чем заменить маркер для доски
Бюджетная маркерная доска за 730 рублей своими руками
В хабратопике Фотографии рабочих мест хабражителей и… был один интересный комментарий от хабрапользователя hermit931
… Ах да — у меня не совсем доска, а из старого окна рама со стеклом ) разница не большая, только в весе 🙂
Я поделился идеей с коллегой. Через пять минут спрашиваю: «Что ты думаешь о том, чтобы сделать маркерную доску». Как выяснилось, он за эти пять минут уже перечетал все хабратопики по этому поводу (параллельно этим занимался и я).
Мы с коллегой проанализировали все хабратопики по изготовлению маркерных досок своими руками и разделили их на две группы:
1) Маркерные доски по технологии: подложка + цветной фон + стекло
Общее описание: Весьма надежно и капитально, но обходится весьма дорого. Можно немного доплатить и взять фабричную маркерную доску из магазина.
2) Маркерные доски с применением самоклеящейся пленки или скотча на белой бумаге
Общее описание: Обходится очень дешево, но это пленка на бумаге, которая имеет маленькую износоустойчивость.
Хотелось совместить прочность первой группы и дешевизну второй. Кому интересно, что у нас получилось — прошу под кат.
Было решено делать маркерную доску на основе гладкого белого листа с пленкой (обычная крашенная в белый цвет оцинковка, которая обклеена защитной пленкой для транспортировки). Гладкий лист был выбран для того, чтобы можно было пользоваться магнитиками. Из листа 2000 на 1250 мм у нас получилось две маркерные доски.
Далее идут три спойлера:
ИТОГО за две доски: 1460 рублей 20 копеек
За одну доску получается — 730 рублей 10 копеек
Поскольку за доставку одного листа на производстве нам «зарядили» 1500 рублей. Мы решили везти его сами на общественном транспорте. Для этого мы свернули его в трубочку.
Рис. — Свернутый лист
Ниже приведена схема нарезки листа: 
Рис. — Как резать лист
Чтобы листы не играли на стене, было решено сделать основание из досок. Доски покупались некондиция — чтобы подешевле. Ниже приведена схема как нарезать доски и как собрать основание: 
Рис. — Как резать доски для основания
Ниже показано как выглядят основания из досок на стене: 
Рис. — Основания из досок
Прикручиваем нарезанные листы к основанию: 
Рис. — Маркерные доски
В конечном итоге мы получили две маркерные доски (рисунок 1). Для более эстетичного вида были использованы белые ПВХ уголки.
Рис. 1 — Маркерные доски с ПВХ уголками
Дополнение (обклейка доски прозрачной пленкой Oracal 641):
Прочитал в комментариях, что некоторые обклеивали аналогичные доски прозрачной пленкой Oracal 641 (например Mixail и pietrovich) и решил тоже попробовать. На пленку на две доски ушло 250 рублей. На одну доску мы долго клеили втроем и многократно переклеивали. В итоге запороли весь Oracal. Видно у нас мало опыта в обклейке пленками различных поверхностей. На вторую доску клеили медленно и аккуратно, но пузырей избежать не удалось (рисунок 2). А самое главное, если надписи неделями не стирать, то потом стереть их без специальной жидкости будет достаточно трудно. В качестве специальной жидкости я применяю обычную водку.
Рис. 2 — Маркерная доска обклеенная прозрачной пленкой Oracal 641
Какие маркеры подходят для магнитно-маркерных досок?
Магнитно-маркерная доска — это одна из самых популярных офисных досок. Такие доски активно применяются не только в офисах и учебных заведениях, но и дома. Симпатичная белая доска с магнитной поверхностью позволяет рисовать на ней самые различные схемы при помощи маркеров, фиксировать листы при помощи специальных магнитов, проводя тем самым наглядную демонстрацию. В домашних условиях маркерные доски чаще всего используют для ежедневных записей и отметок, что довольно удобно. В чем заключается особенность пользования магнитно-маркерными досками? Какие маркеры подходят для таких досок, а какие могут окончательно испортить нежную поверхность? Какие средства для очистки следует приобрести? Ответы на эти вопросы вы найдете в данной статье.
Магнитно-маркерные доски — особенности использования
Цены на магнитно-маркерные доски очень радуют, особенно если сравнить их с ценами на флипчарты. У каждой из этих досок есть свои преимущества и особенности использования. Если не знать некоторых простых правил, то магнитно-маркерную доску можно очень быстро испортить.
Главная особенность использования магнитно-маркерной доски заключается в том, что на ней можно писать только специальными маркерами для магнитно-маркерных досок. Для стирания записей предназначена специальная губка.
Всего существует несколько видов маркеров: перманентные маркеры, борд-маркеры, флипчарт-маркеры.
Для работы с магнитно-маркерной доской подходят только борд-маркеры (маркеры для досок). Такие маркеры очень быстро высыхают на поверхности доски, незамедлительно превращаясь в легко стираемый мелкодисперсный порошок. На магнитно-маркерных досках нельзя писать перманентными маркерами или флипчарт-маркерами. Первые будут прекрасно писать на доске, но не будут стираться, вторые — не будут писать на магнитно-маркерных досках.
Чтобы не испортить нежное покрытие, используйте в комплекте с доской только маркеры сухого стирания — борд-маркеры. Что самое обидное, в некоторых магазинах можно встретить маркеры под названием: «маркер для доски», но на деле это маркеры низкого качества, которые очень проблематично стирать. Хороший борд-маркер очень быстро высыхает и, если вы прикоснетесь к нарисованной линии, чернила останутся у вас на пальцах в виде цветной пыльцы. Настоящий борд-маркер легко стирается сухим способом. Если проведенная вами линия стирается проблематично — замените маркер.
Что касается флипчарт-маркеров, то их задача — писать мягко и не пропитывать одновременно несколько листов. У любого борд-маркера должен быть прочный, но не слишком жесткий наконечник, т.к. есть риск поцарапать поверхность магнитно-маркерной доски.. Борд-маркеры продаются в упаковках по четыре маркера: синий, красный, черный и зеленый. Эти маркеры имеют разную толщину получаемой линии.
Довольно удобным нововведением является борд-маркер со встроенным стирателем. Это очень сокращает время во время работы. Одни маркеры можно по мере высыхания дозаправлять специальным чернилами, в других — заменять сердечники.
Для того, чтобы маркеры прослужили как можно дольше, их нужно хранить в горизонтальном положении. Так чернила будут распределяться равномерно по всему маркеру.
Дополнительно для очистки магнитно-маркерной доски следует приобрести спрей-очиститель и губку-стиратель. При соблюдении всех условий, ваша магнитно-маркерная доска прослужит вам очень долго.
Как сделать маркерную доску?
При всём удобстве маркерной доски, не многие отваживаются украсить ею своё жилище или рабочее место – ведь цены на этот простой девайс неоправданно высокие, и даже для неискушённого математика очевидно, что они многократно превышают себестоимость товара. Поэтому самые креативные персоны отказываются переплачивать за бренд и самостоятельно мастерят недорогие маркерные доски либо их аналоги. Существует несколько лёгких и быстрых способов, среди которых читатель сможет выбрать оптимальный для себя вариант.
Достоинства маркерной доски
Преимуществом использования такой доски, как и доски для мела, является большая и легко стираемая поверхность. Однако, в отличие от «школьной классики», маркерная доска удачно вписывается в любой интерьер благодаря разнообразию цветовых решений. Она будет одинаково уместна в офисном помещении и конференц-зале, в кафе и ресторане, образовательной аудитории и детской комнате, домашнем кабинете или на кухне.
В офисе маркерная доска – это, прежде всего, способ оптимизации рабочего пространства, отличный способ преобразить стены офиса и сделать их активным помощником в работе. Здесь самое место для презентаций, результатов «мозговых штурмов», актуальных новостей компании, графиков, планов, заметок, различных рабочих моментов. Больше не нужно использовать блокноты, стикеры, разные напоминалки.
Фоторамка со стеклом
Пожалуй, самый удобный вариант: по стеклу и маркеры отлично пишут, и надписи легче всего стираются. К тому же можно подобрать по своему вкусу и стилю помещения как саму раму, так и фон будущей маркерной доски – белый, пастельных тонов, яркий и сочный… Цвет зависит от бумаги, находящейся под стеклом (её можно выбрать в канцелярских товарах или салоне фотопечати), либо от краски, нанесённой непосредственно на тыльную сторону стекла.
Немного погуглив, можно обнаружить, что есть два вида виниловой пленки, которую резонно использовать для нашей затеи: простая глянцевая белая и специальная для маркерных досок. Первая стоит копейки, за вторую просят больше – но даже она в разы дешевле обычных маркерных досок. Судя по отзывам мастеров на все руки, обе демонстрируют отличный результат (так зачем переплачивать?)
Удачей можно считать двери со стеклянными вставками – это фактически уже готовая рамка для импровизированной маркерной доски. Просто отмерьте нужное количество виниловой плёнки и наклейте её на стекло. Примерно таким же образом можно использовать старые оконные или балконные рамы – останется лишь подкрасить их, и можно вешать на стену (либо просто прислонить к стене).
Производители краски с эффектом маркерной доски выпускают её в разной цветовой гамме. Краска наносится на любую поверхность внутри помещений: стены, потолок, двери, столешницы или мебель, превращая их в холст для творчества, блокнот для идей или доску объявлений с неограниченным использованием. Нанесённые маркерами записи или рисунки без труда стираются, освобождая место для новых записей и изображений.
Высыхающее за четыре дня покрытие на основе эпоксидных смол или акриловых полимеров полностью окрашивает или оставляет видимым изначальный цвет и текстуру поверхности, например, дерево, но при этом расширяет сферу её применения в качестве маркерной доски, которая гарантированно прослужит без изменений внешнего вида и свойств в течение десяти лет. Обработанная поверхность успешно заменяет не только грифельные и маркерные доски, но и может служить экраном для проекций.
Чем писать и рисовать?
К вопросу выбора маркера нужно подходить внимательно, если вы хотите сохранить свою доску в рабочем состоянии долгое время. К маркерным доскам (и самодельным в том числе) требуются маркеры для сухого стирания, которые продаются в любом канцелярском магазине. Обычные и уж тем более перманентные маркеры для этих целей не годятся (мы-то с вами всё понимаем, а вот ребёнку придётся дополнительно разъяснить). Рисунки и надписи, сделанные обычным маркером, стереть очень трудно. Более того, поверхность доски (виниловой плёнки или маркерной краски) в этом случае очень быстро чернеет и принимает непрезентабельный внешний вид.
Для стирания используйте обычную сухую тряпочку или специальную губку для стирания из канцелярского магазина. Помните, что записи легко стираются только через некоторое время после нанесения, а спустя пару дней для их удаления могут понадобиться специальные средства. Дорогое магазинное принципиально не хочется? Не беда, любой маркерный «шедевр» можно убрать подручными средствам. Например, водкой, одеколоном или спиртовым раствором. Сгодятся влажные салфетки или жидкость для мытья стёкол (только не забывайте проветривать помещение).
Маркерная доска своими руками
Доброго времени суток дорогой читатель.
Сегодня я бы хотел рассказать о том как за несколько часов имея в кармане лишь 300 рублей, а за спиной мешок энтузиазма сделать себе такую полезную вещь как маркерная доска.
Подкатом картинки — примерно три мегабайта.
Итак, приступим
Шаг первый: Ищем стекло
Первая проблема с которой вы можете столкнуться, это поиск подходящего стекла. Мне повезло, я нашел подходящее на пятом этаже своего дома. Могу посоветовать заглянуть на свалку или какую-нибудь стройку, там этого добра навалом. Можно также заказать нарезанное под нужные размеры стекло в стекольной мастерской, но это увеличит конечную стоимость доски примерно на семьсот рублей.
Шаг второй: Подготавливаем стекло к покраске
Нашли стекло? Отлично, теперь его необходимо почистить. На моем (оконном стекле) помимо пыли и всевозможной грязи оказалась еще и застарелая масляная краска. Перед покраской от всей этой пакости стоит избавиться (мы же делаем качественно).
Берем в руки тряпки моющее средство и воду, очищаем стекло от грязи и пыли. Затем берем кусок тряпки и ацетон, и начинаем оттирать застарелую краску. Оттирается? Вам повезло! Сотрите всю краску и переходите к следующему шагу.
Мне повезло не так, и краска ни ацетоном, ни растворителем не оттиралась, ну что же, берем в руки наждачку с мелким зерном и тряпку смоченную в растворителе, теперь не спеша, особо не надавливая начинаем аккуратно проходиться по краске наждачкой, периодически протирая место над которым вы сейчас трудитесь растворителем.
Конечно это оставит небольшие царапинки, но после покраски этого видно не будет.
Где-то на середине достаточно долговременного процесса я понял что наждачку тоже стоит смачивать в растворителе, это немного помогает.
Также поле этого, стоит шкуркой с большим зерном пройтись по торцевым сторонам стекла, дабы закруглить их и избежать порезов при монтаже и использовании.
Шаг третий: отмываем стекло
После того как на стекле не осталось краски, его стоит еще раз тщательно промыть, дабы избавиться от остатков ацетона и разной мелкой ерунды которая налипла за время избавления от краски.
Это необходимо чтобы краска легла ровным слоем и под ней не осталось волосиков и частичек пыли.
Шаг четвертый: Покраска
Ну тут все достаточно просто, хотя и требует определенных навыков.
Берем респиратор(желательно), резиновые перчатки, баллон с краской и вперед! Распылят краску стоит на расстоянии примерно в 10-15 сантиметров, не волнуйтесь что краска ложиться не ровно, остаются плохо прокрашенные места и пятна(мы же не роботы), мы будем красить в четыре слоя!
Внимание!: Главное чтобы не образовалось подтеков, лучше недокрасить один из слоев, чем получить подтек, особенно в первых двух слоях.
Аэрозольная краска сохнет достаточно быстро, примерно 7-10 минут на слой.
Нанося финальный слой можно немного пренебречь подтеками, если остались явно не прокрашенные места, и прокрасить их получше(можно на эти места нанести не четыре а пять, шесть и даже семь слоев).
(Первый слой) 
(Третий слой)
Шаг пятый: Проверка
Покрасили? Вроде все нормально, давайте убедимся.
Переворачиваем стекло неокрашенной стороной к нам и осматриваем его на предмет плохо прокрашенных мест.
Если кто-то вдруг еще не понял, неокрашенная сторона нашей будущей доски — лицевая! Да, да, именно она. Маркер по стеклу скользит гораздо лучше, а также в несколько раз лучше оттирается. А красили мы стекло чтобы маркер было хорошо видно на белом фоне, а не на прозрачном стекле.
Ну что, все удачно? Тогда идем дальше.
Шаг шестой: Готовим крепеж
Вариантов как прикрепить стекло к стене достаточно много. Можно использовать специальные крепежи которые продаются в магазинах, можно просверлить в стекле дырки и прикрутить его к стене. А можно использовать обычные мебельные уголки с маленькими деревянными брусочками. Вот о последнем варианте я вам и расскажу.
Берем деревяшку и выпиливаем из нее несколько брусочков, таким образом, чтобы когда вы прикрутите брусок к уголку, между уголком и бруском остался зазор примерно в полсантиметра.
В этот зазор стоит положить какую-нибудь резиновую прокладку, дабы обезопасить стекло от прямого контакта с твердыми деталями.
К сожалению процесс изготовления крепежа я не заснял, но увидев готовую конструкцию вы все поймете.
(Вид с боку с прокладкой) 
(Вид с верху)
Шаг седьмой: Установка
Ели вы умудрились выполнить все что я описал выше и не разбить стекло, сломать руку, или прикрутить себя к полу, то я думаю что просверлить несколько дырок в стене и прикрутить к ним уголки у вас получиться без моей помощи. Расскажу только о подводных камнях которые вас ждут.
Первым делом стоит прикрепить нижние уголки, дабы потом можно было вымерить куда прикручивать верхние. Я делал это таким образом: прикрутил два нижних крепежа, поставил на них стекло, и приставил верхние крепежи, карандашом отметив их расположение. Далее дело за малым.
Во вторых стоить заметить что вставлять достаточно большое и хрупкое стекло в такую конструкцию с боку достаточно проблематично, поэтому у верхних крепежей стоит открутить деревянные бруски, вставить стекло, а затем вернуть бруски обратно.
В третьих, хочу заметить что стекло отступает от стены примерно на пол сантиметра, что при достаточных размерах придает лишнюю хрупкость конструкции. Я решил данную проблему путем приклеивания на заднюю сторону стекла порядка десяти полусантиметровых резиновых прокладок. Они не дают стеклу прогибаться в центре когда мы интенсивно стираем с него свои мыли.
Шаг восьмой: Радуемся
Смеетесь? Ничего смешного, первые 20 минут я писал на этой доске разную чушь или просто не сводил с нее глаз, качество исполнения, аккуратность, то что она выглядит как практически также как ее аналоги за несколько тысяч и тот факт что вы сделали ее своими руками, доставляет райское наслаждение.
Кстати
Как показала практика, такая доска может не только помочь вам в разработке проекта или обдумывание гениального плана по захвату мира, также эта отличная вещь на вечеринке:
Игра 1: Завязываем глаза одному из участников, ставим его перед доской, вручаем маркер, шепчем чтобы никто не услышал что нужно нарисовать и в перед, Остальные отгадывают.
Игра 2: Рисуем на доске, к примеру: осла, мору поросенка и человека, игроку с завязаными глазами надо ослу пририсовать хвост, поросенку — пяточок(нос), человеку, не буду уточнять что пририсовывали мы :), но можно нос.
В заключение
За месяц использования доска отлично себя показала, и полностью окупила затраченное время на ее создание. Использую чуть ли ни в каждом разрабатываем мной проекте.
Из изменений, я бы сделал немного более элегантные крепежи, уж очень эти выпирают.
Выражаю огромную благодарность пользователям taliban, Akson87, pel, а также всем тем кто пожелал остаться анонимным, за повышение кармы и возможность написать данный пост.
Буду очень рад если в комментариях появиться фотография такой доски сделанной кем нибудь из сообщества.
Предложения по улучшению доски, а также читабельности поста буду рад увидеть в личных сообщениях или комментариях.
Полезное из комментариев
1. Пользователь gunnzolder предложил использовать для придания прочности и избавления от осколков( при несчастном случае ) пленку типа ORACAL, дабы осколки не разлетелись по комнате, а остались на пленке.
2. Пользователь Helsq подсказал для использовать для очистки от старой краски лезвие зажатое в деревянных брусках, а пользователь Tokimime нашел более элегантное решение: «Скребок для окон»
Спасибо им за дополнения, жду новых предложение по улучшению конструкции.
Простая идея для творческих (и не очень) людей
Хочу с вами поделиться небольшой поделкой, на которую у вас уйдёт всего лишь пара часов, при наличии материалов.
Знакомьтесь: магнитный тюлень на холодильнике:
В общем, мне показалось удобным иметь на холодильнике маркерную доску, чтобы можно было оставлять какие-то послания, заметки или просто дурачиться.
Почему не купить? Да они все какие-то однотипные и, зараза, не стоят своих денег (1к рублей за белое сердечко на холодильник? Серьёзно?)
Для создания интересной и необычной маркерной доски, которую можно налепить на холодильник, вам потребуется:
2. Ватман. Понятия не имею, сколько сейчас стоит, у меня какие-то старые запасы.
Собственно, создать магнитную доску проще некуда: берём ватман, рисуем на нём желаемую форму. Наклеиваем его на наш магнитный винил. Вырезаем. Маркером добавляем детали (Глаза, контур и вообще что угодно). Сверху приклеиваем пластик (я приклеивала скотчем по краям. Заливать каким-нибудь ПВА или Кристаллом будет неаккуратно, я полагаю). Можно шлёпать на холодильник!
Ещё один минус, с которым можете столкнуться: придётся покупать целый метр магнитного винила. Но из него можно настряпать кучу магнитиков! Можете, например, предложить своему ребёнку нарисовать что-нибудь и потом сделать из этого магнит. Можете сделать магниты-буквы, опять же, для ребёнка. Да что угодно!
Можете сделать его не белым. А любого цвета.
Как и обещала, небольшая идея, чем заменить пластик. Сама хочу попробовать, но что-то руки-ноги не доходят. Да мне и так нравится, на самом деле.
Ласточка в закатном небе. Kawasaki Ki-61-I-Hei Hien
Был в истории военной авиации Императорской Японии один весьма интересный самолёт: первый армейский самолёт, принятый на вооружение в годы Великой войны. Он же — самый массовый самолёт фирмы Кавасаки, выпускавшийся в наибольшем количестве модификаций. Но самое главное — единственный серийный истребитель, на котором использовался двигатель жидкостного охлаждения! История этой нетипичной машины является символом веры конструкторов «Кавасаки» в свою правоту, их длительной борьбы с бесконечными неудачами и в конце концов поражения, которое постигло не только их и их детище, но и всю Империю целиком.
Началось все в 1937 году, когда «Кавасаки» сильно потеряла свои позиции в качестве производителя самолетов. Лихие ребята из «Накадзимы», выигравшие конкурс ВВС Армии со своим сверхманёвренным Ki-27, были сильнее. Ситуация требовала радикальных мер. Надо сказать, большую помощь «Кавасаки» оказал новый директор фирмы Blohm und Voss доктор Фогт, бывший главный конструктор «Кавасаки». Иногда полезно иметь таких друзей. Так вот, стараниями доктора Фогта японцы получили в свое распоряжение двигатель DB-601A от «Даймлер-Бенца» и дружеское разрешение на лицензионное производство. Необходимо уточнить, что таким двигателем комплектовался германский Messerschmitt Bf.109 — один из лучших в мире истребителей, и однозначно эталон боевого самолёта для японских ВВС. Соглашение было подписано в конце 1939 года, а уже в феврале 1940-го штаб армейской авиации (Коку Хомбу) выдал «Кавасаки» контракты на тяжелый перехватчик Ki-60 и легкий истребитель Ki-61 с немецкими двигателями. Эти самолёты планировались в качестве альтернативы или замены для более традиционных машин фирмы Nakajima: Ki-43 Hayabusa и Ki-44 Shoki. С перехватчиком Ki-60 не вышло, самолет оказался очень тяжелым и не вызвал интереса у армейских летчиков. А вот с Ki-61 вполне получилось. По сравнению с лёгким истребителем «Хаябуса», Ki-61 оказался тяжелее и быстрее, был мощнее вооружен, хотя и проигрывал Ki-43 в маневренности.
Прототип перехватчика Ki-60
К июлю 1941 года «Кавасаки» запустила двигатель DB.601A в производство под названием Kawasaki Ha-40. Прототип Ki-61-01 с этим двигателем был готов в декабре 1941 года, а через несколько дней Япония вступила во Вторую Мировую войну. В начале 1942 года на испытаниях прототип достиг максимальной скорости 587 км/ч. В «Кавасаки» были довольны результатами и приступили к выпуску испытательной серии. Правда, энтузиазм несколько уменьшился после череды аварий и катастроф. Было потеряно несколько прототипов, в том числе погиб и главный шеф-пилот «Кавасаки» майор Катаока. Причины проблем были выявлены, виноват оказался двигатель Ha-40, который в отличие от немецкого оригинала оказался крайне капризным и не очень надежным. Однако сравнительные испытания, проведенные с японской скрупулезностью, показали, что Ki-61 был практически по всем параметрам лучше, чем Ki-43-II, Ki-44, трофейный американский Curtiss P-40E Warhawk и даже Masserschmitt Вf.109 E-2. Такие выводы были сделаны на основании многочисленных учебно-тренировочных боёв в армейском испытательном центре Кагамигахара с привлечением немецких экспертов. В итоге в августе 1942 года самолет был принят на вооружение как Kawasaki Ki-61-I Hien (Ласточка).
Когда армия побеждает, все идет обычно спокойно. Но когда армия проигрывает, наступает паника и далеко не всегда получается адекватно реагировать на обстановку. История видела не раз ситуации, когда командование просто начинает бросать в сражение все, что подвернётся под руку. Примерно так получилось и с дебютом Ki-61, экипажи которых бросили в мясорубку боев в Новой Гвинее. Истребители свежесформированных Сентаев перелетали с аэродромов базирования к островам, расположенным почти на пределе дальности, своим ходом. Поскольку путь лежал над океаном, кишащим акулами, любая ошибка в навигации, неисправность, либо отказ подвесных топливных баков были смертельны не только для машины, но и для пилота. Также стоит отметить, что новые Хиэн в плане пилотажа кардинально отличались от привычных лётчикам Ki-43. Они были быстрее, но не такие маневренные, что затрудняло подготовку новых пилотов и переучивание ветеранов. Части, вооруженные Ki-61, сражались с апреля 1943 года на Соломоновых островах, в Новой Гвинее, защищали транспортные конвои, идущие в Новую Британию и Новую Ирландию. Примерно в это же время американские аналитики, изучая снимки самолётов-разведчиков, идентифицировали «тощий» японский самолёт не как Bf.109, а как нечто иное. Собственной разработкой Империи, впрочем, его снова не признали, увидев явные следы на этот раз итальянского влияния из-за сходства с истребителем Macci C.202 Folgore (что, как ни парадоксально, по-итальянски тоже значит «Молния»!). С намёком на якобы итальянские корни кодировку истребителя сменили с Mike на Tony («Тони»).
Мнимый итальянский родственник и реальный тёзка MC.202 Folgore
К размещенным на Новой Гвинее истребителям первой модели Ki-61-I-Koh, в конце 1943 года присоединились новые истребители Ki-61-I-Otsu. Основным отличием новой модификации стало усиленное вооружение: под капотом вместо пары пулемётов винтовочного калибра помещалась уже пара крупнокалиберных, что вместе с парой таких же 12.7-мм пулемётов в крыльях делало Хиэн опасным противником. К тому времени опыт боевого применения «Ласточек» на островах выявил основную проблему: проблему обслуживания и ремонта самолетов. Японская авиация не могла похвастаться большим количеством реально подготовленных техников. Для основной же массы, привыкшей к двигателям воздушного охлаждения, мотор На-40 был еще той головоломкой. Отказы гидравлической системы, течи патрубков и радиаторов, поломки двигателя стали причиной того, что и без того не очень надежный На-40 просто приковывал самолеты к земле. Потенциально великолепный истребитель оказался слишком ненадежным. Огромное количество обездвиженных и бесполезных «Ласточек» скопилось в джунглях вокруг аэродромов на Новой Гвинее. Запасные части были в дефиците и часто механики из нескольких самолетов собирали один, способный подняться в воздух. Кроме того, очень часто запчасти не приходили, потому что суда, перевозящие их, становились жертвой американских подводников или летчиков. Растянутость театра военных действий становилась настоящим логистическим кошмаром. Например, самолет, сломавшийся на Новой Гвинее, мог быть капитально отремонтирован только на Филиппинах, в Маниле, куда его надо было отправить на корабле, почти за 1000 километров.
Неисправная «Ласточка», укрытая в зарослях неподалёку от аэродрома
Несмотря на многие проблемы, «Ласточка» пользовалась как ненавистью механиков (заслуженной), так и любовью пилотов, хорошо освоивших своеобразную машину. Да, самолет был не таким маневренным, как Ki-43, зато по японским меркам это был почти летающий танк, с протектированными баками, бронеспинкой для пилота и бронезаголовником по типу немецкого. Считавшийся японцами неуклюжим Хиэн, однако, превосходил в маневре все американские самолеты до момента прибытия новейших Grumman F6F «Хеллкэт» и North American P-51 «Мустанг». Curtiss Р-40 и Р-39 однозначно проигрывали Ki-61 и вертикаль, и горизонталь. В невыгодной же для себя ситуации пилот Ki-61 мог всегда выйти из боя в пикировании. Только в боях с двухмоторным Lockheed Р-38 этот прием не проходил, но в боях с «Лайтнингом» пилоту Ki-61 это и не требовалось, поскольку преимущество в маневренности было более чем достаточным. Защищенные броней летчики Ki-61 в столкновениях вели себя, как правило, более агрессивно, чем их коллеги на легких Ki-43. 30 декабря 1943 года союзниками на бывшем японском аэродроме мыса Глостер был захвачен первый практически неповрежденный Ki-61. Американцы быстро облетали японский истребитель, отметив, что «Тони» был приятен в пилотировании, достаточно энергичен, легко управлялся. Также был отмечен тот факт, что японцам тяжело содержать самолеты в технически исправном состоянии.
«Ласточка» с врагами: «Хэллкетом», «Мустангом» и «Лайтнингом»
В ходе боев в Новой Гвинее неоднократно предпринимались попытки усилить эффективность Ki-61, которому явно не хватало огневой мощи. Для борьбы с прочными и живучими американскими бомбардировщиками пулеметного вооружения очевидно было недостаточно. Японская промышленность оказалась не в состоянии удовлетворить требования армии по организации производства авиационных пушек. Но тут еще «помогли» сами представители армейской авиации, не захотевшие ставить на свои самолеты «морские» пушки «Тип 99» (взаимоотношения между ВВС Армии и Флота были несколько… экстравагантны). Выручили немцы, приславшие на борту подводной лодки в Японию 800 20-мм пушек MG-151. Пришлось укреплять крылья Ki-61-I для установки немецких пушек, которые обладали значительной силой отдачи. При установке пушки пришлось поворачивать на бок для размещения в относительно тонком крыле, закрывая выступающие части казенной части небольшими обтекателями на нижней поверхности крыла. К июню 1944 года все немецкие пушки были использованы и 388 истребителей Ki-61 было оснащено изделиями «Маузера», эти самолёты получили обозначение Ki-61-I-Hei. Была предпринята попытка еще усилить вооружение, заменив крыльевые 12.7-мм пулеметы на пушки Но-155 калибром 30 мм. Так появилась в небольшой серии модель Ki-61-I-Каi, но производство продолжалось недолго, ибо выяснилось, что отдача 30-мм пушек просто разрушает крыло.
Был разработан и серийно выпускался Ki-61-II, улучшенная версия с модернизированным двигателем Ha-140 (1500 л.с.), крылом большей площади для обеспечения лучшей маневренности и более прочным хвостовым оперением, кроме того было несколько изменено остекление фонаря кабины для улучшения обзора. Вскоре, впрочем, выяснилось, что двигатель Ha-140 крайне сырой и ненадежный, крылья и фюзеляж нового самолета не могли выдержать возросшие нагрузки и деформировались в полете. Из общего объема производства 374 штук новых Ki-61-II, около тридцати были уничтожены в ходе американских воздушных налетов, а 275 так никогда и не получали своих Ha-140 из-за дефицита моторов. Лишь чуть более 60 штук Hien Модель 2, на которые хватило двигателей, вступили в строй в начале 1945 года. Этот самолёт был вооружен двумя 12.7-мм пулеметами Тип 1 и двумя 20-мм пушками Ho-5. Существовал в прототипе и Ki-61-III, отличавшийся каплевидным фонарём кругового обзора и ламинарным профилем крыла, но появился слишком поздно и не был полноценно реализован. Также на базе Ki-61 был создан цельнодеревянный самолёт (необходимый стране из-за дефицита алюминия), но также не пошёл в серию. Был у Хиэна и успешный наследник — Ki-100. На нём конструктора пошли принципиально другим путём, отказавшись от капризного двигателя жидкостного охлаждения, и установив на в целом удачный самолёт двигатель воздушного охлаждения Mitsubishi Ha-112-II Kinsei. Имея вооружение из пары крупнокалиберных пулемётов в крыле и пары 20-мм пушек под капотом, Ki-100 был выпущен в количестве 389 штук и участвовал в боях в самом конце войны. Самих же Ki-61 за 3 года производства (1942-1945) было выпущено 3078 экземпляров.
Ki-100 с двигателем воздушного охлаждения
Истребитель Kawasaki Ki-61-I-Hei Hien представлял из себя цельнометаллический одноместный низкоплан с работающей обшивкой. Длина самолёта 8.94 м, высота — 3.7 м, размах крыла — 12.0 м при площади в 20.0 м². Масса пустого самолёта — 2640 кг, нормальная взлётная — 3300 кг, максимальная — 3 470 кг. Фюзеляж имел хорошую аэродинамику, обшивка приклёпывалась впотай. Крыло имело относительно большой размах и площадь для увеличения манёвренности и взлётно-посадочных характеристик, было оборудовано цельнометаллическими закрылками и элеронами с полотняной обшивкой. Кабина пилота располагалась в средней части фюзеляжа, фонарь имел сдвигающуюся назад среднюю часть и переходил в гаргрот. Имелось переднее бронестекло, бронеспинка и бронезаголовник, ограничивавший обзор назад. Истребитель имел радиостанцию с антенной, натянутой между мачтой позади фонаря и килем. Шасси классическое двухстоечное, хвостовое колесо изначально было убираемым, но позднее от этого отказались из-за проблем с механизмом уборки.
Вооружение Ki-61-I-Hei состояло из пары 12.7-мм синхронных пулемётов Ho-103 и пары 20-мм автоматических пушек Mauser MG-151/20 в крыле. Скорострельность — 400 (для пулемётов) и 600 (для пушек) выстр/мин, начальная скорость пули — 780 м/с, снаряда — от 705 до 805 м/с, прицельная дальность — 650-800 м. Бомбовая нагрузка в 500 кг позволяла разместить две авиабомбы калибром до 250 кг на пилонах под крыльями.
В 1945 году начался закат «ласточек». Массово появились «Мустанги». И здесь стоит привести такой пример: в одном из последних воздушных боев за Филиппины 11 января 1945 года два американских пилота P-51, выполнявших разведывательный полет, встретили японский морской бомбардировщик Mitsubishi G4M, переделанный в транспорт, который сопровождали двенадцать (sic!) истребителей Ki-61. Американские пилоты мало того что вдвоём атаковали многократно превосходящего противника, так они сбили девять Ki-61 и сопровождаемый ими бомбардировщик-транспортник. На борту этого G4М находились офицеры штаба японского флота, которых эвакуировали с Филиппин… Это показывает, насколько упал уровень подготовки японских пилотов после катастрофических потерь в Новой Гвинее, Лейте и Филиппинах.
Последней битвой, в которой приняли участие Ki-61, стала битва за Японию. На этих самолетах применялись самые разные вариации вооружения. Где-то «Ласточек» лишали пулеметов, чтобы максимально облегчить самолеты и добраться до B-29 Superfortress, летящих на высоте 9 км. Другие подразделения добавляли дополнительные 20-мм пушки Ho-5, доводя вооружение Ki-61 до 2х20-мм синхронных пушек в фюзеляже, еще пары в крыльях и 2х12,7-мм пулеметов в крыльях. Иногда пулеметы демонтировали. Все дело заключалось в том, что до В-29, которые начали терроризировать Японские острова с больших высот, из всех японских истребителей нормально могли добраться только «Ласточки». В этом плане Ki-61 был единственным одноместным истребителем, который мог не только забраться на высоту свыше 9000 м, но и сохранять там боеспособность без риска свалиться в штопор. Но даже для него требовалось максимально облегчить самолет, часто путем удаления большей части вооружения с истребителя. Это ставило пилотов Ki-61 в еще более невыгодное положение в попытках атаковать утыканный пулеметами бомбардировщик на своих почти разоруженных истребителях. Или применяли такой прием: чтобы сохранить огневую мощь, Ki-61 взлетал с парой подвесных баков, но с почти пустым основным. При выходе в атаку ПТБ сбрасывались, облегчая самолет, но в основном баке топлива хватало лишь на одну атаку.
Защитники неба Японии в конце войны: Хиэн, Райден и Сиден.
После этих весьма трагичных событий, служба Ki-61 продолжилась в Китае уже после окончания Второй мировой войны. Некоторое количество трофейных Ki-61 попало в армию Мао Цзе Дуна и вполне нормально участвовало в сражениях с армией Чан Кай Ши, причем за штурвалами сидели японские летчики. Но со временем Ki-61 заменили на более современные «Мустанги» и Ла-11. Так закончилась карьера первого японского армейского истребителя с двигателем жидкостного охлаждения. Самолет был неплох, наверное, это лучшее, что можно было создать руками японских инженеров. Впрочем, японское происхождение иногда полностью отрицается, Ki-61 называют то копией Bf.109, то итальянского МС.202, но все же это был полностью японский самолет с немецким двигателем. Самолёт, который увы, совершенно не дотягивал до оригиналов, родство с которыми ему приписывалось. Если бы инженеры «Кавасаки» смогли не просто скопировать DВ.601А, но и модернизировать его так, как это делали немцы, на выходе мог бы быть совсем другой самолет. Но, как известно, история не знает сослагательного наклонения. И Ki-61 остался в истории как во многом передовой, но не доведенный до ума самолет.
Представлена модель Kawasaki Ki-61-I-Hei из состава Hombu Chutai (командного звена) 244-го Сентая ПВО Японии, Токио, 1945 год. Самолёт несёт подвесные топливные баки и полевой защитный камуфляж. Модель фирмы Dragon, масштаб 1/72.
Подробный отчёт о сборке и покраске тут:
При написании использована статья «Упавшая Ласточка» Евгения Аранова:
Оригами игрушка прыгающая гусеница
Наверняка многие в детстве делали прыгающих лягушек. Другая версия попрыгунчика: гусеница. Отлично прыгает! Потребуется 1 квадратный лист бумаги и немного времени.
Kawasaki Ki-61-I-Hei Hien (1/72 Dragon). Заметки по сборке
Приветствую, уважаемые коллеги-моделисты, подписчики и просто читатели! Сегодня я спешу поделиться с вами работой над последним японским самолётом в линейке, ставшим седьмым по счёту. На «сладкое» я отложил эту стройку по двум причинам: во-первых сам прототип был весьма необычен для японской самолётостроительной школы тех времён и выбивается из линейки; а во-вторых сама модель обещала высокое качество и интересный процесс работы. Оправдала ли она эти обещания? Смотрим!
О создании: Сборка начинается с интерьера кабины. Клеил пластик обычным и сверхтекучим модельным клеем, травление и антенны фиксировал цианоакрилатом-гелем. Механическая обработка фрезером с полировочными насадками, скальпелем, надфилями и маникюрными пилками.
Окрашиваем интерьер аэрографом и кистями, наносим чёрную смывку.