чем заменить химический анкер

Самодельный химический анкер из подручных материалов

В сети, остро обсуждается возможность изготовления химического анкера своими руками «дедовским» методом. Когда технологии не были на таком высоком уровне, как сейчас, наши отцы, деды и прадеды самостоятельно изобретали разные способы, для облегчения процесса ремонта и строительства. Сейчас, дело может заключаться не только в высокой стоимости подобных работ, но и в их нецелесообразности в тех или иных случаях. Например, при ремонте сарая или кладовки, зачастую нет необходимости в использовании дорогих технологий, поэтому их можно заменить аналогами, например – химическими анкерами из олифы и цемента. Сравним несколько вариантов самодельных анкеров, чтобы понять, какой из них лучший.

Для каких случаев не подходит такое крепление

Основная цель заключается в том, чтобы найти замену дорогому химическому анкеру, который будет выдерживать большие нагрузки. Сразу стоит оговориться, что такой вариант будет актуален только в том случае, если не подразумевается динамическая нагрузка, например для турников, боксерской груши, прочих спортивных снарядов и других предметов.

Для этих целей, применяются другие специальные виды анкеров, которые в большом количестве имеются в свободной продаже, в любом строительном магазине.

Сверлим отверстие

В качестве испытуемого материла, берется газоблок, как один из самых «вредных» материалов, по части забиваемых в него анкеров и дюбелей.

Чтобы просверлить отверстие под хим. анкер, можно воспользоваться победитовым сверлом диаметром 6 мм с шайбой или применить самодельную «приспособу», через которую продевается обыкновенное сверло по металлу. Цель – высверлить в газоблоке обратный конус.

Чтобы сделать обратный конус в газоблоке, нужно обычное сверло по металлу и шайба. С помощью такого приспособления конус получится более точным. Дрелью нужно делать круговые движения.

Обратный конус в разрезе. Сюда будет помещаться вещество для хим. анкера.

После того, как отверстия будут просверлены, очень важно, максимально тщательно удалить из них всю пыль. Для этих целей можно воспользоваться резиновой грушей (спринцовкой), компрессором или пылесосом.

Удаляем пыль из отверстия.

Делаем самодельный анкер

Чтобы сделать анкер, сначала необходимо определить глубину отверстия и отмерять такое необходимо количество шпилек, которое потребуется.

Для эксперимента было отмеряно несколько шпилек длиной по 100 мм, диаметром в 6 мм из самого дешевого и мягкого металла.

Далее необходимо отрезать от пластикового дюбеля верхушку, примерно в 1 см. Это будет своего рода центрирующая втулка будущего анкера. Теперь необходимо накрутить ее на шпильку. Благодаря этому нехитрому моменту, анкер не будет болтаться, а смесь не вытечет из отверстия.

Сравнение самодельных смесей для хим. анкера

В качестве сравнения, было выбрано несколько доступных вариантов смесей для анкера:

Через 2 суток, как только все растворы схватятся, можно приступить к испытаниям, которые покажут, так ли хорош «дедовский» метод химического анкера с использованием цемента и олифы, как о нем говорят.

Чем больше площадь анкера, тем лучше он будет держаться в газоблоке.

Выводы, что лучше

Таким образом, можно подвести итог. Если необходимо сделать надежно и дешево, тогда лучше всего использовать эпоксидную смолу с песком.

Если требуется использовать более технологичный и быстрый вариант, тогда стоит взять крепкую клеевую смесь на основе гипсовой (штукатурка или клей для гипсокартона), но только со шпилькой хорошего качества, с намотанной проволокой и только с отверстием обратного конуса.

Источник

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

Гипс, алебастр с помощью шприца заполняем и вставляем дюбель. Чтобы гипс слишком быстро
не схватывался можно добавить уксус или применить сатен либо другую гипсовую штукатурку.

Спасибо. А уксуса много надо?

Шпилька ржаветь в гипсе не будет?

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))

Я обычно заранее делаю примерно 2% раствор уксуса и на нем
замешиваю гипс. Гипс более прочный чем штукатурка.

метанол написал:
Гипс, алебастр с помощью шприца заполняем и вставляем дюбель.

метанол написал:
Гипс, алебастр с помощью шприца заполняем и вставляем дюбель.

Тема то была о мелких работах в домашних условиях а вот на стройплощадке
более разумным может оказаться применение того же химического анкера.

Всё давно креплю на рамные и фасадный анкеры HRD и HRV от хилти. HRD хороши для полнотелых оснований, а HRV для пустотелых и пористых.

Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону

А прям «сейчас» может и перфа с буром, и дюбеля с саморезом не оказаться.

В начале века (21-го) когда о химических анкерах и двухкомпоненнтных устройств с клеем еще мало кто знал (и я в т.ч.) у меня возникла проблема крепления крепежных болтов в стене для крепления мебели. И я вышел из положения обычным эпоксидным клеем. Делал шпильки М6 (5-6 см длиной). Размечал отверстие. Обязательно не точкой а «крестиком». Чтобы когда сверлишь, то было бы видно как ушло отверстие от разметки. Отверстие сверлил буром 6 мм перфоратором. Правда стены не пустотелый кирпич а бетон (проект 44П). Потом заводил клей, в посуде, немного. Набирал этот клей в одноразовый шприц. Носик у шприца удлинил кембриком чтобы доставал до конца отверстия в стене. Вставлял носик шприца в отверстие. По шкале выдавливал (определил опытным путем, сначала выдавливал много лишнего) 1 мГ клея. Вставлял шпильку. Выдавившийся клей вытирал, а чтобы весь не вытек закрывал отверстие снизу шпильки обычным пластилином. На следующий день срезал пластилин и остатки клея. Одевал на болты детали мебели и уже от этих деталей размечал где вешать следующую секцию мебели. На фото вся мебель «прикручена» к стенам. А антресоли одним винтом к потолку (посередине детали) и одним болтом к стене. К стенам крепились только вертикальные элементы мебели. Горизонтальные крепились к вертикальным.

Источник

Химические анкера против механических: плюсы и минусы

Выбор анкерного крепления для любого проекта – задача сложная и ответственная. Первый шаг и наиболее важный заключается в принятии решения в пользу механического или химического анкера. Только понимая разницу между ними, можно сделать правильный выбор для конкретного применения. Конечно, подбором анкеров для использования в критически важных для безопасности креплениях занимаются инженеры. В менее ответственных проектах с этой задачей справляются монтажники и строители, у которых есть опыт.

Механические анкерные крепления

Их существует много разновидностей и конструкций, которые в основном являются собственной разработкой компаний-производителей. По принципу действия их можно условно разделить на распорные и забивные. Распорные анкера расширяются при установке в момент приложения крутящего момента. К ним относятся классические анкерные болты и шпильки, а также анкер-гильзы. Ко второй группе принадлежат так называемые забивные анкера с контролируемой деформацией, расклинивающиеся при забивании внутреннего распорного клина.

Хотя механический анкер очень эффективный и экономичный крепеж, однако, он имеет некоторые ограничения по применению. Расширение по сторонам отверстия вызывает сильные сжимающие напряжения в материале основания. Это означает, что вокруг крепления должен быть достаточный объем твердого материала, чтобы выдерживать эти нагрузки без повреждения. Это требует больших краевых расстояний. Распорные анкеры часто не подходят для использования в слабых базовых материалах, пустотелых блоках и кирпиче с пустотами.

Химические анкерные крепления

Химический анкер – это общий термин, относящийся к стальным шпилькам, болтам и стержням, которые прикрепляются к основанию, обычно к каменной кладке и бетону, с помощью клеевой системы на основе синтетической смолы. Они весьма эффективны для больших нагрузок, так как образуют очень прочную связь между металлическим элементом и материалом основы. Эта связь часто оказывается прочнее, чем само основание.

Когда нужно закрепить что-то близко к краю бетонной или кирпичной кладки (ворота, перила, кронштейны), то единственный способ сохранить основание неповрежденным – это использовать химанкер, характер анкеровки которого не вызывает внутренних напряжений. Химически удерживаемый стержень исключает вероятность растрескивания окружающего бетона. Его также можно использовать в бетоне неизвестного качества или с низкой прочностью на сжатие.

Сравнительные характеристики клинового и клеевого анкера

Чертеж-схема механического и химического анкеров

Мехнический и химический анкера

Клеевые анкера сложнее не только установить, но и удалить. Но при их использовании вам не нужно беспокоиться о прочности вашего основания, поскольку они будут работать даже в бетоне низкой прочности. Смола вводится в отверстие перед установкой шпильки. При этом состав естественным образом заполняет все неровности и, следовательно, делает отверстие герметичным и водонепроницаемым со 100% адгезией. К тому же химические анкера более безопасны и надежны, так как клей позволяет распределить нагрузку/вес по всей длине отверстия, а не в одном месте. Это избавляет от проблемы трещинообразования и сколов на краях. Но жидкие анкеры немного дороже, а их установка занимает больше времени.

ВЫВОД: Преимущество жидкого анкера в его универсальности. Он может применяться во всех основаниях, где применяется механический, но более того, он подходит для работ по бетону низкой прочности, некоторым видам пустотелого кирпича, пенобетону, газобетону, блоков с пустотами и т.п. Металлические анкеры распорного типа используются только в стенах из прочного бетона и камня с отсутствием пор и пустот. Еще один важный аргумент в пользу химанкера – возможность установки на близких расстояниях друг от друга и от края основания, не опасаясь появления сколов и трещин.

Правда ли, что химические анкера не вызывают напряжений в материале?

Во многих рекламных источниках данный вид крепежа называют «креплениями без напряжений», которые можно размещать близко к краю и друг к другу без ограничений. Это не совсем так. Химические шпильки находятся без напряжения после установки, но как только мы нагружаем их, на основание передается нагрузка, и соединение становится напряженным. Так как эта нагрузка распределяется по большей площади, то краевые и межосевые расстояния для химанкеров уменьшены по сравнению с распорными анкерами, но все же они довольно значительны при высоких нагрузках. Поэтому всегда следует придерживаться расстояний, указанных в рекомендациях производителя.

У какого анкера выше несущая способность?

При сравнении нагрузочных характеристик химического и механического крепежа нельзя однозначно сказать, какой из них выдерживает большую нагрузку. Обе версии доступны в широком диапазоне значений допустимой нагрузки.

В случае механических анкеров каждый размер (диаметр, длина) имеет определенные пределы рабочей нагрузки. Прочность любой точки химического крепления определяется множеством факторов.

Эти три фактора влияют на прочность сцепления и имеют решающее значение при расчете нагрузочной способности любого химанкера.

Химические шпильки имеют практически неограниченную глубину заделки, поэтому вы можете вставить стержень любой длины в отверстие, чтобы увеличить нагрузку.
То есть, ЧЕМ БОЛЬШЕ МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА, ТЕМ ВЫШЕ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ.
А если вы решите использовать отверстие большего диаметра с более толстым стержнем, вы снова сможете увеличить нагрузку.

И наконец, при несоблюдении момента затяжки разжимного анкера, его несущая способность снижается, тогда как у химических шпилек момент затяжки не влияет на несущую способность крепления.

Крепления и пожар

Все анкеры, будь то химические или цельнометаллические, в конечном итоге теряют несущую способность при длительном воздействии открытого пламени. При испытаниях на огнестойкость большинство химанкеров демонстрируют высокую стойкость к прямому воздействию огня (от 30 до 120 часов без потери несущей способности). В ассортименте многих производителей крепежа есть огнестойкие инжекционные массы, например, Fischer FIS SB, FIS HB, FIS EM или Sormat ITH-Ve, ITH-Wi, которым присвоен класс огнестойкости R120.

Очевидно, что в условиях пожара прочность химического крепежа сопоставима с прочностью стального.

Недостатки химической анкеровки

Таким образом, мы установили, что химические крепления не уступают по прочности механическим, могут размещаться на небольшом расстоянии от края и друг от друга, хорошо работают в пористых, слабых и пустотелых строительных материалах. Очевидно, что основной недостаток химанкеров связан с их установкой.

Капсульные системы менее чувствительны к плохой очистке отверстия, чем инъекционные, поскольку при вращении шпильки смола вместе с крупнокусковым заполнителем имеет тенденцию втягивать в смесь часть пыли, оставшейся на сторонах отверстия. Однако передовая практика до недавнего времени предписывала, что отверстия для всех химанкеров всегда следует тщательно очищать, используя как продувку (или пылесос), так и щетку и продувку.

Каково время отверждения химических анкеров?

Время отверждения – это время, необходимое для полного застывания клеевых анкеров, прежде чем к ним будет приложена нагрузка. Механические крепежные элементы могут быть загружены сразу после установки. Таким образом, в случае проектов, критичных к скорости, было бы идеально выбрать механический крепеж. Но химическое закрепление дает вам возможность внести небольшие корректировки в выравнивание шпильки на этапе работы с инжекционной массой.

Таблица-диаграмма времени отверждения химанкера

Сравнение цен на химические и металлические анкера

Жидкие анкера могут обойтись дороже многих механических. Помимо затрат на покупку картриджей, цена на которые сильно различается, необходимо приобрести шпильки и оборудование для монтажа (пистолет, щетка, продувочный насос, сетчатые гильзы и рукава, насадки и удлинители на картридж). Для оптимизации затрат на такой крепеж очень важно правильно рассчитать количество требуемой инжекционной массы. Для этого можно воспользоваться калькулятором расхода химанкеров или таблицей с ориентировочными значениями и узнать, на какое количество точек крепления рассчитаны стандартные картриджи объемом 300 мл, 385 мл, 400 мл и 410 мл.

Таблица. Расход химического анкера в картридже

Расчет произведен с учетом регламента монтажа и заполнения отверстия на 2/3. Установка считается верной, если излишки инжекционной смолы выступили из отверстия. В случае пустотелых оснований с использованием сетчатой гильзы расход увеличивается приблизительно на 30%.

Когда-то механические анкера были единственно надежным видом крепежа для тяжелых нагрузок, но современные химические системы крепления обеспечивают более высокую несущую способность и универсальность применения. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом химических анкеров, перейдя по ссылке. Свяжитесь с нашей опытной командой специалистов за помощью в выборе.

Статья супер, все по полочкам разложили. По моему опыту, если основание понятное для меня то проще крепиться механическими анкерами/дюбелями, если уж там неизвестно что, то хим анкер спасает и всегда должен быть с собой на незнакомом объекте

Источник

Чем можно заменить химические анкера HILTI?

Доброе утро!
Ситуация такая. Есть существующий ростверк монолитный годовалой давности. Изначально планировалось строительство панельного дома. но спустя год, решили строить монолитное здание.
стены подвала монолитные толщиной 200мм, далее идут пилоны до 8 этажа.
чтобы связать стены и ростверк были заложены арматурные выпуски из ростверка диам. 12мм, на хим. анкерах HILTI.. вообщем довольно классическое решение.

но заказчик оказался жадным и посчитал, что 7,5млн на химию это очень дорого. просят узнать варианты замены на химию другой фирмы, чтоб было подешевле.

подскажите варианты пожалуйста, может кто сталкивался?

Порекомендуйте заказчику хим. анкеры других производителей, подешевле (МКТ, BIT, и т.п.)

В любом случае, все варианты необходимо согласовать с проектировщиком!

Когда мы выбирали, то сказали Hilti дорогой, берите BASF, одно и тоже)

Обычно на Hilti устанавливали отбойные устройства (сначала закладные в монолит, а уже на них отбойные). Вот недавно использовали BASF

Tarasova
обратите внимание, что химический анкер не равно арматурный выпуск. Требования к этим 2 разным продуктам несколько отличается. Вклеенные арматурные выпуски должны иметь прочность сцепления не ниже, чем замоноличенная арматура, при этом их податливость не должна быть выше, чем замоноличенного арматурного стержня. По этой причине, выбирайте арматурные выпуски для ваших целей, а не анкеры.

Обратите внимание также, что вклеенный арматурный выпуск должен иметь ТС (техническое свидетельство) ФАУ ФЦС именно как арматурный выпуск и именно с тем температурным диапазоном, что Вам нужен.

Источник

Химия против опыта: история про анкер

Преданья старины глубокой, или дедовский метод

Начнём с дедовского метода. Неоднократное утверждение, что опыт – сын ошибок трудных, заставляет нас поверить в то, что технологии, которые существовали десятилетия тому назад, по-прежнему будут лучшими в сравнении с новейшими разработками. Ведь факт, что глина, замешанная на курином яйце, продержала камни древних строений до наших дней. Почему бы не прислушаться к опыту мастеров прошлого века? А он гласит, что самым прочным химическим анкером является смесь олифы и цемента. Такой способ крепления использовали лет 40-50, не меньше, и даже ваша бабушка скажет, что гвоздь, посаженный в такую смесь, продержит её любимый гобелен с оленями ещё лет 30.

Но давайте проверим разные виды химических анкеров на прочность и сделаем независимые выводы.

Общая методика посадки химического анкера

Любой крепёж должен быть правильно посажен. От умения мастера зависит всё, это факт. Так что даже если вы используете победителя в этом рейтинге, но сделаете это неправильно, результат будет нулевым. Так что значит ─ правильно посадить химический анкер?

ФОТО: YouTube.com Для выработки отверстия под химический анкер используют обычное сверло с шайбой. То есть продевают сверло сквозь шайбу и сначала делают отверстие, а потом, вращая сверло, вырабатывают внутреннюю часть, делая её больше под заливку. Представленное на фото приспособление делает выработку более совершенной

ФОТО: YouTube.com Эффективность такого приспособления вы видите в сравнении: справа ─ полученный конус, если его заполнить, результат будет самым надёжным

Залогом прочности химического анкера является его хорошая адгезия с основным материалом стен. А для этого нужно тщательно удалить всю пыль из отверстия.

ФОТО: YouTube.com Традиционный способ – использование спринцовки для выдувания всего лишнего

ФОТО: YouTube.com И самый простой и удобный вариант – обычный пылесос с насадкой-трубкой, которая очистит любое отверстие

ФОТО: YouTube.com Даже если вы используете химический анкер, без обычного пластикового вам не обойтись. Вам потребуется обрезать часть анкера для того, чтобы аккуратно зафиксировать шпильку в стене

ФОТО: YouTube.com Эта часть пластикового анкера накручивается на шпильку. Теперь крепёж готов для эксперимента

ФОТО: YouTube.com Помимо крепежа и отверстия вам потребуется подготовить тубу для заполнения полости

ФОТО: YouTube.com Чтобы полностью заполнить полость, к тубе лучше присоединить длинный носик

ФОТО: YouTube.com Итак, алгоритм подготовки таков: сначала нужно сделать конусовидное отверстие, потом очистить его от пыли и затем заполнить химическим составом через длинную трубку с помощью тубы

Что может смесь «Кнауф»

Готовые смеси очень популярны за счёт простоты приготовления.

ФОТО: YouTube.com «Кнауф» – популярная смесь, которая проста в приготовлении и может использоваться в качестве химического анкера

ФОТО: YouTube.com При применении любого состава, который в процессе замешивания использует воду, важно смочить полость в стене, чтобы стеновой материал не вытянул влагу и не помешал нормальному становлению смеси

ФОТО: YouTube.com Когда полость заполнена составом, можно поместить в него шпильку и оставить до полного высыхания

ФОТО: YouTube.com Очень эффективным приёмом считается обматывание шпильки проволокой. Она увеличивает площадь соприкосновения и делает соединение особенно надёжным

ФОТО: YouTube.com После двух суток ожидания, пока смесь полностью застынет, испытания показали, что пиковая нагрузка на такой анкер – 150 кг. А если использовать намотанную проволоку, то показатель будет вдвое выше – около 300 кг!

Клей «Церезит» в качестве химического анкера

Второй вариант испытания очень логичен: в качестве испытуемой смеси выступает плиточный клей «Церезит».

ФОТО: YouTube.com Этот клей тоже продаётся в готовом составе, который просто нужно развести обычной водой

ФОТО: YouTube.com Принцип заполнения тот же: необходимо предварительное смачивание водой

ФОТО: YouTube.com Как ни странно, у клея «Церезит» показатели хуже, чем у штукатурки «Кнауф»: всего 130 кг

Цемент, песок и ПВА: что получится

Традиционные пропорции один к трём песка и цемента при присоединении ПВА считаются идеальными для химического анкера.

ФОТО: YouTube.com ПВА даёт пластичность смеси и высокую адгезию

ФОТО: YouTube.com При нагрузке 143 кг шпилька выскакивает из стены. Таковы способности этой смеси

Эпоксидная смола: что значит намертво

Ещё одна испытуемая смесь – обычная эпоксидная смола, или эпоксидный клей, который стоит не так дорого.

ФОТО: YouTube.com В смолу добавьте обычный песок. Он увеличит количество смеси и сэкономит вам материал без потерь качества

ФОТО: YouTube.com Результат работы этой смеси – 365 кг нагрузки! Это самый лучший результат из возможных, и испытуемый блок после такой нагрузки просто целиком раскололся, оставив при этом анкер в полости. Это самый лучший вариант из возможных

Когда история нас ничему не учит

А как же поведёт себя «дедовская» смесь из цемента и олифы?

ФОТО: YouTube.com Такой анкер поддался на обычное ручное усилие. Это печальный факт, но тем не менее следует учитывать это при принятии решения

Все познаётся в сравнении, и этот опыт – лишнее тому подтверждение. Химический анкер – эффективный метод крепежа, который может выручить вас, если стены выполнены из газобетона или подобного ему материала. В дополнение к этому материалу ─ вот такой видеоэкскурс в практику использования химических анкеров в газобетоне :

Источник