что такое осевой люфт турбины
Небольшой люфт оси турбины и как проверить вестгейт?
Вот наступил момент приведения авто в техничеки отличное состояние. Добрался до турбины: совсем небольшой люфт в обоих плоскостях, т.е вверх вниз и вперед назад.
Заслонка грязновата была, интеркулер был внутри в масле но ничего не вылелось из него, две капли капнуло. Допустим ли люфт?
P.S с деньгами не хорошо сейчас обстоит вопрос, обидно собирать всё назад, зная что скоро сдохнет турба
Метки: пассат 1.8т, турбина, люфт
Комментарии 25
Прив Я тебе в личку напишу!)
И тебе доброго вечера, Ок)
Радиальный люфт (я так понял вы его называете вверх-вниз) допустим, и с появлением давления масла при работе турбины он пропадает. Такое наблюдается в большинстве турбин, заисключением турбин на шарикоподшипниках. Пока крыльчатка не задевает корпус улитки — не обращайте внимание.
А вот осевой люфт это уже плохо. Его наличие свидетельствует об износе турбины и ее неминуемой кончине через некоторый срок (этот срок может растянуться надолго).
Менять или нет, это конечно дело ваше, но если с деньгами напряженка и турбина пока не пускает масло (по фото она давольно сухая, и вы пишите что масла в пайпинге не было), то я бы с заменой не торопился. Ездите дальше, просто периодически снимайте патрубок и контролируйте не погнала ли она масло, что бы не проморгать момент когда она его туда сильно плюнет, со всеми вытекающими… МКПП позволяет усмерить двигатель, когда он пойдет в разнос 😉
Удачи в ремонте!
спасибо за удачу и такой развернутый ответ! это первый авто с турбиной, пока мало разбераюсь в этом вопросе. в патрубках масло было, но на стенках просто и в кулере также, кулер перевернул две капли упало и всё. могут ли быть после смерти турбины, негативные последствия (ну кроме замены самой турбины)
p.s что имелось ввиду под «усмерить двигатель, когда он пойдет в разнос»
спасибо!
двигатель идет в разнос — это когда ты теряешь над ним управленией вследствии того, что она работает не на топливе, а на попадающем в камеру сгарания масле… Ты выключаешь зажигание, а он дальше работает (масло продолжает воспламеняться от температуры и сжатия) и увеличивает обороты… На дизеле этот процес протекает с большим размахом, тебе — проще. На автомате это смертельно плохо, а вот на механике включил передачу и в тормоз до упора- усмерил:)
Но все зависит как и сколько масла она туда плюнет. Есть еще такое понятие как гидроудар — масло не сжимается, а просто гнет шатуны))
так так так) перед сном страшно слышать такое)
Ну ты послушай, а спать не ложись)))
Радиальный люфт (я так понял вы его называете вверх-вниз) допустим, и с появлением давления масла при работе турбины он пропадает. Такое наблюдается в большинстве турбин, заисключением турбин на шарикоподшипниках. Пока крыльчатка не задевает корпус улитки — не обращайте внимание.
А вот осевой люфт это уже плохо. Его наличие свидетельствует об износе турбины и ее неминуемой кончине через некоторый срок (этот срок может растянуться надолго).
Менять или нет, это конечно дело ваше, но если с деньгами напряженка и турбина пока не пускает масло (по фото она давольно сухая, и вы пишите что масла в пайпинге не было), то я бы с заменой не торопился. Ездите дальше, просто периодически снимайте патрубок и контролируйте не погнала ли она масло, что бы не проморгать момент когда она его туда сильно плюнет, со всеми вытекающими… МКПП позволяет усмерить двигатель, когда он пойдет в разнос 😉
Удачи в ремонте!
наконецто ответ по делу, а то напугали, люфт-люфт, кошмар, не должно быть…))) смех, эти советчики видимо никогда турбу не видели. Люфт про который тут многие пугают, тот самый вверх-вниз, есть всегда и у всех! турбин на подшипниках скольжения, и это большинство.
У меня правда дизель, уже немного появился осевой, это после пробега за 300т.км., но эта турбина ещё побегает, масло не подкидывает. Чуствую с такими советчиками её надо было на первой сотне выкинуть…
А автору посоветую всё собрать обратно, на вашем моторе до разноса будет трудно дотянуть, в случае поломки с таким задымлением вам самому расхочется ездить
Проверка турбины bmw e46 330d m57n пробег 304000км
Решил снова залезть проверить люфт турбины в соей тачке. При покупке я лазил и смотрел, люфт был.
В идеале вал должен вращаться свободно без аксиального (продольный, вдоль оси) люфта, но радиальный (перпендикулярно оси) люфт обязательно должен быть с обеих сторон. При наличии давления масла этот люфт исчезает, таково устройство подшипников (втулок) во многих турбинах.
По некоторым данным из сети есть такие значения
Минимальный/максимальный продольный люфт ротора: 0,06/0,09 мм.
Минимальный/максимальный радиальный люфт ротора: / мм (не нормирован)
Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом турбины: 0,4/0,97 мм.
Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом компрессора: 0,2/0,8 мм.
Конечно же все завистит от размеров самой турбины напимер на моторе 1,5 и 3л турбина будет отличаться по диаметру крыльчатки до 1,5раза, соответственно и зазор в процентах будет тоже разный
Были случаи что в новых турбинах присутствует осевой люфт до 0,5-1 мм, конечно же имеет значение и длина вала, тк люфт мы можем измерить на конце урфльчатки а не в самом подшипнике, и косвенно судить о состоянии турбины.
Вот Пример украденный из интернета
Представьте себе рычаг с точкой опоры сильно смещенной в любую сторону. Качая такой рычаг, ход малого плеча будет небольшим, а ход большого плеча будет увеличен пропорционально длине плеч.
Попытаюсь объяснить это явление в привязке к валу турбокомпрессора. На нижнем рисунке изображен корпус подшипников виртуального среднестатического турбокомпрессора (диск уплотнения не показан). Обратите внимание на место расположения втулок относительно гайки колеса компрессора. Средняя точка между втулками и будет являться осью рычага. А радиальные зазоры во втулках будут являться ограничителями хода рычага.
Суммарный радиальный зазор в каждой втулке составляет 0,13 мм (0,04+0,09).
Далее обратимся к следующему рисунку, на котором проставлены линейные размеры.
Путем расчета приходим к заключению, что нормальный люфт (или «шат». Нравится мне это слово. Коротко и лаконично! В общении с клиентами, частенько его слышу. J ) на гайке колеса компрессора будет 0,37+0,37=0,74мм. Люфт на бобышке колеса ротора = 0,48мм. Можно еще проще определить допустимый люфт или нет? Приложив небольшое радиальное усилие на гайку или бобышку колеса турбины, крыльчатки не должны задевать о корпус компрессора или корпус турбины. Но это при условии что нет видимого износа колес.
Далее о продольном люфте. его обеспечивает упорный подшипник.
Если мы начнем тягать вал относительно оси, то можно почувствовать и измерить аксиальный люфт вала. Для большинства легковых турбокомпрессоров допустимым будет люфт до 0,1мм. Если при проверке будет обнаружен больший люфт, то турбина нуждается в ремонте. Параллельно с ремонтом турбины, необходимо будет выяснить и устранить причины приведшие к увеличению зазора в упорном подшипнике.
Это может быть некачественное масло или проблемы в выхлопной системе.
Мне известна жизнь турбины с осевым люфтом 5мм (повторюсь — на конце крыльчатки), она болталась как х… в стакане ))), расход масла был не значительный, тянула нормально но был некий свист.
Ладно хзватит теории вернумся к моей тачке, при покупке я люфт измерял он был, и продольный и осевой, дует она нормально, но появилось жужжание под нагрузкой на 1750 оборотах
+- 10 оборотов и жужжание пропадает, а определил я так, когда едешь на круиз-контроле на таких оборотах, например на 3 передаче и либо добавляеш 1 км вверх, либо вниз — ЖУЖЖАНИЕ пропадает! Ну вот я и грешу на турбину, размеров своей крыльчатки я не знаю.
Полез измерил и даже заснял)))
Так же заснял на холостом ходу, давление масла выравнивает вал и он вращаеться ровно и от этого люфта зависти расход масла. у меня он был осоло 500-800гр на 10тыс
В общем люфт ничуть не изменился за 50-40 тыщ км! думаю в самих втулках будет в пределах нормы, не плохой показатель для такого пробега в 304000км))
Может кто то знает того чего не знаю я, послушаю советы и размышления по этому поводу, а пока вот 3 видоса, желательно посмотреть до конца и внимательно. тк продольный люфт измерить тяжело — крыльчатка уходит в сторону
но анализировав видео я понял что он все же есть.небольшой но есть
Ну и маленький стишок
От улитки, станет все быстрей…
— От улитки в движке мощность так проснется
— Поделись отчетом для клубней
— И респект к тебе не раз еще вернется!
Припев:
— И тогда наверняка
— Мощью пнёт она тебя
— И резина заиграет как на скрипке…
— С атмо движкой, как всегда,
— Начинается возня
— А в итоге все закончится улиткой!
Как проверить турбину и как поменять турбину. От чего ломаются турбины.
«Турбина» — это та часть, через которую выходят выхлопные газы, а та часть, что качает воздух в моторназывается «компрессор». В итоге умное название получается «турбокомпрессор», но для простоты будем называть весь агрегат просто турбиной.
1. Перед покупкой (установкой, проверкой) турбины надо проверить люфт вала. Осевой люфт не допустим вообще. Радиальный люфт на конце вала со стороны компрессора не более 0,8мм. В противном случае турбину в сад. У кого вообще чувствительности в пальцах нет: крыльчатка не должна задевать за улитку
Сразу пресеку одну из предъяв: да, я знаю что осевой зазор вала в подшипнике 0,04мм. А теперь объяснение этого момента от очень грамотного человека под ником «Турбинщик» на примере среднестатистической турбины в моей вольной интерпритации:
———————————————-
Вал турбины имеет зазор в подшипниках (втулках) 0,04мм.В свою очередь зазор втулок относительно корпуса картриджа 0,09мм.
Теперь включаем мозг и вспоминаем про рычаги.
В окончательном виде имеем следующее
Теперь про осевой люфт:
Для большинства легковых турбокомпрессоров допустимым будет осевой люфт до 0,1мм (пальцами не чувствуется). Если при проверке будет обнаружен больший люфт, то турбине хана.
Прежде чем менять или ремонтировать турбину ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо будет выяснить и устранить причины приведшие к увеличению зазора в упорном подшипнике.
Это может быть некачественное масло или проблемы в выхлопной системе.
—————————————
2. моем мотор хотя бы со стороны турбины. Основное внимание на чистоту присоединений трубки подачи масла, особенно со стороны мотора. Если мыть нет возможности, то пробрызгиваем очистителем карбюратора и вытираем безворсовой тряпкой.
3. Сливаем масло с мотора.
4. Меняем все фильтра. В том числе и воздушный. Жадные могут топливный фильтр не менять и дальше не читать.
5. Заводим мотор, дожидаемся погасания лампы давления масла. Глушим.
6. Выбиваем в чертям экологическим катализатор.
7. Снимаем старую турбину.
Имеет смысл запастись шпильками и медныи гайками для новой турбины, а так же болтами и гайками для крепления катализатора.
8. Заполняем маслом картридж турбины. При заполнении вращать вал турбины. После заполнения картриджа заткнуть все отверстия турбины безворсовыми тряпочками.
9. Промываем соляркой, керосином, очистителем карбюратора трубки подачи и слива масла, а так же рестриктор или болт подачи.
10. Прикручиваем трубку слива масла к турбине. Используем новую прокладку. Если прокладку вырезаем из паронита, то обязательно следить за тем, что бы прокладка частично не перекрывала отверстие слива.
11. Прикручиваем турбину к выпускному коллектору.
12. Прикручиваем трубку подачи масла.
13. Рейку ТНВД в положение «СТОП» и крутим старткером до текх пор, пока с трубки возврата масла не польется масло.
14. Прикручиваем трубку слива масла к блоку двигателя. На новую прокладку. Если прокладку вырезаем из паронита, то обязательно следить за тем, что бы прокладка частично не перекрывала отверстие слива.
15. Прикручиваем выхлопную систему.
16. Заводим мотор и тарахтим пол-часа.
17. Глушим мотор и остываем.
18. Опять заводим на пол часа.
20. Первую тысячу километров турбину не насилуем, больше 2500 об. мотор не раскручиваем.
Теперь перейдем к главному вопросу: от чего ломается турбина?
1. Не своевременная замена воздушного фильтра. Использование некачественного фильтра.
Да, по мануалу воздушный фильтр меняется каждые 20 тыс.км. — в сад. Некоторые особенно умные люди продувают воздушный фильтр с помощью компрессора, пылесоса и прочих ухищрений — в сад.
Я ни разу не был за границей, но один товарищ рассказывал, как они ездили туда с женой. По приезду, его жена надела белые штаны и белые кроссовки и вот в этих штанах она ходила по «загранице» всю неделю, сидела на лавочках и поребриках. И штаны оставались чистыми. Но стоило им доехать из аэропорта Толмачево до дома, как штаны почернели.
Да наверное каждый знает какая пыль образуется на подоконнике, стоит только открыть форточку.
И отсюда ответ на вопрос: почему турбина «гонит» масло:
Если фильтр создает сопротивление для всасывания воздуха, то турбина все равно будет всасывать. Только всасывать она будет масляный туман из картера двигателя, а в крайнем случае будет еще и подсасывать масло, которое подается для смазки самого вала турбины.
Вывод: меняем фильтр с каждой заменой масла, т.е. каждые 5 тыс.км пробега.
2. Забитый катализатор. Причин забитого катализатора две.
Первая причина: некачественное топливо которое забивает сажей катализатор.
Вторая причина: турбина, которая гонит масло из-за плохого воздушного фильтра, которое сгорев, забивает масло. Чувствуете цепную реакцию, как в доме который построил Джек?
3. Форсунки, которые льют топливо, которое не сгорев до конца в цилиндре, сгорают на лопатках горячей части турбины. Лопатки выгорают, трескаются, появляется дисбаланс — разбиваются втулки вала, турбина начинает гнать масло, масло идет в цилиндры, ну и опять по кругу.
Вывод: распылители под замену каждые 50 тыс.км пробега. Так говорит Даймлер.
4. Некачественное масло, не качественный масляный фильтр, либо не своевременная замена масла.
Вал турбины вращается со скоростью 12 — 17 тысяч оборотов в минуту. Если с маслом во втулки вала турбины попадает абразив — капец турбине. Втулки разбились, турбина начала гнать масло, а дальше вы знаете…
Масло портится в наших реалиях от топлива. Топливо у нас с большим содержанием серы и прочей бяки. Сера при горении топлива в цилиндре соединяется с водой и получается серная кислота, а всякая бяка превращается в сажу. Сажа — абразив. Соляная кислота и абразив — хана мотору, в том числе и турбине.
Вывод: меняем масло каждые 5 тыс км побега. И не гонимся за супермаслом — как правило в 99% самое дорогое супермасло — поделка.
5. Перемерзший сапун.
Пары воды, которые содержатся в воздухе из горячего мотора сталкиваются с потоком холодного воздуха, который засасывает компрессор и замерзают. На входе в компрессор образуются маленькие льдинки-сталактиты, которые отламываются и бьют по крыльчатке компрессора. Дисбаланс крыльчатки, хана втулкам, турбина гонит масло и далее по списку.
Проверка крыльчатки турбины на наличие люфта — Глава I (Турбина)
Всем доброго времени суток!
Это будет серия отчётов о турбине и её компонентах.
— В начале зимы 2016 года, после замены ГРМ (осень 2016), стал увеличиваться расход моторного масла. На тот момент я заливал Castrol Magnatec 10w40 A3/B4 (505.00). Масло как масло. К нему претензий не было. Но жор увеличивался и запах выхлопных газов становился с каждым разом всё противнее и противнее. Горелыми пирожками вонял выхлоп, на холодную. Я об этом уже писал в этом отчёте Поиски причины повышенного расхода масла и топлива.
Также, расход поднялся до 7,5 л/ 100 км и продолжает расти, вне зависимости будь то тапок в пол, будь то спокойный режим.
— Чтобы разобраться в причине расхода моторного масла, я решил снять турбину, так как впуск был весь масле (может турбина подкидывала и ещё летели из ВКГ пары масла). Сняв турбину я осмотрел сразу выпускные каналы ГБЦ. Они были сухими. Соответственно выпускной коллектор тоже был сухим. А вот холодная часть турбины была очень сильно испачкана в масле.
— Далее, я проверил картридж на наличие радиального и осевого люфтов. И понял, что картридж скоро может приказать долго жить, так как у него был осевой люфт около 1 мм и также был радиальный люфт около 1-2 мм. Радиальный люфт будет и на новом картридже, но его увеличение является прямым признаком сильного износа картриджа.
— По поводу проверки люфта турбины, у меня есть интересные видео и статьи:
— В следующем видео, рассказывается о люфтах в турбине:
— Неисправности турбины и их причины: выход из строя турбокомпрессора не обязательно может быть связан с износом. Что это может быть ещё, читайте в статье ниже:
— Продолжение темы о причинах выхода из строя турбокомпрессоров:
— Теперь немного о рекомендациях по устранению причин поломки турбины:
— После проверки, я хотел разобрать горячую часть турбины, чтобы почистить геометрию, так как закисшая геометрия тоже может быть признаком «воя» турбины. Но мои попытки отделить горячую часть от картриджа не увенчались успехом. Пришлось ставить турбину на место.
— После установки турбины на место, я принялся искать б/у оригинальные турбины. Я осмотрел около 10 турбин за весь тот период. Первый продавец показал мне реставрированную турбину (с новым картриджем) для того чтобы я опирался на что-то при выборе турбины. Чего я только не пересмотрел. Была одна турбина, прямо как в страшных снах! И за неё хотел около 120-150 евро… Но когда я сказал продавцу, что эта турбина и 40 евро не стоит, он сходу предложил мне её за эту цену. Как говорится, пока есть лохи, дела будут не плохи… Есть же такие люди… Лишь бы надурить.
— При последнем осмотре одной из турбин, я пришел к выводу, что нужно покупать картридж и самому его ставить. Так как это самый бюджетный и надёжный вариант.
— Теперь стоял вопрос о выборе марки картриджа и где его приобрести.
— В следующем отчёте, можно прочитать о том как я выбирал картридж для турбины: Покупка нового картриджа турбины марки Melett — Глава II (картридж)
Частый вопрос: Какой должен быть люфт в турбине?
допустимый размер люфта ротора от 0,05 до 0,09 мм; размер радиального люфта не нормирован; допустимый зазор размер между колесом и корпусом турбины от 0,4 до 0,97 мм; люфт между колесом и корпусом компрессора от 0,2 до 0,8 мм.
Как проверить люфт на турбине?
Для того, чтоб определить осевой люфт необходимо подвигать вал в осевом направлении. По правилам такой зазор на руку чувствоваться не должен. Если же вы ощущаете «болтание», то это свидетельствует об износе турбины. Если нет свободных денег, попытайтесь отремонтировать механизм.
Что такое осевой люфт?
Люфт или осевой зазор подшипника – передвижение колец, что расположены внутри, по отношению к осевому направлению. Процедура установки таких отверстий в упорных и радиально-упорных конструкциях осуществляется за счет изменения установочных шайб. Их принято фиксировать между обоймой и упором на самом торце вала.
Как убрать осевой люфт турбины?
Осевой люфт турбины
Для этого нужно снять впускной патрубок и попытаться переместить его в осевом направлении. Люфта не должно ощущаться, поскольку допустимое значение (в зависимости от типа турбины) колеблется от 0,06 до 0,09 мм.
Какой должен быть люфт коленвала?
Рабочий люфт (зазор) коленчатого вала лежит в пределах 0,06-0,26 мм, максимальный — как правило, не должен превышать 0,35-0,4 мм. Большой люфт может стать причиной интенсивного износа деталей КШМ, выдавливания сальника коленвала, повышения расхода масла и падения мощностных характеристик мотора.
Что такое радиальный и осевой люфт?
Зазор в подшипнике определяется как расстояние, на которое наружное кольцо подшипника может быть смещено относительно внутреннего кольца без приложения нагрузки. Смещение в радиальном направлении называется радиальным зазором. Смещение в осевом направлении – осевым зазором.
Что значит радиальный люфт?
Радиальный внутренний зазор в подшипнике – это расстояние, на которое может переместиться одно из колец подшипника относительно другого в радиальном направлении (перпендикулярном оси вращения). Простыми словами это своеобразный радиальный люфт — расстояние между телом качения и дорожкой качения.
Что такое люфт турбины?
Давайте разберёмся. Сам по себе люфт представляет зазор между прилегающими друг к другу частями механизма. В некоторых случаях он необходим для нормальной работы конструкции, в других же считается поломкой. Одним из признаков появление люфта может является помпаж турбины.
Как проверить турбину при покупке авто?
Признаки того, что турбина вышла из строя
Как понять что турбина на авто умерла?
Выделяют такие распространенные признаки умирающей турбины:
Что нужно сделать перед установкой новой турбины?
перед установкой турбины на двигатель проверьте, все ли трубопроводы (подача/слив масла, впуск/выпуск компрессора и турбины) чистые и в них нет никаких посторонних предметов. 4. после установки на двигатель проверить герметичность соединений воздушного тракта перед турбокомпрессором и за ним.