чем заменить уплотнительное кольцо глушителя
Попытка замены уплотнительного кольца приемной трубы глушителя
Машине скоро 11 лет, и пробег 186 т.к.м. при некоторых режимах работы двигателя появился странный звук в приемном тракте, как бы сказать культурно, но подходящий термин только один сам собой напрашивается: «по-пердывание», сильно не мешает, как появляется так и самостоятельно пропадает. Но транспортное средство должно быть исправно, поэтому прочитав про «свистящие кольца» и их «властелинов», купив заранее необходимые комплектующие, ибо у нас просто так в магазине ничего не купить, выбрав время все-таки решился на разборку данного узла.
Что сказать — узел наглядный и простой, но расположен в таком неудобном месте, кроме того работает в жестких условиях высоких температур и грязи, что я отчетливо понимал, что просто так это все не открутить.
С чего начал — взял «жидкий ключ», был LAVR, обильно оросил узел и оставил на сутки это все под воздействием этого «ключа»
Затем еще обработал прямо перед попыткой все это открутить.
Вот так это выглядело:
Ключ нужен накидной на 14 и головка также на 14 и трещетка, самая маленькая, какая есть, большие туда не входят, да и как показал опыт — они не нужны. Как откручивал — да собственно как обычно, сначала делаем преднатяг, т.е. создаем момент в сторону закручивания, затем уже откручиваем, получилось с первого раза на обоих гайках, сорвал с места накидным ключом, затем с одной стороны работал трещеткой, с другой только накидным ключом. Время на откручивание с обоих сторон — не более 10 минут. Тяжеловато идет по ржавому участку резьбы. Вот оно кольцо, как оказалось — оно абсолютно целое и в идеальном состоянии, сам пребывал в некотором шоке:
Прокладка глушителя: как и на что заменить
Прокладка или кольцо уплотнительное глушителя применяется для того, чтобы изолировать газовый стык, образовывающийся между задним глушителем и резонатором (вспомогательный глушитель).
Установка прокладки между выпускным коллектором («штаны») и глушителем необходима также для того, чтобы обеспечить взаимоперемещение труб глушителя.
Повреждение прокладки можно обнаружить следующим образом: под самым днищем, в месте, где соединяются секции, будет присутствовать нагар. Помимо этого, если прокладка между цилиндром и глушителем повреждается, то в автомобильном салоне появляется неприятный запах, создаваемый выхлопными газами. Испорченный узел даёт о себе знать также характерным скрежетанием, которое возникает во время работы двигателя.
Как избавиться от проблемы
Прокладка глушителя обычно не подлежит какому-либо ремонту. Если прокладка (кольцо) глушителя повредилась, то её придётся заменить на новую. Заменить прокладку довольно нетрудно.
Прокладка (кольцо) автомобильного глушителя заменяется довольно простым образом. Тем не менее, во время удаления прежней прокладки важно проявлять особую осторожность, потому как кольцо из металлокерамики обладает хрупкой структурой, из-за чего может легко поломаться.
Производить замену в случае поломки необходимо, потому что в противном случае автомобильный салон будет заполняться гарью. Также в случае возникновения неисправности под самым днищем начнёт образовываться нагар, ликвидировать который будет очень трудно.
Какие прокладки лучше использовать
Довольно часто для замены используется прокладка фланца приёмной трубы глушителя, которая отвечает за уплотнение соединения приёмной трубы автомобильной выхлопной системы и выпускного коллектора. Данная прокладка обычно используется на автомобилях, которые обладают креплением трубы приёмного типа на двух точках (Волга третьей серии, ГАЗ-21).
Однако вы можете сделать прокладку под штаны самостоятельно. В качестве материалов рекомендуется использовать:
Также многие автомобилисты советуют применять автомобильный герметик, способный переносить высокие температуры. Технология использования его довольно проста: на глушитель в посадочном месте наносится тонкий слой (примерно один миллиметр толщиной), а потом оставляется для просыхания на двенадцать часов.
Большинство водителей предпочитают использовать паронит для создания прокладки. Процесс создания выглядит следующим образом:
Есть и более простой способ:
В конченом итоге готовая прокладка подвергается доработке при помощи круглого напильника, наждачной бумаги, а потом уже может использоваться по назначению.
Замена уплотнительного кольца глушителя на Хонда-Элемент, Аккорд, CR-V, HR-V; некоторых марках автомобилей Мазда и Ниссан.
P.S.: Графитовое уплотнительное кольцо от ВАЗ-2110-1206057 с небольшой доработкой, может быть использовано на автомобилях Хонда- Элемент, Аккорд, CR-V, HR-V; некоторых марках автомобилей Мазда и Ниссан.
В предыдущем посте я описал суть проблемы, а именно, прогорело кольцо в соединении катализатора с глушителем. А теперь об этом поподробнее.
Раскручиваем болты соединения катализатора с глушителем. Из-за сильной коррозии, мне болты раскрутить не удается и я их срезал «болгаркой», после этого появились отверстия. Всё равно рекомендуется каждый раз при ремонте, устанавливать новые болты. Отсоединяем катализатор от глушителя. Тщательно очищаем фланцы от грязи и нагара.
Замеряем посадочное место уплотнительного кольца на фланце катализатора штангенциркулем и с данными размерами едем в магазин.
Размеры кольца 18229-S7S-003 у Хонды:
— Внутренний диаметр 51мм;
— Внешний диаметр 64,1мм;
— Высота 15мм.
В процессе моих поисков номеров оригинальных деталей мне очень помогли ссылки ребят:
andrey261269 (здесь) и farengeit32 (catalogs.choise.ru/usa_oem/)
с Драйва2. Электронный каталог ДЛЯ МНОГИХ МАРОК АВТО с 1987 года по 2009 годы выпуска — вообще супер!
В принципе, наиболее важен внутренний посадочный размер. При фактическом замере на Хонде Элемент, он у меня оказался равным 52мм (в интернете говорилось про 51мм!).
Порывшись на бескрайних просторах интернета, и зная, что на многие иномарки люди по различным причинам ставят детали от ВАЗ и LADA, поехал в магазин автозапчастей для ВАЗовских автомобилей. Методом простого подбора и замеров штангенциркулем было установлено, что кольцо от Лада-Калины маловато (как у девственницы…), а кольцо от ВАЗ-2110 немного шире (не девочка уже…) нужного внутреннего диаметра на 2,1мм (у моей Хонды, по моим размерам). Эта небольшая разница в диаметре заполнится в последствии высокотемпературным герметиком, внешний диаметр и высота подходит в любом случае.
Для замены приобрел ремкомплект для глушителя ВАЗ-2110, в комплекте: болты с пружинками и графитовое кольцо (Цена 140р). Графитовое кольцо ВАЗ-2110-1206057 (соединение у катализатора) армировано металлической проволокой.
Главное сказать в магазине что крепеж нужен на «штаны-катализатор от десятки», т.к. на машинах ВАЗ-2110 со старой выпускной (круглый глушитель) есть ещё одно кольцо между резонатором и глушителем, там кольцо железное 2110-1203121 (нам такое не надо).
Перед установкой следует проверить плоскость графитового кольца. Плоскость кольца легко выводится до идеала с помощью наждачной бумаги. Главное визуальное отличие графитового кольца ВАЗ-2110 от кольца Хонды 18229-S7S-003 – это отсутствие закругленной фаски с внутренней стороны кольца в широкой части. Для того чтобы при стяжке соединения графитовое кольцо не раздавилось о фланец катализатора, необходимо проточить круглым напильником фаску с внутренней стороны. Графит стачивается легко, волоски тонкой проволоки слегка торчящие не страшны, они «уйдут» в герметик!
Из чего можно сделать прокладку под глушитель?
Опции темы
Из чего можно сделать прокладку под глушитель?
Поронита к сожалению под рукой нету и в ближайшее время не предвидится. С герметиком что то не особо выходит все равно травит, может конечно и руки виноваты. Есть еще какие варианты?
А в чем проблема с паронитом-то? В любом нормальном авто-магазине продают. Стоит «копейки». Тут на форуме кто-то писал, что можно использовать промасленную плотную бумагу или картонку. Но паронит-то заведомо лучше.
Нету его в любом автомагазине, штуки три по району обошел.
Ну значит не повезло. Я нашел буквально в перовом попавшемся. На Тимирязьевской, мелкий такой магазинчик. Листовой паронит.
Я прокладки никогда не ставлю. С ними глушитель так и норовит открутиться.
Из бумаги и плотного картона не делай. От вибрации картон уплотнится и прослабит резьбу. Глушитель открутится.
Без прокладки крутить сколько хватит сил. Локтайт и гровера не применять. Только мотор, глушитель и винты.
Поддержу Алексея! Только добавлю,что всю резьбу (внутреннюю и наружную) необходимо обезжирить! Тогда-намертво.
Алексей, с локтайтом понятно все, а гровер-то почему нельзя? У меня крепление глушителя, который outrage hyper rage для 55-ого двигателя, штатно с гровером шло.
Если по теме, я всё-таки использовал высокотемпературный авто герметик, который для прокладок дрыгателя. Температуру до 340 градусов переносит и ему не страшны масло и производные.
А технология такая, тоненьким (
1мм) слоем намазал посадочное место на глушаке и дал высохнуть 12 часов. Затем всё скрутил.
Пока ничего не сопливит
Предыдущий хозяин мотора с локтайтом собирал и мне посоветовал. Что теперь сделать можно?
Даже не знаю, там до внутренней резьбы не доберешься же. Вот тема была. Я думаю проще всего попробовать разобрать да выжечь. Не знаю хвтит ли температуры духовки, например.
Хорошо хоть не красным мазал, синий вроде как должен легко скручиваться.
В общем не буду пока пороть горячку, во время консервации всё промою.
Если глушак родной под TT39, то ИМХО его лучше сразу выкинуть, поставить от тоге же Caliber3. У родного глушака на стыке с двигателем очень тонкие боковые стенки и не прокладка, не герметик туда нормально не ложаться. Единственно преимущество и то сомнительное, за счет разборки на три части, можно снять двигатель не снимая муфлер, но из этих сборок он тоже сифонит во всю.
А я глушак автомобильным герметиком промазал и скрутил, теперь он не разборный и не сифонит 
А менять его не хочу, т.к. летом буду мотор менять
Никому ничего не навязываю. Делюсь личным опытом.
Все прокладки вырубаю из походящих автомобильных лучше с металлизацией. Крепить глушитель лучше удлиненным винтом с гайкой и контргайкой. По мере уплотнения прокладки гайки подтягивать. Авто герметик это на любителя, но не повредит.
+ 100 Cам тоже долго мучился, года 2 назад тоже топик начинал—с тех пор автогерметиком и пользуюсь тот что красный с температурой до 350
Всегда резал из фотографии. Как вариант «сварить» при температуре в термостойком герметике, предварительн его разбавив
Никаких бумажек-паронитов. Алюминиевую прокладку (есть у ТТ и у K&S), но можно и без неё, и тщательно обезжириваем винты и резьбу в грушаке. Для большей надёжности можно винты подлиннее и контргайку с пластиком. Никогда не открутится.
Пробовал без прокладки
Пробовал герметик, как в посте выше
Пробовал паронитовую прокладку
Всё равно хоть чуть-чуть но ссыт на стыке.
Решил забить на эти капельки, не критичны они
Тогда может это не на стыке? Откуда то сверху подкапывает? Не верится, что бы с паронитом что-то может подтекать. Ну только если поверхности совсем кривые.
Кожух фена не «мокрый» внутри?
Угадали!
Мокро (собственно в масле) в месте, где изогнутая часть рамы перед феном, по которой поток воздуха от фена идет.
С карба чтоль плюётся?
Это вряд ли, скорее всего из переднего подшипника. А двигатель, случайно, не 55-ый Hyper?
50ый осел, подшипник менял как раз не так давно.. поставил советский. Есть американских пара в загашнике, но есть ли смысл менять? ну плюется слегка.. хрен бы с ним?
Хотя, осмотрел сейчас мотор. Совсем не похоже, что из под подшипника давит.. там всё сухо и чисто, следы точно бы остались.
Ну если «слегка» то не страшно, вроде бы. У меня 55-ый, так он с новья «плюется» как только смесь по-богаче делаешь. Ну в любом случае, это скорее всего и является причиной «соплей» на стыке глушителя.
По мотору не определишь, масло разбрызгивается в нисходящий поток от фена. На двигателе кроме тонкого слоя масла ничего не остается.
Имхо это из карба плюется, у меня на 50м осле такая-же фигня с новья. Забил. переодически снимаю мотор на профилактику и зодно отмываю снаружи.
ps: или это только у меня подшипник без уплотнителя?
Там только пыльник должен быть один снаружи на подшипнике. Но он это жидкое масло не сильно удерживает. Основной «уплотнитель» масленая пленка между валом и корпусом картера еще до подшипника. Немного масла через подшипник наружу должно проходить. Если пыльника нет, то видимо, будет выходить чуть больше.
Тоже столкнулся с проблемой прокладки под глушак на 52-м.Первая да и вторая прокладка растворилась как только в полете начал откручиваться глушак
Дело было в поле где само собой паранита не достать, а летать хочется
Был найден в полетном ящике тонкий, плотный картон, из него вырезанна прокладка по форме,обмазана тонким слоем поксипола и установлена на место.После прогрева мотора протянуты болты и проблема прокладки и откручивающегося глушителя была забыта
Пошаговая инструкция, как сделать замену уплотнительного кольца на глушителе
Что делать, если пригорело уплотнительное кольцо
Как поменять уплотнительное кольцо
Если автомобиль уже стоит на домкрате или эстакаде, то стоит подготовить следующие инструменты и средства:
новый уплотнитель, подходящий к модели авто;
“жидкий ключ” для снятия пригоревшей детали;
смазка для высокотемпературных зон;
наждачная бумага или щётка против ржавчины.
Сама замена происходит в 4 шага:
Снимите повреждённое кольцо. Отклонив трубу резонатора, вы получите доступ к уплотнителю. Если он плотно прикипел, то подковырните его при помощи отвёртки и полностью удалите;
Установите новое кольцо. Очистите трубы от нагара, удалите ржавчину при помощи щётки. Новый уплотнитель устанавливается на фланец резонатора, после чего патрубки глушителя соединяются;
Завершающим этапом является закрепление труб хомутом. Простая проверка позволит понять, правильно ли было установлено кольцо.
Стоит заметить, что даже при такой простой работе следует соблюдать осторожность. Металлокерамические разновидности уплотнителей могут отстреливать маленькими осколками, способными повредить глаза.
Выводы
Как легко заметить, конструкция патрубков довольно простая, и разобраться в ней может даже любитель. Поэтому самостоятельно выполнить замену уплотнителя вполне по силам каждому. Нужно только внимательно следовать инструкции и не забывать о правилах безопасности.