что такое королевская стойка
Что такое королевская стойка
Binden
«связывающее» или обманное действие давлением на клинок
Blossfechten
Битва без доспехов в Fechtschulen, как отличная от легкой или бездоспешной борьбы
English great-sword fighting
из-за ограниченной информации о способах в английских текстах, некоторые термины продолжают существовать. Такие как: Двойной Хулиган (возможно,molinello), Rakes (возможно, подрезающий удар), Haukse и Halfe Haukes (атаки из высокой стойки, такой как posta de falcone в итальянских школах), Шаг Петуха (похожий, возможно на balestro в спортивном фехтовании), Шаг Гретты (вероятно, простой двойной шаг), и Шаг Назад (сам себя объясняет).
Fechtschule
Немецкое публичное боевое состязание и представление в средние века или эпоху Возрождения
Federfechter
немецкая гильдия бойцов в эпоху Возрождения, которая предпочитала рапиру среди других видов оружия
Filo
Итальянское обозначение грани клинка
Flech
Немецкое обозначение плоскости клинка
Fuehlen
Оценка «настроения» или давления оппонента.
Gleich Fechtenатака одновременно с оппонентом (встречная атака)
Gleich Fechtenатака одновременно с оппонентом (встречная атака)
Krumphau
см. Pressing-the-hands
Kunst des Fechtens
немецкое средневековое (и ренессансное) искусство боя, состоявшего, главным образом, из искусства langen schwert, или длинного меча, messer (разновидность двуручного фальшиона), и Ringkunst, или Ringen (борьбы). Бездоспешная битва была известна как blossfechten. Битва в латах называлась harnisch fechten (доспешный бой).Пеший бой был также отделен от rossfechten, или битвы верхом. Подобные разграничения были в Италии и в других областях Европы.
Каркасная стена по американскому коду с MattBangsWood на русском! Строим каркасный дом в Калифорнии
Всем привет, ребят! Меня зовут Мэтт и сегодня мы освоим азы каркасного домостроения. Мы рассмотрим всю стену от нижней обвязки до верхней обвязки со всеми потрохами между ними. Вы, ребята, узнаете названия каждой из этих частей стены и будете знать не только что они там есть, но и зачем они там нужны
Есть кое что, о чем я хочу сказать, пока основная часть видео не началась: есть от 5 до 10 разных названий каждого элемента в североамериканской строительной индустрии, так что не негодуйте на меня в комментариях по поводу того, что мое название какого-то элемента неправильное, потому что ваш босс или вы называете их иначе (примеч. 😀 )
Давайте начнем с нижней обвязки, самой нижней части стены, ее называют как bottom plate (нижняя обвязка), так и mud sill (лежень).
Цель этой обвязки закрепить стену к полу с помощью анкорного болта. Вы сейчас видите эти болты с гайками в нижней части стены. Они заглубены прямо в плиту и выглядят вот так:
Мы сверлили отверстие через обвязку диаметром как болт и насаживали стену на каждый из болтов, после чего завинчивали его гайкой. Нижнюю обвязку также обрабатывали антисептиком под давлением, чтобы она вся пропиталась спец. химией, которая защитит ее от гниения. Доска от такой обработки слегка зеленеет и становится полностью защищена от впитывания воды от бетонной плиты.
Также эта обработка под давлением помешает заводиться в древесине термитам и прочей живности. Они не будут есть такую химическую херню.
Теперь переходим к стойкам
Когда мы строим наши стены мы кладем на пол нижнюю обвязку и верхнюю обвязку и между ними кладем стойки, которым приколачиваем сквозь каждую из обвязок 3 гвоздями.
Перейдем к верхним обвязкам.
Это top plates или double plates (в общем верхнии обвязка, как ни крути — примечание). Это дв е обвязки, которые лежат друг на друге, запомнить несложно!
Целей у верхних обвязок несколько:
1)Связать стены, которые сходятся в углах вместе. Для этого вторая верхняя обвязка одной из стен заходит на первую верхнюю обвязку другой стены и проколачивается гвоздями.
2)Распределение нагрузки от ферм крыши, когда они находятся не сразу над стойками, а попадают в промежутки между стойками.
Вот, посмотри, это идеальный вариант:
А вот эта ферма встает посередине:
Если бы мы оставили тут одну обвязку, то она бы прогнулась от нагрузки на ферму крыши. А вторая верхняя обзвяка распределяет эту нагрузку на соседние стойки
Есть конечно и более хитрые методы, как это можно сделать (advanced frame techniques), но это нечасто используется у нас в Калифорнии.
И кстати, раз верхняя обвязка не контактирует с плитой, ее не нужно антисептировать.
Только постарайтесь делать поменьше разрывов в верхней обвязке. Лучше всего использовать доски 5-6 метровой длины и самое главное помните правило — вы не должны делать разрывы верхней второй обвязки раньше, чем в 120 см от разрыва первой верхней обвязки или раньше чем в 120 см от разрыва обвязки из-за пересечения с другой стеной.
Давайте поговорим о том, что находится между верхних и нижней обвязок — о роли стойки в конструкции стены.
16 или 24 инча (417 или 609 мм) по центру — стандартный шаг стоек. Это очень важные числа, так как очень многие отделочные материалы для каркасного дома идут под размер 1220 мм — фанера или OSB (у них размер OSB 1220мм, а не 1250 мм как у нас — прим.), которыми обшивается стена снаружи или гипсокартон и навеска дверного полотна внутри.
Стойки нужны, чтобы выдерживать нагрузку от крыши и передачу ее на нижнюю обвязку, а затем на фундамент. Стойки бывают разного сечения: 2×4 (38мм*89мм), 2×6 (38*140мм), 2×8 (38*184мм)
Сейчас стойки приходят к нам настройку уже под размер сразу со склада в зависимости от размера стен! Это может быть 8 футовая стена (2,43м) или 9 футовая стена (2,74 м).
Теперь давайте поговорим о не рядовых стойках, а о менее значимых. Вот здесь мы видим стойку, которую мы называем King Stud (королевской стойкой). Их ставят с обеих сторон у проема окна или двери и их функция в том, чтобы поддерживать всё, что находится между ними.
Когда мы начинаем размечать и раскладывать стойки наших проемов, у нас есть расстояние по центрам крайних королевских стоек и их мы кладем первыми, а дальше уже ставим стойки каждые 16 инчей по центрам по всему проему. King Stud — приоритетнее всех других в каркасе.
А раз мы сказали, что King Stud нужны для поддержки всего над ними, давайте посмотрим, что там между ними находится.
Сразу под верхней обвязкой у нас top cripples (надоконная стойка). Она идет также с шагом в 16 инчей по центрам как и рядовые стойки.
Надоконные стойки опираются на Header (Хедер). В этом дому мы использовали в большинстве случаев Хедеры 6×6 (150*150 мм) но ваш проектировщик должен рассчитать в вашем доме их сечение для вас.
Цель хедера взять на себя нагрузку от надоконные стоек и перераспределить ее на боковые стойки проема, мы называем их Trimmers (не знаю как перевести, триммеры или джэк-стады они и в Арифке триммеры и джэк-стады — примечание).
Если вы возьмете вместе хедеров и поставите просто доску 38*140мм, то она просто прогнется и окну настанет капсдец.
Триммеры передают полученную нагрузку от хедера на нижнюю обвязку через доски, которые мы называем window sill (оконная доска или подоконник)
В данном окне мы сделали двойную оконную доску, хотя достаточно и одинарной. Цель, с которой мы использовали две доски очень проста — когда ты крепишь внешнюю отделку окна на оконную доску, тебе хочется чтобы было достаточно пространства для удобного крепления отделки, а учитывая что у окна еще есть отлив, который идет вниз и закрывает часть одинарной доски, то вторая доска как раз становится основой для отделки, в которую мы удобно все закрепим и даже несмотря на то что у этого дома нет внешней отделки окна, это распространенная практика.
Кстати, может возникнуть вопрос, почему у нас тут аж 3 оконных доски, а не обещанные 2? Третья доска, которая набита
по контуру проема набита имеет меньшую ширину (в данном случае доска 2х4 при основном каркасе 2х6) для установки окна заглубленного внутрь проема (техника — Recessed Window).
Под оконной планкой у нас идут bottom cripples или подоконные стойки.
Они идут с шагом 16 инчей и их роль такая же как у и надоконных — передают нагрузку, только теперь уже к нижней обвязки — нагрузку как от массы окна так и от Триммеров. Также на них удобно стыковать гипсокартон, если он прерывается под окном.
Теперь у нас есть: верхние и нижние обвязки, стойки, королевские стойки, триммеры, хедеры, подоконник и подоконные и надоконные стойки. Но давайте поговорим еще о файстопах (или блокингах или перемычках, в оригинале bloking).
Блокинги необязательно нужны. Цель использования его в нашем каркасе сделать крутую прочную стену. В большинстве случаев, когда мы привозим материал, он мокрый (. вот это да, что он бы про наш пиломатериал бы сказал? — примечание)
Поэтому после сборки каркаса мы часто слышим через некоторое время скрип, он сохнет! В это время длинные стойки начинают выгибаться дугой. И именно блокинги в середине стены сохраняют стойки достаточно прямыми. При этом вы все равно можете видеть щели между блокингами и стойками, но без блокингов все было бы куда хуже. Так что блокинги сохраняют стойки прямыми, а также позволяют сделать стены прочными и жесткими.
Наши блоки мы делаем отступая 3,6 футов снизу стены и 4,6 футов сверху стены. Причина проста — удобно приколачивать их с двух сторон, а если бы мы делали их на одной высоте, то пришлось бы колотить гвозди под углом, что неудобно и не так прочно.
Теперь давайте обсудим стыковку внешних и внутренних стен.
Этот узел называется Каналом и строится из 4 досок 140*38мм и позволяет удобно крепить отделку со всех сторон внутренней стены, а также крепко закрепить внутреннюю стену со внешней.
За мной окно в 36 инчей с хедером 140 на 140 мм. Давайте сходим в большую комнату и я покажу вам кое что чуть покрупнее.
Мы видим тут достаточно большой хедер и причины этого просты — размеры проема в 16 футов (4,87м) и хедера 140 на 140 тут явно недостаточно, его проломит нагрузка от крыши.
Для такого проема понадобился хедер-монстр, который рассчитали наши инженеры и он состоит из инженерной доски 14 см шириной и 38 см высотой. Кстати, тут даже Триммеры из бруса 140 на 140.
Строительство и ремонт
4.6K пост 34.2K подписчиков
Правила сообщества
Правила оформления постов.
Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.
В случае нарушения пост выносится из сообщества.
Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.
Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)
Пост должен быть основан на личном опыте.
Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)
Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)
Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)
Нормально ты так заморочился. Лайк.
Вангую кучу стереотипных комментов, что все хлипкое, ненадежное, климат не тот.
Эх, Матвей, нам бы ещё климат калифорнийский! Зимой питерский грунт промерзает на 120 сантиметров (хрен знает, сколько в инчах). А сколько базальтовой ваты приходится закупать!
И нахрена нам это в России?
далее, везде как ошибку указывают отсутствие вентиляции для утеплителя. в этом посте снаружи сразу прикреплён осб, никаких плёнок и вентзазоров нет. почему?
На фотографиях, расстояние между стойками, мне кажется, около 450 мм, а не 609
Уютный, красивый сарай, но не дом.
Этот домик даже в Крыму у нас промёрзнет.На обогрев за несколько сезонов,как на постройку уйдёт.)
На что люди не идут, лишь бы пеноблок не брать :).
5 вариантов для обшивки дома. Чем обшить каркасный дом вместо OSB-3?
Поэтому я считаю, что пора искать этому строительному безобразию замену и я подобрал для вас ряд аналогов.
Укосины. Классический избитый, но все равно эффективный приём.
Кстати, если вы еще не смотрели видео про сравнение крепости обшивок, обязательно посмотрите. Там я рассказываю, какие укосины эффективнее можно использовать и как.
ЦСП, Гринборд, Гипсокартон GTS-9
Эти плиты не подорожали так сильно, как ОСП и теперь получаются куда дешевле, чем она. Просто потому, что в США нет на них спроса и их никто не скупал, а значит, нет ни ажиотажа, ни дефицита. Хотя, конечно, под шумок цены увеличили и на них.
С каждой из этих плит есть свои тонкости:
ЦСП не очень стабильна на швах и требовательна в монтаже, тяжелая в работе. Цена за ЦСП в среднем около 330-375 рублей за м2.
Гринборд. Вроде бы неплохой вариант, но ширина 600 мм уменьшает его конструктивную крепость в разы по сравнению с ОСП + несильное распространение и отсутствие тестов на жесткость делает его не таким вариантом, в котором ты уверен на 100%. Цена за 12 мм Гринборд в среднем около 400-450 рублей за м2.
Цена за GTS-9 в среднем около 200 рублей за м2.
Тот самый вариант, который я делал себе сам. Имеет ряд плюсов и минусов.
Плюсы: дешевле ОСП по актуальным ценам в несколько раз (размер ОСП дюймовкой будет стоить около 400 если она сухая и 200 рублей при сырой, высушенной своими силами). Очень крепкая. Выпускает пар при любом пироге. Удобный крепеж фасада и чего угодно через фасад в любом месте.
Минусы: Долгий и трудоемкий монтаж. Доставка, нужно привозить 6 метровые дюймовки (я привез сразу с другим пиломатериалом). Плохо работает с панорамными окнами, особенно если они близко к углам дома.
Причем это не какой-то колхоз, это решение есть в канадских кодах и называется DBW.
Кстати, это решение по сути также дает сразу готовый вентзазор.
Появились окончательные новости по поводу причин повышения цен. Американцы скупили все ОСП у Европы, а те у нас. Судя по историческим данным, предыдущие подобные проблемы решались в сроки от 9 до 41 месяца. Вот так, мы все шутили, что американцы нам в лифтах гадят, в итоге они сделали куда хуже, обрушив наш стройрынок.
А пока никакого нет смысла брать ОСП! Как вы видите, есть адекватные варианты его замены для каркасного дома и надеюсь, мое видео поможет вам потратить деньги оптимальнее и выбрать подходящий вам вариант.
Стоимость каркасного дома в 2021 после повышения цен
Каркасный дом в 2021. Кому он теперь по карману?
С актуальным ростом цен на пило и стройматериалы я не гарантирую, что это видео через неделю уже не будет актуальным, но сегодня я попробую вам посчитать, сколько будет стоить построить такой дом как у меня прямо сейчас.
Также будем сравнивать с ценой 2016 года, когда я строил свой дом и посмотрим, насколько она изменилась
Сейчас бы сваи стоили мне не 50, а около 90 тысяч.
Как вы помните, строил я его из сырой доски, которую сам сушил. Сейчас такая стоит 15 тысяч вместо 6, поэтому на каркас вместо 250 тысяч ушло бы 600 тысяч.
На ОСП, подкладочный ковер, гибкую черепицу, мастику и гвозди для нейлера уйдет сейчас вместо 163 000 рублей около 280 тысяч рублей!
Итого после 3 этапов: 970 тысяч за 100м2.
Да, моих 140 тысяч конечно тут не хватит ни на что. Бы тут
Фасад и водосточка
Сайдинг и металлическая водосточка выйдут сейчас в 150 тысяч рублей
итого 1 млн 440 тысяч после пятого этапа. Пока рост цен ровно в 2 раза
На удивление эковата по сравнению с базальтом выросла не в 2 раза, а процентов на 25% и утепление моего домика эковатой выйдет около 180 тысяч по материалам (вместо 130) и тысяч 70 за работу. Итого целиком утепление выйдет в 250 тысяч.
Теперь она выйдет даже на бюджетном уровне в 150 тысяч
Теперь оно выйдет минимум 200
Теперь на эту же инженерку придется потратить минимум 1,2 млн рублей
было 1 825 000, стало 3 240 000 млн. В таблицах старые цены:
было 2 145 000, стало 3 900 000 млн
Это 100м2 под ключ СВОИМИ руками без бытовой техники и мебели.
Как сделать стены вашего каркасного дома крепкими? Испытания каркасных стен по науке. Часть 1
Несмотря на то, что современный каркасный дом и в Скандинавии и Америке предполагает применение плитной обшивки (фанера/OSB/ДВП), у нас в России в каждом втором проекте я вижу укосины (часто при этом неправильные).
Поэтому, если уж и применять укосины, то лучше понимать, какие, сколько и в каких случаях. Для этого мы сегодня с вами будем анализировать прочность разной обшивки каркасных стен по результатам испытаний американской компании Forest Products Laboratory — https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplrp/fplrp31.pdf
Сегодня вы наконец узнаете, во сколько раз фанера крепче МДВП, почему укосины под 45 градусов лучше, чем К-укосины и что важнее — частый шаг стоек или частый бой гвоздей и их размер!
Итак, вводные данные:
Базовая стена из доски 39*89 мм с горизонтальной обшивкой доской 20 мм взята за 1, а остальные варианты обшивок этой стены в цифрах во сколько раз они ее прочнее.
38х89мм с шагом 406 мм, высотой 2,44м и длиной 3,6м. При этом базовая стена уже обшита сплошной горизонтальной доской 19х184мм закрепленной на 2-а гвоздя (58мм) к каждой стойке каркаса
Во всех тестах нагрузка прилагалась к стене с помощью спец. станка
Фиксировалось два параметра
Жесткость (rigidity) — это значение нагрузки, чтобы произошел небольшой сдвиг верхней обвязки в 13мм.
Прочность (strength) — это значение нагрузки, чтобы произошел значительный сдвиг верхней обвязки на 127 мм или ее разрушение.
Базовая стена с горизонтальной обшивкой + две укосины: одна нормальная под углом 45 град и одна несимметричная К-укосина с другого торца.
Данные у нас расположены вот в таких табличках, не пугайтесь, тут все очень просто. Первый столбец: сечение досок стены, второй: шаг стоек в дюймах, а 3 и 4 — данные испытания по жесткости и прочности.
И тут мы узнаём следующее:
Во-первых, жесткость с этими двумя укосами почти в 4,5 раза больше, а прочность в 4 раза, чем у базовой.
То есть укосины работают, даже в экзотическом К-варианте, это факт!
Но есть и другие наблюдение: при увеличении шага стоек стены с 16 дюймов (406 мм) до 24 дюймов (610 мм), мы видим падение жесткости и прочности практически в 2 раза. То есть, она по-прежнему достаточно прочная, но всего в 2 раза прочнее, чем базовая. Запомните этот момент.
Базовая стена без горизонтальной обшивки, но с вертикальной обшивкой фанерой 6 мм.
По результатам жесткость такой стены в 8,5 раза больше, а прочность в 4,5 раза, чем у базовой. Причем увеличение шага до 610 мм вообще никак не влияет на эти величины — мы видим в 3 строчке цифры 8,4 и 4,4!
То есть в России, где всегда используется шаг больше 600 мм — плитная обшивка даже фанерой в 6 мм гораздо более эффективна обшивка, чем те же укосины!
При этом 4 и 5 строка показывает примерно те же цифры даже при уменьшения сечения стоек до 39*69 мм! К вопросу о том, что многие боятся строить дома из стоек 50*100. Не бойтесь, дерево — великолепный и прочный материал.
Поехали дальше, нас ждет еще много откровений, зачастую самых неожиданных.
Стена без горизонтальной обшивки обшита доской дюймовкой диагонально (как я сделал в своем доме)
Испытание в этот раз провели как на глухой стене, так и на стене, ослабленной окном и дверью.
Итак, что мы видим. Диагональная обшивка дает очень существенный рост прочности на глухой стене (более чем в 8 раз) и в этом ничем не уступает обшивке из фанеры.
Правда при этом величина жесткости стены сильно зависит от того с какой стороны к стене прилагается нагрузка (т.е., если нагрузка идет слева, когда обшивка работает на растяжение, то жесткость выше в 7,3 раза, а если нагрузка идет справа и обшивка работает на сжатие, то всего в 4,3 раза, что впрочем тоже отлично.
Но вот и могло бы быть мое первое сильное разочарование! Дело в том, что если в стене с диагональной обшивкой будет окно и дверь, то эффективность диагональной обшивки для жесткости стены, как вы видим из последней строчки таблицы, практически сводится к нулю и та по крепости становится чуть больше базовой с горизонтальной обшивкой!
И это было бы грустно, но есть одно большое НО. Дело в том, что на испытательной стене проблема не столько в проемах, сколько в том, что по краям стены нет недостаточной площади сплошной обшивки стен.
Дело в том, что метод диагональной обшивки доской (DBW) включен в канадский КОД и по коду для адекватной работы этой обшивки необходимо, чтобы минимальные «глухие» зашитые сегменты стен были не меньше стандартного листа фанеры: 1,22 х 2,44 метра.
Иначе она действительно работает неэффективно. Если это требование выполнено, то проёмы этой обшивке не страшны.
В четвертом испытании стена обшита плитами ДВП размером 1,22х2,44м в 2 вариантах:
— мягкими древесноволокнистыми плитами толщиной 20мм (25/32)
— древесноволокнистыми плитами средней плотности толщиной 12,5мм (½)
Жесткость обоих материалов при обшивки сплошных стен оказалась близкой — 3,0 и 3,8 у мдвп и 4,2 и 3,6 — у обычной ДВП.
То есть уже сейчас можно сказать, что обшивка ДВП по крайней мере на стенах без проёмов по эффекту ничем не уступает по прочности и жесткости двум укосинам вместе с горизонтальной обшивкой дюймовкой.
И это то, о чем я давно говорю в своих видео — МДВП толще 20 мм нужно признать конструктивной обшивкой и давно забыть как о страшном сне — об укосинах. Хотя выводы пока делать рано, давайте пойдем дальше.
С проёмами, конечно, уже не такие сказочные цифры и эффективность обшивки падает в 2 раза. Но мы пока еще не видели, как себя в стенах с проёмами поведут сами укосины и не забывайте, что тут еще нет внутренней горизонтальной обшивки!
Ну немного скажем о результате сравнения прочностей стен в зависимости от варианта обшивки проемов (с перекрытием углов проемов Е или с разрывом листов по углам проемов — F.
В итоге мы видим, что прочность при обшивке методом E меньше (1,6 против 2,1).
Объясняется это тем, что в углах образовываются напряжения и прочности листа МДВП обшивки при критических нагрузках не хватает, в результате чего происходит разрыв в МДВП плите от угла проема.
Ну и последнее в этом видео, 5 испытание
Стена обшита листами фанеры 1,22х2,44м в разных вариантах по толщине и шагу гвоздей:
— толщиной 5/8” (16мм), гвозди 58мм;
— толщиной 3/8” (9,5мм) гвозди 48мм;
— толщиной 1/4” (6,35мм) гвозди 48мм;
Помимо этого тестировался разный шаг гвоздей в креплении листов (внешний контур/внутри листа):