что такое нулевой побег у смородины

04.12.202323.04.2022 admin 0 Comments

Обрезка смородины

Посаженный куст смородины формируется обрезкой в течении 4-5 лет, пока полностью сформированный и плодоносящий, он не будет иметь по 3—4 ветви в возрасте от 1 до 5 лет. Далее, в результате ежегодных обрезок следят за тем, чтобы у куста оставалось 15—20 разновозрастных ветвей.

Обрезка черной смородины.

Кусты черной смородины плодоносят длительное время обильно и регулярно в том случае, если производится смена устаревших ветвей молодыми, более плодоносными.

Для этого с помощью обрезки формируют в течение нескольких лет куст с разновозрастными ветвями. В последующие годы обрезкой поддерживают установленное соотношение ветвей разного возраста, удаляя устаревшие и оставляя молодые.

Обрезкой вызывают рост новых сильных прикорневых побегов из подземной части куста. Их называют нулевыми побегами. При обрезке усиливается образование мощных боковых разветвлений и увеличивается поверхность плодоношения, предупреждается загущение куста, нормируется урожай куста для увеличения размера ягод.

Обрезать кусты можно как осенью — после опадения листьев, так и ранней весной — до распускания почек.

Обрезка первого года – посадка.

Во время посадки саженца все побеги обязательно срезают, оставляя 2-3 почки на каждом побеге.

К концу первого года куст будет иметь 5—6 побегов.

Обрезка второго года – укорачивание всех побегов.

1. Молодые, нулевые побеги вырезают, оставляя 4—6 самых мощных и правильно расположенных, необходимых для пополнения куста.

2. Прищипывают молодые побеги (в начале июля), удаляя верхушки. Прищипка способствует образованию новых боковых побегов, которые затем покрываются плодовыми почками, и вызывает формирование плодовых веточек (плодушек) на старой древесине.

Укорачивание верхушек так же способствует отрастанию из подземных почек сильных нулевых побегов и ускоряет формирование полнокронного куста (с нужным количеством разновозрастных ветвей).

Летней прищипкой кустов, имеющих сильные молодые побеги, можно регулировать сроки созревания ягод черной смородины. При ранней прищипке они вызревают раньше, при более поздней — позже.

Обрезка третьего-четвертого годов – формирование куста.

1. Вырезают лишние нулевые побеги, оставляя 4-6 самых мощных и правильно расположенных. Вырезают в первую очередь слабые ветки в местах сгущения. Если лишние однолетние ветки не вырезать, куст очень загустится, новые ветви будут развиваться слабо, а вскоре и совсем прекратится их отрастание.

2. Веткам прошлого года (однолеткам) прищипывают верхушки.

3. Веткам второго – третьего года укорачивают каждое разветвление, оставляя 2-4 почки.

Обрезка пятого — шестого годов – омоложение куста, удаление самых старых веток.

1. Вырезают лишние нулевые побеги, оставляя 4-6 самых мощных и правильно расположенных.

2. Веткам прошлого года (однолеткам) прищипывают верхушки.

3. Веткам второго, третьего, четвертого года укорачивают каждое разветвление, оставляя 2-4 почки.

4. Старые ветви в возрасте 5-6 лет удаляют полностью, вырезая у самого основания куста.

5. Так же производят обрезку всех отвисших ветвей, лежащих на земле, побегов, растущих внутрь куста и сильно перекрещивающихся, всех идущих от корневой шейки лишних побегов, подмерзших за зиму верхушек, всех сухих и пораженных болезнями стеблей.

Различия в обрезке разных сортов черной смородины.

Сорта черной смородины различаются по отдельным свойствам роста и характеру плодоношения, которые имеют значение при установлении типа обрезки. По этим свойствам все сорта черной смородины можно разбить на 3 группы.

В первую группу входят сорта с хорошей побеговосстановительной способностью, у которых ежегодно отрастает много нулевых побегов из подземной части куста, но они плохо ветвятся, — дают мало сильных разветвлений 1-го и 2-го порядка.

При обрезке сортов этой группы однолетние нулевые ветки, для усиления ветвления, сильно укорачивают, срезая до 1/3—½ их длины. Рекомендуется укорачивать также однолетний прирост разветвлений 1-го и 2-го порядка, если его длина превышает 20—25 см, срезают в среднем до 1/3 длины. У сортов этой группы ветви раньше стареют, и как правило, их нужно вырезать в 4-летнем возрасте.

У сортов второй группы нулевые побеги отрастают в незначительном количестве (слаба побеговосстановительная способность), что затрудняет создание полноценного куста с нужным количеством разновозрастных ветвей. Скелетные же ветви образуют много сильных боковых разветвлений 1-го, 2-го и даже 3-го порядка.

У сортов этой группы нулевые побеги не укорачивают или укорачивают очень слабо, снимая лишь невызревшую верхушку со слабыми почками. Отрастанию нулевых побегов у этих сортов способствует вырезка волчков, растущих у основания старых ветвей и вырезка добавочного количества старых ветвей, даже еще сохранивших плодоносность.

Ветви этой группы дольше плодоносят и их вырезают в более старшем возрасте — 5-6 лет. При отсутствии нулевых побегов, чтобы поддержать хорошее состояние оставленных ветвей, их слабо омолаживают, срезая окончание над боковым ответвлением с более сильными годовыми приростами, на 2—3-летней древесине.

Сорта третьей группы обладают средней способностью давать нулевые побеги из подземных почек и средневетвящиеся. Ряд сортов этой группы отличается долговечностью плодовых веток. Обрезка сортов третьей группы сходна с обрезкой сортов второй группы, но у этих сортов применяют несколько большую степень укорачивания.

Обрезка красной и белой смородины.

Обрезку красной и белой смородины производят так же как и обрезку черной смородины, за исключением прищипывания верхушек.

Красная и белая смородина больше всего плодоносит на веточках (плодушках) 2—3-летнего возраста, расположенных в верхней части побега, поэтому их обрезку и прищипку производить не следует.

Полное формирование плодоносящих кустов красной и белой смородины заканчивается в 5—8 лет.

Все старые (старше 6— 8 лет) неплодоносящие ветви вырезают так же, как и у черной смородины, полностью у самого основания куста. В окончательно сформированном плодоносящем кусте красной и белой смородины должно быть по 2— 3 ветви в возрасте 1—8 лет, всего куст должен иметь 20—25 разновозрастных ветвей.

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Цитатник

Бабушкины шаньги Это коронное блюдо моей прабабушки. Очень вкусное и сытное. Изначально выпек.

Слоеный пирог с моцареллой и помидорами Очень простой и до безумия вкусный пирог. Просто ре.

Классический женский кардиган с карманами спицами ОПИСАНИЕ И СХЕМА ВЯЗАНИЯ ЭТОЙ МОДЕЛИ

—Рубрики

—Ссылки

—Метки

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

Формирование и обрезка черной смородины.

Прикорневые (нулевые) ветви, развившиеся из побегов нулевого порядка.

Волчковые ветви, развившиеся из волчковых побегов, отрастающих на многолетней древесине старых скелетных ветвей.

Ветви первого, второго, третьего и т. д. порядков ветвления. Часть почек на прикорневой или волчковой ветви прорастает, образуя ветви первого порядка ветвления, на которых вырастают ветви второго порядка и т. д.

Плодовые веточки у черной смородины недолговечны. На четырехлетних плодушках размещается не более 5% урожая, а пятилетние плодоносящие плодушки почти не встречаются. Поэтому нужно вырезать старые малопродуктивные ветки. Особенно быстро отмирают плодушки в затененных местах.

По характеру роста и плодоношения сорта черной смородины условно разделены на три группы.

Вторую группу образуют сорта со слабой способностью образования прикорневой поросли, из-за чего трудно формировать куст с требующимся количеством разновозрастных ветвей. Однако ветви смородины этой группы сортов обладают хорошей побегопроизводительной способностью. Они образуют много боковых скелетных и полускелетных разветвлений первого, второго и третьего порядков. Продуктивный период плодушек и нулевых ветвей несколько дольше, чем у сортов первой группы.

В третью группу включают сорта со средней побегопроизводительной и средней побеговосстановительной способностью. Они каждый год образуют умеренное количество ветвей, которые в дальнейшем хорошо ветвятся. Плодовые веточки сравнительно долговечны.

Формирование и обрезка

Чтобы вызвать ветвление, нулевые побеги укорачивают. Степень укорачивания определяется способностью сорта к побегообразованию. При очень плохой побегообразовательной способности нужно укорачивать побег почти на 1/2 длины.

Обрезая черную смородину, нужно следить, чтобы не остались пеньки и не было чрезмерного загущения основания куста. В то же время нельзя слишком увеличивать основание куста, особенно если на плантации собираются проводить механизированную уборку.

В летней обрезке черная смородина не нуждается. Вырезать ветки лучше поздней осенью или рано весной. Первое предпочтительнее.

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

—Музыка

—Подписка по e-mail

—Статистика

20 правил при обрезке смородины + КАК СДЕЛАТЬ СМОРОДИНКУ КРУПНОЙ

Обрезка смородины является обязательным условием получения хорошего урожая ягод. Ухоженный куст обладает большей продолжительностью жизни и устойчивостью к заболеваниям. Обрезка должна выполняться по определенным правилам.

Для лучшего понимания правил необходимо разбираться в терминологии.

В год посадки срезаются все ветки на уровне 2-3 почки. Из выросших на следующий год побегов 2-4 самых сильных нужно оставить, а остальные вырезать у основания. Если куст плохо развился, ветви обрезают наполовину. В дальнейшем ежегодно нужно оставлять по 3-4 ветви, идущих от корня. Куст формируется 5 лет

Обрезка – выполняется по разным правилам для достижения определенных целей. Санитарная обрезка заключается в удалении больных ветвей и прореживании кроны. Формовочная – применяется для придания кусту лучшего строения. Омолаживающая – выполняется для избавления от неплодоносящих старых веток, и стимулирования появления молодых. Прищипывание – удаление верхушечной части побега.

При обрезке вырезаются сухие, поврежденные, трущиеся, лежащие на земле ветки, укорачиваются побеги, прирост которых за год составляет менее 15 см

Нулевой побег (побег возобновления) – вырастает вблизи куста из-под земли и берет начало от подземной части смородины.

Скелетные ветви – от 5 до 20 основных веток, формирующих куст. На скелетных ветвях растут плодовые веточки разных порядков.

Волчок (жировой побег) – вырастает из старых скелетных ветвей. Практически бесполезен и рекомендуется к удалению.

В августе можно сделать прищипку молодых побегов черной смородины, загущающих куст. Процедура спровоцирует закладку побегов замещения

Возраст побегов – стволик молодой веточки окрашен в светло-бежевый или сероватый оттенок, старые ветви толстые, темно-бурые. Для определения возраста обращайте внимание на порядок ветвлений. Первое разветвление появляется на втором году жизни. Если ветвь не прищипывали, ветвлений может не быть. Тогда возраст определяют по количеству плотных групп почек. Группы почек образуются на верхушке побега. С каждым годом верхушка побега отрастает вверх, образуя новую группу почек.

Правила осенней обрезки

Правило 1. Для сбора наилучшего урожая обрезку нужно осуществлять таким образом, чтобы на кусте смородины было по нескольку ветвей разного возраста – от 1 до 6 лет. Побеги старше 6 лет перестают плодоносить.

Правило 2. Формовочная обрезка смородины осенью выполняется каждый год после опадания листвы.

Правило 3. Первый год после посадки не является исключением. На саженце отсекают абсолютно все побеги выше 2–3 развитых почек. К концу сезона после такой формовочной обрезки смородина будет представлять собой пушистый молодой кустик из 5–6 молодых веточек.

Когда у куста есть множество хорошо развитых молодых прикорневых побегов, старые можно обрезать у основания

Правило 4. На второй год могут появиться первые нулевые побеги, которым предстоит стать скелетными ветвями. Оставлять не более пяти – остальное срезать под корень.

Правило 5. Чем гуще посажены кусты смородины – тем меньше нужно оставлять ветвей.

Правило 6. На третий год куст формируют окончательно: снова оставляют не более пяти нулевых побегов, укорачивают верхушки однолетних, оставляют по 2–3 почки от каждого разветвления на двух- и трехлетних веточках.

Правило 7. С пятого года смородину начинают омолаживать – старые скелетные ветви срезают под самый корень. Остальные обрезают по правилам, соответствующим их возрасту. Обязательно под ноль срезают волчки.

Правила весенней обрезки

Правило 8. Обрезка смородины весной необходима для удаления больных веток, поврежденных морозами и ветром. Формовочную обрезку лучше отложить до осени.

Правило 9. Приводить в порядок куст можно когда температура воздуха перестанет опускаться ниже нулевой отметки, но до распускания почек и начала интенсивного сокодвижения.

Молодые побеги, которые: плохо развиваются, растут внутрь куста или загущают его, подвержены болезням – следует удалить

Правило 10. Секатором удаляют померзшие, сломленные ветви. Убирают побеги, загущающие крону, сильно склоненные или стелющиеся по земле.

Правило 11. У красной и белой смородины весной вырезают излишние побеги, появившиеся из-под грунта, и спиливают у основания ветви старше 5 лет. Если у старой ветви внизу имеется хорошее разветвление, срезы можно сделать над ним, стимулируя образование новых молодых побегов.

Правила летней обрезки

Правило 12. Обрезка черной смородины летом выполняется до начала цветения для стимулирования закладки большего количества цветочных почек.

Правило 13. На кустах в начале июля прищипывают кончики веток. Такая процедура способствует увеличению урожая, усилению развития боковых побегов и веточек из подземной части куста, ускоряет сроки созревания ягод.

При обрезке ветвей снизу, ни в коем случае нельзя оставлять пеньки. Срез нужно делать на уровне земли

Правило 14. Так как белая и красная смородина дают урожай преимущественно на верхушечной части, летнее прищипывание им противопоказано.

Правила обрезки кустов смородины по технологии института имени Мичурина

Институт имени Мичурина предлагает совершенно иной, менее трудозатратный подход:

Первые 5 лет молодые кусты не обрезают. За это время ягоды успеют созреть 2–3 раза.На шестой год вместо кропотливой работы по формированию куста проводят выкашивание 50% всех растений до уровня земли. Урожай снимают с оставшейся половины смородины.На 7 год выкашивают оставшиеся без обработки кусты. Образовавшуюся у первой группы поросль прореживают, оставляя до 20 самых крепких побегов.Сбор урожая после омоложения осуществляют 2–3 сезона. В дальнейшем кусты считаются отработанными и выкорчевываются.

Такая технология повышает урожайность плантации на 30–40% и используется преимущественно для сбора ягод в промышленных масштабах.

Правило 15. Обрезку проводят исключительно садовыми ножницами или пилкой. Обламывать ветви не рекомендуется, так как это повышает вероятность инфицирования растений грибковыми и бактериальными заболеваниями.

Правило 16. Инструмент должен быть острым и делать качественный срез. Разлохмаченная кора — открытые ворота для вредителей.

Черная смородина плодоносит на молодых побегах. Ветки, которым более 3 лет, можно смело удалять

Правило 17. При полном удалении ветвей срез делают на кольцо. Высокий пенек может послужить распространению гнилей.

Правило 18. Загущенная крона не получает достаточно солнечного света, падает качество опыления. Плохое проветривание кроны стимулирует появление большого количества паразитов.

Правило 19. Первостепенное значение при отбраковке имеет состояние ветки, и только потом – возраст.

Правило 20. Удаленные части растений помещают в компостные ямы или сжигают, пресекая распространение заболеваний и вредителей.

Старые ветки удаляются. Их отличает наличие на коре мха или лишайника. Обрезаются они у самого основания. Для удобства можно воспользоваться сучкорезом

Соблюдая правила обрезки смородины весной и осенью, садоводы получают большие урожаи крупных полезных ягод. Качественный уход обеспечивает здоровье и долголетие плодоносящих кустарников.

КАК СДЕЛАТЬ СМОРОДИНКУ КРУПНОЙ

Хороша смородина в саду! Что черная, что красная, что белая, что золотистая. У каждой свои витамины, свой вкус.
Садоводы уже вывели такие сорта, которые дают ягоды размером до двух сантиметров в диаметре. Уже не новость-шесть-семь килограммов урожая с куста, а то и больше.

КАЖДЫЙ ГОД-НОВЫЙ КУСТ.

На многих садовых участках сегодня есть такие сорта. Но вот беда: через пять-шесть лет ягоды начинают мельчать, а урожайность падать. Омолаживание куста путем обрезки не помогает. А надо бы обновить всю корневую систему.
Мой опыт показывает, что куст смородины сохраняет свои сортовые качества и дает отменный урожай на третьем-четвертом году жизни. До этого возраста и держу свои кусты. Первый и второй год урожай нарастает, после четвертого-падает.
Поэтому в рядочках смородины у меня ежегодно есть кусты всех четырех лет роста.
От четырехгодовалого куста весной веточку-первогодку прикапываю к землице, а к осени отделяю и пересаживаю на новое свободное место. К осени, а не осенью! Куст четырехлеток после сбора ягод я выкорчевываю. Освободившееся место я известкую, добавляю органики (перепревшие за лето трава и листва, а также пищевые отходы и древесной золы, то есть готовлю ямку к следующему году.
В науке это называют пошаговой технологией. Я же называю ежегодным обновлением кустов из собственного посадочного материала.
Один из пяти растущих кустов ежегодно молодой, один каждый год прекращает свое существование. Получается, что у меня три куста каждый год дают отменный урожай, один куст гибнет, один рождается вновь.
Собранного урожая хватает и на компоты, и на варенья-джемы, и свежей ягоды покушать.

ОТ БОЛЯЧЕК ЯГОДУ СПАСУТ ЧЕСНОК И ГЕРАНЬ.
Богатый урожай получается, если весной землю под кустами рыхлить и мульчировать (то есть укрыть органикой: сеном, соломой, гречневой шелухой, сорняками), полить «Байкалом ЭМ-1». Кроме того, я изредка поливаю смородину теплой водичкой и снова мульчирую.
При такой агротехнике мои кусты и ягоды не знают болячек, сами отгоняют от себя вредителей.
Что делать, если зараза все-таки завелась? Не спешите браться за химию! От нее не только кусты, но и ягоды синеют!
Посаженная под кусты полынь горькая или горшок цветочный с геранью (все равно летом он дома не нужен) напрочь отгонят и клеща, и тлю, и пилильщика. Помогает и чеснок. Лучше его под кустами надламывать- тогда запаха больше.
А еще хорош препарат ЭМ-5, созданный на основе известного «Байкала». Входящие в него микроорганизмы пожирают всякую тлю- и зеленую, и галовую (она покрывает растение бурыми пятнами), а также дают растению здоровье и силу. И главное — этот препарат безопасен для смородины как во время цветения, так и после. Только надо несколько раз куст опрыскать в сухую погоду.
Очень эффективен и такой метод: старую резину (шланги, калоши) поджечь в ведре, затушить огонь и поставить по ветру в мере от куста. Через 10-15 минут весь паутинный клещ за забор убежит.

Источник

LiveInternetLiveInternet