вибрационном, так и роликовом, не даёт всех ответов о состоянии подвески, зато крайне чётко рисует картину поведения автомобиля на дороге при движении и торможении с точки зрения безопасности.
Затраты времени и стоимость полной диагностики на стенде MAHA доступны в разделе «Услуги».
Срок службы тормозных дисков
Вырезка из статьи
«Срок службы тормозных дисков зависит от следующих факторов:
производитель диска (качество!)
производитель используемых тормозных колодок (качество и характеристики)
Ваш стиль вождения автомобиля (резкие торможения в пол со скорости и рваный ритм движения)
климат Вашего региона (разогретым диском в ледяную лужу — не такая уж редкость в межсезонье): овальность и коробление диска, особенно в межсезонье.
Используя оригинальные запчасти можно избежать первые две неприятности и значительно подлить срок службы дисков, но далеко не всегда (качество новых автомобилей неуклонно падает у всех (!) производителей).
Овальность можно снять проточкой дисков на специальном оборудовании (есть такая услуга на СТО), но только если позволяет остаточная толщина самого диска.
От себя добавлю. В 90-х годах у меня был Ниссан, диски прошли 200 000 километров без замены. Сейчас Тойота после 100 000 проточил передние диски и до замены пройдут еще столько же (минимум). Когда-то была Ауди — замена дисков каждые 20 000 километров. Вот такой контраст.»
Какие бывают неисправности тормозных дисков?
Вариант №1 Искривление тормозного диска. В момент торможения вы ощущаете вибрацию в руль при торможении
Вариант №2 Неравномерный износ рабочей поверхности. Вы ощущаете вибрацию в кузов и педаль тормоза
Вариант №3 Посторонние звуки при торможении. Вы слышите противный резкий скрип тормозных колодок при торможении или движения накатом.
Что же происходит при проточке тормозных дисков?
При проточке дисков:
выравнивается рабочая плоскость диска
устраняются все неровности и дефекты
удаляется коррозийный «бортик» тормозного диска, который издает скрип тормозных колодок
Какой эффект от проточки дисков?
Автомобиль полностью избавляется от вибраций и дискомфорта при торможении и востанавливаються тормозные характеристики, что напрямую отражается на безопасности вождения.
Нужно ли протачивать тормозной диск и как это правильно делать
Тормозной диск — одна из «расходных» деталей автомобиля. Из-за неравномерного износа на нем возникают борозды, а из-за перегрева структура металла может измениться или, что хуже, диск деформируется. Некоторые из этих дефектов получится устранить проточкой диска, и таким образом отсрочить замену. Расскажем, когда нужна проточка и как её правильно сделать.
От чего зависит срок службы тормозных дисков
Ресурс конкретного диска на конкретной машине зависит от нескольких факторов:
— качества самого диска, в частности металла, из которого он изготовлен;
— состояния тормозной системы;
— нагрузок на автомобиль — например, если машину эксплуатируют с максимальной загрузкой, то срок службы дисков сокращается, частые энергичные торможения также изнашивают диски быстрее;
— окружающей среды — например, во влажном климате металл корродирует и срок жизни диска сокращается.
Когда возникает необходимость в проточке
Если на педали тормоза или рулевом колесе ощущается биение, ухудшается торможение, а также если при торможении слышны посторонние шумы и вибрации, следует проверить исправность тормозов. Перечисленные признаки могут быть связаны как с тормозными дисками, так и с другими компонентами тормозной системы.
Если на поверхности диска появились задиры и борозды, или если из-за кривизны диска на руле или педали тормоза появились вибрации, проточка диска может вернуть дискам «былой блеск» и выровнять кривизну.
Неравномерный износ тормозного диска. Фото: vGamBIT/Drive2
Борозды на рабочей поверхности не ухудшают торможение, но выглядят неэстетично, особенно если тормозные диски хорошо видны. Проточка устраняет визуальные дефекты: с поверхности дисков резцом снимают слой металла — ровно столько, чтобы срезать неровности.
Что даёт проточка дисков и когда она не нужна
Проточка тормозных дисков позволяет восстановить их геометрию — устранить биение, нивелировать разнотолщинность. Кроме этого, исчезает излишняя шероховатость и замедляется износ колодок. Однако при проточке диск становится тоньше — эта операция не только не возвращает дискам их первоначальный ресурс, а наоборот снижает его.
Проточка — это временная мера. Поставить новые диски проще, и ходить они будут дольше. Но бывает так, что диски на замену не удаётся купить оперативно, либо по финансовым соображениям выгоднее ограничиться проточкой.
Есть ситуации, когда проточка не помогает. Например, когда из-за перегрева структура металла тормозного диска меняется и на диске возникают области с различной твёрдостью. При повышении температуры такие места будут вести себя по-разному. В холодном состоянии диск может не иметь отклонений в геометрии, зато при нагреве его «ведёт». Такого рода проблемы проточка дисков устранить, скорее всего, не сможет.
Для проверки биения диска используют индикатор, установленный на штативе. Фото: TEXTAR
Также надо понимать, что по мере уменьшения толщины диска уменьшается его теплоёмкость и возрастает риск перегрева и диска, и колодок. Из-за этого эффективность торможения может снизиться.
А ещё проточенный тонкий диск уже не такой жёсткий и прочный как новый. Под нагрузкой он может потрескаться или даже разрушиться. Поэтому износ протачиваемого диска должен быть таким, чтобы после проточки его толщина не уменьшилась ниже допустимых значений, установленных заводом-изготовителем автомобиля.
У разных моделей автомобилей допустимые параметры толщины диска свои — их следует искать в руководстве по ремонту для конкретной модели автомобиля
Кроме остаточной толщины диска, необходимо контролировать шероховатость его рабочих поверхностей. После проточки она должна находиться в пределах, указанных производителем. У новых дисков Textar она не более Ra 3,2. Такой допуск на шероховатость помогает колодкам быстро и правильно приработаться. О шероховатости и методах её измерения можно почитать здесь.
Как проточить диск правильно
На практике проточку можно сделать двумя способами — либо прямо на автомобиле, либо на токарном станке. У каждого из этих вариантов есть плюсы и минусы.
В сети можно найти «вредные советы» по проточке дисков в гаражных условиях с помощью различных абразивов — напильников, шлифовальных машин и разных подручных приспособлений. Однако такая обработка способна лишь «навести блеск», в то время как устранить кривизну и торцевое биение такими примитивными методами практически невозможно. Зато усугубить ситуацию — запросто.
Проточку на автомобиле делают при помощи специального станка. Поскольку диск во время этой процедуры стоит на той же ступице, на которой и эксплуатируется, он практически идеально выравнивается относительно оси её вращения.
Установка для проточки дисков на ступице. Источник: «Мостехком»
Но надо помнить, что проточенный таким способом диск скорее всего нельзя будет устанавливать на другую ступицу или менять его положение (поворачивать) относительно ступицы — почти наверняка биение увеличится.
Перед тем, как начать проточку необходимо проверить состояние ступичного подшипника. Нет смысла точить диск, если подшипник люфтит выше нормы. Нелишне также проконтролировать биение самой ступицы — в норме оно не должно превышать 0,03 мм.
Кроме этого, перед проточкой рабочую поверхность ступицы очищают от ржавчины и грязи до металла металлической щеткой, установленной на болгарку или дрель. Ничто не должно мешать прилеганию посадочной плоскости тормозного диска к ступице.
Только после этого устанавливается оборудование для проточки и выполняются все остальные операции.
Процесс проточки диска на ступице с помощью специального оборудования:
Проточка на станке. Сразу заметим, если у вас есть токарный станок, это еще не значит, что получится проточить диск качественно. В этой работе очень много нюансов, поэтому справиться с ней может только квалифицированный токарь. Приёмы проточки у разных специалистов тоже могут быть разными.
Проточка тормозного диска на оправке, которая не предусматривает фиксацию диска через штатные отверстия:
Обратите внимание на то, как диск фиксируется на шпинделе станка. Просто зажать его в патроне недостаточно, так как критически важно обеспечить перпендикулярность посадочной поверхности диска и оси его вращения. Одно из возможных решений — использовать оправку по размерам ступицы. Токарь должен понимать, что «базовой» является посадочная плоскость «диск — ступица» и никакая другая.
1. Проточка в некоторых случаях позволяет продлить срок эксплуатации тормозных дисков, получивших незначительные дефекты. Однако стандартное решение, рекомендуемое автопроизводителем — это замена дисков на новые.
2. Проточка — сложная операция, требующая не только специального оборудования и измерительных инструментов, но и достаточной квалификации исполнителя. Просто продвинутому автолюбителю такая процедура не под силу.
3. В результате проточки параметры тормозного диска — толщина, биение, шероховатость рабочих поверхностей — должны находиться в пределах допусков, предписываемых производителем автомобиля.