чем заменить предохранитель диод
Повышение выходного напряжения через предохранитель ALTS генератора от jz-fse D4 Марк 2 GX115
Всех приветствую)
Установил генератор, сразу глянул выходное напряжение (щюп плюса на выход с генератора минус на минус АКБ), получается на холодную 14.3-14.4 после прогрева генератора напряжение падает до 13.6-13.7. Меня это сразу смутило начал изучать форумы и оказалось это его нормальное поведение так и должно быть но, меня это не устраивает. Продолжил поиски нашел вариант повышение напряжения через диод вместо предохранителя ALT-S. Суть этого способа заставить регулятор напряжения генератора определять выходное напряжение с АКБ ниже чем есть, и регулятор даст напряжение большое. Одна проблема его подобрать. Нужен диод шотки а его не так просто найти, в Магадане в продаже не нашел, поэтому начал искать на платах что были под рукой. В итоге я нашел подходящий диод в плате от ИБП, и ещё пару начал экспериментировать:
Падение напряжения не а этом диоде 0,525 что не подходят, так как у меня есть лабораторный блок питания подцепил его дал напряжение 14 вольт на выходе стало практически 13.8 падение на 0.2 что мне показалось на тот момент нормой я его поставил померил получилось при запуске на холодную 15 вольт что не норма и диод не подходит.
На этом диоде падение напряжения 0,196 вольт, что подходит (диод взял с платы ИБП )
Чтобы все установить нужно:
1- диод с падением напряжения 0.1- 0.2
2- предохранитель сгоревший
3- И предохранитель целый
На предохранителе сгоревшем но в моем случае был целый я разрезал контакт в нем я обгрыз пассатижами пластик сверху чтобы была возможность припаять к пинам предохранителя провода, их взял от компьютерного блока питания.
Теперь к одному пину предохранителя припаиваем анод (+) за ним к катоду(-) пин целого предохранителя.
И соединил проводом второй пин сгоревшего предохранителя с пином целого
В общем получилось при запуске генератор холодный 14.5
Прогретый генератор даёт 14.2 стабильно это напряжение меня устраивает)
Вообще в идеале найти диод с падением напряжения 0,3 в моем случае было бы 14.4 а при запуске 14.6 )
Вынос мозга генератора, диод в цепь предохранителя ALT-S.
О замене генератора 100А на 150А я уже писал здесь
www.drive2.ru/l/569880726040740481/
Чисто от замены генератора (так то приятно, что есть запас по мощности, да) результаты были так себе, ну никак не на 16 тысяч рубликов — повышение напряжения в сети на 0,1-0,2 В … точно тут отследить не возможно, напруга то не постоянна.
Но вольтаж на батарейке вроде бы подрос … рано я радовался! Ибо с изменением температуры окружающей действительности в ход пошла Вебаста … ну не люблю холодных пусков, пипилац не дешевый, двигло жалко ))
С утра Вебаста, потом несколько коротких поездок + пробки, во второй половине дня заскочил в гараж долить омывайки (погоды гнусные), ну и глянул на батарейку … а там зажегся черный глаз!
Пичалька …
Эта муть с недозарядом аккумулятора в 100 Ахов, который и брался то именно под Вебасту, и так достала, но «черный глаз» — это точно лишнее. Справедливости ради — часовая поездка на следующий день в магазин за диодами, туда минут 25, обратно минут 25, там 10 мин, один старт движка за час + пробки — «зеленый глаз» на место вернула. (А я и не сомневался, что на трассе и родной гена батарейку набьет, но суровая реальность в том, что у меня в основном поездки короткие, двигло остывать успевает, и Вебастой по зиме я пользуюсь часто, чему способствует ареал обитания — Сибирь, матушка)
+ ко всему, планшет мой так и не заряжался (хотя внешний источник питания определял как подключенный) и пусть и медленно, но заряд в работе терял … заряжался только когда был выключен.
В общем, снова надо было что то решать … приехал домой, и сел гуглить (ссылочки с Драйва на диодные решения давно пылились в закладочках, само собой)))
Тем за диоды много, особенно вдохновили два простых и изящных решения, обозначу их как
Тема нумер 1
www.drive2.ru/l/458340494083141819/
В дальнейшем буду пользоваться номерами, дабы лишнего не городить, авторам огромное спасибо за проделанную работу!
Итак, тема номер 1 — установка диода не где то там на гене, или в разрез проводов, но в коробке предохранителей, быстро, просто и дешево … шикарнятинка! Не знаю, являлся ли автор первооткрывателем метода, для меня это не важно — я стырил идею именно у него. Смутило (я не специалист, знаний по предмету у меня где то около нуля, и на абсолютную истину я не претендую, но чисто по логике) отсутствие рабочего предохранителя и диод в 1А вместо предохранителя 7.5А. Возможно, сам диод в 1А работает не хуже пресловутого предохранителя, я этого НЕ ЗНАЮ, но меня терзали СОМНЕНИЯ )))
Плюсом притырил у автора идею диода Шоттки … но об этом чуть ниже ))
Тема номер 2 — то, что надо … чисто по моей логике — рабочий стоковый предохранитель, соединенный с диодом последовательно (параллельное соединение работать не будет — это понятно) + диод 10А, что тоже логично … при имеющемся предохранителе 7.5А цеплять финтифлюхи с максимальным током менее этого значения как-то не фэншуйно (опять же — чисто мое мнение, без претензий на истину). Вряд ли на управляющем проводе токи будут более 1А, но … Тойота поставила 7.5, от этого и буду плясать.
(Заглавную фотку я стырил у автора темы 2, надеюсь — не огорчится)))
Но! 14.3А после прогрева генератора мне было не нужно (на настоящий момент я так думаю, время покажет), у меня не Optima Yellow Top, 14.0 после прогрева «на ходу» меня бы устроило, как мне пока кажется ))
А поскольку после замены генератора я поимел в этом состоянии 13.5А, то мне нужно напарить регулятор гены на 0.5-0.6 вольта, и не более. Значит, используемый автором темы диод Д246 (заявленное падение напряжения 1.25 В при 10 А) мне не совсем подходит … надо искать меньше. Насколько меньше — будем экспериментировать …
Лезем в каталог, и, что характерно — находим! )))
Критерии отбора — одинарный диод, ток 7.5-10А, падение напряжения 0.7-1 В, максимальное постоянное обратное напряжение (понятия не имею, что это такое, не секу в вопросе, но на диоде Д246 из темы 2 это 400 В) не менее 100 В (скорее всего и куда меньше бы сошло, но вот так вот)))
Найдено:
1. диод Шоттки MBR10100G — 10А, падение напряжения 0.8 В при 10А
2. диод Д246А (оказывается, Д246 существует в трех вариантах, отличающихся только величиной падения напряжения) — 10А, падение напряжения 1 В при 10А
Понятно, что тока в 10А у нас не будет, поэтому падение напряжения будет меньше … насколько меньше — предстоит выяснить экспериментально.
Пока хватит … едем в магаз и втариваемся (в какой — не скажу, они мне за рекламу не платят)))
Закуплено:
1. держатель предохранителя, 2 шт (буду собирать 2 девайса, по итогам видно будет), Китай, брал самые дорогие в надежде, что качество получше ))
2. диод Шоттки MBR10100G, диод Д242А, диод Д246 — на всякий случай ))
Д246А в наличии не было, взял Д242А, отличаются только обратным напряжением, у Д242А оно 100 В — пофиг
3. предохранители «mini» 7.5А, 3 шт — на всякий случай … практика показала, что правильно сделал!
4. клемма, 4 шт — взял самые маленькие, чисто по фэншую взял и синих и красных, но у синих верхняя часть, что под изоляцию провода, несколько шире, а места в гнезде предохранителя не дофига, использовал только красные … практика показала, что правильно сделал! Ниче, зато с проводами все как дохтур прописал — красный на плюс, черный на минус.
Сами клеммы чуть-чуть подточил надфилем — ножки предохранителя поуже.
На диодах Д246/Д242 маркировка есть, а вот на MBR10100G нету, если смотреть со спины, то плюс слева.
Собрал 2 девайса, провод-кольцо держателя предохранителя режется точно посередине, для укладки в коробке потом — самое оно.
Перед установкой (если кто соберется) — сам диод обязательно упаковать в изоленту или еще че … когда ставил девайс с Д242А — что то там задел, треснуло и сверкнуло, и девас сдох … оказалось сгорел предохранитель, но у меня их было ))
Оба девасика прекрасно размещаются в коробке, за 20 минут езды ни один не нагрелся, от слова «совсем», но буду наблюдать, когда придется подольше поездить.
На гнезде предохранителя «плюс» спереди, со стороны радиатора (фотки делались от левого крыла)
Если перепутать — ничего страшного, при заведении двигателя загорится значок батарейки, нужно просто поменять клеммы
На начало эксперимента реле-регулятор проявило свой склочный характер, и вместо обычного 13.3 В в положении селектора «Р» стало выдавать 13.5 (похолодало типа) — но это не существенно, мне ж разница нужна была.
Потребители в работе — регистратор, радар-детектор, вентилятор печки в «1», ДХО, мультимедия (голова, усилитель, колонки, сабвуфер)
Результаты эксперимента:
1. диод Шоттки MBR10100G (падение напряжения 0.8 В при 10А) — «на ходу» 13.8 — 13.9, «перекресток» (селектор в D, педаль тормоза нажата) 13.5 — 13.6, селектор в «Р» 13.6 — 13.7 … мало ))
2. диод Д242А (падение напряжения 1 В при 10А) — «на ходу» 14.0 — 14.2, «перекресток» (селектор в D, педаль тормоза нажата) 13.6 — 13.7, селектор в «Р» 13.8 В
пока остановился на втором варианте, вроде что хотел … ну там видно будет
будет мало — сменю диод на Д246
Следующий шаг (чтобы не нырять под капот для приведения в стоковое состояние) — внедрение в цепь релюхи и кнопки в салон, чтобы подключать диод по необходимости (к примеру, на трассе он мне не нужен).
Кнопку с подходящей пиктограммой пока не нашел.
Цена вопроса )))
1. держатель предохранителя — 160 рублей (есть и по 40)
2. диод Д246 (или Д242А) — 100 рублей (Шоттки MBR10100G — 50 рублей)
3. предохранитель 7.5А «мини» — 8 рублей
4. клемма, 2 шт, по 3 рубля за шт
итого 100 + 160 + 6 + 8 = 274 рублика как с куста
паяльник, канифоль, олово, термоусадка, изолента и провода у меня и так были ))
Светодиодная подсветка. или Ода сгоревшему предохранителю!
Предисловие:
Здравствуйте все!Сегодня я расскажу вам вот о чём: Как то давно заменив лампочки в панели на светодиоды красного цвета я был доволен результатом но не в полной мере. Все дело в том что светодиоды имеют менее рассеянный свет, даже если там много диодов которые светят в разные стороны, ну и красный цвет видимо не самый яркий. В общем мне не хвтатало ЯРКОСТИ! Сегодня Я решил это исправить!)))
Для начала нужен был какойто источник свечения, как вариант:
1)можно спаять цепь из светодиодов с таким шагом чтобы подложить прямо под каждую циферку по одному светодиоду( аля оптитрон)
2)купить уже готовую ленту со светодиодами если паять лень
Или же выбросить светодиоды в помойку вместе с мыслямя о дальнейшей возне и поставить штатные лампочки.
Мне лично больше нравится первый вариант, яркость будет лучше + с цветами можно поизвращатся но так как я человек относительно ленивый я купил готовую светодиодную ленту красного цвета за 130р, снял приборку, взял паяльник в руки, провод и попёр=)))
По делу: Кому лень читать можете прям отсюда и начинать xD
В общем снял я приборку
Спаял проводами светодиодные ленты меж собой и приклеил к стенке приборке.
Сразу хочу сказать…не жалейте ленты, чем больше приклеите тем ярче будет светить, я вот пожалел…=)
Заодно решил поизвращатся и покрасил стрелки в красный цвет — ФЛОМАСТЕРОМ!)))))
Вот что получилось!)
Хоть я и пожалел ленты но светить стало ощутимо ярче. старые диоды я никуда не дел)так они там и стоят)))Вот так вот) Что думаете?)
Послесловие (не для любителей долгих рассказов))) :
Все было бы ничего, работы то всего на час! Но не тут то было! Моя коровка решила сыграть со мною злую шутку в результате чего я в промерзжем салоне провел часика так 2!Короче, принес я всю эту лабуду вместе с заранее приготовленными лентами для остальных панелей в салон! И начал устанавливать, машина греется, тепло, хорошо но внезапно!-ЩЕлК! и печка отключилась!Тоесть вентилятор печки! я давай искать в чем причина!Темно!Поздний вечер!В попыхах начал осматривать предохранители в салоне-вроде все живые!Ничего не пойму…думаю — лазил в приборке значит и прчина там, начал осматривать разъёмы!Ага!Проводок отпал! Прикручиваю его на место — ЩЕЛК!Испугался, оторвал провод опять!Прикручиваю обратно опять щелк! Но печка так и молчала…я решил еще пару раз так сделать но ничего больше не щелкало!Что я только не делал, пол салона разобрал в поисках злосчастного предохрантеля или реле мб я уже и не знал что думать! Отчаявшись и промерзнув насквозь я отправился домой- ДУМАТЬ. Почитал мануал, пошарил инет ниче немогу понять…А!Да!Еще и температуру двигателя не показывала приборка!Думаю мб датчик?!Реле?! А может это вообще комп глюкануло и придется покупать новый?! В общем безо всяких мыслей я напившись горячего чая решил продолжить поиски причины! Ибо не гоже государю ехать в маршрутке с остальными холопами!)))))Все перерыл, все пересмотрел!Предохранитель вентилятора печки хоть и окис но целый, почистил вставил-всеравно! и Тут я решил сделать то что мне поидее следавало сделать бы в самом начале! Ну.если руководствоваться здравым смыслом…но похоже что холод у меня его тогда отнял!Я начал перебирать все предохранители по новой выдёргивая каждый из них плоскогубцами и внимательно его изучая! Раз-два-три и ОПА!УРААААААА!Так я еще никогда не радовался сгоревшему предохранителю!Воткнул вместо него новый все заработало!и печка и температуру показывать стало и все прочее!
Вывод напрашивается сам: Поспешишь и яйца отморозишь!
Предохранитель с индикацией, а проблема с амперами.
Ходил по магазину, листал странички в тему электрики, и наткнулся на предохранители с индикацией. Ведь удобная вещь! Купил. А ставить не стал.
Идея понятная – перегорает предохранитель и на нем загорается лампочка. В темноте даже проще искать перегоревший пред, чем при дневном свете.
Так как это не Бош или Авар, а совсем китайский Кортекс, который только маскируется под собранный трудолюбивыми послушниками-электриками в недрах РПЦ, поэтому собрал испытательный стенд для проверки работоспособности.
По фоткам не очень понятно, куча лишних проводов, так что расшифрую. Держатель предохранителя вставлен в разрыв массы — один зеленый провод зажат в разъеме провода массы, а второй провод подсоединен непосредственно к минусовой клемме аккумулятора и зафиксирован крокодилом.
Вставляю предохранитель с диодом и включаю фары. Работают. Включаю вентиляторы. Тоже работают. Добавляю печку на максимум. Предохранитель целый. Помигал дальним, все по-прежнему. Подождал полминуты и добил стартером – ожидаемо все гаснет, а диодик на предохранителе зажигается.
Несгорающий от всей бортовой нагрузки предохранитель настораживает, но считаем. 100 Вт штатные фары и 50 китайских ватт диодные – это 150Вт (12.5А). Вентиляторы (к примеру вот) еще 220Вт (18А). Печка (например) – 60Вт (5А). Итого мощность всех потребителей 430 Вт, что при 12 вольтах дает 36А.
Вовсе неэлектрик в глубине души считает, что не должен предохранитель держать ток больше собственного номинала. Тем более, что при включении всей нагрузки напряжение проседало до 10 вольт, а это нагрузка больше сорока ампер.
А практик в душе тем временем выкидывает сгоревший предохранитель с лампочкой и вместо него вставляет обычный предохранитель. Методика испытаний прежняя – включаю по очереди все потребители. Результат тоже прежний – все включено, а предохранитель целый.
Вот теперь совсем все сложно. Неэлектрик и практик зашли в тупик — или оба предохранителя китайговно и держат неизвестно какой ток, или им так положено и я что-то не так делаю.
Но все предохранители я не стал менять на индикаторные по другой причине. Для наглядности воткнул сгоревший пред на его предполагаемое место — в подкапотную колодку вместо предохранителя на диодные фары. Индикатор на сгоревшем преде светится.
Но фары тоже светятся. Вполнакала, но светятся. Вентиляторы не крутились, а фары светятся. Индикатор на сгоревшем предохранителе пускает через себя какие-то амперы, немного на фарам хватает. А значит и для искры может хватить. А может и нет, но проверять не хочу. И выключатель массы есть, но не чтобы предохранять от предохранителя.
Если перегорел в глуши: как безопасно восстановить автомобильный предохранитель?
Сегодня мы с вами немножко покощунствуем. Оскверним самое святое, что есть в электрике автомобиля, а именно – предохранители! Научимся правильно и относительно безопасно делать то, что делать категорически запрещено – ставить замыкающие перемычки, в простонародье – «жучки»…
Плавкий предохранитель – одно из самых древних электротехнических устройств. Считается, что изобретателем предохранителя является Луи Франсуа Клеман Бреге, французский электротехник. В 1847 году он провел ряд экспериментов и выяснил, что вставки из тонкой проволоки фиксированного сечения способны перегорать при превышении током в электрической цепи определенной силы, пропорциональной сечению. Практическое же применение предохранителей, как устройств, началось приблизительно с середины XIX века – сперва в промышленной и бытовой электротехнике, а с массовым распространением «стальных коней» – и в автомобильной.
Несмотря на изобретение разного рода автоматически восстанавливающихся предохранителей – пружинных, биметаллических, полупроводниковых – самый обычный одноразовый плавкий предохранитель Луи Бреге до сих пор является наиболее распространенным и эффективным устройством защиты электроцепей в любом автомобиле от токовой перегрузки и короткого замыкания.
И в бюджетном, и в премиальном автомобиле практически все электрические потребители защищены плавкими предохранителями. И в мануале к любому авто, а тем более – в руководстве по обслуживанию и ремонту, обязательно есть такая (или очень похожая) фраза:
Запрещается даже временно устанавливать проволочные перемычки вместо соответствующих предохранителей, так как это может привести к повреждению электрической проводки и возникновению пожара!
Сказано правильно, и спорить с этим мы не намерены. Однако отметим, что обстоятельства бывают всякие, в том числе и не вполне рядовые. И любой владелец немолодого и повидавшего жизнь автомобиля может оказаться в ситуации, когда какой-то важный для движения предохранитель сгорел – в цепи бензонасоса, зажигания, стеклоочистителей в дождь, фар ночью и т. п, а заменить его нечем. Произойти подобное может не только в городе, где полно автомагазинов, отзывчивых граждан, а также автосервисов и эвакуаторов, наконец, а в глуши, когда запасных предохранителей в загашнике не оказалось, магазинов и просто добрых людей поблизости нет, а ехать-таки нужно…
Так что лучше обладать знаниями «для случая, который не случится», нежели оказаться беспомощным в маловероятной, но все же экстремальной ситуации! Как там звучит якобы японская поговорка, которую так любят писать в статусах в соцсетях? «Самурай носит меч всю жизнь, даже если понадобится он ему лишь раз в жизни»… Ну или что-то вроде того…
Когда «жучок»… был нормой
Молодые автовладельцы хорошо знакомы с современными П-образными ножевыми предохранителями, и, как правило, знакомы с их предшественниками, распространенными на советских машинах – предохранителями стержневого типа с их вечно паршивым контактом. А вот что было ЕЩЕ РАНЬШЕ, скорее всего, уже не помнят…
А вот до 70-х годов в автомобилях (кстати, не только в советских!) применялись предохранители, как раз очень похожие на современные П-образные ножевые. Представляли они собой текстолитовую пластинку с приклепанными пружинящими ножками-контактами и намотанными на нее 15-20 сантиметрами запасной проволочки. Если проволочка между контактами сгорала (предохранитель срабатывал), водитель просто отматывал с мотовильца несколько сантиметров и соединял ей контакты заново. Предохранитель восстанавливал свои свойства!
Не сказать, что такой принцип был идеальным – контакт в проволочном предохранителе частенько ухудшался со временем, поскольку зависел от силы и аккуратности намотки проволочки. Однако система все же просуществовала долгие годы на самых разных легковых и грузовых машинах и считалась вполне работоспособной. И обратите внимание: это ж по современным меркам натуральнейший «жучок»!
«Жучок» – да не «жучок»! «Жучком», опасным и запрещенным к использованию, такой предохранитель считался бы, если б в нем применялась СЛУЧАЙНАЯ проволока! Но проволока в нем была строго тарированная, с сечением, соответствующим нужному току защиты, значение которого печаталось на корпусе предохранителя! Поэтому если взять современный предохранитель ножевого типа (сгоревший) и соединить его ножки проволочкой, чье сечение на сгорание приблизительно соответствует току, маркированному на предохранителе изначально, то такой «жучок» не будет представлять собой опасности для электропроводки автомобиля. Но как понять – какая проволока нужна?
Диаметр провода и ток сгорания
А вот для этого существует специальная расчетная формула. Но чаще для простоты используется заполненная по этой формуле справочная таблица! В свое время, когда развлечением считалось техническое творчество, а не деградация в соцсетях, эту табличку знал каждый школьник, посещающий радиокружок. Ибо изготовить своими руками предохранитель для самодельной конструкции было нормой! В справочной табличке для удобства сечение одножильного медного провода уже конвертировано в диаметр.
Для наиболее распространенных номиналов автомобильных предохранителей таблица выглядит так. Если же интересны иные значения токов (а эти таблицы обычно включают в себя диаметры провода для изготовления предохранителей от 0,5 ампер до 200-300 ампер), то нагуглить полную версию будет несложно.
Для примера. В распространенном LAN-кабеле «витая пара», которым проводят интернет в квартиры, одна жилка имеет диаметр около 0,5 мм – отрезок такого провода сработает в качестве предохранителя при токе около 30 ампер. В многожильных проводах типа ШВВП, используемых для подключения электроприборов к розетке, часто используются жилки диаметром 0,2 мм – на 7 ампер… Если сложить вдвое – получится предохранитель на 14-15 ампер. Ну и т. п.
Измеряем провод без штангенциркуля и микрометра
ОК, теперь мы знаем, как сделать относительно безопасный «жучок» на нужный нам ток… И проволочку найти и расплести на жилки, в принципе, несложно – можно в крайнем случае разрезать и очистить от изоляции провод лампы-переноски, USB-шнура, а то и какие-то штатные электроцепи в машине допустимо временно «ампутировать», отрезав провод от чего-то не слишком нужного типа задней противотуманки… В конце-концов, экстремальные ситуации порой требуют экстремальных решений.
Но как понять, на какой ток рассчитан провод, если мы не знаем его диаметр? Ведь на глаз определить толщину нереально! А ни штангенциркуля, ни микрометра в багажнике, как правило, нет… И опять на помощь придут дедовские приемчики – простые, но надежные.
Берем любой цилиндрический предмет – карандаш, отвертку, спичку, веточку – и наматываем на нее провод плотно виток к витку. Чем больше витков – тем выше будет точность измерения, но обычно достаточно 15-20 витков. Намотали – измеряем общую длину намотки линейкой и делим полученное число миллиметров на количество витков. Результат – диаметр провода!
Зануды пробурчат: «Ну да, запасных предохранителей с собой нет, а вот линейка в машине нашлась, видите ли!». Специально для зануд: ну XXI век же на дворе… У многих, к примеру, линейка есть в смартфоне!
Делаем предохранитель-«жучок»
…ну и последний шаг – если провод найден, диаметр его измерен, и он нам подходит. Плотно и туго наматываем отрезок медной жилки на ножки сгоревшего предохранителя и вставляем его на место. Готово!
И напоследок еще раз напоминаем, что заниматься подобным ремонтом, даже вдалеке от цивилизации и помощи, необходимо весьма и весьма осторожно! Делайте «жучок», лишь окончательно убедившись, что аналогичный сгоревшему фабричный предохранитель нельзя хотя бы на время выдернуть из цепи, где он защищает что-то, без чего можно временно обойтись, – например, обогрев заднего стекла или нечто подобное. И если уж запасных нет, выдернуть неоткуда и за помощью обратиться не к кому – тогда только мотайте «жучок»… Но не забудьте при первой же возможности заменить его на нормальный предохранитель и выяснить причину перегорания!