что такое койловеры и для чего они нужны
Что такое койловер, винтовая подвеска?
Пружины создают в форме витков, что позволяет им сжиматься и разжиматься. Койловеры(винтовая подвеска) позволяют сжимать пружину относительно амортизатора. Амортизатор может быть выполнен с регулировкой жесткости.
Какие бывают койловеры, винтовая подвеска?
Есть два основных вида койловеров. Один из них позволяет оставить вашу старую стойку поставив на неё винтовую резьбу и пружину с измененными характеристиками. Проблема этого способа заключается в том, что изменяя клиренс вашего автомобиля амортизатор не справляется с работой подвески(что приводит к ухудшению управляемости). Второй вид меняет вашу стойку целиком. В этом случае резьба нанесена непосредственно на корпус стойки, этот способ является более предпочтительным для занижения вашего автомобиля. Одним из преимуществ этого способа являетя возможность регулировки клиренса непосредственно на автомобиле, не разбирая подвеску.
Как низко койловеры или винтовая подвеска могут занизить ваш автомобиль?
Все зависит от марки койловеров и от конкретного автомобиля. Большинство койловеров имеют занижение около 20 мм в самом высоком положении. Диапазон настроек занижения возможен от 20мм до 100мм, хотя большинство автовладельцев занижают свой автомобиль в районе 30-50мм. Некоторые люди готовят свои автомобили для шоу и выставок, опуская свои автомобили очень низко(на сколько это возможно). Так в большинстве случаев койловеры позволяют занизить ваш автомобиль больше чем это необходимо. Есть и такая винтовая подвеска, которая позволяет увеличить клиренс вашего автомобиля или джипа, но это тема уже для другого ресурса. Мы поможем вам занизить почти любой автомобиль.
Полный комплект: Когда люди хотят купить койловеры, как правило они имеют в виду полный комплект с амортизаторами. Это самый дорогой и полный комплект. В зависимости от производителя и автомобиля они также поставляются с опорными подшипниками или просто с верхними креплениями. Это значит, что вам не придется использовать свои старые запчасти при установке койловеров. Так же они идут с новыми отбойниками специально предназначенными для занижения автомобиля. Есть и не полные комплекты, специально для дрэг-рейсеров выпускают отдельно передние койловеры. А так же есть отдельно пружины с винтовой резьбой без стойки(я описывал их выше).
Койловеры: что это такое
Койловеры – это регулируемые амортизаторные стойки, используемые чаще всего как часть спортивной подвески. В русский язык это слово пришло с запада вместе с модой на спортивный тюнинг и закрепилось, поскольку короче и проще выговаривается, чем «регулируемая подвеска» или «регулируемая стойка». Установка койловеров может улучшить функциональные характеристики автомобиля, но может их и снизить, поэтому необходимо разбираться, что такое койловеры, чем они отличаются друг от друга и от стандартных стоек, и когда имеет смысл ими пользоваться.
Что такое койловеры
Набор для установки койловеров.
Койловер – традиционный элемент спортивной автомобильной подвески. Название этой детали образовано английскими словами coil и over, что в буквальном переводе означает «пружина вокруг».
Койловер представляет собой амортизатор, который позволяет регулировать жёсткость пружины и дорожный просвет автомобиля за счёт её сжатия или разжимания. По сути, это стойка-шток, на которую надета пружина, двигающаяся относительно её.
На спортивных автомобилях винтовая подвеска появилась из-за необходимости оперативного изменения жёсткости и высоты подвески. Возможность быстро поменять эти параметры и улучшить управляемость машины стала неотъемлемой фишкой такой дисциплины, как ралли, где перед каждым стартом техническая команда проводит едва ли не ювелирную калибровку автомобиля.
В спортивном тюнинге койловеры устанавливают на машины для регулировки просвета, жёсткости и характера амортизации. Удобство заключается в том, что для изменения высоты подвески не нужно её разбирать – амортизаторные стойки просто немного подкручиваются, и готово.
Виды койловеров
Как выглядит койловер на автомобиле.
В соответствии со способом установки различаются комплекты для полной и частичной замены стоек:
Существует также разделение койловеров на серии в соответствии с условиями, для которых они разработаны:
В зависимости от возможностей по регулировке, различают также следующие типы:
Как сильно койловеры занижают автомобиль?
В среднем, с использованием регулируемой подвески можно добиться занижения на 20-35 мм. Довольно хорошо для городского тюнинга – нужно просто подкрутить нижний упор, а не резать пружины. Если ориентироваться по дорожному просвету, то результат ещё более впечатляющий – до 20-30 мм от уровня дороги. Для сравнения, при той же обрезке, как правило, удаётся добиться клиренса в 30-50 мм.
Читайте также: Что такое пневмоподвеска и для чего она нужна.
Преимущества винтовой подвески на койловерах
Недостатки регулируемых амортизаторов
Таким образом, при обоснованной установке и продуманной настройке винтовая подвеска на койловерах делает вождение удобнее, легче и увереннее, а также позволяет придать её необходимый спортивный вид. Главное – правильно выбирать деталь для установки, не экономить на качестве и следить за тем, чтобы её эксплуатация, на самом деле, не ухудшала ездовые качества машины.
Читайте также: Торсионная подвеска — что это такое и как работает.
Что такое койловеры (coilover) и для чего предназначены. Плюсы и минусы койловеров
Что такое койловер (coilover)?
Coilover или Coil-Over — очередное изобретение, пришедшей к нам из западного автоспорта. В переводе с английского «Coilover» можно перевести как «coil» — витки или пружина, и «over» — вокруг. Если вы посмотрите на само изобретение, то вам станет понятно почему название именно такое. Койловер — это амортизаторная стойка, в верхней части которой расположена пружина (отсюда coil — витки или пружина), обвивающая (отсюда слово over — вокруг) саму стойку, точнее ее шток.
Койловер — это винтовая подвеска, с возможностью регулировки высоты и жесткости пружины без необходимости демонтажа амортизационной стойки. Пружина, расположенная вверху стойки, двигается относительно самой стойки и позволяет сделать саму стойку жестче или мягче, в зависимости от требований самого водителя. Кроме того, при помощи койловеров можно эффективно менять не только жесткость подвески, но и высоту клиренса (дорожного просвета) в зависимости от ваших нужд. И самое приятное то, что все эти изменения в подвеске вы получаете, не разбирая ее, с одними и теми же амортизаторными стойками.
Существует два варианта установки койловеров — с сохранением родных амортизаторов и установка полностью готовых койловеров
Первый вариант предусматривает модификацию установленных амортизаторов посредством установки на них винтовой резьбы с пружиной. Недостаток данного способа в том, что обычная стойка не рассчитана на работу в разных крайних позициях, поэтому вместо койловеров вы рискуете испортить амортизатор и получить довольно посредственные характеристики и плохую управляемость.
Второй вариант — установка койловеров заводского производства с полной заменой штатных амортизаторных стоек. В данном случае производителем учтены все нюансы, а винтовая резьба нанесена при изготовлении на корпус самого амортизатора. Готовые койловеры более удобный и практичный вариант, который не требует от вас никаких манипуляций, временных или денежных затрат.
Насколько можно занизить машину при помощи койловеров?
Точную цифру назвать вряд ли возможно, все зависит от конкретного автомобиля и величины его клиренса. Зачастую койловеры имеют занижение порядка 20 мм в самой нижней точке, а диапазон регулировки колеблется между 20 и 100 миллиметрами.
Отмечу, что не всегда койловеры — это занижение машины есть и те, кто при помощи винтовой подвески увеличивает клиренс своего авто для тех или иных целей и задач.
Плюсы и минусы койловеров
Плюсы:
●Простая конструкция, быстрая установка;
●Возможность быстро увеличивать/уменьшать клиренс, не разбирая подвеску;
●Возможность регулировки жесткости амортизаторов под любые цели;
●Приемлемая стоимость и отсутствие необходимости производить высокотехнологичный и дорогостоящий тюнинг подвески;
●Возможность отдельной установки на штатные амортизаторы;
●Универсальность. Установить койловеры можно практически на любой автомобиль.
Минусы:
●Цена койловеров вдвое выше качественных амортизаторов от известных производителей;
●Не всегда есть возможность установить поверх старых стоек;
●Для регулировки необходимы определенные навыки и определенное время. Разность в регулировке двух койловеров может привести к дисбалансу и еще больше ухудшить ходовые характеристики;
●После регулировки койловеров очень часто необходима регулировка развал/схождения.
Как видите, нет ничего сложного, и под «страшным» словом «койловеры» скрывается обычный амортизатор с пружиной и возможностью регулировки. Теперь, когда вы знаете, что такое койловеры, думаю, вы без труда сможете ответить на этот вопрос и решить для себя стоит ли устанавливать койловеры на свой автомобиль.
Что такое койловеры и как их настроить
Что такое койловер? Если кратко — это амортизатор с регулируемой пружиной.
Для чего это нужно? Койловеры позволяют выставить любой желаемый клиренс простейшим действием — регулировкой преднатяга пружины, что осуществляется вывешиванием автомобиля и вращением гайки. Зачем менять клиренс? Для обеспечения оптимальной работы подвески необходимо, чтобы шток амортизатора в статическом положении автомобиля находился в конкретной позиции, которая выбирается исходя из назначения автомобиля, типа дорог, и скорости, на которой по этим дорогам предполагается ездить.
Например, для медленной аккуратной езды по скальному ландшафту стоит выставлять высоту так, чтобы ход отбоя составлял 70-80% от общего хода амортизатора, а для гонок по пустыне — наоборот, ход сжатия 70-80%. В любом случае, начать стоит с нейтральной позиции 50/50.
Койловеры бывают с одной пружиной, с двумя, и с тремя. Вариант с одной пружиной имеет линейную характеристику. С двумя и более — имеет резкое увеличение жесткости после сжатия на определенную величину. Это достигается наличием на резьбовой части амортизатора ограничительной гайки. Когда подвеска сжимается, в какой-то момент скользящая по корпусу амортизатора разделительная муфта между пружинами соприкасается с этой гайкой, ограничивая таким образом дальнейшее сжатие верхней пружины, и суммарная жесткость резко возрастает. Это полезно, чтобы ездить с комфортом по обычной дороге, и в то же время избегать слишком сильного сжатия подвески и пробоев при динамичной езде по пересеченной местности.
С чего начать регулировку койлов?
В первую очередь, необходимо удостовериться, что пружины подобраны правильно. Для этого вывешиваем автомобиль и регулируем гайки преднатяга (красная стрелка на фото) так, чтобы добиться той самой нейтральной позиции 50/50. Например, если у нас койловеры с ходом 12″, то необходимо чтобы длина видимой части штока амортизатора была 6″ в статическом нагруженном положении. Если гайка ограничения хода верхней пружины (зеленая стрелка на фото) мешает нам выставить достаточный для этого преднатяг, сдвигаем ее ниже, оставляя настолько высоко, насколько это возможно.
После этого измеряем величину получившегося преднатяга (расстояние между текущим положением гайки и максимально высоким). Если это расстояние 2″ и более, то пружины нужно заменить на более жесткие, во избежание «складывания» верхней пружины и ограничения вследствие этого хода сжатия. Нужно стремиться к минимально возможному преднатягу, но при этом оставлять небольшой запас в минус, потому что если при отсутствии преднатяга высота будет выше требуемой — сделать уже ничего будет нельзя.
Допустим, у нас получился преднатяг 4″, таким образом пружины нужно менять.
Как расчитать, какие нужны пружины?
Сначала нужно рассчитать вес, который держит пружина. Для этого мы просто измеряем длину нижней пружины под нагрузкой. Предположим, что мы измерили 8.5″ дюймов. Смотрим на маркировку пружины, обычно она выглядит как «300 x 3.0 x 12″, что означает жесткость 300 фунтов на дюйм, диаметр 3.0″, длина 12». Если у нас койловеры с двойными пружинами, длина каждой из них обычно должна быть равна длине хода штока амортизатора. Из этого правила есть исключения, но их сейчас касаться не будем.
ВНИМАНИЕ! Перед любыми измерениями нужно раскачать машину и дать ей успокоиться, а измерения производить несколько раз, и брать среднее значение!
Получается, что вес, удерживаемый пружиной, составляет (ДлинаПружины — ДлинаПодНагрузкой) * Жесткость, в данном случае (12-8.5)*300 = 1170 фунтов, т.е. 531.8 кг.
Смотрим на маркировку верхней пружины, и видим, например, «250 x 3.0 x 12».
Рассчитаем полную жесткость двух пружин. Она рассчитывается так же, как емкость последовательно соединенных конденсаторов или параллельно соединенных резисторов. Произведение делим на сумму, таким образом (300*250)/(300+250) = 136 фунтов на дюйм, это то, что у нас есть сейчас, и мы знаем, что этого недостаточно, так как у нас запредельный преднатяг в 4″.
Рассчитываем полную необходимую жесткость. Для этого вес, удерживаемый пружиной, делим на расчетный ход отбоя, то есть 6″, таким образом: 1170 фунтов / 6″ = 195 фунтов на дюйм.
Все было бы просто, если бы пружина была одна. Теперь надо подобрать две пружины так, чтобы их суммарная жесткость была бы как можно ближе к 195, но в идеале на 10-15% меньше (потому что, как мы уже выяснили раньше, если переборщим — сделать уже ничего будет нельзя, придется покупать другие).
В данном случае нам подойдет комбинация 400 и 300. (400*300)/(400+300) = 171 фунт на дюйм.
Ставим в низ новую пружину на 400, а наверх переставляем старую на 300, и убеждаемся, что преднатяг теперь требуется вдвое меньше, если вообще требуется (все таки все измерения имеют погрешность), а значит верхняя пружина точно не будет складываться и мешать подвеске сжиматься полностью.
Далее ищем близкие к экстремальным для вашего стиля езды ухабы, и регулируем гайку-ограничитель верхней пружины, двигая ее постепенно вниз, до тех пор, пока подвеска не перестанет пробиваться при езде по таким ухабам с максимально допустимой для вас скоростью, и потом двигаем ее еще чуть-чуть ниже, и контрим в этой позиции.
Всё, базовая настройка койлов завершена. Все дальнейшие регулировки будут зависеть от стиля езды, типа дорог, требуемого комфорта и скоростей.
Если вы не можете пробить подвеску в верхнем положении ограничителя — стоит задуматься о настройке амортизаторов на более мягкое демпфирование, их жесткость не должна служить ограничением хода.
И последнее. Чем более высокоскоростное прохождение препятствий вы хотите получить, тем меньше будет комфорта при медленной (повседневной) езде. Найти компромисс — задача для каждого индивидуальная.
О койловерах. Часть 4: Не последняя. Пояснения по настройке. Рекомендации.
Некоторая информация по прошествии определенного времени может стать, а частично уже стала неактуальной, т.к. меняется рынок, подход к производству и ассортимент продукции. Прежде чем задать мне свой вопрос, советую прочитать все статьи данного блога, т.к. в новых записях содержится самая актуальная информация на текущий момент времени.
За почти два года появилась новая продукция, новые материалы, новая информация, а также множество вопросов, ответы на которые я постараюсь изложить здесь.
Запомните основные вещи:
— Главная задача амортизаторов — минимизировать раскачку кузова, задача пружин — поддержание высоты кузова над поверхностью;
— Задачи винтовой подвески — распределение равного веса на каждое колесо автомобиля в движении и регулировка рабочего хода амортизаторов.
Приобретение койловеров.
Не покупайте себе старые модели койловеров японского производства, например TEIN TYPE HA, TYPE HR и т.п., т.к. их демпфирование разрабатывалось для очень хорошего покрытия и никак не предназначено для наших дорог. Иными словами — если можете себе позволить что-то лучшее, более новое, то покупайте, не пожалеете. Не покупайте койловеры корейских производителей, т.к. алгоритм их работы никому не известен. Их характеристика, как правило, линейная, наборы клапанов мало отличаются у комплектов для различных авто, а пружины подбирают по одному им известному принципу.
Как бы внешне ни выглядели стойки, вы никогда не узнаете их реального технического состояния без установки и эксплуатации. Я несколько раз покупал в Японии комплекты в идеальнейшем чистом виде, как новые, но на деле с негодными уплотнениями и без газа. Вы, когда покупаете б/у автомобиль, что делаете первым делом? 99%, как правило, меняют моторное масло. В амортизаторах также залито масло, которое подвергается высоким температурам и со временем теряет свои рабочие характеристики. Купили б/у койловеры — отдайте их в компетентный ребилд и забудьте об этом на пару-тройку лет или будете из числа многих, кто рассказывает всем, что койловеры — это жестко и не комфортно!
Установка и настройка.
По этой теме абсолютное большинство вопросов. Вроде бы все подробно и понятно описано, но что-то у людей, да не получается… Опишу кратко самые главные этапы:
а) Установку койловеров производить на подъемнике или с использованием домкрата. Обязательно на ровной поверхности (проверять строительным уровнем);
б) Не обязательно, но рекомендуется, чтобы топливо было заправлено наполовину, комплектация автомобиля (музыка, обвесы, техническая часть, салон, свап — все, что имеет вес) соответствовала той, что будет в эксплуатации. На кресло водителя поместите груз, равный его весу (если пассажир ездит часто, то и его вес) — тем самым вы добьетесь настройки более точного рабочего хода амортизатора;
в) Регулируете рабочий ход амортизатора. Делается это при помощи преднатяга пружины. Правило для всех короткоходных амортизаторов одно — сжатие 33%, т.е. шток под весом автомобиля входит в корпус амортизатора на 1/3. Для обычных — это 50% или 1/2. Отрегулировали все 4 стойки, проверили еще раз. Если используете койловеры в спорте, то преднатяг выставляете методом пробы, вплоть до 50% для отбоя. Для некоторых кузовов не редкость тот факт, что требуется преднатяг задней оси 40%, т.к. при 33% отбоя недостаточно;
г) Если есть отдельная регулировка высоты — выставляете;
д) Регулируете развал/схождение;
е) Едете по различной поверхности (трамвайные рельсы, лежачие полицейские и пр. неровности) и настраиваете жесткость амортизаторов (демпфирование);
ж) Получаете удовольствие!
Ошибочные мнения.
а) Регулировка клиренса путем изменения преднатяга пружины, т.е. рабочего хода амортизатора — это неправильно. Как правило, регулировка допустима в пределах всего 2-3 см, в противном случае вы получите телегу, а не подвеску;
б) «Только без ШС!». Вы серьезно? Лейте WD-40 в открытые ШС периодически для очищения от грязи и они будут служить долго. Я делаю эту процедуру в среднем раз в два месяца. В ралли вообще вся подвеска на ШС и все отлично!
в) Из Японии, с распила — значит в хорошем состоянии. Об этом я написал выше. Если продавец не дает никаких гарантий, то рассчитывайте свои средства на возможный ребилд в 8-10 тыс. И обратите внимание на то, что многие продавцы не компетентны в этой теме. Например, не правильно указывают список автомобилей, для которых изготовлена данная модель, не верно указывают саму модель подвески и ее характеристики. Проверяйте всю информацию!
Есть вопросы – пишите комментарии.
Обязательно жмите «Нравится» и «Поделиться», если считаете эту информацию полезной. Возможно, она поможет другим!