что такое клин двигателя на мотоцикле
Что такое клин двигателя на мотоцикле
25. В разговорах мотоциклистов приходилось слышать такие слова: «прихват», «клин». Что это такое?
Оба определения связаны с последствиями перегрева двигателя. Чтобы лучше понять их смысл, давайте прежде поговорим о стадии, предшествующей их появлению. При перегреве двигателя, от каких бы причин он ни происходил, повышается температура деталей цилиндро-поршневой группы и уменьшаются зазоры между трущимися поверхностями (это, видимо, понятно каждому из школьного курса физики: тепловое расширение материалов). Из зазоров между трущимися поверхностями выдавливается смазка и постепенно жидкостное трение заменяется полусухим, а по мере дальнейшего нагрева — и сухим. С увеличением нагрева (и трения!) увеличивается трение (и нагрев!). Детали начинают работать без зазора. С поршня, как более мягкого, сдирается верхний слой алюминия, происходит его наволакивание на стенки цилиндра. Механические потери на трение становятся настолько большими, что двигатель заметно теряет мощность и сбавляет обороты. Этот момент и называется «прихватом». Если водитель это почувствовал — а процесс идет стремительно и развивается в считанные секунды, а то и доли секунд! — он может принять меры: выключить зажигание и полностью открыть дроссель, чтобы мощным потоком свежей топливной смеси охладить поршень. Если в момент прихвата выключить сцепление, двигатель заглохнет. В этом случае надо остановиться, дать двигателю остыть и, плавно нажимая на пусковую педаль, несколько раз провернуть коленчатый вал. Если это удастся, можно пустить двигатель и продолжить поездку, внимательно прислушиваясь к его работе. Если прихват был несильным, через какое-то время его последствия бесследно исчезают. Но так бывает редко. Лучше при первой возможности снять цилиндр и головку и удалить с зеркала цилиндра наволакивание алюминия, проверить и восстановить при необходимости легкость перемещения поршневых колец в канавках.
Если же водитель был невнимателен или неопытен и прозевал развитие событий, то дело не ограничивается прихватом. Чрезмерно расширившийся поршень заклинивает в цилиндре так сильно, что провернуть коленчатый вал не удается даже после полного остывания двигателя. Когда же цилиндр будет снят (а это в такой ситуации приходится делать там, где случилось), на его зеркале и юбке поршня можно будет увидеть грубые задиры, продольные риски; сдвинутые слои металла, как правило, блокируют поршневые кольца, лишают их подвижности. И если такой двигатель даже удается потом пустить, предварительно «расходив» кольца, он работает шумно, не развивает мощности, сильно дымит из-за потери компрессии. Полностью восстановить его характеристики можно только после замены поршня, а чаще всего — после расточки цилиндра.
А теперь вернемся к тому, с чего начали: от чего же может чрезмерно повыситься температура двигателя?
Прежде всего это может произойти из-за нарушения подачи топлива, чрезмерного обеднения смеси. К обеднению может привести и повреждение правого сальника коленчатого вала или прокладки под цилиндром. Способствует перегреву и неправильная установка опережения зажигания. Однако на практике чаще всего приходится наблюдать перегрев, возникающий из-за длительного безостановочного движения на низших передачах, из-за загрязнения ребер цилиндра или эксплуатации мотоцикла на предельных режимах.
Клин мотора
Этим словом не прочь пощекотать нервишки мастера-приёмщики на сервисах. Имеют право, в принципе. Во-первых, это действительно происходит, а последствия порой губительны настолько, что к жизни агрегат уже не вернуть. Во-вторых, у них свой коммерческий интерес — капитальный ремонт мотора не дешёв. Так почему же всё-таки мотор клинит?
Поводов заклинить у мотора хоть отбавляй. Но чаще всего это происходит из-за того, что подшипники коленвала перестают получать нужное количество масла. Происходит сухой контакт шейки коленчатого вала и вкладыша подшипника — тот срывается со своего места. Вместо подвижного соединения получаем неподвижное — тот самый клин. Но крутящий момент у коленвала в одночасье никто не отнял. Пытаясь прокрутиться, он задирает свои шейки о вкладыши и дерёт постели подшипников шатунов и коренных опор. При самом драматичном сценарии с оптимистичным названием «рука дружбы» обломок шатуна вываливается наружу, пробивая блок цилиндров. Настоящий моторный фильм ужасов. Но почему эти вкладыши провернулись?
Всё начинается с задира подшипника из-за того, что тот не получает достаточной смазки, в которой, собственно, и должен проворачиваться вал. Получаем не трение металла по маслу, а металла по металлу. Со всеми наждачными вытекающими. Это происходит из-за износа и потери производительности, а, может, и вовсе из-за внезапного выхода из строя масляного насоса. Опять же, засорившийся масляный фильтр с неработающим перепускным клапаном может устроить дебош в моторе. Из этой же серии пробитый поддон или текущий сальник коленвала. Чрезмерный угар масла тоже не прочь протянуть «руку дружбы».
Но не только проблемы с системой смазки могут привести к тому, что мы зовём клином. Часто покупка автомобиля совсем не означает желание научиться на нём ездить по-человечески. Ведь для разных моторов есть оптимальные с точки зрения производительности и долговечности режимы эксплуатации. И когда мотор регулярно выводится несознательным водителем из «комфортной зоны» нагрузки и оборотов с ним начинают происходить малоприятные процессы. Силовой агрегат просто-напросто получает увечья поршневой и кривошипно-шатунных групп. К этому может привести буксировка в непосильном для двигателя режиме, когда нагрузка огромная, но скорость, а, следовательно, и обороты коленвала, приводного ремня и масляного насоса — никакие. Убийство для подшипников. Кстати, этим грешат и те, кто не занимается буксировкой и даже не перегружает автомобиль. Мы писали о том, как некоторые «новаторы» в вождении убивают свои моторы. Кстати, из этой же оперы и перегревы. Калечат они не только клапаны с поршневой, но и подшипники коленвала из-за того, что масло при экстремальных температурах теряет свои свойства, прежде всего, вязкость.
Поэтому с мотором как с кашей: количеством масла, качественного и нужного сорта, разумеется, его не испортишь. В городском цикле лучше менять его почаще, чем советуют в официальных источниках производителей. И то же самое относится к ремням ГРМ. Их обрыв тоже может спровоцировать клин. Вообще, весь газораспределительный механизм со всеми его клапанами, пружинами, цепями, успокоителями и всем тем, что изнашиваясь, может развалиться или запасть, стоит инспектировать почаще, не забывая о регламентных процедурах и заменах. И, разумеется, игнорировать лампочку давления масла тоже не стоит. Особенно владельцам авто с малолитражными моторами из последних коллекций «кутюрье» инжиниринга. Коленчатый вал на таких зачастую не меняется. Менять придётся весь блок в сборе! Проще купить машину новую или подержанную? Иногда — да. Поэтому будьте бдительными и сознательными.
Клин двигателя
Признаки начинающегося клина двигателя
Какие признаки свидетельствуют о том, что клин двигателя
вот-вот произойдёт?
Причины клина двигателя
Как убедиться в том, что двигатель «поймал клин»?
Можно ли отремонтировать двигатель «малой кровью»,
не разбирая его полностью?
Признаки начинающегося клина двигателя
Признаки начинающегося клина двигателя
Какие признаки свидетельствуют о том, что клин двигателя
вот-вот произойдёт?
Причины клина двигателя
Как убедиться в том, что двигатель «поймал клин»?
Можно ли отремонтировать двигатель «малой кровью»,
не разбирая его полностью?
Опытного водителя от новичка отличает умение не просто слушать, а слышать свой автомобиль, выявляя неисправности ещё до того, как поднят капот — по звуку! Клин двигателя — как раз такая (весьма глобальная) неисправность, которую можно выявить на слух, «издалека», когда катастрофа ещё не произошла, когда её можно предотвратить, остановившись и заглушив ещё не заклинивший мотор.
Признаки начинающегося клина двигателя
Услышав лёгкое постукивание, которое напоминает гулкий трубный звук, лучше сразу съехать на обочину. Возможно с двигателем проблема, и через некоторое время этот трубный звук сменится металлическим стуком, от которого у вас и у ваших пассажиров заложит уши. Это так называемый «стук мертвеца». Стартер бьёт по маховику. Остановившись, вызвав эвакуатор, отправив машину в сервис, вы сэкономите немалые деньги.
Какие признаки свидетельствуют о том, что клин двигателя
вот-вот произойдёт?
Упомянутый нами стук не является единственным признаком надвигающейся катастрофы. О том, что дела плохи, вас может проинформировать загоревшаяся лампочка: с маслом что-то не так!
Тревожный сигнал нельзя игнорировать даже если вы заменили масло вчера. Так случилось однажды со мной. Среагировав на сигнал лампочки, вовремя тормознув, я увидел, как за автомобилем тянется длинный шлейф накануне залитого масла. Вырвало сальник!
Упомянутая выше лампочка может и не загореться вовсе. Допустим, она перегорела. И тогда придётся ориентироваться на странный трубный звук, описанный выше. Не менее, а ещё более тревожным признаком возможного клина двигателя является дым, который появляется из-под капота. Дотянуть до автосервиса в этой ситуации не выйдет. К обочине! Вызываем эвакуатор.
Скорей всего, стартер уже не может провернуть двигатель. Проводка перегрелась, может полыхнуть в любой момент, и тогда у вас будет крайне мало времени для того, чтобы покинуть автомобиль, эвакуировав из него пассажиров.
Причины клина двигателя
Их множество. Чаще: вкладыши «сварились» с шейками коленвала. Обычно такое происходит в результате дефицита масла в автомобиле. Поэтому ещё раз напоминаем о необходимости систематического контроля уровня масла щупом. В противном случае можно попасть на дорогой капремонт ДВС.
На масляном голодании стоит остановиться подробнее. Невнимательное отношение к транспортному средству может приводить к тому, что каналы масляной подачи к поршням оказываются забиты. Возникает сухое трение, детали двигателя буквально раскаляются, на них возникают секторы оплавления.
Буквально «вскипают» подшипники скольжения коленвала, шатуны, но в первую очередь гибнут коренные вкладыши коленчатого вала. Это закономерно. Ведь в процессе работы двигателя на них ложится ключевая нагрузка!
Адская температура обеспечивает прихватку вкладышей и шейки коленвала. Вкладыши проворачиваются в своих ячейках, возникает тот самый характерный звук, о котором говорят: «Двигатель стучит!». Проблема нарастает. Детали прикипают настолько сильно, что когда работа двигателя останавливается и наступает время его очередного запуска, коленвал просто не может провернуться стартером. Клин? Конечно, клин!
Поэтому следите за производительностью масляного насоса. Проверяйте его работоспособность сами, а если не можете, то показывайте автомобиль специалисту почаще. Заодно он посмотрит, не забита ли сетка маслоприёмника, что тоже может стать причиной масляного голодания.
Клинить может из-за того, что вы купили масло с неподходящим составом. Бывает, что люди пытаются сэкономить, покупают масло у непроверенного продавца, смешавшего масло с водой (что обязательно вызовет эмульсию). Иногда состав масла вообще не подходит вашему автомобилю. Вязкость не соответствует времени года и температуре окружающей среды.
Случается так, что в верхней головке поршня заклинивают поршневые пальцы. И это может быть вызвано дефицитом масла в двигателе. Но бывает, что масла вполне достаточно, однако, возникает перекос, ввиду нарушения соосности поршневого пальца и верхней головки. Натяг становится излишним, нарастает трение деталей. Может произойти что угодно, в том числе, задиры и губительное для двигателя заклинивание.
В цилиндре может заклинить поршень. Это случается из-за того, что двигатель сильно перегрелся (возможно, нарушены процессы отвода тепла). Бывает, что причина клина в сломанном и разрушившемся поршне. В этом случае он может заблокировать вращение коленвала. Случится клин.
Крайне важно не допускать перегрева двигателя. Следите за показателями! Если температура зашкаливает, элементы цилиндро-поршневой группы начинают расширяться. При этом поршни плавятся от термических перегрузок больше, чем цилиндры. А ведь они изготовлены в основной своей массе из алюминия. Его способность к тепловому расширению вдвое больше, чем у чугуна. И вот поршень разросся, происходит полусухое трение о стенку цилиндра. Поршень давит на него всё сильнее и сильнее. В итоге возникают первые задиры. И клин.
Как убедиться в том, что двигатель «поймал клин»?
Если вы в состоянии прокрутить коленчатый вал самостоятельно (вручную), то диагностика клина может быть выполнена на месте одним из двух возможных способов:
· у вас достаточно старый автомобиль? Можно взять ключ и посмотреть, есть ли доступ к шкиву? Если да, то ключом возьмитесь за болт крепления и попытайтесь вручную прокрутить коленвал. Минус метода в том, что вы просто не подберётесь к шкиву, если ваш автомобиль достаточно новый.
· имея представления о том, что такое ведущая ось, вы можете вывесить одну из её сторон, затем нужно включить самую высокую передачу, попытавшись провернуть двигатель за колесо.
Если ваш автомобиль буксируют с помощью троса, ни в коем случае не пытайтесь провернуть коленчатый вал.
В этом случае велик риск ухудшить состояние двигателя.
Можно ли отремонтировать двигатель «малой кровью»,
не разбирая его полностью?
Традиционно клин двигателя предполагает полную разборку ДВС. Но иногда полного разбора двигателя для капитального ремонта можно попытаться избежать. Для начала нужно снять ремень ГРМ, попытавшись провернуть шестерню распредвала. Вращается ли она в направлении хода коленвала? Если нет, то велика вероятность, что двигатель заклинило именно из-за клапанов. В этом случае ремонт двигателя внутреннего сгорания нужно начинать со снятия клапанной крышки и головки блока цилиндров.
Шкив коленвала невозможно провернуть ни в одну из сторон? В этом случае можно попробовать выполнить демонтаж поддона, произвести снятие вкладышей и бугелей коленчатого вала. Можно ли в этой ситуации обойтись одной лишь заменой подшипников скольжения?
Конечно, нет. Необходимо проверять масляный насос, выполнять съём коленвала для того, чтобы с помощью сжатого воздуха обеспечить продувку всех каналов, по которым идёт масло. Именно закоксовка каналов подачи масла могла стать причиной клина. Следующим шагом будет снятие цилиндро-поршневой группы для выполнения дефектовки.
В более сложных ситуациях потребуется дорогостоящий капитальный ремонт двигателя с его полной разборкой. Иногда дешевле купить другой автомобиль.
· следите за уровнем масла
· не допускайте перегрева двигателя, контролируя качество и количество антифриза
· не забывайте описанные нами «маячки», предшествующие клину, при которых машину будет дешевле временно бросить на обочине, дождавшись эвакуатора, чем чинить.
по какой причине мог двигатель словить клина и как определить клин или нет!?
Опции темы
Прочитал,могу сказать что после такого руководства двигатели можно в могилку укладывать,рядышком один к другому.
Друг, я написал, то что читал в обще..Обкатывал в обще по видео!
Ну так по видео ролику всё тоже самое,и мало похожее на обкатку двигателя,нет ни слова и ни кадра про то что надо следить за температурой двигателя,и какой она должна быть.Поделюсь своим опытом обкатки двигателя.Первое что надо сделать пока движок не прикручен к шаське,это частично его разобрать снимая заднюю крышку картера и карбюратор.Визуально оценить внутренности на предмет инородных предметов(чем дешевле движок,тем больше вероятность их присутствия),собирая двиг обратно,рекомендуется эти детали ставить на герметик во избежание подсоса воздуха.Вот такой обследованный движок можно ставить на шаську и приготовиться к первому запуску.По моему пониманию,от первых запусков очень сильно зависит качество и срок службы двигателя.Для первого запуска(и рекомендую для первых 10 литров топлива)необходимо подогреть двигатель до температуры 60-80 градусов строительным феном или другой подходящей приблудой.Этот момент считаю самим важным,объясняю-на новом холодном движке поршень подклинивает в ВМТ,в момент этого клина очень сильно возрастает нагрузка на шатун и портит его и втулки в нём.Предварительно подогревая двигатель эта нагрузка уменьшается и следовательно внутренности двигателя остаются целее.И так,первый запуск-подогреваем,подкачка топлива,запускаем и плавно подгазовывая до 1/3 газа(плавно чтобы также не перегружать внутренности двигателя).Нужно следить за температурой двигателя,она должна быть в пределах 70-90 градусов,поскольку в обкаточном режиме настройки карбюратора жырные то удержать данную температуру поможет утепление головки двигателя(просто обматать тряпкой).На половине бака глушим двигатель,ставим поршень в НМТ и остужаем до окружающей температуры.Потом опять как в первый раз вторую половину бака.Важно!Бак не опустошать полностью(эта рекомендация относится на весь срок эксплуатации двигателя),это один из моментов продления срока службы двигателя(на пустом баке двиг работает на забеднённой смеси,а это завышенная температура и недостаточная смазка).Так вырабатываем два бака топлива.Третий и четвёртый бак-подогрев,запуск и начинаем закручивать главную иглу на карбюраторе,следим за температурой,можно подгазовывать до 1/2 газа и режче,начинаем кататсья,в идеале температура должна быть в пределах 80-100 градусов,катаем по пол баку.Главные моменты-предворительный подогрев,держать температуру,после глушения поршень вниз,не дать двигателю высосать бак полностью.Вот примерно так должна выглядеть обкатка нового двигателя.Далее до бака так примерно десятого выводим двигатель подстройкой карба до боевых характеристик,стараясь долго не тянуть на полной гашетке.Если соблюдать выше написанные ключевые моменты,то даже самый хреновый РТР ный движок может пропустить через себя многие литры топлива и доставить много удовольствия от покатух.
Скутеры Обслуживание и ремонт
Тепловой прихват двигателя скутера – причины, последствия и советы по реанимированию сразу после прихвата
Тепловой прихват – непродолжительная перегрузка двигателя скутера, повлекшая за собой полный или частичный клин двигателя.
Причины теплового прихвата:
Признак теплового прихвата.
Во время движения скутер плавно теряет мощность и в итоге глохнет.
Какие детали повреждаются при тепловом прихвате?
При тепловом прихвате обычно получают повреждения поршень, кольца и цилиндр. Повреждения могут быть от простых, до серьезных, когда без замены всей поршневой не обойтись.
Коленвал и подшипники не повреждаются по причине плавного клина двигателя и практически щадящего режима остановки двигателя для подшипников и коленвала.
Что делать нельзя после клина двигателя скутера по причине теплового прихвата?
Моделируем ситуацию – во время движения вы чувствуете плавную потерю мощности, реакция на ручку газа очень вялая или отсутствует, скутер плавно останавливается. Естественно, бензин не закончился, ведь мы только недавно были на заправке. Если при этом на улице жаркая погода, а вы уже продолжительное время ехали практически на выкрученной ручке газа – большая вероятность, что это тепловой прихват.
Сразу после остановки на обочине в этом случае нельзя ждать. Тут важна каждая секунда и от правильной реанимации двигателя будет зависеть стоимость дальнейшего ремонта ЦПГ.
Нельзя просто катить скутер дальше, с надеждой выяснить причину остановки дома.
Правильная реанимация двигателя – практика.
Правильная реанимация двигателя – теория.
Что же происходит во время вышеперечисленных простых мероприятий по реанимации после теплового прихвата? Во время движения скутера, двигатель охлаждается при помощи крыльчатки вентилятора, установленного на коленчатом валу. Скорость вращения крыльчатки соответствует оборотам двигателя и достаточно эффективно справляется со своей задачей.
Если перегреть двигатель и сразу его заглушить, тепловая деформация его элементов может быть больше допусков, установленных инженерами на расширение при обычной эксплуатации. Проще говоря, кольца на поршне внутри цилиндра могут расшириться до уровня полного их клина и повреждению рабочей поверхности цилиндра. Деформация самих колец и поршня, разумеется, будет еще сильнее. Через несколько секунд даже кикстартером провернуть коленвал не удастся.
При этом, из-за отсутствия охлаждения, температура первое время будет только подниматься и усугублять ситуацию.
Плавно проворачивая коленвал кикстартером при полностью открытой ручке газа, мы охлаждаем перегретый двигатель скутера при помощи холодной топливно-воздушной смеси, а также смазываем трущиеся детали на пике температурного кризиса. Важно помнить, что максимальная эффективность тут будет достигнута только при полностью выкрученной ручке газа.
Последствия теплового прихвата на скутере.
Сразу после реанимации (1-2 мин), нужно попытаться завести двигатель. Если он не глохнет и прекрасно чувствует себя на дороге, издавая при этом легкий шелест, продолжайте эксплуатацию скутера в обычном режиме.
Как избежать нового прихвата.
Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему: