что такое бонка резьбовая

Что такое бонки? Характеристики, сфера применения. Купить оптом

Бонки. Характеристики, сфера применения.. Купить оптом

Сопутствующие товары

При широком ассортименте типоразмеров, бонки изготавливаются в основном из трех видов материалов, это:

Детально о характеристиках, типоразмерах, а также наличие на складе для оптовых закупок, Вы можете уточнить по телефону у наших специалистов.

Бонки с нержавеющей стали (А2) открытого типа:

Чертеж	Схема установки

Бонки с алюминия (AlMg5) открытого типа:

Чертеж	Схема установки

Бонки сталь оцинкованная открытого типа:

Чертеж	Схема установки

Бонки, или еще как их называют резьбовые гайки или заклепки, технически решают задачу получения на тонкостенных деталях элементов конструкции с внутренней резьбой. Также учитывая особенности данного крепежного элемента, он может быть установлен в детали, как из металла, так и более мягкого по плотности материала (типа пластмасс).

Крепежный элемент устанавливается без доступа с обратной стороны, что позволяет применять бонки при креплении конструкций с полыми профилями (трубы, кожухи, бочки и т.п.).

Установка осуществляется в предварительно подготовленное отверстие, что не приводит к повреждению уже обработанной поверхности (напыление, краска, шлифовка и т.п.). Благодаря своим свойствам, крепежное изделие не подвергается температурному воздействию, экологически чистые, не создает очагов коррозии в местах крепления. Также учтем особенности бонок при установке, которую можем проводить практически на любом этапе технологического процесса.

Данный вид крепежных элементов сочетает в себе все достоинства вытяжных заклепок и резьбового крепежа. Разнообразие типоразмеров и материала, из которого изготавливается данное крепежное изделие, позволяет учесть индивидуальные особенности применения данного вида крепежа в каждом конкретном случае.

Преимущества бонок (резьбовых гаек)

При использовании бонок, сама их поверхность утапливается, что позволяет получить гладкую поверхность прикрепляемого материала, закладные гайки применяются там, где нужна гладкая поверхность или ограничивается нагрузка при клепании.

Установка бонок не требует сложного оборудования. Процесс установки происходит быстро с высоким конечным результатом. При монтаже крепежного изделия выполняются две последовательные операции крепления деталей и создание внутреннего резьбового канала.

Процесс установки бонки

Заклепочный инструмент, с помощью которого монтируется бонка (заклепочная гайка, имеет сменный подвижный шпиндель с резьбой. При установке, шпиндель вкручивается в гайку, которая вставляется в отверстие изделия и осаживается (при втягивании шпинделя в инструмент), а затем шпиндель свинчивается с установленной гайки-заклепки или болта.

Источник

Бонки для велосипеда

4 минут Автор: Михаил Скворцов 1794

Велосипедные прогулки будут приносить удовольствие только в том случае, когда байк с технической точки зрения полностью исправен. А для повышения комфорта используется различного рода апгрейд. И все эти детали и элементы должны быть надежно соединены и закреплены. С этой целью и используются велосипедные бонки.

Что это такое

Говоря простым языком, бонки – это специальные гайки и болты, полые внутри. Их еще называют заклепки или гайки резьбовые. С их помощью получают внутреннюю резьбу на деталях с тонкими стенками. Если говорить про велосипед, то бонки обычно используются для крепления ведущих звездочек к пауку на шатуне. Но это не единственная область применения. Использовать их можно как на металлических конструкциях, так и на деталях, изготовленных из более мягкого материала. Такого, к примеру, как пластмасса.

Бонки используются не только для велосипеда. Они подходят для крепления деталей с полым профилем. Это могут быть трубы, бочки, кожухи и другие комплектующие подобного типа. Связано это с тем, что для крепления бонок не нужен доступ с обратной стороны элемента.

Преимущества бонок

Использование резьбовых гаек обусловлено наличием следующих преимуществ:

С технической стороны использовать можно в любой момент. Имеющееся покрытие не повредится, так как бонки устанавливаются в заранее подготовленное отверстие.

Разновидности деталей

В каждом конкретном случае велосипедные бонки подбираются отдельно (по размеру и виду). Так, чаще всего для производства резьбовых гаек используют следующие материалы:

Говоря о размерах, можно условно выделить три группы:

Кроме того, можно выбрать наиболее подходящий вариант по цвету. Детали могут быть золотисто-желтые, синие, красные, черные. Так что найдется вариант для каждого велосипеда.

Установка

Процесс установки велосипедной бонки сам по себе несложный. И не требует большого количества инструментов. Как правило, гайка шлицевая. А для болта потребуется шестигранник либо звездочка. В том случае, если устанавливать бонки одновременно на два кольца, может потребоваться специальный ключ. К примеру, Park Tool Chain Nut Wrench. Стоит недорого. Позволяет удерживать бонку на внутренней звездочке, пока она будет закручиваться (или, наоборот, ослабляться) с помощью ключа.

Условно весь процесс можно разделить на два этапа: крепление детали и создание канала с резьбой внутри. При этом напыление, уже имеющееся на байке, не пострадает. Соответственно, нового очага коррозии в этом месте не будет.

У заклепочного инструмента имеется шпиндель с резьбой, который можно выкручивать (он является сменным). Для установки гайка вставляется в изделие. В нее вкручивается шпиндель. В процессе втягивания шпинделя в инструмент гайка осаживается. После этого остается только выкрутить шпиндель из гайки.

Бонки обеспечат работоспособность велосипедной системы. При их повреждении может возникнуть неисправность переключения скоростей. Звездочки могут даже согнуться. Поэтому необходимо периодически обслуживать свой байк. И тогда он будет радовать вас долгое время.

Источник

Инструмент: Применение простого клепальника для установки резьбовых заклепок.

Коллеги, решил поделиться своим скромным опытом несколько нештатного применения клепальника.
В работе возникла необходимость применения инструмента для установки заклепок, как простых вытяжных, так и резьбовых (их еще иногда называют бонками). В виду наличия возможности приобретения электроинструмента, а так же наличия в номенклатуре достаточно дешевого по сравнению с аналогами аккумуляторного клепальника фирмы Taloon было решено приобрести именно его.

Преимущество данного девайса было не только в том, что он был дешев, но и его универсальность, позволяющая устанавливать заклепки обоих типов (обычные и резьбовые).
Для этого в комплекте набора имели место две насадки (головки) и соответствующие вставки в них под разные типоразмеры заклепок (по 4 размера). Кроме того, головной инструмент представлял собой, по сути, обычную реверсивную дрель-шуруповерт, с двухскоростным редуктором и регулируемым ограничителем крутящего момента.

Единственное, чего не доставало в комплекте набора – это головки-патрона для использования инструмента полностью универсально. Впрочем, посадка вала со стандартным ¼-дюймовым шестигранником закрывала вопрос наличием в наборе пары отверточных двусторонних бит, а так же наличие в продаже, как сверел с хвостовиком на ¼, так и патронов с таким хвостовиком (например, Бош или Макита).
Впрочем, полностью меня данный девайс не устроил в работе, и в этом как раз и суть заметки.
Не устроил он потому, что комплект для резьбовых заклепок ограничивался типоразмерами от М4 до М8, а в моем случае нужно было устанавливать М3.

Инструменты с подобными возможностями имели место быть, но цены их были совсем негуманными и под мои не самые частые необходимости в установке таких заклепок не подходили. Да и принцип работы там, надо полагать, был совсем другой.
Для начала, о принципе работы и скажу пару слов.
Принцип прост до примитивности.
Для обеспечения деформации соответствующей части заклепки в данном случае используется сама резьба заклепки. Т.е. резьбовой конец непосредственно инструмента (т.е. соответствующей вставки головки) вращаясь от электропривода «шуруповерта» просто вворачивается в резьбу заклепки и в конечном итоге, когда уже весь свободный ход выбран, просто подтягивает резьбовую часть закрепки к металлу, в отверстие которого оная установлена, что приводит в итоге к пластической деформации соответствующей части заклепки по мере дальнейшего «вкручивания» инструмента в ее резьбу. Снятие инструмента происходит в результате включения реверсивного режима (т.е. инструмент просто выворачивается из уже установленной заклепки).
Ограничитель крутящего момента (привычная всем «трещетка» на шуруповертах) обеспечивает режим нагрузки достаточный для того, чтобы бонка деформировалась, но не дающий резьбе сорваться от избытка чувств момента или проё… пропуска момента, когда уже хватит «тянуть». Вобщем, все просто.
Ну, так вот.
Возникает вопрос, почему в комплекте нет номенклатуры М3?
Как опытный настоящий «кулибин», я решил, что этот проё… …это упущение производителей нужно исправить и решил сделать соответствующий инструмент для данного девайса.
Используя все те же элементы головки, включая и направляющий «штуцер» для М4, я попросил нашего слесаря сделать из стандартного болта (спасибо производителям, что именно с такими размерами сделаны инструменты) выточить базовую часть будущего инструмента.
Почему не целиком, думаю, каждому опытному настоящему «кулибину» понятно, что производитель не просто упустил свой шанс сделать номенклатуру применения шире…Было почти сразу понятно, что скорее всего дело здесь в недостаточной прочности резьбы М3 для того, чтобы данным методом деформировать заклепку.
Потому, осознавая, что скорее всего, резьбу инструмента будет частенько сворачивать (срывать) или ломать стержень, было принято решение сделать данный стержень относительно быстросменным.

В качестве стержня я применил обычную резьбовую шпильку М3 из нержавейки, а в базовой части выполнил два резьбовых отверстия: соосное, и радиальное. Первое, очевидно, для установки рабочей части, второе – для установки фиксирующего (правильно – установочного) винта.

Источник

Ремонт и настройка — Болты, болты, вперёд болты!

«Болты, болты, вперёд болты.…ты и я, и я и ты», как пелось в одной чудной песне группы «Ноль».

Но сегодня я хочу вам рассказать совсем о других болтах, а именно о стальных и алюминиевых, а ещё точнее — о бонках, боночных гайках и болтах для них.
На первый взгляд тема абсолютно простая и ничего интересного в ней нет. В общем это почти так, но некоторые тонкости там всё-же присутствуют, и знать о них будет полезно.
И чтобы знание этих тонкостей помогло сделать процесс соединение бонками максимально приятным — я и написал этот пост.

Итак, начнём с целевого назначения этой нашей бонки, зачем она нужна? Варианты бывают разные:
1 — Крепить одну звезду к пауку шатунов
2 — Крепить одну звезду + рок-ринг (алюминиевый или пластиковый)
3 — Крепить две звезды
4 — Крепить всякие нижние части успоков.
5 — Крепить мелкую звезду к системе, только там это делает болт, а не вся бонка.

Если внимательно посмотреть на эти варианты, то можно увидеть общее слово «крепить». И как же нам делать это наиболее правильно?

Давайте сначала определимся с терминами. Бонкой я буду называть комплект из пустотелой гайки и болта, который вкручивается в эту гайку. А для любителей цветного фэн-шуя и лайта есть алюминиевые цветные бонки (всяческих различных цветов, но у меня этих цветов в наличии не оказалось, кроме красного и чёрного)

1 — Начнём с гайки. Основную нагрузку, передаваемую от шатунов к звезде и далее на цепь несёт именно она. Внешний диаметр циллиндрической части гайки стандартный, он составляет 10 мм.
Длина гайки — наиболее важная часть нашей системы, её нужно подобрать максимально точно.
Что к чему подбираем? Длину основной (то есть только циллиндрической, без учёта «бортика») части гайки подбираем к суммарной толщине звезды, паука и рок-ринга (либо паука и двух звезд), короче к одному из вышеупомянутых вариантов 1-4, обозначим эту толщину буквой S .
В зависимости от количества звёзд и наличия/толщины рок-ринга эта самая толщина может находится в диапазоне от 3,5 до 14 мм, а может даже и больше.
Чем точнее мы подберём эти размеры — тем меньше будет люфта и перекоса бонки при нагрузках.

В идеале надо стремиться к длине бонки чуть меньшей, чем толщина нашей стопки (S), меньшей,
например на 0,5 мм. Тогда при затяжке нашей конструкции из гайки и болта всё прижмётся плотно, без люфта, и будет приличный запас на разброс размеров этих деталей (т.н. поле допуска).

Если нам попадётся более длинная, чем нужно, гайка, то ничего не мешает нам её чуть укоротить, но только делать это весьма желательно прямыми руками, и вероятно без применения механизированных средств, так как адекватно закрепить её в домашних условиях непросто. Только потом обязательно снять заусеницы и фаски снаружи и внутри, очистив начало резьбы.

При этом нас может поджидать одна засада, связаная с неполной резьбой на болтике:

— под такие болты нужны соответствующие гайки, с проточкой:

Если при закручивании болта в гайку она не дойдёт до конца, а упрётся в место без резьбы, то будет ай-ай-ай. Смотрим фото:

Эпизодически попадаются и несовместимые резьбы болта и гайки, то есть или очень большой люфт (такой, что при закручивании резьбы готовы легко сорваться) или наоборот — их не закрутить. Номинально резьба везде М8 мелкий шаг, но по факту эти 8 мм могут быть как 7,9, так и изредка аж до 8,4 мм. Шаг совпадает, к счастью.
Если есть штангенциркуль и умение им пользоваться, то такие моменты можно выявить заранее, сравнивая разные варианты.

Но в общем настоятельно рекомендую предварительно свинтить бонку отдельно от системы, и проверить всё ли хорошо, иногда это поможет сэкономить прилично нервов и времени.

2 — Тут самое время перейти к шлицам на нашей гайке — за что (и чем) её
удерживать при затягивании?

Есть два варианта. Первый — это привычный пропил, шириной около 1 мм, и подходящий для этого дела инструмент:

Второй — заметно более удобный крепёж под стандартный 5 или 6 мм шестигранник или звёздочку типа Торкс (нет фото).

И тут нас поджидает засада номер два. А именно то, что прилив под второй (более удобный) вариант съедает некоторое количество от длины закрученного в гайку болта. Это в общем не так страшно, но только если этой длины с хорошим запасом, то есть если наша гайка крепит не одинокую звезду без рока, а что-то более солидное по толщине.

А вот если гайка у нас коротышка, то на ещё более коротком болте останется совсем немного витков, то это будет никак не полезно.

В этом случае однозначная рекомендация — применять только гайки с пропилом под плоский ключик.

3- Теперь немного о болте: Шляпка этого болта бывает стандартная (диаметром 12 мм) и «шиманоидная» (диаметром 14 мм):

Зачем у уважаемой японской фирмы появился второй вариант?
— Нужен он только для крепления пластикового рок-ринга, чтобы при затяжке этих болтов чрезмерная нагрузка не передавалась на рок, и он не треснул в местах крепления при затягивании болтов и при ударах, они сделали металлические вставки в местах крепления, принимающие на себя нагрузку. Причём внешний диаметр этих вставок практически равен диаметру шляпки стандарных 12 мм болтов, и прикрученный на такие болты шимановский рок-ринг имеет хороший шанс отвалиться от шатуна даже без какого-либо удара, а просто так, оставив весь крепёж на шатуне. С родным болтом 14 мм шляпкой подобных проблем естественно нет.

4 — Важный момент относительно длины болта — он вполне может быть как короче гайки (особенно если этой длины хватает с запасом), так и чуть длинее — в случае если на системе нет мелкой звезды или кончики болтов не цепляют за успок или его крепёжные уши.

Минутка приятного. О цветных болтиках.
Зачем они нужны, это и так понятно — для фен-шуя, красоты и прочих прелестей. Да почему бы и нет?
По материалу цветные болтики как правило алюминиевые, анодированые. Если нам попались чёрные — то они могут быть и стальные, но по весу легко понять кто из чего сделан.
Как таковую нагрузку они не несут, так что пользовать их вполне можно, но только закручивая с разумным усилием.

5 — Далее к вопросу о типе шлицов на болте — какой вариант лучше, под шестигранник 5 мм или под звёздочку Т30?

В общем оба варианта вполне допустимы и практически равнозначны. Звёздочка чуть более правильна с инженерной точки зрения, но и шестигранное крепление при прямых руках не подводит.

6 — Ещё болтами от бонок прикручивается самая малая звезда на системе, с типичным BCD 64 мм для 4х болтового МТБ-крепления. Тут в общем всё тоже несложно, кроме рекомендации не использовать алюминиевые болты. Несколько грамм экономии погоды не сделают, а вот срезать их нафиг вполне реально — сильный гонщик вполне может создать усилие при стартовом рывке до 200-250 кг на каждый болт.
Так что тут только сталь, ну если только вы не 50 кг девочка на прогулочном карбоновом байке

7 — Ну и в заключении совет пользоваться фиксатором резьбы, минимальным или средним, без него у бонок бывает тенденция к самооткручиванию.

Итак, краткие выводы:
1 — Гайка должна быть стальная, цвет роли не играет. Длину гайки максимально точно подбираем к толщине соединяемых деталей минус 0,5 мм.
2 — Предварительно надо свинтить гайку с болтом и удостоверится, что сильные люфты отсутствуют, и что болт можно вкрутить в гайку полностью.
3 — Короткие гайки выбираем только с пропилом, длинные — непринципиально, но удобнее вариант под шестигранник/торкс
4 — Шимановский рок-ринг крепим только оригинальными болтами, обращая внимание и на конструктив гайки.
5 — Болтики могут быть из любого материала, длина может быть как короче, так и чуть длинее гайки (не во всех случаях).
6 — Вид крепления болтиков непринципиален.
7 — Малую звезду системы крепить стальными болтами.
8 — Соединение лучше законтрить слабым фиксатором резьбы.

Всем спасибо за внимание и терпение.

Источник