что такое люфт клавиш
Люфт кнопок громкости и включения на iPhone — брак или нет?
Всем привет! Что делает человек сразу после покупки iPhone? Правильно, начинает его пристально изучать. Царапины? Трещины? Зазоры? Все это ищется с завидным, порой даже каким-то маниакальным-параноидальным упорством. Странно ли это? Мне кажется, нет.
Ведь покупая достаточно дорогое устройство мы вправе рассчитывать на то, что в нем все будет идеально.
И вот в момент подобных изысканий запросто можно обнаружить тот факт, что механические кнопки включения (громкости) установлены неплотно и немного трясутся. С одной стороны — это расстраивает. А с другой — может быть у всех так? Давайте разбираться, является ли люфт кнопок Power и увеличения (уменьшения) громкости браком или это обычная конструктивная особенность iPhone?
Раз, два, три. Поехали же!:)
Личный опыт или шатаются ли кнопки на iPhone у автора?
Шатаются, но не сильно. Причем, я обратил на это внимание прямиком с момента покупки своего первого iPhone 5S. Сильно переживал по этому поводу и хотел уже даже сдавать его по гарантии. Но все это желание продолжалось только первые несколько недель. Потом, как говорится «забил» и вот данное устройство служит мне уже 4-ый год подряд.
Самое интересное, что спустя все это время, кнопка Power трясется практически также, как это было с самого начала использования. Хотя, небольшие улучшения все-таки присутствуют — в конце статьи есть наблюдения о том, с чем это может быть связано.
Вообще, если подумать логично, то небольшой люфт у кнопок будет всегда — ведь они же должны нажиматься, а значит и маленькому зазору — быть.
Перед написанием этой статьи прошелся по друзьям, знакомым, родным и «пощупал» их iPhone на предмет шатающихся кнопок громкости и включения. Честно говоря, я ни у кого не увидел максимально идеальной посадки — небольшой ход есть в 100% случаев. Хотя, на парочке iPhone SE люфт был достаточно сильным (как по мне), но владельцы просто не обращают на это внимание и пользуются телефоном в свое удовольствие.
На каких моделях чаще всего встречается дефект?
Если судить по отзывам в интернете, то в большинстве случаев пользователи недовольны:
Мой личный опыт только подтверждает это — у автора этих строк сначала «прекрасно» дребезжали кнопки на iPhone 5S, а теперь практически тоже самое повторяется с нынешним iPhone 7.
Шатающиеся кнопки в iPhone — брак или нет?
Переходим к самому интересному — является ли подобный недостаток браком? Какой будет результат обращения в сервисный центр — отремонтируют (обменяют) или скажут что «это норма»?
На самом деле, однозначно ответить на этот вопрос невозможно. У каждого человека свои представление о качестве — что для кого-то кажется нормальным ходом и «посадкой» кнопок, в глазах для другого будет страшным люфтом.
Причем это касается как пользователя, так и работника сервисного центра. Четких критериев наподобие «вот клавиша включения должна иметь зазор 1 мм и ходить в стороны на 0,5 мм» нет ни в одной инструкции.
Кроме того, данный недостаток может проявляться по-разному:
Соответственно, в первом случае сервисный центр назовет это «техническим люфтом», обычной ситуацией, особенностями конструкции — и будет, в общем-то прав. А вот во втором уже можно сделать упор на то, что дребезжание мешает вам использовать устройство нормально, а значит — это брак и iPhone должны отремонтировать (заменить).
Как исправить люфт кнопок самостоятельно?
На некоторых форумах советуют разобрать устройство и подложить что-нибудь под кнопку Power — дескать, после этого клавиша станет как влитая и перестанет болтаться. На мой взгляд, это достаточно сомнительное мероприятие, потому что:
Есть куда более простые способы устранить люфт:
Соглашусь — вариантов не очень много. А второй пункт так вообще кажется смешным. Но!
Некоторые пользователи действительно отмечают тот факт, что через какое-то время люфт Power уменьшается и связывают это явление именно с забиванием отверстия мелкой пылью.
Не знаю, насколько эти сообщения правдивы, но намеренно загрязнять iPhone я бы точно не стал:)
А это нормально?
На моей клавиатуре гремят стабилизаторы
Да, такая проблема действительно существует. Такое выраженное цоканье стабилизатора при не полностью прожатой клавише называется Rattling’ом. Решение зависит от причины возникновения:
1) Проблема может возникать из-за кейкапа
Если вы переворачиваете пробел и цоканье смещается на другую сторону, то это первый признак того, что стоит поменять кейкап. Излишняя кривизна пластика влияет на траекторию хода стэмов (направляющих в стабилизаторе) и, соответственно, металлическую скобу. Последняя, в свою очередь, может ударяться о пластик и издавать не самый приятный звук. Если кейкап из тонкого ABS пластика — звук будет еще сильнее. Купите новый шикарный набор клавиш, попробуйте поработать с другим пробелом.
2) Проблема может возникать из-за стабилизаторов
Да, банально дешевые стабилизаторы могут греметь только в путь. К примеру, Vortex используют достаточно средние стабы, поэтому мы всегда рекомендуем их заменить и смазать.
3) Проблема раттлинга может возникать в совокупности нескольких факторов, синергично усиливающих адский звук и грохот
Есть моды, улучшающие жизнь, и один из них — антираттлинг мод. Мы можем сделать его по вашему запросу и после согласования с нашим специалистом, т.к. на некоторых стабах мод сделает нажатие более «ватным».
4) Грохот стабилизаторов может зависеть от степени выработанности смазки
Иными словами, такой эффект может возникать со временем. Опять-таки, замена стабов или качественная смазка решают вопрос.
5) Стабилизаторы Costar из-за конструктивных особенностей гремят просто сами по себе
На моей клавиатуре слышен звон пружин
Да, это конструктивная особенность любой механики. Этот звук, вызываемый пружиной, можно услышать когда клавиша возвращается с нижней точки в начальное положение. Вне зависимости от производителя, такой звон может быть на любом переключателе.
Почему звенят только 5, 10, 30 переключателей, а с остальными все ок? Потому что:
1) Внутри переключателя находится пружина. Пружина не смазана. Пружина как механизм по умолчанию издает звуки. Пример — часы, машины и т.д.
2) Не все пружины издают громкий звук, все зависит от их расположения, легкой погрешности на производстве, разработанности и т.д. Факторов очень много. Факт один — звенеть могут и будут рано или поздно почти все.
3) Сам производитель переключателя по той же причине данные проблемы браком не считает. Как и песочащие нажатия, например.
Есть четыре действующих варианта сделать жизнь лучше:
1) Сделать смазку переключателей, что в целом значительно повысит комфорт от пользования клавиатурой. Звук станет более благородным, тайпинг более маслянистым и приятным. Пружины так же смазываются, поэтому звоны/скрипы и другие звуки становятся минимальными. Смазку можно заказать у нас или, что интересней, сделать самому (необходим паяльник, кисточка, смазка и часов 5-9).
2) Проложить шумо/виброизоляцию. Leopold делают это с завода, а некоторые корпуса слишком компактны для такой модификации. В целом, посторонних звуков станет меньше, но назвать этот способ очень эффективным сложно.
3) Привыкнуть к этой частичке олдскульности механики.
4) Поменять переключатели. Самый плохой способ, т.к. со временем любой переключатель может начать издавать звон. Более того, подобрать переключатели без звона практически невозможно 🙁
Почему в видео на ютубе нет звона?
Потому что для того, чтобы записать нормальный тайпинг без паразитных звуков и шумов, часто делают постобработку. Также если тайпить мягко, то можно добиться звука, который так или иначе будет отличаться от реальности. Вот пример звука, который мы записали без применения обработки:
На моей клавиатуре люфтят длинные клавиши
Это вполне нормальная работа стабилизаторов.
Если снять любую клавишу, под которой есть стабилизаторы (пробел, Shift, Enter, Backspace), то можно увидеть, что направляющие в них (стэмы) ходят не впритык к стенкам, а с запасом. Конкретно Shift — самая многострадальная клавиша, так как разнос стабилизаторов друг от друга в ней такой же, как в более маленьких клавишах, но сам кейкап при этом длиннее.
На длинных клавишах появляется перекос в сторону при сильном нажатии на боковую часть
Это очень распространённое явление, поскольку основная точка опоры кейкапа находится по центру — на стеме переключателя. Стабилизаторы поддерживают кап при обычной силе нажатия, но не обеспечивают должной боковой опоры по бокам при сильном нажатии сбоку — это обусловлено особенностью их устройства и, как следствие, простыми законами физики, действие которых можно наблюдать на качелях для двоих. Если точка опоры находится по центру, то при опускании левой стороны поднимается правая, а при опускании правой — левая. Всё как в детстве :3
На моей клавиатуре по-разному звучат переключатели в разных местах
Определенная неравномерность распространения звука обусловлена и тем, что жесткость корпуса в разных местах может отличаться. К примеру, над стрелочками у нас есть часть пластикового корпуса, а между обычными буквами — нет.
Также внутри корпуса есть болты, скрепляющие конструкцию. В точках креплений жесткость выше и потому звук может распространяться по-другому.
На картинке отображены два типа крепления корпуса — для понимания, как и почему может резонировать звук. К примеру, крайний переключатель, нажатый в конструкции слева, может действовать на PCB и Plate в негативном ключе, а тот, что находится в центре рядом с точкой опоры — давать более глухой и короткий звук.
Почему одни и те же переключатели звучат по-разному в разных клавиатурах?
Моя клавиатура скрипит, если нажать на пластик — он издает звук
Такое может возникать из-за того, что в корпусах клавиатур используют преимущественно пластик. Да, он может издавать звуки, от этого никуда не сбежать, но производители даже тут стараются его минимизировать. Leopold, например, прокладывают шумоизоляцию над стрелочками, где у корпуса достаточно тонкий пластик.
На моей клавиатуре нет какой-либо кнопки/Num блока и т.п.
Да, не на всех клавиатурах есть две кнопки Win или цифровой Num блок, что может сделать вашу работу менее комфортной. Конечно, лучше заранее учесть все сценарии вашей работы, необходимые клавиши, функции и исходя из этого выбирать клавиатуру. Но если проблема уже требует решения, то есть следующий способ:
Некоторые клавиатуры позволяют настраивать макросы и менять назначения «из коробки», всегда можно использовать запрещенную магию.
Например, на вашей Leopold нет правого Win. По умолчанию клавиатура позволяет через DIP сделать только один Win. Либо правый, либо левый. Есть способ обойти этот нюанс.
1) Устанавливаем KeyTweak
2) Запускаем KeyTweak
3) Выбираем клавишу, которую будем превращать в правый Win (пусть это будет кнопка Menu справа от Fn) в программе и с помощью Remap Key назначаем на нее функцию Right Win
4) Нажимаем «Да», компьютер уйдет в перезагрузку, после чего всё будет готово и вы сможете юзать кнопку Win с кнопки Menu.
Этим же способом на TKL клавиатуре можно заменить ряд цифр на Num цифры и печатать ASCI коды!
У меня гнутый пробел, а на кейкапах какие-то следы. И даже есть заусенцы снизу по бокам!
Это нормально, так как связано с особенностями производства, ничего страшного в этом нет. Чуть загнутый или чуть выпуклый пробел не считается браком, поскольку при выплавке пластика возможны небольшие искривления из-за высоких температур. Эту проблему легко исправить самостоятельно в домашних условиях, опустив пробел на небольшое время в кипяток, а затем выпрямив его на ровной поверхности, как показано на видео ниже. Но если вдруг речь идёт не о незначительном отклонении, а об очевидном браке, то мы, разумеется, не оставим вас в беде.
Что же касается следов на капах, то бархатистое/шершавое пластиковое покрытие будет безупречным лишь в том случае, если вы только что достали вашу клавиатуру или набор клавиш из коробки (и то не во всех случаях). Со временем же оно немного стирается или повреждается естественным образом, из-за чего под определённым углом можно будет заметить следы. Зато такое покрытие приятнее на ощупь :3
На гладком покрытии эта проблема гораздо заметнее (особенно на чёрных клавишах) и, как правило, присутствует на многих новых клавиатурах уже с завода. Это не брак, а всего лишь особенность PBT пластика и с ней ничего не поделать.
 |  |
Пример полос на шершавом (слева) и гладком (справа) покрытии. Заметили?
Ну, а что до заусенцев, то достаточно просто посмотреть на процесс производства. Пластиковые капы выплавляются из формы с помощью пресса, в результате чего иногда возникает такой вот побочный эффект.
А вот вам небольшая чилловая экскурсия по производству:
Я вырвал стем, когда снимал кейкап с Cherry MX Clear, что делать?
Что ж, кейкап на Cherry MX Clear сидит очень плотно, поэтому при его снятии действительно есть шанс вырвать стем. Sad but true. Есть три варианта решения этой проблемы:
Если неприятность всё-таки произошла и вы вырвали стем, то можете, опять же, принести клавиатуру к нам, либо попробовать вставить его обратно самостоятельно, выполнив действия как на этом видео:
На пути к идеальной клавиатуре
Я программист и, как вы догадываетесь, некоторое время провожу за набором кода. Это занятие обычно заключается в переносе мысли из пространства между дужками очков в пространство за монитором. Пока нейроинтерфейсы редки, легаси требования делают печать достаточно сложной, в ней участвуют мозг, глаза, руки, клавиатура, компьютер и монитор. Хотелось бы смотреть только на монитор, а не переводить взгляд на клавиатуру. При этом попадать по нужной клавише, быстрее печатать и меньше опечатываться, меньше двигать запястьем и пальцами.
Ответ — эргономическая клавиатура. Под катом процесс рождения двух. Уберите детей подальше от экранов, есть сцены технопорно.
Программируя, печатаешь код и на скорость не жалуешься, это не узкое место. Больше времени уходит на подумать. Что раздражает, так это опечатки — когда их исправляешь, мысль теряется. И разглядывание кнопок вместо экрана не способствует её возвращению.
Вроде бы, умею печатать вслепую, но хочется подсмотреть, где клавиши. И это отвлекает. Вроде бы, печатаю всеми десятью пальцами. Но сейчас Y и B нажал левой рукой, затем правой. А сейчас какой жать? И это тоже отвлекает. К тому же, наблюдательные заметили, что обычно печатают девятью пальцами: пробел большой и жмут на него одним большим пальцем. Даже если чередуют, то пользы/информации от такого большого пальца мало.
Не только я один пришёл к выводу, что у обычных клавиатур есть проблемы и стали их решать.
Эпизод 1
Начал с таких дополнительных условий:
Первым делом положил пальцы на лист бумаги и отметил кончики. Сделал то же самое на пластилине. Дорисовал карандашом кнопки и промерил расстояния. Перенёс рисунок в векторный редактор, там подровнял и распечатал. Повторил процедуру несколько раз другими способами, которые пришли в голову. Заказал свитчи и колпачки, и пока они шли, стал переносить в CAD. Попробовал несколько программ и понял, что они хороши, да не очень — нужно таскать всё мышкой. Как оказалось, скриптом легче. От CAD мне нужно только визуализировать скрипт, промерять расстояния и генерировать gcode (векторный 3D путь, по которому будет летать конец фрезы ЧПУ станка). Очень понравилась идеология ImplicitCAD, но в части gcode он сыроват. Да и другие CAD сложно заставить генерировать gcode, который не будет долго летать по одному и тому же месту несколько раз.
Кратко расскажу, как gcode превращается в движения фрезы. Фреза вставляется в цангу фрезера, который размещён на портале, а он каретками перемещается по нашему родному трёхмерному декартовому пространству. Каретки движутся вращением винтов. Винты вращаются шаговыми двигателями. Шаговый двигатель поворачивается, притягиваясь своими полюсами к катушкам, по которым бежит ток в одном направлении и отталкиваясь от катушек с током в другом направлении. Ток большой, мелкая микросхема не справится с его управлением. Этим занимается драйвер шагового двигателя, который на вход каждый момент времени принимает 2 бита STEP (нужно ли сделать шаг) и DIR (влево или вправо) на слабом токе, а на выходе даёт большой ток нужного направления в обмотках двигателя. Для трёх двигателей получается нужно 6 бит 30 000 раз в секунду вынь да положь в жёстком реальном времени. Не успеешь, выйдет рассинхрон, и вместо задуманной траектории фреза пойдёт в лес, то есть в дерево не там, где надо. Для настольного компьютера управление в жёстком реальном времени — это реальная проблема. Но не из-за недостатка процессорной мощи, а скорее от её избытка, утилизацией которой занимается операционная система, переключаясь 1000 раз в секунду между задачами. Когда переключится, точно неизвестно, как шедулер захочет. Поэтому генерацией STEP/DIR сигнала занимается микроконтроллер на Ардуинке под управлением прошивки grbl, а на вход получает тот самый gcode. Но тут другая проблема: gcode’а могут быть мегабайты, а памяти на Ардуине считанные килобайты. Приходится кормить её мелкими порциями по USB, как съест кусок, дать новый. Хорошо то, что кормить уже нужно не в жёстком реальном времени, а в мягком, и обычный ноутбук с bCNC прекрасно с этим справляется.
Немного о том, как заготовка превращается в изделие. К металлическому столу станка болтами прикручивается деревянный жертвенный стол, потому что его не жалко. К нему крепится заготовка. Материал вынимается сначала концевой фрезой большого диаметра, затем в углах и на чистовую фрезой малого диаметра. Но контурам пробегаю фаску угловой фрезой или закруглённой фасонной. Гладкие криволинейные поверхности делаются сферической фрезой. После каждой смены фрезы нужно выставлять начало координат по высоте. Начало каждого прохода очень ответственный момент. Нужно уменьшить скорость и внимательно наблюдать за фрезой. Если она начала что-то портить или повела себя необычным образом, нужно срочно останавливать процесс, пока заготовка или фреза необратимо не пострадали. Например, фреза может уйти глубже, вырвать заготовку, не вращаться, дымиться, давать пыль вместо стружки, летать по другой траектории, быть не того диаметра или профиля. Затем заготовка переворачивается и таким же способом обрабатывается со второй стороны. Всего инструмент меняется с десяток раз. Самый ответственный момент в конце обработки, когда почти готовое изделие держится на тонких поддержках и его легко вырвать. Придётся начинать всё заново, так как обратно крепко и точно не приклеить и не доделать. Процесс фрезеровки очень напоминает отладку на проде, когда ошибки чинятся на лету и их цена велика.
Первый отладочный прототип корпуса делал из сосны потому, что знал, что испорчу. Второй уже делал из бука. Есть пара мелких ошибок: не поднял фрезу после замены и она летела чуть испортив заготовку, и при установке начальной высоты проткнул фрезой заготовку. Корпус фрезеровал день. Потом полдня доработки напильником.
Следующий этап — пайка навесным монтажом. Я раньше думал, что не умею паять. А оказалось это паяльник не умеет паять. Паяльная станция с регулировкой температуры творит чудеса и паяет сама. Нужно только держать жало в нужном месте, мазать флюсом, да подносить припой. Задача присоединить кнопки к микросхеме. Но кнопок 44, а управляемых пинов у Pro Micro только 18. В то же время у проводника два конца — куда ток входит и откуда выходит. Одни пусть будут рядами, а другие колонками, в сумме не больше 18. Этими концами можно управлять отдельно. Напряжение подаётся на весь ряд и считывается по очереди с каждой колонки. Нажатая кнопка его пропустит и мы его прочтём, не нажатая не пропустит. И число их комбинаций находится через умножение, то есть максимум наша Pro Micro может обслужить 9 9=81 кнопок. Нужно 44 кнопки. Можно 11 4, но мне больше подходит 6 колонок 8 рядов (4 слева и 4 справа). Схема нехитрая, опять привет Декарту, на этот раз в 2D. Хитрость появляется тогда, когда 3 кнопки нажмутся одновременно. Ток начнёт гулять от рядов к колонкам и обратно и покажется, что четвёртая кнопка, которая составляет квадрат с тремя нажатыми, тоже нажата. Чтобы ток шёл от рядов к колонкам, но не обратно, добавляются диоды. В качестве шины для ряда используется проводник самого диода, а для столбцов нужен изолированный провод, чтобы не было замыкания с рядами. Самая сложная часть это прикрепить ряды и колонки к Pro Micro, так как места мало.
На кнопки поставил купленные сферические колпачки, но они мне не понравились — острой гранью резали пальцы. Несколько дней рисовал и за день выпилил свои. Ножку сделал круглой 5.5 мм. Боялся, что она отломается, но держатся они крепко.
Настал черёд прошивки. Свою с нуля писать долго, поэтому взял QMK. Чтобы её сконфигурировать, нужно указать сколько в клавиатуре рядов и колонок, к каким пинам они подключены, как повёрнуты диоды (от рядов к колонкам или наоборот), как электрические ряды (8 штук) и колонки (6 штук) отображаются на ряды (4 штук) и колонки (14 штук) раскладки, а также саму раскладку. Процесс настройки раскладки может продолжаться вечно, я начал с QWERTY. Уместился в 3 слоя. Слои редко можно встретить в обычный клавиатурах. Чаще всего слоями Fn ряд совмещают с медиаклавишами на ноутбучных клавиатурах. Но когда клавиш только 44, без слоёв не обойтись. Кроме слоёв есть и другие способы присвоить разное значение одной и той же кнопке.
Под Linux чтобы залить прошивку, нужно отключить один сервис и собрать проект, указав свою конфигурацию.
Сборка остановится на ожидании перезагрузки микроконтроллера и в первый раз нужно замкнуть пин RST на землю. В дальнейшем удобно вынести кнопку перезагрузки в раскладку.
Всё первая версия моей клавиатуры готова. При использовании многое понравилось.
Не обошлось без недостатков.
Эпизод 2
Недостатки не позволили с комфортом пользоваться клавиатурой по назначению. В то же время, своей массой и монолитностью она замечательно смотрится в интерьере, как оленьи рога или другой трофей охотника. Спустя полгода решил сделать новую версию клавиатуры с новыми требованиями.
Чтобы понять что мне нужно, отбракованные пластиковые колпачки прикрепил к пластилину и начал пробовать варианты размещений. Обнаружил, что мне удобнее держать пальцы не над его столбцом, а сбоку. Тогда по столбцу палец двигается по дуге почти не сгибаясь. Одновременно с этим, запястье лежит под углом и не нужно поворачивать левую и правую половину. Единственное, что остаётся, это сдвинуть столбцы по высоте. Также заметил, что 19мм шаг между клавишами оставляет между пальцами много места. А при повороте кисти пальцам становится ещё свободнее. Поэтому решим попробовать ужать шаг.
Паять тонким проволочным припоем с нанесённым на него флюсом 70 кнопок оказалось даже легче, чем 44, нанося флюс вручную. А вот соединять ряды и столбцы к Pro Micro оказалось значительно сложнее из-за плотной компоновки.
Текущая раскладка QWERTY, до Colemak и прочих ещё не дорос.
Эксплуатация опять выявила некоторые недостатки.
Но достоинства перевешивают.
Теперь клавиатурой можно пользоваться, чем и собираюсь заняться.