чем заменить сальник заднего маятника на урале
Полный капитальный ремонт моего аппарата. Часть II
28.11.2010
Накидал в Пэйнте силуэт мотоцикла.
Мальца косячнул с сиденьем и размером бака, но это мелочи.
Общая концепция видна.
Колеса будут 18-е и спереди и сзади.
Для установки заднего соляковского колеса куплен маятник от Урал РЕТРО.
Маятник 6 200 руб.
Принялся за ремонт бака, что тек где тока мог.
На неделе отдал обе половинки бака бывшему однокласснику, что работает сварщиком.
Куплен новый датчик уровня топлива от ВАЗ 2106. Старый развалился на несколько частей.
03.12.2010
Вот такая вот Орионо-Вилочка.
07.12.2010
Куплены у Водилы77-Ромы Крышки РЕТРО-СИСЬКИ + в довесок комплект прокладок.
1800 руб.
19.12.2010
фото в процессе доработки рамы под дуги. 
24.12.2010
Таки на неделе пришли запы по мотоциклу к ВасеПЗ
И так маятник от Урал-РЕТРО
Такое чувство что сварен он из терх разных частей.
Середина от Волка, конец от совнархоза.
Параллельно с забором маятника отвез ВасеПЗ на полный кап-ремонт свой 720-й двигатель и забрал комплект сальников и подшипников на свою ДнепроКПП.
1250 руб. за подшипники.
400 руб. за сальники.
Когда снимал маятник с волка, удивился состоянию гроверов под болтами крепления маятника к раме.
Что за лютая ненависть при затяге самоконтрящеся гайки могла так расплющить гровера?
13.01.2011
На зимних каникулах пришла идея сделать ремонт в комнате.
Срочно принялся дособирать аппарат.
Колесо и редуктор встали как родные.
Все просверлено и установлено.
Мотоцикл из дома вынесен!
05.02.2011
На чуть ли не оборонном заводе заколхозили карандаш кардана.
Клянутся и божатся что все сделано на уровне допусков ядерных реакторов.
сделана проставка с резьбой на концах, все закручено, обварено и проверено на биение.
А также откадмированно и покрашено.
06.02.2011
Дособрал переднюю вилку, и поставил кардан.
оффтоп
Кстати.
В начале своей жизни он был «Паровозиком из Ромашково»
Затем он был продан Македонцу из Люберец (году так в 2006-ом или 2005-ом)
Разбирал и перебирал он его отчаянно.
Если память не изменяет, на мотоцикл не было документов,в результате чего был куплен «донор» и сборка/переборка повторилась.
«Собрано с теплом женских рук» (с) 
Где-то в середине всех переделок была приобретена люлька в состоянии «краше тока в гроб»
но была разбита в аварии в марте или феврале 2010 года
В итоге на весну 2010 мот предстал вот таким
После не удавшейся покупки почти нульцевого М-62, в голове забрезжила идея перекинуть мот на раму от м-62, которая с 2 комплектами «свечей», 3 редукторами и «по мелочам» была мной куплена и подготовлена для сборки.
Но. но вот тут мне подвернулась новая, с пробегом 100 км, рама от Волка и в голове забрезжила идея собрать себе что-то типа РЕТРО, тупо перекинув все на эту раму.
Мало сказал я себе и купил двигатель от Вояжа.
06.04.2011
Мотоцикл почти собран.
23 апреля 2011 г.
27.04.2011
За все взял 1500 руб. Таки бюджетненько.
Первые Майские
Начал приладку бака и приборки.
Старая приборка уже никуда не годилась.
Точу из куска дюралюмина новую.
Альтернатива воротниковому сальнику редуктора Днепр\Урал
Многие оппозитчики заменяют родной воротниковый сальник в редукторе, на более качественный зарубежный. Проскакивало много тем, в некоторых случаях доработка посадочного места не требовалась вообще. Однако все-таки, почему изначально в мосту стоял именно воротник? Мое мнение, что ступица в редукторе при езде испытывает на себе немалые нагрузки, передаваемые ей колесом, которое двигается по неровной почве. И естественно у нее возникают небольшие биения которые воздействуют и на сальник,а от деформации сальника предохраняет воротник, который позволяет сальнику немного перемещаться. Поэтому ставить обычный сальник не захотелось, хотя думаю он тоже неплохо бы работал. И вот на dnepromoto проскочил пост в теме о использовании сальника со ступицы от Suzuki Grand Vitara. И действительно сальник предназначен для того же узла на машине, в который нам надо его ставить, изготовлен он интересным образом: ему не страшны небольшие радиальные биения ступицы. Так же он имеет с другой стороны как бы манжету вроде из паралона, которая является первой преградой на пути масла.
Вот собственно и он: 
Как видно он 59мм в диаметре. А посадочное в картере в районе 58мм. Поэтому посадочное немного расточено на станке. И немного рассверлено отверстие для слива масла в картер. 
Сальник садится идеально. Как будто там и должен стоять. 
Для более надежной защиты теперь уже сальника от грязи и внешних воздействий, был применен пыльник, сделанный из старого воротникового сальника. У него отрезл кромку. 
Вышло вполне симпатично. Притом сохраняется родной дренаж для выброса масла, если сальник все-таки вдруг потечет. 
А вот фото редуктора, который прошел более 2000км, большинство из которых при 30 градусной жаре. Как видно из-за отсутствия масла даже шлицы немного подржавели. 
А любителям сказать, что это все стопитсот раз обсуждалось, отвечу-мой блог, что хочу то и пишу. Лично я упорядоченной информации на эту тему не нашел. Может кому-нибудь эта статья будет полезна.
Тоже думал об этом, в принципе мясо есть, можно попробовать, притом в некотрых экземпляров мостов посадочные попадались около 58.5 что близко к нужному. У меня просто был доступ к станку-поэтому проточил.
Кстати, если сальник течет, для начала можно проверить ступицу на биение рабочей поверхности под сальник(но как правило если бьет-то бьет вся ступица). Я купил новую ступицу с консервации-биение было 0,5мм, нашел одну б\у-там было уже 0,2мм. Однако выбрал из нескольких-нашел с биением 8соток. Поставил ее.
А не перепутано ли положение установки сальника на 180 градусов.
Тюнинг мотоцикла Урал своими руками. Замена воротникового сальника в мотоцикле “Урал” на автомобильный
Если течет масло в заднем мосте мотоцикла Урал значит воротниковый сальник состарился и его необходимо заменить. Не будем рассматривать замену воротникового сальника на такой же, но новый, этим проблему течи масла не решить. Предлагаю рассмотреть вариант замены воротникового сальника на автомобильный.
Под воротниковым сальником в корпусе редуктора имеется выемка диаметром 59 мм.
Диаметр вала, к которому прижимается внутренняя кромка воротникового сальника, 45 мм.
Забив по поиску размер сальника 59х45, находим в моем случае сальник фирмы Corteco 12011508B со следующими параметрами:
Внешний диаметр, мм 59.13
Внутренний диаметр, мм 45
Материал Бутадиен-нитрильный каучук (пербунан)
Цена совершенно смешная в районе трех долларов.
Приобретаем нужный сальник или его аналог. Дальнейшие действия следующие:
Ставим мотоцикл на центральную подставку.
Снимаем заднее колесо.
Откручиваем семь винтов и снимаем металлическую обойму с воротниковым сальником.
Не спешите выбрасывать старый сальник, он нам еще пригодится.
Вычищаем масло и грязь в посадочном месте.
Оборачиваем скотчем острые зубья шестерни, которые входят в зацепление с колесом, для того чтобы предотвратить порез кромки сальника при установке его в паз. Оборачиваем таким образом, чтобы скотч немного наползал на вал, которого будет касаться маслоулавливающая грань сальника.
Начинаем потихоньку напрессовывать сальник в посалочное место, одновременно следя за тем, чтобы не порвать кромку сальника.
Если необходимо, то можно немного направить кромку на вал тонкой отверткой или деревянной палочкой, стараясь не повредить кромку.
Потихонечку просаживаем молотком сальник пока он не встанет на место, при этом снаружи останется около 2 мм металлической обоймы сальника.
Это нормально, главное, что кромка с пружинкой встали на свое место. Осторожно вытащите намотанный скотч и потихонечку прокрутите вал редуктора.
Кромка сальника должна прижиматься к гладкой поверхности вала.Сальник установлен.
Теперь берем старый воротниковый сальник и аккуратно вырезаем внутреннюю его часть оставляя при этом около трех мм в наклонной части.
Устанавливаем на место металлическую обойму с обрезаным воротниковым сальником.
Он теперь будет работать как маслоуловитель и направлять масляные подтеки в дренажное отверстие, а не на задние тормозные колодки.
Ставим на место заднее колесо и приступаем ко второму этапу.
Наша задача – убрать избыточное давление, которое возникает в редукторе при нагреве.
Если мы этого не сделаем то масло под давление будет вытекать и через наш новый сальник.
Для этого необходимо просверлить отверстие диаметром 1-2,5 мм в металлической пробке для залива масла в редуктор.
В нашем случае, после того как было просверлено отверстие, в него был вставлен гвоздь меньшего диаметра шляпкой вовнутрь, для того, чтобы прикрыть отверстие от прямых брызг масла внутри редуктора и не допустить вытекания масла наружу, а также попадания грязи внутрь.
Снаружи гвоздь был загнут и обрезан. Гвоздь не должен сидеть плотно в отверстие, должен оставаться небольшой зазор для прохода воздуха.
Проверяем количество масла в редукторе, его не должно быть больше 100-150 мл.
Оппозит. Часть IV.
Продолжаю восстановление своего оппозита.
Часть I
Часть II
Часть III
Добрался до рулевой колонки и рычажной вилки.
Было решено менять подшипники в рулевой колонке на конические. У ребят из поднебесной заказал пару подшипников.
Вытащил старые подшипники.
Обойма от азиатских подшипников подошла как родная в раму.
Сам подшипник так же сел на траверсу с небольшим усилием.
В верхнюю часть рамы так же с небольшим усилием села вторая обойма.
Родные уплотнительные резинки, на металлических пыльниках, тоже подошли отлично к данным подшипникам.
Устанавливаем гайку с пыльником и собираем всю конструкцию.
Далее ставим верхнюю траверсу и затягиваем гайку.
Подшипники сели без каких-либо доработок, всё отлично вращается и не болтается.
Далее решил заменить сайлентблоки на рычажной вилке (от Урал Турист), т.к. родные были в печальном состоянии. Поискав сайлентблоки на рычажную вилку, понял, что их ни где нет в продаже. Предлагали либо сайлентблок от заднего маятника, который примерно в 1,5 раза уже, либо вообще говорили, что ни разу такую деталь не встречали.
Поискав информацию про сайлентблоки для рычажки на просторах интернета, узнал что подходят втулки от рессор Волги с небольшой доработкой.
Артикул данных втулок: 13-2912028
Доработка данных втулок заключается в том, что нужно срезать резиновое ребро. Далее необходимо сточить внешнюю часть втулки до диаметра
31-32мм. Диаметр Волговской втулки изначально
36мм. Я стачивал на обычном наждаке.
Перед тем, как начать стачивать, в саму втулку вставляем металлическую обойму от старого сайлентблока.
Данные самодельные сайлентблоки отлично подошли для рычажной вилки.
Далее нас ждет сборка вилки, установка крыльев, двигателя с коробкой и редуктора.
to be continued…
Метки: рычажная вилка, урал, имз, сайлентблок, ural, imz, турист
Комментарии 23
Подшипник норм качества или не?
В целом, ожидал худшего, но оказались очень даже ни чего. Без задиров и прочего.
Я отзывы почитал там и у др продавца заказал
Тоже из-за отзывов сомневался, но все опасения были напрасны. Ни задиров, на замятий и не закусываний нету.
«До чего техника дошла!» А раньше рулевую колонку переделывали на конические подшипники ступицы, а ось из колёсной оси делали.
подшипники надо было, жесткость на скручивание сразу улучшится…
Это пока сложно для меня в плане технической реализации. Но это пока. а дальше не исключаю что так и сделаю. Сейчас главное «поставить на ноги» мотоцикл. С весны им занялся и еще даже не добрался до запуска двигателя.
Есть сайты по подбору сайлентблоков, выкиньте то что налепили
Есть сайты по подбору сайлентблоков, выкиньте то что налепили
Да нет проблемы ни какой, тк сайлентблоков в этой конструкции нет) Этой терминологической ошибке лет наверное 20, а мб и более. Люди называют резинометаллические подшипники (?) сайлентблоками, а резиновые манжеты сальниками. И ни как их не переубедить)
Можно критику? Описанное ниже это один момент, со втулкой, а то что на наждаке идеально снять ровный слой не выйдет, это ещё один минус, можно сместить центр втулки, как относительно самой оси сайлентблока, так и относительно оси на которой колесо крепится. В общем если немного перекосить, то можно словить ненужную нагрузку на эту ось и следовательно на подшипники в колесе, и получить колесо со смещением. Возможно влияние всего этого будет совсем незначительным в эксплуатации, но вот такая вот диванная аналитика…
Если будет сказываться на рулежке, знай, может быть проблема во втулках)
Да, идеально ровно снять не получится, тут я согласен. Но по сравнению с теми что было и что стало, это самый идеальный вариант. Так как предыдущие сайлентблоки развалились и сместились очень относительно рабочих осей.
Я не знаю как было с в стоке, но классический сайлентблок подразумевает то, что мет. втулка приформована к резине, и проворот в нем происходит за счет упругого скручивания резины.Я правильно понял, что Вы просто вставили мет. втулки в доработанную резиновую деталь? Просто обычно отрыв втулки от резины означает выход из строя сайлентблока, или в стоке нет закрепления? Но тогда это не совсем сайлентблок)
При запрессовке данной конструкции в перо вилки — втулка сидит намертво. Как в стоке было изначально — об этом не могу сказать, но точно могу сказать про сайлентблоки заднего маятника, для него продаются просто резиновые втулки без металлической обоймы. Подразумевается что металлическая обойма будет старая использоваться. Получается в заднем маятнике меняется сайлентблок так же как и тут в записи.
Не хочу покказаться занудой, но если мет.втулка штатно проворачивается отн. резины, то этот узел не совсем корректно называть сайлентблоком)…Ладно, неважно)
Кроме китайцев никто подшипники на рулевую не делает?
Где-то на просторах интернета находил другого производителя, но там цена конская и точить раму нужно было.
Какая цена за пару китайцев?)
Порядка 800рублей за пару подшипников (один комплект на мотоцикл) вышло.
Кроме китайцев никто подшипники на рулевую не делает?
Замена сальников на Урале — пошаговая инструкция
Нормальная работа мотора и комфортное перемещение на мотоциклах «Урал» требует постоянного ухода за транспортным средством. Время от времени и в зависимости от условий поездок изнашиваются отдельные запчасти и расходные материалы. Сальники относятся ко вторым. Если на данный момент есть потребность в починке мотоцикла и способность самостоятельно это осуществить, не прибегая к помощи автосервисов, стоит воспользоваться простой инструкцией, которая включает в себя не только перечень действий, но и подробное описание причин, по которым можно сразу же определить потребность в исправлении дефекта.
Признаки износа сальников
Среди основных признаков того, что необходима смена сальников на мотоцикле «Урал», стоит выделить несколько пунктов:
Также стоит обратить внимание на сами сальники при профилактическом осмотре, когда ещё нет указанных выше признаков неисправностей. Если сальники стали влажными с внешней стороны (прилипшая пыль и песок могут прямо указывать на это), то это и есть сигнал о необходимости в замене – протекание масла может быть опасным не только его излишним расходом, но и попаданием под колёса, а также на тормозные колодки.
Инструменты для замены сальников
В каждом гараже/мастерской должны быть такие предметы, позволяющие получить доступ к сальникам и сменить их:
Некоторые владельцы мотоциклов рекомендуют монтаж автомобильных сальников и пыльников, переработанных с соответствием по размерам расходным материалам для мотоцикла, но данную операцию все-таки не стоит проводить при отсутствии сноровки и подготовки.
Подготовка к замене сальников
Мотоцикл потребуется поставить на ровную поверхность (асфальт/бетон), чтобы можно было его приподнять на несколько сантиметров вверх – это понадобится для вращения колеса и разборки вилки. Для крепежа потребуется отдельная коробка с ячейками, куда всё будет собираться. Так не получится перепутать крепёжные элементы на мотоцикле «Урал». В этой ситуации полезно иметь ящик для инструментов, где есть подобная коробка.
Помощник посодействует при извлечении отдельных мелких элементов и проследит, чтобы ничего не было перепутано при сборке.
Замена сальника на Урале
Вся работа начинается с ослабления болтов передней оси, расположенных там, где амортизатор. Далее потребуется вывесить транспортное средство, а потом следовать таким шагам:
Основная сложность процедуры состоит в том, что перья могут не вытаскиваться из мест, где они закреплены. Это решается отворотом гайки в обратном направлении, а также лёгким ударом деревянным предметом. Если с первого раза не помогло, стоит сделать это ещё раз – процедура разборки будет значительно проще. После замены сальника, пыльника и других элементов, которые пришли в негодность, можно собирать мотоцикл – все операции проводятся в обратном порядке.
Стоит учитывать, что при замене сальников/пыльников нельзя использовать абразивные инструменты для чистки соседствующих элементов, иначе придётся менять не только сальники в обозримом будущем – детали обработаны специальным покрытием, защищающем от преждевременного износа. Перед установкой сальника на его место потребуется обработать данный элемент внутри и снаружи, исключая преждевременное устаревание.
Полезные видео по теме:
Преимущества самостоятельной замены сальников
Плюсами личной смены сальников и пыльников на мотоцикле «Урал» являются:
Схема работы над мотоциклом «Урал» в плане замены сальников схожа с другими марками, особенно с некоторыми моделями «Днепр», поэтому инструкция подойдёт и для них. После замены сальника обеспечен стабильный ход мотоцикла без непредвиденных снижений скорости и других подобных проблем, связанных с торможением. Полностью исключается протекание масла, скрежет и нестабильное управление транспортным средством. Вне зависимости от скорости поездка будет удобной и безопасной.