что такое одеколон для мужчин
Одеколон: концентрация парфюма или мужские духи
 | Наверное, большинство специалистов или людей полагающих себя таковыми, увидев заголовок, возмущенно зашипят, мол, какая путаница! И одеколон, и духи, и парфюм все смешалось в одном предложении. «Какой абсурд! Какой непрофессионализм!». Что же, они будут правы и неправы одновременно. Давайте посмотрим, что такое одеколон, может ли он быть духами, парфюмом или еще чем. |
В материале:
Коннотация денотата
Но нам важен смысл понятия – сопутствующие значения. Прибавим к этому способность русского языка подчиняться народному требованию формирования устоявшихся словосочетаний, словоформ и пр. При этом такие формы могут противоречить правилам, но… тем хуже для правил! К примеру, «ни рыба ни мясо» пишется без запятой, хотя «правило двух ни», казалось бы, требует ее простановки. Аббревиатуру США никто не пытается, ломая язык, выговорить по нормам произношения сокращений: «ЭС-ША-А». Давно смирились, что они «СЭ-ШЭ-А». И таких примеров – множество.
Добавим еще и третий, контрольный, момент. Это способность некоторых имен собственных становиться нарицательными. Самые банальные примеры: джип и ксерокс. Изначально это были названия конкретных фирм, но со временем джип стал обозначать внедорожник вообще, а ксерокс – любой копировальный аппарат. При этом в значении имен собственных эти термины продолжаю использоваться.
В поисках Eau de Cologne
Из сотен разных источников нам известно, что духи (parfum, perfume) – это максимальная концентрация парфюмерных композиций. То есть отдельный вид парфюмерной продукции. В связи с этими понятиями парфюм вроде бы не может быть туалетной водой, а словосочетание «одеколон – это мужские духи» приводит многих специалистов в состояние близкое к взрыву мозга.
В целом широко распространенная градация выглядит так:
Концентрация
Описание
Eau de cologne / одеколон
Минимальное содержание ароматических веществ.
Eau de toilette / туалетная вода
Условно, среднее содержание веществ.
Eau de parfum / парфюмированная вода
Содержание соответствующих компонентов выше среднего.
Parfum de toilette / «дневные духи»
Редкий вид, характеризующийся еще более высоким содержание веществ.
Parfum, perfume, extrait / духи
Ароматы с максимальной концентрацией.
Есть и всевозможные вариации на указанные темы. Но посмотрим отдельно на духи. Случаи, когда это слово используется в качестве синонима парфюмерии вообще настолько часты, что в пору говорить об устоявшихся формах. Как же понять, когда имеется в виду общее понятие, а когда конкретная концентрация? Для духов это относительно просто – по контексту.
Если речь, к примеру, идет о «духах на все случаи жизни» или об «оригинальных духах от мировых брендов», с большой долей вероятности можно говорить о парфюмерии вообще. А во фразе «этот аромат выпускался как в виде туалетной воды, так и духов» очевидно указывается на концентрацию.
К сожалению, с Eau de Cologne все сложнее. Мы можем видеть, что так называют определенную (самую минимальную) насыщенность композиций ароматическими веществами, но часто встречается и слово одеколон, как синоним мужской парфюмерии вообще.
С одной стороны, если какие-то словоформы и / или их смыслы признаются устоявшимися, то можно предположить, что на определенном этапе они находятся только на пути к этому признанию. То есть говорить так уже многие начали, но официально понятие пока не закреплено. В принципе, на это можно списать все что угодно.
С другой стороны, куда нам деть женские или унисексовые одеколоны? Наверное, мужчины могут «приватизировать» себе продукцию итальянской Acqua Di Parma, изначально предназначенную обоим, но за Chanel No 5 Eau de Cologne, звучащий с брутального детины, можно нарваться и на… недопонимание со стороны окружающих. Женская парфюмерия для мужчин? Абсурд. Глупее только «Mademoiselle Pour Homme».
Подсыпают неразберихи и сами бренды. Если на молодых американцев, в силу их природной неразборчивости, можно махнуть рукой, то что вы скажете про известный аромат Chanel Eau de Cologne, переизданный в концентрации Eau de Toilette? При этом справочники чаще называют новое издание женским, реже унисексовым, а вот в самом бренде придерживались иного мнения на первоначальный аромат:
Ну, спасибо шанели, удружили!
Какой выход? Во-первых, смириться с тем, что термин «Одеколон» может применяться в разных смыслах. Во-вторых, читать этикетку – там будет точно указаны и концентрация, и «половая принадлежность».
История Кёльнской воды
Теперь посмотрим на Eau de Cologne с исторической точки зрения. Если об использовании парфюмерии в мире известно с древнейших времен (несколько тысячелетий до Р.Х.), то старейшая, но и поныне действующая фабрика значительно моложе. Она открыта в 1709 году в городе Кельн выходцем из Италии Джованни Мария Фарина.
Там Джованни и изобретает новый вид парфюмерии, названный в честь города – Kölnisch Wasser (нем.) или по-французски Eau de Cologne (дословный перевод «Кельнская вода», «вода из Кельна»).
До этого в ходу были густые, тяжеловесные запахи, чаще в виде масел. Фарина первым предложил значительно облегчить композиции, что нашло немедленный отклик у покупателей, особенно в жаркое время года. Первые одеколоны отличались следующими параметрами:
Русский след
Существует мнение, что первые одеколоны обязательно содержали нероли. Это не так. В той парфюмерии, которую создал итальянец в Германии и назвал французским Eau de Cologne этого ингредиента не было. Он появился позже, после 1812 года, когда над формулой значительно потрудились российские парфюмеры, создав одеколон из трех основных масел: бергамотового, лимонного и нероли. Три масла, три ингредиента – несложно догадаться, что именно этот одеколон был назван «Тройным». Позже, во времена СССР, формулу значительно переработали, упростили.
В современном производстве от первоначальных требований осталась только легкость – малое содержание ароматических веществ. Разумеется, в случаях, когда одеколон упоминается, как концентрация парфюмерии.
Вы также можете познакомиться с видео:
Надеюсь, что смог пояснить туманные моменты, связанные с духами и одеколонами. По крайней мере это поможет не запутаться при выборе парфюмерии, ведь в словосочетании Eau de cologne гораздо больше подвохов, чем кажется на первый взгляд. Пробуйте, читайте этикетки, выбирайте и будьте счастливы! Приятного вам аромата!
Сергей Полье,
специально для проекта «Ваш-Аромат.ру»
При использовании материалов гиперссылка на сайт ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Все экспертные оценки являются субъективными мнениями авторов. Все фото кликабельны.
inTrends
Мужские ароматы – это их особая наука. Один из редких случаев, когда химия и художественность не только сталкиваются, но и рассматриваются с равными степенями уважения и признательности.
Однако, как и в любой глобальной индустрии, приносящей мега-баксы, у нее есть дурная привычка говорить на собственном «инсайдерском» языке. Этот жаргонный барьер, наряду с бесконечным выбором на очень насыщенном рынке, не облегчает путешествие по открытию нового фирменного аромата.
Мы ничего не можем сделать с ограничением выбора, который, кстати, исчезнет не скоро. Тем не менее, мы можем пойти некоторым путем, чтобы сделать вас более парфюмерно-ориентированным, развеять туман, убрать зазеркалье, и вооружить вас информацией, адаптированной к вашему индивидуальному вкусу и более четкому выбору.
Типы мужских ароматов
Очень важно, найти правильную концентрацию аромата. Слишком легкий, и он может испарится без следа; слишком интенсивный, и у него может быть более длинная жизнь, чем у кролика «Дюрасель», что может приводить к сильной головной мигрени.
Чтобы лучше понять, какой парфюм для вас правильный, мы должны сначала рассмотреть, как создается аромат.
Смесь масел (известная как «формула») разводится в «носителе», обычно в спирте, который помогает стабилизировать запах и контролирует его долговечность на коже. Чем больше соотношение содержания масла к алкоголю, тем сильнее, устойчивее и, как правило, дороже аромат.
Eau Fraiche
Eau fraiche (буквально переводится как пресная вода) считается настоящими парфюмерными знатоками облегченной версией туалетной воды. Содержит самую низкую концентрацию масел (обычно 1-3%) и разбавляется преимущественно водой в отличие от алкоголя. Она держится на коже в течение примерно 1-2 часов, что делает ее более подходящей для временного применения, до первого бодрящего душа.
Одеколон
Как и eau fraiche, существует свой уровень снобизма, окружающий одеколон из-за его низкой концентрации масла (2-4%) и его быстротечной активностью (обычно 2-4 часа до полного испарения). Тем не менее, он разбавляется преимущественно спиртом, поэтому считается трехмерным (масло-вода-спирт). Идеальный баланс сдержанного, но настоящего одеколона, станет хорошим выбором вашего летнего аромата.
Туалетная вода
Концентрация аромата резко увеличивается, как только он входит в зону туалетной воды (также известную как EDT). С 5-15 процентной концентрацией масла, эти ароматы способны сделать вас видимым днем, но не вечером. Таким образом, это идеальный вид мужского аромата для офисной одежды. Особенно потому, что в центре внимания стоят свежие верхние ноты, такие как цитрусовые, а более дорогие ингредиенты в смеси используются только в качестве поддержки.
Парфюмированная вода
Исторически более популярные в женском аромате формулы «eau de parfum», в настоящее время становятся широко распространенными в мужской парфюмерии. При концентрации масла 15-20% (продолжительностью 4-5 часов) ингредиенты с более насыщенным составом, такими как кожа или дерево, обычно берут на себя большую часть тяжелой работы, придавая им свою врожденную изысканность.
Не путайте с туалетной водой, в противном случае вы можете заплатить двойную цену, которую вы обычно платите за идентичную сопоставимую туалетную воду.
Парфюм / Экстракт Парфюма
При огромном соотношении масла и состава в 20-30%, у парфюма самая высокая концентрация из всех и поэтому считается поклонниками ароматов самым чистым вариантом. Как прекрасный коньяк или кубинская сигара, они висят в воздухе еще долгое время, после того, как вы вышли из комнаты, и обычно задерживаются на коже, пока вы их не смоете. Используйте, когда вам действительно потребуется постоянный аромат, – с утра до полуночи, например, на свадьбе.
Семейство ароматов
Все ароматы могут быть идентифицированы, как принадлежащие к «семье» одинаковых запахов, которые разделяют одну и ту же ДНК, и во многих случаях могут вызывать схожие эмоциональные реакции у их носителей. Подобно различным категориям вин, эти семейства запахов обычно возглавляют их хэдлайнерские ингредиенты и регионы, к которым они принадлежат. Их стоит изучить и запомнить, так как если вы предпочитаете определенный аромат, есть шанс, что вы также положительно оцените и другие парфюмы того же семейства, упрощая будущие покупки.
Ароматический
Успокаивающие и поднимающие настроение в равных частях, ароматические парфюмы в основном основаны на растениях и обладают мистическим «лесным» запахом. Включая травяные ноты, такие как розмарин, тимьян, лаванда, тмин и шалфей, часто сочетающиеся с более богатыми, мускусными нотами. Они почти исключительно ограничены мужской парфюмерией.
Цитрусовые
Также известны, как семейство ароматов «Гесперида» (Hesperide), как следует из названия, эта категория – настоящий праздник энергичных и пикантных цитрусовых. Учитывайте, что апельсин, бергамот, лимон, мандарин, юзу и грейпфрут, как правило, сочетаются с цветками и листьями цитрусовых деревьев, таких как нероли и петитгрейн, чтобы снять резкость и достичь деликатности при их высыхании. Цитрусовые ароматы обычно идут тяжело, но соглашаются, быть одними из самых сдержанных и простых в использовании из всех категорий ароматов.
Цветочные
По понятным причинам цветочная группа ароматов считается самой женственной из всех (хотя есть много замечательных мужских парфюмов с ирисами или геранью). Тем не менее, они также являются самым крупным и разнообразным семейством. Вероятно, из-за огромного выбора масел на основе цветов, доступных каждому парфюмеру. Жасмин и роза являются ведущими актерами в этой пьесе, при поддержке бесконечного запаса ароматных цветов, в том числе гардении, туберозы и магнолии.
Фужер
Семейство Фужер имеет ретро-привлекательность, пережив все испытания временем с 1970-го года. Самая зеленая из всех категорий ароматов (в смысле – пахнет как дробленая трава и листья), она почти исключительно предназначена для мужских парфюмов.
В переводе с французского «Fougère» означает «похожий на папоротник», он немного похож на ароматические стероиды и традиционно содержит лаванду, дубовый мох и кумарин (который пахнет свежескошенным сеном).
Кожаные
Характеризуется своими рыхлыми, зрелыми, дымными и глубокими качествами. Происхождение семейства ароматов «Кожа» можно проследить до того времени, когда кожевенные заводы использовали дым, древесину, смолы, табак и даже мед, чтобы скрыть неприятные запахи процесса дубления. Это еще одна группа, являющаяся преимущественно мужской. Сегодня многие кожаные ноты создаются из синтетических соединений, но они все также достаточно хороши, чтобы создать вневременную классику.
Древесные
Вызывающая воспоминания о старых книгах, карандашных стружках и кострах, категория «Древесные» является одной из самых эмоциональных и ностальгирующих среди всех парфюмерных семей. Сухие, теплые и благородные породы деревьев, такие как сандаловое дерево, кедровое, пачули, дуб и ветивер, склонны направлять эту группу в сторону мачо, поэтому неудивительно, что здесь вы найдете больше, чем несколько иконок ароматов.
Восточные
Категория, полная восточных секретов. Богата, гедонистична и чувственна. Специи и смолы, такие как ладан, уд и мирра из Восточной Индии, Турции и Ближнего Востока, придают парфюму почти гипнотическую привлекательность и входят (из-за их редких ингредиентов) в число самых дорогих. Часто их используют в качестве вечерних ароматов. Обычно они дают довольно сильный запах и могут быть немного ошеломляющими.
Жизненный цикл аромата
Все ароматы имеют жизненный цикл, а большинство традиционных мужских построены в форме пирамид: разделены на три слоя (верхний, средний, базовый) с нотами, которые испаряются в определенной последовательности.
Создание ароматов – это не просто сочетание правильных эфирных масел, но также порядок, в котором они появляются, и продолжают действовать. Во многом как музыка, без порядка, иначе это была бы просто случайная связка нот, без какой-либо структуры и гармонии.
Верхние ноты
Пик вышеупомянутой пирамиды содержит верхние ноты (также известные как главные). Это ингредиенты, которые выпрыгивают на передний план и дают первое впечатление об аромате.
Испаряясь примерно через полчаса с поверхности кожи, они, обычно, имеют цитрусовое, фруктовое или травянистое происхождение, например, мята, лимон, грейпфрут, бергамот, базилик или имбирь, и служат кратковременным подъемом, идущему пешком Ускорителю энергии запахов.
В то время как многие ингредиенты высочайшего качества стоят недорого (вероятно, потому что они не слишком долго держатся), их важность имеет первостепенное значение, поскольку они часто являются маркой или прорывом для продажи духов без формулы.
Средние ноты
«Сушка» – парфюмерный термин, обозначающий испарение (по сути, это то, что остается на вашей коже после того, как ноты исчезли). После звона верхних нот, средние ноты становятся более узнаваемыми, так как они обычно длятся 3-4 часа, прежде чем пройти тот же процесс испарения.
Они являются сердцем (но не душой, исходящей из основы) любого аромата, и поэтому обычно мягкие, знакомые и утешительные. Растительные масла, такие как жасмин, нероли, роза, лаванда и герани, и более холодные специи, такие как тмин и кориандр, являются надежными и постоянно используемыми примерами средних нот.
Базовые (нижние) ноты
Точно так же, как каждая история нуждается в начале, середине и конце, базовые ноты берут на себя ответственность за заключительный акт. Заявленные в качестве основания и усиления средних нот, они обычно появляются только на последнем этапе процесса сушки, когда верхние ноты исчезают, а средние ноты находятся на полпути к окончанию их жизненного цикла.
Базовые ноты обычно более роскошны и драгоценны и, как следствие, самые дорогие из состава парфюма — уд, сандал, кедр, пачули, кожа, амбра и мускус – будут «играть» со средними нотами, дополняя и взаимодействуя с ними, прежде чем остаться в одиночестве.
Ключевые ноты ароматов
С парой сотен (по крайней мере) натуральных и более 1500 синтетических материалов находящихся в распоряжении парфюмеров, бесконечная комбинация нот, как и процентное содержание каждого из них, оставляет дверь широко открытой для бесконечных поставок новинок на рынок ароматов.
Некоторые ноты легче определить, чем другие (если вы не знаете, чем пахнет лаванда, перец или лимон, вам нужно больше отдыхать от компьютера), тогда как некоторые, такие как ладан, гальбанум, ирис или амброксан, вероятно, вы никогда не встретите в своей жизни в натуральном виде.
Несмотря на то, что все ноты нейтральны по отношению к полу, все же существует канонический набор ингредиентов, которые традиционалисты считают более мужскими, чем женскими. Из парфюмерных ароматов, наиболее часто используемых вами, вы, возможно, не очень знакомы с самыми распространенными.
Нероли
Элегантное, сладкое и нежное, нероли – эфирное масло, добываемое из цветков севильского (иногда называемого «горьким») апельсинового дерева. Часто используемый в одеколоне, который выявляет его цитрусовую окраску. Иногда его путают с цветком апельсина (немного более цветочный), что понятно, поскольку оба масла получены из одного растения, но проходят разный процесс дистилляции.
Нероли перегоняется с использованием пара, что придает ему более свежую и выразительную грань. В основном выращиваемые в Тунисе и Марокко, веточки и листья одного и того же дерева используются для другого любимого аромата – петитгрейн.
Бергамот
Более трех четвертей урожая бергамота всей парфюмерной промышленности выращивается в Южной Италии, а точнее в Калабрии. Цитрусовые фрукты (что-то среднее между лимоном и грейпфрутом) с бергамотовых деревьев на самом деле слишком горькие, но они являются идеальным дополнением к любому запаху.
Распространенный в мужских парфюмах и всегда используемый как верхняя нота, бергамот самый «взрослый» из всех цитрусовых нот благодаря своему дополнительному богатству.
Ветивер
Сухая трава, родом из Индии, эфирное масло ветивер (которое не может быть воспроизведено синтетически) на самом деле перегоняется из корней растения, а не его зелени. Обладая древесным, дымным, почти пыльным ароматом, он один из главных мужских ароматов, используемых как в основе, так и в дополнении.
Лучшие качественные ветивера признаны выходцами из Гаити, но, откуда бы он ни пришел, он, возможно, царь всех приятных для человека нот.
Одна из самых популярных ноток в парфюмерии, – вы либо любитель уд, либо презирающий его. Предполагают, что среди самых дорогих сырьевых ингредиентов в мире ожидается значительный рост цен на ароматы, имеющие этот компонент в основном составе.
Признанный лучшим вечерним ароматам, он имеет почти царственное или библейское качество, что неудивительно, учитывая то, что масло (которое получено из смолы дерева агар) веками использовалось в благовониях для религиозных и церемониальных целей.
Из-за своей истории, уд всегда предпочитали ближневосточные мужчины, но благодаря таким дизайнерам, как Том Форд, сделавший его современным, он теперь так же принят и оценен на Западе.
Пачули
Несмотря на свою репутацию хиппи, пачули является одним из самых величественных в арсенале мужских ароматов. Собранный с кустистого растения, являющегося частью семейства мяты и произрастающий в Восточной Азии (из Индонезии привозят действительно полезные вещества), масло дистиллируется, пропуская высушенные листья растения через пар, придающий ему дымное, почти анималистическое качество.
Пьянящий и снотворный, бархатистый и острый, он также известен своими терапевтическими свойствами и поэтому используется в альтернативной медицине.
Лучшие мужские парфюмерные советы
Меняйте с сезоном
Разные ароматы и ноты лучше подходят для определенного времени года. Одеколоны, цитрусовые и цветочные ароматы хорошо работают с весны до лета, в то время как восточные и кожаные или древесные запахи чувствуют себя как дома, в осенний или зимний периоды. Хотя в этом нет ничего страшного, но это правда, что тепло разрушает химические связи, придающие духам тонкий аромат и изменяет структуру запаха под палящим солнцем.
Знайте повод
Как вы одеваетесь (по какому-либо случаю), точно также вы должны и его распылять. Чтобы избежать головной боли у коллег, совет директоров требует чего-то легкого – всего, что содержит ветиверу или нероли, – тогда как для свидания вы можете выбрать немного тяжелее и соблазнительнее с бобами тонка, турецкой розой и янтарем. Также стоит учитывать на сколько долго вам нужен аромат, чтобы подобрать концентрацию оптимальную вашему бюджету.
Пробуйте, прежде чем покупать
При покупке нового аромата используйте промокашки, а не распыляйте их непосредственно на себя. Реально вы сможете нанести только три слоя на свою кожу, прежде чем они начнут создавать ложное впечатление.
Распылите все ароматизаторы на пробники, затем отойдите и выпейте кофе (кофейные зерна помогают сосредоточить ваше обоняние), затем попробуйте их на запах. Когда вы сузили круг до избранных, используйте их на своей коже, прежде чем принять окончательное решение.
Узнайте, где распылять
В то время как большинство мужчин распыляют ароматы на запястьях (странный выбор), идеальное место для распыления – это ваша шея и за ушами – идеальное место потому, что, если кто-то наклоняется, чтобы поговорить с вами, он почувствует тонкий аромат изысканного парфюма.
Будьте осторожны и не переусердствуйте с дозировкой, многие мужчины повторно применяют свой парфюм в течение дня, в этом нет необходимости, так как большинство ароматов состоят из молекул, которые реактивируются и возрождаются при контакте с влагой. Придерживайтесь правила трех пшиков, прежде чем выйти за дверь.
Храните ароматы правильно
Это миф, что все ароматы теряют свойства через шесть месяцев. Их истинное превосходство во многом зависит от качества ингредиентов и структуры парфюма; то есть некоторые могут хранится несколько лет. Как только вы распыляете свой первый спрей, кислород поступает в флакон и начинается процесс разложения. Однако вы можете помочь им сохраниться подольше, если будете хранить вдали от света и тепла.
Краткая история мужских ароматов
Люди использовали ароматические масла, изготовленные из дерева, смол, ботанических растений, специй и мускуса животных, для множества целей, включая церемониальные, мистические, религиозные и лекарственные, по крайней мере в течение 4000 лет (или с тех пор, как что-либо было фактически записано).
За это время ароматы развивались самостоятельно, так как они перемещались из Месопотамии, через Аравию (все еще известную как Земля парфюмерии), Египет и Персию до того, как (благодаря римлянам) наконец достигли Европы.
История мужских ароматов в любом случае действительно начинается в 1709 году. Именно тогда химик Джованни Марина Фарина создал более легкую, более радостную версию тяжелых ароматов, ставшими популярными в те дни. Разбавленные цитрусовыми, цветами и травами, его изобретение, названное им в честь города Кельн, в котором он смешал парфюм, стало признано первым узнаваемым мужским ароматом.
Пропустим одержимость Наполеона ароматами, наполненными розмарином, втираемые им за ухом, прежде чем вступить в бой. Первый аромат, помеченный как «для мужчин», был создан в Париже в 1934 году Кароном, назвавший его «Pour un Homme». По всем характеризующим признакам это была гипнотическая смесь лаванды, ванили, янтаря и кедра.
В более современные времена, 1950-ые подарили нам наш первый аромат Chanel для мужчин – Pour Monsieur, 60-е были более рискованными из-за запуска, таких как Eau Sauvage от Диор. 70-е годы – это бьющие в грудь Альфа-маскулинности (вспомните Поло Ральфа Лорена), 80-е, гедонистические сильные парфюмы, такие как Calvin Klein Obsession, вплоть до тех времен, в которые мы сейчас живем, когда ароматы, не связанные с полом, прошли полный круг и снова привели себя в порядок.