что такое баш бар
Что такое баш бар
Боевая Классика Краснодар запись закреплена
Башбар это пространственная конструкция из металлических труб, которая с одной стороны защищает агрегаты и повышает жёсткость кузова, а с другой снижает общую массу автомобиля и позволяет более рационально использовать внутреннее пространство кузова. Башбары устанавливают как на передней части автомобиля, так и на задней.
Зачем нужен башбар?
Как уже было сказано выше, Bashbar не только позволяет повысить жесткость кузова, но и значительно снизить его вес. Так же становится проще обслуживать агрегаты автомобиля и проще компоновать новые, нештатные системы и узлы(интеркулеры, маслоохладители, радиаторы системы охлаждения и пр. ). Именно поэтому такие конструкции получили широкое распространение в автоспорте.
Какие бывают башбары?
Разнообразие конструкций башбаров велико и удивительно. Это может быть как простейшая конструкция из двух параллельных труб, так сложная пространственная рама высокой жесткости, оборудованная шарнирами и демпферами для гашения энергии ударов и уменьшения «разрушений» при не значительных авариях. Башбары устанавливаются как в передней части авто так и в задней. Они встраиваются в кузов как элемент жесткости. На них навешиваются элементы кузова, такие как фары, крылья бампера и т.д.
Башбар на ваз. Или не башбар?
На драйве очень мало жиг с подобной переделкой — по пальцам пересчитать можно, так что на ваш суд — ещё одна конструкция. Но башбар ли это в полной мере?
Башбар (Bash bar) — трубная конструкция установленная под бампер и повторяющая его геометрию, призванная защитить сам бампер и подкапотные узлы при контактах.
Вот, например, как выполнили в конторе ILLSKILLRU башбар на лачетти:
А вот ещё вариант, который не просто башбар:
Тут башбар интегрирован в подкапотный каркас, заменяющий телевизор, часть лонжеронов, верхние усилители… Разница начинает становиться заметнее, да?
Но если не докапываться, то есть ещё и определение, что это весь каркас защищающий подкапотку. Тогда, всё становится уместнее, но…
Ладно, к чему это всё:
После этого решил вырезать мятое ржавое железо и заменить его каркасом, дабы было более ремонтопригодно, спортивно и красиво
Предлагали ездить и так, но чего-то не хватало)
Было много раздумий по поводу концепции. Изначально хотел иметь съёмную конструкцию для удобства ремонта и быстрой замены в случае краша. Однако, приварив 3-х метровую трубу к стойке передней двери и стакану, я пошатал за её край — стакан подвески тотчас ответил взаимным пошатыванием. Стало ясно, что делать болтовое соединении у стакана нельзя.
Верхние усилители, а так же удлинитель и распорка лонжеронов — труба 40х40х2
Не хотелось бы проверять конструкцию сталинградом, но дрифт довольно контактен)
Лада 2101 1972, двигатель бензиновый 1.6 л., 92 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Лада 2101, 1985
Лада 2101, 1986
Лада 2101, 1978
Лада 2101, 1978
Комментарии 21
По моему, цепляет из-за того что на заводе подвеску проектировали под сошку на амортизаторе, т.е угол обката для такого расположения сошки как у тебя был очень маленький. Сейчас у тебя угол обката такойже, как на сток класике получился, а там ребята что только не придумывают)).
На моей удлиненные рычаги на 4.5 см, запилены сошки и сток рейка. При максимальном вывороте в движении, к примеру левого колеса влево, колесо трет об рычаг и подкрылок, машина сама себя тормозит этим, ну и получается кривым аккерманом. Думается все потому, что амортизатор не является осью поворота колеса, а сошка расположена именно на нем и при вывороте аккерман сильно меняется. Думал думал, что и как делать, мне было интересно как будет вести себя машина с этими проставками, и вот случайно наткнулся на твой проект)) решение интересное, но останавливает то, что коллею расширять не хочется. Были мысли пилить поворотный кулак чтоб сверху перенести крепление амортизатора ближе к кулаку, на такое не решился, варить очково. Еще сами кулаки с амортизаторами поменять на ино, но это долго и затратно.
Какая толщина проставки, на сколько получился вынос у тебя?
И еще, почему кулак со стойкой от ино не поставил?
Кажется на фото идеальный вариант с минимальным изменением динамического кастора и аккермана, но минус опятьже большой угол обката.
Динамическое изменение угла аккермана ничтожно мало, про него не стоит думать, не в КБ сидим)
Плечо обката у меня и так было больше(даже больше чем на классике), за счёт колёс с меньшим вылетом, а теперь больше ещё на 25мм — хорошего в этом мало, но ничего не поделать.
У тебя сошка сверху стоит и таких проблем нет. Лучше проработай рычаг.
Вот посмотри, нашел фото, проставку хотел ставить, чтоб колесо само себя не доворочивало, тоесть если крутить руль на месте, то на внутреннем колесе один угол, а пот при движении колесо себя доворачивает на еще больший и упирается в лонжерон и рычаг. Думал решу проблему этой проставкой, а ты говоришь рычаг новый мутить))), так то можно, и даже интересно, но времени ппц у меня мало с этой работой, да и кататься хочется)))
Понял тебя) Но этой проставкой ты увеличишь плечо обкатки, а значит и увеличишь момент, который доворачивает колесо. Так что лучше рычаг сделать загнутым, из такой же растяжки как спереди, например. И вообще хорошо будет — убрать ромашки, ибо частично из-за них колесо уводит на ходу.
Для начала, так как это проще попроую сделать эту проставку, если не поможет, уже о рычаге буду думать.
И кстати, перенести клепление амортизатора, тем самым добавить хода стойке отличная идея, сделаю также, спасибо.
Хозяин — барин) Просто предупредил, что минусов хватает с таким выносом.
Толщина пластины — 15мм, но и 10мм хватит за глаза.
Почему в записях про выворот, нет упоминаний про проставку, для смещения поворотного кулака наружу относительно нижней шаровой? тоже самое хочу сделать, интересно как изменилась рулежка после их установки.
Потому что она позже появилась, когда колесо на вывороте стало цеплять рулевую тягу.
Разница по рулёжке — как при установке колёс с меньшим вылетом: ямы сильнее отдают в руль, стала чувствительнее к колее и в целом менее стабильна.
Как вариант расширения колеи — так себе. Лучше тогда рычаг удлинить. А если нужен выворот — придётся пойти на компромисс.
Варим башбар
Многие наверно уже заждались свеженького =)) держите!
Башбар — конструкция из труб которая заменяет телевизор, а также выполняет роль силового бампера, либо просто усилителя бампера.
В моем случае он будет состоять из двух независимых частей, т.к. в дрифте очень часты случаи всевозможных контактов и стоит предусмотреть тропы для отступления. поэтому телевизор отдельно, силовой бампер отдельно, чтобы можно было нужную конструкцю сварить заново, но все же надеюсь до телека удары доходить не будут ^_^
итак, что нам нужно? нам нужна бесшовная холоднотянутая труба в трех размерах 40 30 и 20мм со стенкой можно играть в зависимости от задачи, чем толще стенка — тем труба красивше гнется.
сначала анализ решений из того, что есть у нас и в литве, где люди подкованы на тему подготовки бмв к дрифту гораздо круче =)
все очень красиво и надежно, будем лепить нечто похожее, у литвы башбар крепится не к самому усилителю крыла, а там идет продолжение каркаса вдоль самого усилителя и в нем закладная, мы будем делать закладную в самом усилителе крыла. сначала сделал из ненужной топливной трубки макет и по нему уже гнул верхнюю трубу, остальные трубы методом подгона, прикладываем, прихватываем, если ок — варимся.
да как видите вставил мотор, чтобы понимать компановку, и ничего друг другу не мешало в итоге. а еще немного поднял скилл сварки =) немного научился аргоном варить, но большинство швов полуавтоматом
Установка съемного баш-бара
15 апреля 2014, Светлана Парфенова
Во время мастер-класса использовались:
— набор рожковых ключей,
— набор головок на 12, 14 и 17,
— отвертки прямой шлиц и крест,
Ниже мы приводим подробное описание последовательности действий, выполняемых при установке переднего баш-бара на автомобиль Lexus is300. Для наглядности наше описание снабжено детальными фотографиями.
Так выглядел Lexus is300 до установки баш-бара.
Сначала трубы сгибаются по нужной форме с помощью трубогиба. Потом режутся болгаркой и свариваются полуавтоматом.
Конструкция может быть съемная, на болтах, или приваренная к силовым элементам кузова.
Лучше использовать съемную конструкцию, чтобы при повреждении быстро снять элемент и поменять его на новый. Это особенно важно на соревнованиях, когда время на устранение повреждений машины жестко ограничено. Снять такую конструкцию можно одному человеку за несколько минут.
Для установки баш-бара из автомобиля вырезаются подкрылки, усилитель бампера, телевизор и все лишнее.
При этом появляется определенная свобода действий при постройке автомобиля. К примеру, в процессе тюнинга подкапотное пространство претерпевает глобальные изменения, и зачастую штатную систему креплений нет возможности использовать с тюнинг-деталями. Тогда приходится заниматься подгонкой.
А при установке баш-бара, в связи с освобождающимся пространством, можно размещать некоторые узлы там где удобно, а не там, где находятся заводские крепления. Также становится проще проводить осмотр и обслуживание в подкапотном пространстве, не используя подъемник или яму.
Во время гонок счет идет на минуты и важно иметь возможность очень быстро провести осмотр всех жизненно важных элементов и подвески, и ремонт, при необходимости.
Верхний элемент баш-бара устанавливается вместо стандартного телевизора, повторяя его линию, а также заменяет стандартные крепления фар, радиатора и интеркулера. Крепится непосредственно к кузову.
Верхний элемент баш-бара наживлен. Его предстоит закрепить в четырех местах.
Закрепляем бачок ГУРа.
Конструкция хороша еще и тем, что устанавливать и снимать ее можно вдвоем, то есть в четыре руки, что значительно ускоряет процесс работы.
Радиатор с помощью скоб крепится к баш-бару с двух сторон.
Также с помощью скоб крепится маслокулер.
Не забудьте закрепить проводку. Это можно сделать с помощью стяжек, а потом кусачками убрать торчащие концы, чтобы ничего не мешалось.
При креплении фар важно проверить, чтобы они стояли ровно.
Таким образом нижняя часть баш-бара заменяет стоковый усилитель бампера. Она крепится к лонжерону, под передний бампер, полностью повторяя его геометрию. Защищает, прежде всего, радиатор, интеркулер, маслокулер и другие узлы от повреждений при ударе.
Самое главное – это защитить радиатор и масляный кулер, так как при их повреждении охлаждающая жидкость и масло могут вытечь. На трассе, при ударе, когда система сообщит о перегреве или низком давлении масла, может быть уже поздно, и двигатель сломается. Поэтому все внимание направлено именно на защиту этих жизненно важных элементов.
При желании и по необходимости, обычный поролон можно использовать в качестве уплотнителя.
В данном случае поролон закреплен для того, чтобы при движении передний бампер не бился о защитную трубу баш-бара.
Нижний элемент баш-бара готов к установке.
Внимание! Не забудьте надежно закрепить буксировочную стропу.
Передний баш-бар полностью установлен.
При этом снаружи баш-бар не видно, ведь он закрывается «скорлупой» из бамперов, крыльев и капота (в данном случае передний бампер пока не установлен, так как работы над автомобилем по подготовке к сезону еще продолжаются).
Как видим, в спорте, где нужна простота, надежность и эффективность баш-бар уже не раз показал свою необходимость.
Изготовление и установка баш-бара на e30. И другие доработки к сезону…
Всем привет, что-то я подзакинул драйв, но связано это с нехваткой времени. Огромное спасибо что читаете мой БЖ и следите за машиной, это очень приятно! Ставьте лайки и подписывайтесь!
У меня есть четкий план, сколько денег я должен выделять каждый месяц в силу своих возможностей, чтобы к маю машина была готова к свапу, а двигатель был уже оплачен и заказан, а к июню машина была уже на ходу, окончание проекта запланировано на конец июля с полной покраской и переделкой салона.
Была приобретена переходная плита для коробки гетраг 260 и джея зета.
Вообще в плане перехода на jz мне повезло, коробка остается моя, одномассовый маховик мне достался от моего мотора, хотя с завода на мою версию ставился двумассовый, а одномассовые маховики нынче в цене 7-12 тысяч р. Так же досталась очень живая германская сцепа с корзиной Сакс.
Так же в этом сезоне я очень хочу довести внешность до конфетки. Для этого был куплен передний бампер м3 е30 EVO 2, нашел свои новые хрустальные тонированные поворотники Depo под него. Были куплены задние тюнинг фонари Depo, о которых я давненько мечтал, но никак не мог позволить потратить 9-10 тысяч на них, ведь были более необходимые покупки для авто. Но тут подвернулись б\у и были быстро приобретены.
Так же я купил буксировочный крюк, который еще никак не дойдет с Владивостока почтой россии и 3 комплекта быстросъемных креплений бампера, один комплект на перед, второй на зад и один запасной.
Ну и наконец про каркас более подробно :
Данные каркасы, мы можем изготовить на любое авто. Стоимость такой конструкции с ее полным внедрением от 35 тысяч рублей с МАТЕРИАЛОМ. Материал на выбор в 2-х вариантах. 1-ый это 6 метров нержавеющей трубы, 5 метров холоднокатаной, 2 метра водогазопроводной (для усиления) и минимум 3 метра профильной трубы. Исходя из того, что такие трубы продаются от минимального объема, каждый из которых свой, то общая стоимость будет порядка 9500р с доставкой. Вариант 2-ой это купить все трубы из нержавейки, тогда стоимость возрастет до 16-18 тысяч за материал.
На фото 3, видно что появились лонжероны в замен заводских.На 4 фото появляется первая дуга. Она была расположена максимально ближе к краю стандартного бампера, чтобы было больше подкапотного пространства. Но при этом под бампером все еще имеется место под поворотники.
На 5 этапе (фото 5) срезается верхняя часть телевизора и вваривается дуга, которая была погнута ранее, она будет заменять функции телевизора. На 6 фото видно, что соединенны верхние и нижние части каркаса.
Ну и как обычно по ценам :
Решетка радиатора и доставка 2500р
Задние фары с доставкой и полировкой 4000р
Буксировочный крюк и крепления бамперов 2200р
Пороги с доставкой 3500р
Передний тюнинг бампер м3 с доставкой 9500р
Каркас 14 000р плюс покраска 3000р
ВУТ и комплект переноса с доставкой 7200р
Переходная плита под гетраг 260 и jz 15 000р
Конечно я не считаю того оборудования которое было куплено, чтобы проделать данную работу, но оно стоило в 2-3 раза больше этого всего…