что такое кросс развал
Развал, схождение и кастор: теория и секреты правильной настройки колёс
Установку развала и схождения колёс многие автомобилисты производят один только раз за время эксплуатации транспортного средства, что у настоящих мастеров гаечного ключа и отвёртки, то есть бывалых автомехаников вызывает либо усмешку либо недоумение. Почему?
Да потому, что даже когда вы передвигаетесь только по идеально гладким трекам, автомобильная подвеска принимает на себя очень серьезные нагрузки. Все эти амортизаторы, пружины и сайлентблоки так или иначе будут изнашиваться, разница только в скорости этого износа. Чем хуже дороги, по которым приходится ездить, тем быстрее элементы подвески потребуют замены.
Основы теории углов
Углы установки колёс прописаны производителем для каждого автомобиля в его руководстве по использованию. И конечно же, они обязательно есть в автосервисах, занимающихся установкой развала и схождения.
Повышенный износ покрышек при неправильном значении углов это только единственный очевидный результат ошибочной регулировки колёс. Из незримых, но ощутимых последствий можно назвать ухудшение управляемости, руль, стремящийся выскользнуть из рук, неустойчивое поведение машины на прямых.
Считается, что обычно для управляемых колес характерен положительный развал. Это якобы облегчает руль, нивелирует удары на нем при наезде на неровности, а при ходе колеса вверх угол уходит в ноль. Но это не аксиома. Так, на многих переднеприводных автомобилях развал изначально отрицательный. Но вот на грузовиках марки Tatra стандартный развал сильно положительный, а при полной загрузке он становится нулевым, создавая максимальное пятно контакта шин с дорогой.
Другая крайняя степень — отрицательный развал, который можно заметить невооружённым глазом. Таковы многие спортивные автомобили. В дрифте и кольцевых гонках такие установки углов помогают сохранить пятно контакта и управляемость, когда гонщик проходит повороты и даже целые связки почти не сбавляя скорость. Дело в том, что боковая сила в этом случае стремится перевести развал в положительный, уменьшая пятно контакта, а отрицательные значения компенсируют это явление.
Ещё один значительный параметр, о котором многие незаслуженно забывают: угол продольного наклона оси поворота или кастор. Значение кастора влияет на положение управляемых колёс при движении автомобиля. В спортивных автомобилях кастор имеет положительные значения, что заставляет машину лучше держать траекторию, но увеличивает радиус поворота. В итоге по прямой можно мчаться без подруливаний.
Как удержать углы: правила настройки и исключения из них
С гонщиками всё ясно. Мы же, обычные водители, должны держать углы в предписанных автопроизводителями значениях. А углы, как выражаются мастера, “уходят”. Во многом из-за износа сайлентблоков в рычагах подвески. Они деформируются, передняя ось приобретает больше степеней свободы и вуаля. Оптимальное значение развала-схождения потеряно.
Разные виды подвески по-разному “выдерживают” развал. Если сравнить подвеску двухрычажного типа и МакФерсон, то последняя оказывается в этом отношении более надёжной из-за большего количества сайлентблоков. Если один шарнир выходит из строя, другие этот эффект уравновешивают.
Так когда же все-таки нужно регулировать углы установки колес, с какой периодичностью? И как выбрать сервис, в котором механики все сделают грамотно и с первого раза?
Следует учитывать, что на некоторых автомобилях развал не регулируется принципиально, в силу особенностей устройства подвески. Если он нарушен, значит, какие-то детали были серьёзно повреждены. Стоит их заменить и проблема будет решена. Такой подход применим в частности для внедорожников с цельными мостами.
В полузависимой подвеске с торсионной балкой настройки схождения и развала очень жёсткие и меняются только при серьёзных деформациях или вследствие усталости металла. Можно, конечно, и попробовать что-то поменять, но за такое возьмётся не каждый мастер, да и смысла особого нет, ведь на заводе-изготовителе всё было заложено именно так как надо.
Существует довольно много автомобилей с передней независимой подвеской, которая не предусматривает изменение углов развала. При этом подразумевается, что развал и кастор остануться в отведённом для них диапазоне значений. Таковы например, автомобили Volvo, Mazda, BMW. При этом углы всё равно со временем изменятся, почему — сказано в самом начале статьи.
Следить за значениями схождения, развала и кастора систематически нужно обладателю любого авто, независимо от типа подвески. Это можно делать при сезонной замене шин. Причём обязательно нужно загнать машину на стенд диагностики, так как не всякие люфты тех же сайлентблоков можно прощупать руками. Точнее и надёжнее будет положиться на специальное оборудование.
«Крутизна» стенда не играет решающей роли. Опытный мастер все сделает на отвесах и уровнях. Современное же оборудование (сейчас за рубежом есть такое, что видит углы без отражателей — пока автомобиль заезжает в бокс) лишь упрощает работу, сокращает время операции. Смотреть нужно за мастером — проверил ли он давление в шинах, сделал ли дефектовку подвески?
Отмечу, что не всегда проблемы с управляемостью означает сбой в установке углов положения колёс. На устойчивость автомобиля немалое влияние оказывает состояние шин, а также величина давления воздуха в камерах. При этом для передней оси даже небольшая разница в состоянии покрышек может привести к потере траектории. Машину в таком случае ощутимо потянет вправо или влево даже на прямой. Вывод: меняйте шины попарно.
Схождение, развал и кастор. Кто делал?
С недавних пор стал замечать слишком легкое управление машиной, особенно на больших скоростях. До этого момента, меня, в рамках езды по городу, не сильно заботило это, пока неожиданно на трассе не заметил, что на больших скоростях руль остается слишком легким и без четкой обратной связи, поэтому приходится постоянно подруливать, чтобы удерживать машина на прямой.
Способы решения:
1) Распорки, подрамник
Пока не мой вариант, пока есть гарантия, не хочу вносить изменения в конструкцию автомобиля.
2) Замена ЭУР.
С корейского на калужский. Опыт замены ЭУР. Кстати, кто знает какой стоит на машинах 2017 года выпуска, а то может уже калужский? 🙂
3) Регулировка схождения, развала и кастора.
Вот на этом варианте я пока остановился. Хочу попробовать отрегулировать.
Нашел таблицу с углами установки передних колес (взял отсюда):
Еще информация по теме, на примере гранты: Развал-схождение, кастор на Гранту
Кто занимался? Поделитесь, пожалуйста, опытом! 🙂
Лада Калина Кросс 2017, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 21
Скажу на своём примере. На ТО1 я загнал машину на зимней резине диски14, 170/65 рулилась она отменно, развал — схождение видимо и не проверяли. В начале апреля ставлю родное литье, не привычно ехать, словно сняли с рельс и кинули на траки. Руль тяжёлый, машина то ли рыскает, то ли дорога с уклоном) По регламенту раз в год необходимо делать развал-схождение! Из своего опыта владения иномарками за 5лет только раз выполнял эту процедуру при смене расходников подвески.
Т.е. пока едет ровно, лучше оставить как есть? 🙂
Т.е. пока едет ровно, лучше оставить как есть? 🙂
В этом нет необходимости. Дилер заберет время и деньги.
По первому пункту, на моем Кроссе установлены все распорки какие только есть, на обслуживание по гарантии это не влияет!
Если я правильно понимаю, то эти изменения влияют только на гарантию на элементы подвески, а гарантия на остальные части остается (например на двигатель). Но тут сильно влияет человеческий фактор, поэтому каждый официальный дилер может трактовать на свой лад 🙂
Как опыт эксплуатации? Стоят они своего или нет?
Сугубо мое мнение (не притендую на истину) машина стала союоаннее, пропали скрипы салона проезде препятствий и неровностей!
16 год — стоит Калужский, про управление ничего плохого сказать не могу.
У меня 17 год, Калуга. Не скажу, что управление на скорости ватное, но лёгкое.
Такая же проблема стоит, и решение тоже только это в голову приходит. Я когда делал ТО1 регулировали развал-схождение. Дали распечатку, до и после. Говорят на кроссы Кастор можно до 2″50 довести. Хочу после переобувки этим занятся. Я кстати дилеру писал, что исходя из распечатки они в допуски кластера не попали.
Я когда поперечину крабов поставил у меня кастор еще больше получился.Резина стоит 195/60/15. Ничего не трет.Пришлось только немного уголки обвеса с внутренней стороны подрезать.
Где то читал, что при бОльшем касторе усиливается отрицательное воздействие на стаканы опор, типа неравномерная нагрузка.
В стаканах опор поставил усилители от Автопродукт.Но ставил больше из за того, что с этими усилителями не летит грязь через них в подкапотное пространство, в отличии от стоковых.Плюс стоят все распорки(верх, низ)
Где то читал, что при бОльшем касторе усиливается отрицательное воздействие на стаканы опор, типа неравномерная нагрузка.
Поставил два дня назад поперечину автопродукт, сделали сход-развал : кастер ушёл до 3’50
3’30. В повороты заезжает уверенно, главное чтобы резина не подвела(195/55 /15). Руль стал тяжелее, все мелкие кочки ощущаешь не только на руле но и по всей машине. Сегодня замучал развальщика дабы он мне вывел кастер на заводские значения, т. е. 2’20
2’30. Почему выбор сделан таков: одна увеличенная сила влияет на другую. В первую очередь это сила будет влиять на стандартные опорные подшипников. К примеру скажем:опоры рассчитаны на определённый срок, назовём от балды 50тыс км. Увеличив кастер выше заводского значения(а это в груженным авто не привышать 3°) мы даём нагрузку на шрусы и опоры, т. е. они опорные подшипники проходят не 50тыс км а скажем 40тыс.В авто водитель и пассажир впереди= кастер уходит в минус;в авто ты один +полный багаж= кастер уходит в плюс. Если увеличивать кастер то соответственно нужно менять амортизаторы, опорные подшипники на специально подготовленные под большой кастер. И если менять этот зло@бучий кастер то уже менять от 5 и выше. Вот где будет нормальная рулежка. Но это уже больше в автоспорт уходит чем гражданская езда. Вопрос:стоило ли ставить поперечину? ДА! Ибо поперечина принимает на себя большие нагрузки чем заводские крабы
Опорники у меня заводские, пробег сейчас 170т.км, сами подшипники только смазываю иногда.Рычаги треугольные стоят(т.е. нет «ромашек»), передняя и задняя растяжка, шины лето195/60/15 зима185/70/14
Ну на данный момент я не вижу смысла в треугольных рычагах. Ромашки да, бесят. Какой у вас кастер?
З.20 был последний раз, надо бы съездить на стенд давно уже не правился
Ну вот смотри:3,20 — нагружаешь авто спереди-кастер вниз уходит, примерно на минут 20 уйдёт, прибавляй ещё наши дороги. Грузишь авто сзади-кастер уходит в плюс. Я думаю если двигаешься в 90% один и по городу то кастер в 3’20 норма. Я сделал заводское значение лишь потому что во первых это снятие дополнительных нагрузок на шрусы и опорники, и во вторых собрался с семьёй на юг к родителям. Дорога дальняя, 2500км. Багаж забитый будет однозначно. Исходя из всего этого и пришёл к мнению что заводское значение кастера будет более уместны. Входы в повороты конечно будут лидировать за бо’льшим кастером, но комфорт по нашим дорогам я отдам заводскому. Поперечина же всё равно даёт жёсткости и более менее лучшей управляемости чем крабы установленные с завода. Возможно потом, я буду в рычаги перепресовывать ромашки на полеуретан, там и можно будет снять по 2шайбы добавленные для выставления заводского кастера. Поездка покажет как поведёт себя поперечина и заводской кастер
Опять развал.
Уже описывал ситуацию с переделкой развала по гарантии. Машину тянуло вправо. Передалал по гарантии, дав мастеру пару сотен. По началу показалось что все ок, но при поездке по маршруту Самара-Волгоград-Самара, стало понятно, что в лучшую сторону мало что поменялось.
При движении по ровной дороге машина шла прямо, стоило наехать на небольшую кочку, как руль закручивало вправо. Даже при удерживании руля в положении прямо, машину переставляло и она старалась отклониться от прямолинейной траектории. Закручивал руль влево, он возвращался в ноль. Закручивал вправо-оставался в таком же положении, даже отклонялся еще больше в правую сторону.
Все это мне надоело, и я снова поехал в Самара-Ладу, переделать работу развальщика.
На это раз меня загнали на другой(третий по счету) стенд. Развальщик опытный дедушка. Правда немного высокого мнения о себе(может и я такой же?)))
Сказал свои предположения по кастору. Про то что разница(на другом стенде) была в 40 минут, и что достаточно убрать(подложить) две регулировочные шайбы, и это исправится. Он согласился, сказал что я верно говорю, но надо смотреть.
так же мне сообщили что данный стенд был проверен специалистами метрологической службы. и что на него выдано заключении о его исправности.
На этом стенде, кастор в норме. Как так? Все остальные кривые?
Не в норме развал. Из-за него и тянуло вправо.
Криворукого мастера никакой 3D-стенд не спасет. Что нужно знать про развал-схождение
На стенд развала-схождения обычно ездят после ремонта ходовой части или если машину вдруг начало «вести» в сторону. А может, стоит проверять углы установки колес чаще? Если да, то почему? И что нужно знать, выбирая СТО или мастера для этой процедуры?
Зачем это нужно?
Углы установки колес измеряются в градусах и минутах (в одном градусе 60 минут). Параметры и допуски, а также дополнительные условия, которые необходимо соблюдать при проверке, определяет производитель. Углы установки колес в значительной степени влияют на поведение автомобиля на дороге, во многом определяя характер управляемости, а также курсовую устойчивость.
Соответственно нарушение параметров приводит к ухудшению заданного баланса: автомобиль начинает хуже слушаться руля, становится слишком «нервным» или, наоборот, не желает ехать в поворот. Нарушенный развал в долгосрочной перспективе приводит к неравномерному износу шин, а «сбитое» схождение способно уничтожить шины всего за несколько сот километров.
Шайбы между ступицей и балкой позволяют изменить углы развала и схождения
Другими словами, заданные производителем параметры обеспечиваются взаимным расположением деталей ходовой части и не меняются. Скажем, если колеса вдруг стали «домиком», а развал не регулируется, причина наверняка кроется в деформации рычага или поворотного кулака. По-хорошему эта проблема решается заменой детали. Хотя заметим, что существуют технические решения (вовсе не «заводские»), которые позволяют выставлять и данные параметры, но это уже ближе к тюнингу и автоспорту.
Частота обращения
На развал-схождение принято обращаться после ремонта ходовой части. Конечно, далеко не все работы приводят к нарушению углов установки колес. Но, например, после замены рулевых тяг и наконечников, ремонта рулевой рейки, даже просто после снятия/установки этих деталей проверить схождение не будет лишним, даже если в ходе ремонта делались контрольные метки.
Углы могут «уйти» и после снятия/установки рычагов, замены шаровых опор, сайлент-блоков, пружин передней подвески. Мастера приводят пример, когда снятие/установка шаровой опоры с креплением на несколько болтов может приводить к изменению схождения на 30 минут с одной стороны при суммарном допуске 10 минут.
С задней подвеской все проще, хотя многое зависит от ее конструкции. Если это обычная балка, в ней ничего не регулируется, а менять по большому счету нечего. Но сложная «многорычажка» наверняка имеет «развальные» рычаги (тяги), да и вообще за позиционирование колеса в ней отвечает гораздо больше деталей. Деформация одного из рычагов или просевшие пружины уже могут нарушить углы установки колес. Соответственно после «пересыпки» такой подвески требуется как минимум проверка параметров развала и схождения.
Кстати, не будет лишним заехать на развал-схождение и перед покупкой подержанного автомобиля, особенно если есть сомнения по поводу геометрии кузова. По расположению колес и углам их установки уже можно судить, есть ли проблема, а если да, то насколько она критична. Например, можно ли выставить развал, схождение и кастер в заводские допуски.
Опытный и ответственный мастер может обеспечить высокую точность измерений и на старом оборудовании, просто времени на это уйдет больше, чем на современном 3D-стенде. Но последний хоть и повышает скорость работы, снижая влияние человеческого фактора на итоговый результат, все равно не гарантирует правильности измерений без следования регламенту. Другими словами, точность измерений зависит не столько от оборудования (разумеется, оно в любом случае должно быть исправно), сколько от правильности проведения процедуры проверки и регулировки, то есть от умения и дотошности мастера.
В свое время мы проводили эксперимент: загоняли на стенд автомобиль и проводили измерения без разгрузки подвески и проверки давления в шинах (а одно из колес было специально приспущено). В результате измерения хоть и вписались в допуски, но оказались некорректными. И это показательно!
Опытный мастер уточнит, а лучше проверит сам состояние сайлент-блоков, шаровых опор, рулевых тяг и наконечников. Если имеются люфты, то проводить измерение углов установки колес бессмысленно. Также необходимо проверять давление в шинах (хотя некоторые 3D-стенды могут «видеть» отличное по внешнему диаметру колесо).
Также нужно разгрузить подвеску, правильно установить датчики на колеса и обязательно произвести компенсацию биения: в компьютер стенда необходимо ввести корректировки по возможному несовпадению измерительной плоскости датчиков и плоскости вращения колес, что обычно происходит из-за неровных колесных дисков.
Следует также учитывать, что автомобили некоторых марок устанавливаются на стенд с дополнительной загрузкой, то есть с учетом массы водителя и пассажира, а, например, в BMW нужно загружать еще и заднее сиденье по центру. Так что технологии технологиями, но от педантичности оператора стенда по-прежнему зависит многое.
Ну и не забудем про саму поверку сложного и точного оборудования, которая должна проводиться с регулярностью раз в год. Сама плоскость, на которой измеряется автомобиль, должна быть идеально ровной. Это к вопросу о качестве монтажа стенда, а также о том, что выбирать развал-схождение стоит не по цене или расположению, а исходя из репутации мастера/СТО. Благо сейчас источников для поиска адекватных отзывов предостаточно.
Гаражи в нашей базе объявлений — больше 1000 предложений!
№43: Наконец-то Сход-разваЛ!
Всем привет! Давно не появлялся на страницах своего БЖ. Как-то не было времени сесть за комп, а с планшета писать неудобно, честно-честно))).
В общем, после неудачной попытки сделать в Калужском салоне оф.диллера сход-развал, я решил сделать это в Смоленске. В принципе выпала оказия, чем я и воспользовался.
Доехал спокойно, без приключений, не считая того, что попался нашим доблестным инспекторам ГИБДД, не рассчитал, и превысил скорость на четыре км (ехал 114км/ч). Ну в общем-то я и не отпирался, вышел, говорю так мол и так, осознал свою вину, меру, степень, глубину:-). Готов искупить! Товарищ в погонах посочувствовал, пожурил, сказал, что мол нельзя так летать, не положено, однако! И… отпустил. Звезда в шоке! В общем ограничились предупреждением и наказом впредь не превышать! А говорят, что гаишники — бяки… Оказывается не всегда!
В Смоленск-Лада приехал раньше положенного и, практически без ожидания, погнал машину на стенд. Мастер начал было говорить, что данная вещь при пробеге в 4500 по гарантии не делается, однако после напоминания о том, что они мне сами советовали сначало поменять резину на летнюю и посмотреть что и как будет, сказал, что они посовещаются, посмотрят и решат.
На стенде оказалось, что на шиномонтаже мне в свое время перекачали шины давление было аж 2.4 вместо 2.0 положенных. Исправили. Потом оказалось, что в компьютере не забиты параметры схода-развала для кросса. Вводили вручную.
В общем полчаса и все сделали, что конкретно было ушатано, не сказали. Денег не взяли, оформили по гарантии, и дали напутствие на ТО-2 приехать к ним. На том и расстались.
Обратная дорога пролетела быстро, с разрешенной скоростью (местами). Руль стал вести себя приятнее, и в положении «прямо» машина стала ехать прямо :-). И это уже радует!
Однако, Бинго ждало меня по приезду домой! Наконец-то сломалась защелка бардачка, а то я уже думал, что я какой-то особенный:-))). Засада короче, по гарантии меняют без вопросов, но опять пилить за 160 км не хочется. А ездить с постоянно отваливающейся крышкой тоже не охота. В общем покурив интернет, драйв2 и посоветовавшись с коллегами по цеху древесных цветковых растений семейства Адоксовые (то есть калины), решил произвести ремонт самолично.
Крышка была снята с креплений, делается это просто и без затей. Аккуратно протаскиваем два боковых фиксатора и бардачок свободно болтается, а потом просто тянем на себя, и он выходит из креплений петель. А вот саму крышку разобрать сложнее, она клееная, поэтому аккуратно, сантиметр за сантиметром, пришлось раздербанивать ее с помощью ножа и отвертки. Всё это благополучно удалось сделать.
На самой защелке отломилась ось, которая фиксировала защелку и держала пружину (кстати на крышках калин защелка отличается от гранты, на калинах пружинка только с одной стороны).
Восстановить прежнюю защелку возможным не представилось, так как отломанная ось улетела в небытие. Пришлось покупать новую защелку, благо у нас в авто запчастях она нашлась. Цена правда — кусается 190р.
Но что делать — се ля ви. Защелку укрепил термоклеем.
Не знаю, насколько это поможет, посмотрим. Крышку склеил прозрачным моментом. На место встала без проблем, езжу, радуюсь! Правда сделал вывод о том, что класть в бардачок нужно как можно меньше, и открывать как можно аккуратнее)))
Ну и как бонус приобрел в связном зарядку в прикуриватель в тон внутренней отделки Кроссика: выглядит прикольно, заряжает нормально!
В планах замена масла. Менять буду на роснефть 5w-40 синтетику (кому не нравится — оставьте своё мнение при себе). Масло рекомендовано автовазом, да и есть положительные отзывы об использовании, так что как поменяю, отпишусь об ощущениях.
Хорошего всем настроения, и крепких защелок в бардачках!