чем заменить уплотнительное кольцо на шланге высокого давления
Потек топливный шланг к рампе
Завожу утром машину, включаю вентилятор — и в салоне запах бензина.
Глушу, лезу под капот — а там следующая картина:
Пластиковая защелка шланга, соединяющего топливную магистраль с рампой, вся в бензине и с неё обильно капает 🙁
Пошевелил разъем, усадил его плотнее вниз — вроде бы не течет. Завожу — не течет. Ехать надо — еду с включенным вентилятором, чтобы если снова запахи — экстренно остановиться. Доехал нормально — смотрю под капот — все абсолютно сухо. Успокоил себя мыслью, что защелка неплотно сидела, поэтому и течь.
Но через день ситуация повторилась один в один.
Посмотрел в интернете советы — рекомендуют либо заменить уплотнительные кольца, разобрав разъем (старого образца, с пружинным проволочным зажимом, не как у меня), либо одеть на трубку возле буртика пару дополнительных уплотнительных колец. Попробовал этот способ, надел на топливопровод пару уплотнительных колечек и с усилием защелкнул разъем. Разъем стал сидеть более туго, но ситуацию с протечкой это особо не улучшило, т.к. конструкция соединения подразумевает уплотнение в другом месте.
Для понимания, пользователь BBA на форме chevy-niva.ru сделал такую картинку:
Из этой картинки видно, что просто одевание дополнительных колец на патрубок возле выступающего буртика дает только дополнительную фиксацию от перемещения шланга, но на само уплотнение влияет мало.
Решил искать данный шланг в магазинах. Но тут меня ждал некий облом.
Вот этот шланг и его номер: 21230-1104220-11-0.
В каталоге написано, что устанавливается с 2010 года и не взаимозаменяем со шлангами предыдущего номера (21230-1104220-00-0).
Так вот — шланга 21230-1104220-11-0 в Москве и окрестностях нет в природе нигде. Обзвонил официальных дилеров и одного сервис дилера (координаты с официального сайта GM Автоваза). Дилеры сказали — что давайте сделаем заказ и примерно через пару недель деталь будет у вас (как при этом ездить с текущим шлангом две недели — не сообщили). Сервис дилер (у них на сайте заявлено, что они занимаются ремонтом и запчастями) долго искал деталь с таким номером у себя по базе и в итоге сообщил, что про такую деталь они ничего не знают и в ее базе их нет (несмотря на наличие этого номера в списке запчастей на официальном сайте).
Интернет тоже развел руками, данный номер встречался только в онлайн каталогах и больше нигде, плюс в двух местах эта деталь была как недоступная к заказу.
Решил наобум взять комплект
и посмотреть, в чем же несовместимость старого и нового номера.
Несовместимость обнаружена в уплотнении в фитинге, который фиксируется на штуцере рампы.
Вот фото:
Слева — 21230-1104220 из комплекта (кстати, от приоры фитинг точно такой же, отличие в длине шланга).
Справа — оригинальный 21230-1104220-11-0
В родном шланге уплотнительное кольцо вдавливается между трубкой и углублением и при затягивании фиксируется на месте, а в шлангах старого образца — расплющивается по поверхности фитинга. Я могу предположить, что данную модернизацию сделали для улучшения герметичности и повышения надежности.
Приложил к рампе, в принципе — если не перетягивать гайку рампы (чтобы кольцо не выдавило), то закрепить на рампе можно и шланг старого образца.
Но фитинги и защелки — это полбеды, надо еще сделать так, чтобы бензин со временем не потек снова.
Снова чтение форума и интернета.
Выводы следующие:
1.) Пластиковая защелка конструктивно не рассчитана для сопротивления поперечным усилиям.
2). На машинах без обратки родной шланг очень короткий и при колебаниях двигателя передает на этот разъем те самые поперечные усилия, которые приводят к его «шевелению», следовательно вероятность появления там течи (особенно зимой при холодных пусках) — очень большая.
И действительно — если газовать, то двигатель имеет достаточно большую амплитуду перемещения влево-вправо и штатный шланг реально дергает за эту защелку.
Самое очевидное решение в данном случае — обездвижить этот разъем, зафиксировав его как-то на моторном щите, чтобы изгибы и колебания шланга не передавались на него.
По хорошему нужен дополнительный кронштейн на моторный щит придумать, но я пока поступил чуть по другому. Выбрал из комплекта самый длинный топливный шланг и после защелки вывел его сначала вертикально вверх, а затем, проложив вдоль штатного жгута проводов, зафиксировал в нескольких местах пластиковыми хомутами-стяжками. Затем прикрутил к рампе (длина шланга позволила так сделать). Фитинг на рампе затянул очень осторожно, помня про кольцо.
В итоге — тьфу-тьфу-тьфу, ничего не течет, при прогазовках до 5 тысяч двигатель отклоняется очень сильно — но разъем на топливопроводе остается неподвижным.
Заменил топливный шланг высокого давления
пошел очищать машину от снега, очистил, стою курю, около капота… чувствую странный запах бензина, думаю, наверно несет от соседних машин по парковке, много кто на автопрогреве стоит…
Сажусь в салон, печка уже работает, в салоне дикий запах бензина, думаю что-то не то! Глушу мотор, лезу под капот, бегло посмотрел, ничего не увидел, опять запускаю мотор, опять вонь. Лезу под капот, включил на телефоне фонарик, смотрю O_O РУЧЬЕМ бежит бензин с топливного шланга! Я просто охренел!
Сразу заглушил мотор, полез в инет… Оказалось это не редкая проблема (хотя на бывшей калине с 2007 по 2016 г.г. ниразу не возникало такой проблемы). Ну, понятное дело нужно менять шланг. Поехал на автобусе по магазинам. Через день стало тепло, РТИ отмерзло, бензин перестал течь, поехал своим ходом в теплое место менять.
В замене ничего сложного нет. Просто стравливаем давление бензина, снимаем гофру от воздушного фильтра, АКБ можно не снимать, отстегиваем фиксатор шланга снизу, бенз стекает в подставленную емкость (около 50 мл.), 2-мя ключами на 17 откручиваем гайку шланга (верхнее крепление), ОБЯЗАТЕЛЬНО меняем уплотнительное кольцо на рампе
все, ставим новый шланг (я купил какой был в магазине, от нивы, но! он отлично подошел, все четко, хотя видел записи о том, что его чуть ли не в кольцо заматывают, чтобы был короче)
Фоток с дикими ручьями бензина нет, ибо было не до этого…
Вот что мне понадобилось для замены:
1) Кольцо ВАЗ-2110 уплотнительное трубки топливной : арт. 2112-1104252 — 1 штука
2) Шланг топливный ВАЗ-2123 от рампы обратный: арт. 2123-1104220 — 1 штука
3) Емкость 100 мл: 1 штука
4) Ветошь: 50х50 см
5) Ключ рожковый на 17: 2 штуки
Ребзя, мой вам совет, в холода, обращайте внимание на этот шланг! Реально довольно частая проблема оказывается.
P.s.: Пока читал про шланг, который сопливит, нашел инфу про перетирание нижнего топливного шланга тросом кпп на авто 2011 года выпуска.
У меня было видно, чуть подстерто, обернул топливную трубку шлангом с ДУ, и закрепил хомутами.
1) Шланг подогрева дроссельной заслонки: арт. 2112-1148038 1 штукa
2) Хомут пластиковый: 3 штуки
Чем заменить уплотнительное кольцо
Чем заменить уплотнительное кольцо
Уплотнительные кольца используются в гидравлических и пневматических силовых системах и прочих устройствах. Для их создания может применяться резина, каучук и прочие подобные материалы, способные функционировать в агрессивных средах. Для каждого назначения предусмотрен государственный стандарт, регламентирующий производство и использование изделий. Далее рассмотрим, чем можно заменить уплотнительное кольцо, но сначала подробнее разберемся в особенностях этого вспомогательного элемента.
Рабочее давление, скорость и температура
Изделия могут работать в разных условиях, например:
В подвижных соединениях материал должен проявлять стойкость к давлению до 32 МПа, в неподвижных – до 50 МПа. При этом имеет значение скорость движения деталей.
Поскольку многие среды характеризуются химической активностью, от изделий также требуется стойкость к подобным воздействиям.
Обозначение
Маркировка уплотнительных колец выполняется по стандартам. Как правило, она включает в себя такие данные:
Требования к качеству материалов, используемых для изготовления уплотнителей
Чтобы разобраться, что можно задействовать для замены уплотнительного кольца, следует учесть требования к ним:
Во многих случаях определяющим также является еще один важный параметр – износостойкость. Он особо учитывается для резиновых и прочих изделий, которые подвержены абразивному воздействию или используются в подвижных соединениях.
Жесткость материала уплотнительных колец определяется за счет соотношения остаточной деформации и силы удара, а также свойства рассеивать механическую энергию, вызванную динамическим влиянием.
Важным свойством изделий также является возможность восстанавливать свои первоначальные качества после устранения напряжений.
Отдельно можно выделить вакуумную стойкость. Этот параметр важен для определенных изделий, которые эксплуатируются в зоне воздух-вакуум. В этом случае обеспечивается ускоренное протекание окислительных процессов, а в составе используются дополнительные компоненты, продлевающие срок эксплуатации колец.
К разрушению изделий может привести также кессонный эффект. Он наблюдается при условии давления выше 10 МПа. Для повышения стойкости изделий чаще всего используются плотная и твердая резина.
Если оценить все эти требования, становится понятно, что поменять уплотнительное кольцо на какой-либо аналог невозможно. Если случилась неприятность – выход из строя изделия, – нет временного решения. Нужно позаботиться о приобретении нового уплотнительного кольца с необходимыми характеристиками, после чего произвести замену.
Чтобы избежать простоя оборудования, специалисты рекомендуют не только проводить регулярные осмотры соединений, но и запасаться дополнительными изделиями на аварийный случай. Тогда у вас всегда будет под рукой новая деталь, которую можно установить в нужный момент без ожидания специальной поставки товара.
Профилактика ГУР. Замена масла, шлангов, уплотнителей.
Доброго времени суток всем!
В данной записи речь пойдет, о профилактике ГУР, к этой профилактике я долго готовился, так как помимо замены масла, я хотел полностью промыть систему и заменить потеющие шланги и уплотнительные кольца.
По закупке требующих запчастей, я описал в предыдущих записях о плановом ТО, первой и второй, номера деталей так же указал, в основном заказывал все по оригиналу.
Причиной для профилактики, стал посторонний вой от насоса ГУР, а так же руль стал тяжелее. Да и цвет жидкости был темный и не прозрачный, было необходимо. Но так как еще обнаружил в системе подтеки и потеющие шланги, то решил если уж лезть, то с заменой и устранения подтеков. Были конечно мысли и предпосылки, что это уже насос подходит, но решил начать так сказать с малого, а там по ситуации.
В системе была у меня залита ATF жидкость:
Красного цвета, ТИС гласит, что можно использовать данную жидкость, но, рекомендуется использовать в системе ту жидкость, с учетом климатических условий, а так же жидкость, что указана на бочке ГУР. У меня же на бочке была рекомендован CHF 11S пентосин, зеленого цвета, так как бочек уже мог подтверждаться замене, я пробил информацию по номеру кузова, и действительно, рекомендовано в моей системе использовать Pentosin CHF 11S номер — 81 22 9 407 758 — Банка 1 литр — зеленый.
Так как жидкость была залита другого цвета, то требовалась полная промывка системы. Промывать систему рекомендуют соответственно жидкостью для ГУР. Для промывки я взял Febi 06161, а залил уже Motul в допуске которого был номер BMW 81 22 9 407 758.
Промывка в себя заключает алгоритм, два-три раза залить/слить жидкость ГУР.
Итак приступим. Для начала я снял корпус воздушного фильтра, дабы было больше пространства для работы, накрыл все необходимые места ветошью, поддамкратил автомобиль, установил на подставки, чтобы была возможность вращать руль из одного крайнего положения в другое:
Затем, при помощи шприца и шланга прозрачного, «высосал» всю жидкость из бачка ГУР, там находится около 400грамм:
Потом я снял шланг обратки с бачка ГУР со стороны бачка (шланг идет от магистрали радиатора охлаждения на бачок гур), другим языком это верхний шланг от магистрали радиатора охлаждения, и направил в пустую емкость:
Затем стал крутить рулевое колесо, из одного крайнего положения в другое, повторив эти действия три-пять раз, тем самым мы сольем жидкость оставшуюся в системе (всего около 1 литра в системе ГУР).
Затем накинул шланг обратки назад на бачок ГУР, и залил новую жидкость, которую брал для промывки, опять покрутил рулевое колесо, опять же три-пять раз, долил жидкость до уровня, завел авто и опять долил жидкость до уровня, покрутил рулевое колесо, тем самым удалив воздух в системе. Затем опять заглушил авто, и слил данную жидкость, залил новую и т.д. и т.п. Как и писал выше повторил данный алгоритм три раза.
Перед последней промывкой, как залить Motul, я заменил шланги ГУР, а так же уплотнительные кольца системы:
Так же заменил уплотнительные кольца на шлангах и трубках рулевой рейки и насоса ГУР, как видно по ЕТК:
Так же перед тем как залить жидкость, я снял бачок ГУР:
При помощи головки Т20, открутил фильтр на дне бачка и промыл его жидкостью ГУР:
Установил назад фильтр, бачок на место, зажал все шланги:
Затем залил жидкость, покрутил руль, завел, долил, все как по старой «программе»)
Цвет свежей жидкости:
Собственно все, руль стал крутится намного легче, понаблюдаем/покатаемся, покажет время, не виной ли был насос.
Так же от себя советую полезную информацию по системе ГУР:
Сначала о последствиях.
Если система никогда не обслуживалась то возможен выход из строя насоса гура(от 10000 рублей новый)!
Как проверить. Взять салфетку и макнут в бачек если красного/зеленого можно менять(никаких гарантий. на свой страх и риск), если черного значит уже выработка и большая вероятность что накроется насос!
Выдержки ТИС по ATF и Pentosin
Небольшая справка:
ATF — красного цвета
Pentosin — зеленого цвета
Оригинальные номера 81 22 9 407 758 и 83 29 0 429 576.
Жидкость полностью синтетическая, зелёного цвета, имеет лучшие показатели, чем обычные ATF.
Следуя BMW TIS, переход с ATF на Pentosin в странах с холодным климатом допустим и правильный.
Смешивать жидкости нельзя, перевод осуществляется с максимальной промывкой.
Процедура промывки ГУР
Соблюдать исключительную чистоту при работе с системой ГУР, в противном случае, возможен выход системы из строя.
Для этого накрываем генератор и все прилегающие поверхности тряпками, при промывке нужно соблюдать чистоту.
При промывке системы ГУР переднюю часть автомобиля необходимо поднять домкратами на подставки, это требуется для свободной прокачки системы на каждой фазе.
На каждой фазе промывки удобно использовать насос-шприц для откачки жидкости ГУР из бачка.
Для справки, бачок содержит около 400 грамм жидкости, общий объём системы около 1л.
После откачки жидкости из бачка снимаем обратный шланг низкого давления (обратка). Для этого снимаем оригинальный хомут. Забегая вперёд, один из недостатков системы — хомуты, со временем они расслабляются и шланги начинают потеть. Заменяются на оригильные другого типа.
После снятия обратного шланга направляем его в ёмкость для слива, просим помощника вращать руль из одного крайнего положения в другое. Так несколько раз, оптимально 3 раза. Из системы выливается практически вся жидкость, остатки остаются в рейке и охлаждающем контуре.
После слива жидкости надеваем обратку на бачёк ГУР и доливаем новую жидкость.
С новой жидкостью вращаем руль из одного крайнего положения в другое несколько раз, после этого уровень жидкости падает, доливаем до MAX и запускаем двигатель, при этом контролируем уровень.
Даём поработать двигателю несколько секунд, контролируя уровень. Возможны пузырьки воздуха и вспенивание жидкости, это нормально.
После стабилизации уровня просим помощника несколько раз повернуть руль из одного крайнего положения в другое. Проверяем уровень.
Алгоритм для каждого цикла вкратце
1) После откачки жидкости из бачка снимаем обратный шланг низкого давления (обратка)
2) Вращаем руль из одного крайнего положения в другое 3 раза, сливая жидкость ГУР в ёмкость
3) Надеваем обратку на бачёк ГУР и доливаем новую жидкость
4) С новой жидкостью вращаем руль из одного крайнего положения в другое 3 раза, доливаем жидкости до MAX
5) Запускаем двигатель, контролируем уровень. Поворачиваем руль из одного крайнего положения в другое 3 раза, проверяем уровень.
5) Повторяем алгоритм прокачки жидкости 3 раза, на каждом цикле уходит около 800 грамм жидкости. На третьей промывке жидкость выливается чистая и красивая.
При регулярном обслуживании системы ГУР можно применять способ ЧАСТИЧНОЙ замены обновления жидкости.
Для этого используется большой шприц, я использовал на 20Мл.
При таком способе откачивается из бачка порядка 300 Мл жидкости ГУР, учитывая, что общий объём жидкости в бачке ГУР составляет 400 Мл, при таком способе жидкость в бачке меняется практически вся.
Этот способ применим только при регулярном обслуживании ГУР.
Замена/Чистка бачка ГУР
Внутри бачка ГУР находится фильтр.
Многие источники говорят о промывке бачка спиртом бензином и прочими веществами. Это вопрос решает не до конца, частицы грязи, выработки компонентов системы ГУР таким образом не удаляются из бачка.
Решение — заменить бачёк, либо разобрать его.
Если заглянуть в бачёк — хорошо видно винт TORX Т20.
Выкручиваем его.
После этого фильтр можно перевернуть и увидеть всё, что под ним скрывается.
Сам фильтр из пластиковой сетки, в разобранном виде отлично всё вымывается из бачка обычной жидкостью ГУР.
На данный момент пока все, Всем спасибо за внимание, до скорых встреч!
Расширенное ТО/замена трубок на шланги
Началось все с вытекшего за зиму фреона. Трубки заднего контура кондиционера сделаны из алюминия, и в них за 15 лет образовалось много дырок.
Варить или паять смысла нет, сделал как многие делали: заменил трубки на шланги. Также поступил с трубками, которые идут на задний отопитель. На очереди трубки охлаждения масла (материалы куплены, времени пока нету).
Шланги заказал в компании, которая занимается производством рукавов высокого давления. У них есть и тосольный, и фреоновый шланги, и фурнитура к ним.
Для сравнения, оригинальные трубки стоят 308$, а шланги мне обошлись в 66$.
Неприятная ситуация произошла с заменой трубок отопителя. Оказалось, что у меня залит антифриз G11 (зелёный). Я же готовился долить красного G12+, а они не совместимы. Пришлось докупить 30 л. дистиллированной воды, 6 л концентрата антифриза Hepu G12 plus, и промыть систему. Сливается всего 6 литров с краника на радиаторе и с заднего отопителя. Пишут, что ещё сколько-то можно слить с блока цилиндров, но я не стал так делать, т.к. к пробке доступ не очень удобный, да и слить все всё равно не выйдет.
Раз уж машина была поднята, защита снята, ещё и заменил масло с фильтрами. Материалы: ZIK 5W30, фильтры WIX, уплотнительное кольцо на пробку.
Также, после предыдущей поездки решил обслужить суппорта спереди. Заменил поршни и пыльники, смазал, немного подпилил колодки, чтобы не подклинивали.