чем заменить грунт для холста
Как сделать грунт для холста самому. 08/04/2015 18:16
Сейчас, в современном мире, для творчества нет преград. Это касается как выбора самого занятия, так и выбора приспособлений, помогающих в творческом процессе. Для художников создано много вещей, облегчающих их работу. Вряд ли кто-то будет оспаривать преимущество готовых масляных красок, холстов и кистей для живописи, продающихся в свободном доступе в широком разнообразии. Но, если вы хотите ощутить бОльшие прелести творческого процесса, можно сделать холст самому. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное, выдерживать пропорции при создании грунта. Рецепт эмульсионного грунта, который используется уже несколько десятков лет в нашей семье художников, и хорошо себя зарекомендовал- я напишу для вас ниже.
Как сделать грунт, который на долго сохранит свежесть красок, и сохранит тем самым, вашу работу для будущих поколений на долгие годы? Ответами на этот вопрос могут быть проверенные рецепты грунтов, которыми пользовались художники прошлого века. Рецептов грунтов сохранилось много. Но я опишу тот, который я чаще использую, из-за хорошего соотношения простоты приготовления и качества.
Вот рецепт эмульсионного грунта:
Сначала готовим желатиновый раствор. Замачиваем желатин в 1/3 части воды, выдерживаем его указанное на упаковке время для набухания, и нагреваем. Медленно вливаем в него масло, и тщательно перемешиваем (лучше это сделать при помощи блендера), до получения однородной эмульсии. Просеиваем через мелкое сито мел. Разводим его остальными 2/3 воды и вливаем в эмульсионный раствор. Тщательно перемешиваем.
Не забывайте, что после нанесения грунта, структура холста не должна полностью исчезнуть.
Эмульсионный грунт полностью высохнет через 2-3 недели. И тогда, вы сможете приступить к созданию шедевра, который при бережном отношении может сохраниться на века!
Проклеиваем и грунтуем холст самостоятельно
Иногда я люблю сама подготовить себе холст. Во-первых, потому что мне это нравится. Во-вторых, потому что в этом случае холст получается дешевле, чем покупной (не то, чтобы выходило очень дешево, но все же). В третьих, можно получить нестандартный размер холста.
Для того, чтобы разобраться в этом и найти эффективный и качественный способ, я читала много статей, смотрела нудные видео, изучала разные серьезные книги. В общем, потрачено много времени, а его у всех мало. Поэтому у меня тут всё кратко, ясно и по делу. Обмен опытом.
О материалах
Подрамник можно купить в художественном магазине или багетной мастерской. Холст — в магазине тканей. Лучше всего чистый лен, можно лен с хлопком. На ткани не должно быть много узелков и другого брака, ткань не была слишком тонкой или рыхлой. Для небольших холстов можно купить ткань совсем недорого в магазине обрезков. Многие художники используют двунитку, но я остерегаюсь (она слишком дырявая), все-таки как-нибудь попробую. Желатин можно купить в продовольственном магазине. Аспирин (ацетилсалициловая кислота), касторовое масло, глицерин продаются в аптеке.
Холст надо натянуть на подрамник. Можно самостоятельно с помощью мебельного степлера, а можно с помощью мужчин (надо же дать возможность проявить любовь).
Рецепт клея из желатина (для проклейки)
Для первой проклейки холста лучше использовать 7%-ный желатиновый клей.
7 граммов на 100 граммов воды.
Это значит, что на маленький пакетик желатина (10 грамм) надо 142 грамм воды, а на большой пакетик (25 грамм) — 357 грамм воды. Вес воды можно округлить в меньшую сторону. И помним, что 1 грамм воды = 1 мл.
Итак:
— 25 грамм желатина;
— 357 грамм воды (можно 350);
— 1/2 таблетки аспирина;
— 1 чайная ложка пластификатора (глицерин или касторовое масло).
В холодной кипяченой воде замочить желатин на 1 час, потом добавить измельченный аспирин и пластификатор. Нагревать, помешивая, до температуры, которую терпит палец руки. Снять с огня и пусть остывает при комнатной температуре несколько часов, чтобы получилось желе средней мягкости. Консистенцию хорошо видно на фото выше.
25 грамм желатина хватит приблизительно на 2 холста 40 на 50 см и на 2 проклейки. Приблизительно, конечно.
Глицерин и касторовое масло можно купить в аптеке.
На мой взгляд, самый простой и эффективный способ – проклейка холста рукой. Обычно делают это также губкой, шпателем, ножом, мастихином… Как я поняла, удобство зависит в основном от консистенции клея: если жидковат, то губкой будет удобнее, чем рукой. Если клей слишком жидкий, то больше вероятность, что он просочится насквозь. У меня 7%-ая консистенция, клей не получается жидким, от руки немного подтаивает и это помогает.
Проклейка холста
1 проклейка.
Перемешать готовый клей по рецепту из предыдущего поста. Теперь можно его наносить на холст. От тепла руки желе будет немного таять, поэтому долго не надо возить по одному и тому же месту, иначе холст будет сильно провисать и может пропитаться насквозь. Боковые части тоже проклеиваем. Клея идет довольно много.
Оставить для просыхания на 10-12 часов. Станет как барабан. Можно шкуркой слегка пройтись.
2 проклейка.
Используем или этот же клей или 5%-ный (5 грамм на 100 грамм воды, 10 грамм на 200 грамм воды, 25 грамм на 500 грамм воды). Также втираем в холст. 10-12 часов для просушки и снова шкурка.
Делать лучше 2-3 проклейки, главное, чтобы клей не просочился насквозь, и в итоге не должно быть на просвет дырочек.
На фото видно, как выглядит холст сразу после проклейки.
Далее можно грунтовать.
Грунтовка холста
На фото показаны материалы, которые я использовала и результат работы.
Обычно я грунтую в 2-4 слоя. Главное правило: слой не должен быть толстым. Между слоями нужна просушка в несколько часов, не меньше 2. И каждый раз можно слегка шкурить. Боковые стороны тоже грунтуем.
1 грунтовка.
Для первого слоя грунтовки лучше всего купить в строительном магазине хорошую акриловую белую краску для внутренних и наружных работ. Многие художники советуют использовать простую водоэмульсионную краску, но я думаю не стоит сильно экономить на грунте. В краску для 1 слоя можно добавить остатки клея (чуть подогреть, чтобы не было комков). Покрывать с помощью широкой кисти. Консистенция краски — как жидкая сметана, скорее даже, как кефир.
2 грунтовка.
Для второго слоя используем ту же краску, только более жидкую без клея.
3 грунтовка (заключительная).
Часто использую готовый грунт из художественного магазина. Производитель лучше Сонет, а не Гамма (какие-то комки, рыхлый, желтоватый). Но можно использовать снова ту же акриловую краску. Опыт показывает, что она не хуже. Сейчас есть очень хорошие акриловые краски, а последний слой всегда можно сделать художественным грунтом.
В итоге имеем холсты хорошего качества и гордимся собой!
Как и чем загрунтовать холст
Каждый художник рано или поздно сталкивается с вопросом грунтовки холстов. Думаю не нужно писать о том, что грунтовка необходима перед нанесением красочного слоя на поверхность. Не зависит от красок, масляные или акрил. Грунтовка нужна для того, чтобы не происходило впитывание состава или масла из красок в ткань. Проще сказать, чтобы краски не очень быстро просыхали, после нанесения на поверхность. У художника была возможность редактировать свою работу. Медленно высыхающая краска лучше и крепче становится после просушки.
Важно: грунтовать необходимо даже готовый холст, купленный в магазине!
Важно: грунтовать необходимо даже готовый холст, купленный в магазине!Ну ладно, хватит пустой писанины, даю дельные советы. Как всегда перечислю несколько способов грунтования:
I. Классическая грунтовка приготовленная своими руками
Нужно сварить клей, добавить сухие белила, желток, мёд, антисептик и вливая тонкой струйкой масло перемешивать (как домашний майонез). Грунт получается хороший, но очень хлопотно и грязно. Если кто надумает, пишите, пришлю пропорции. Делал свой грунт несколько лет.
II. Грунтовка краской
Если Вы недавно делали ремонт и осталась акриловая краска, можно и ей загрунтовать. Краска укрывистая, в ней есть антисептик и выходит гораздо дешевле специального грунта (он же тоже акриловый), как говорится зачем переплачивать если нет большой разницы. Главный минус такого грунта, он не подходит для масляных красок, только для акрила. Дело в том, что «красочный» грунт активно впитывает мало из краски. Это приведёт к образованию кракелюров, да и вообще сложно писать «сухими» масляными красками. Вывод: живописцы маслом этот грунт не для Вас.
P.S. Можно попробовать ввести в краску масло и тщательно перемешать. Сам не пробовал, если испытаю то напишу!
III. Готовая акриловая художественная грунтовка
Последние 10 лет я пользуюсь готовой грунтовкой, которую можно купить в любом специализированном магазине, её цена 190 — 350р., в зависимости от объёма банки. Подходит для любых красок, как масла так и акрила. Одной банки хватает на значительное количество грунтовок.
Лучше всего наносить грунт плоской (щетиной) кистью. Мазки наносить в одном направлении, следующий слой поперек предыдущего. Грунтовать нужно 2-3 раза. Между слоями грунта 12 часов просушки.
Проверить достаточность слоёв грунтовки холста на подрамнике можно на просвет. После нанесения минимум 2 слоёв грунта смотрим холст на просвет и если видим светящиеся точки, значит наносим ещё слой. Если оставить не загрунтованные маленькие точки, через них масло из краски просочится в ткань и останутся масляные разводы с обратной стороны холста. Быстрый уход масла из краски приводит к трещинам (кракелюрам), так что проклеиваем и грунтуем качественно, но без излишества.
Грунт для холста своими руками, доски и их грунтовка
Холсты, доски и их грунтовка. Клеи
СОДЕРЖАНИЕ:
Зачем качественный грунт?
Приготовление досок для живописи
Все клейкие вещества для грунта
Выбираем клеевой грунт
Старинный рецепт клея бенедиктинцев
Рецепт от старого практика
Если Вы видите цыфру около слова, смотрите в примечаниях
Зачем качественный грунт
Выбрав с большой тщательностью средства для живописи, нужно знать также, на чем писать: качество холстов, досок и т. п. имеет очень важное значение.
Каждая картина состоит из трех совершенно различных элементов.
1. Основа или материал, на котором написана картина, т. е. доска, холст, камень, бумага и т. п.
2. Грунт, которым покрыта эта основа.
3. Живопись, образующая последовательный ряд слоев краски, положенной на грунт.
Если, несмотря на это, основа разрушится, реставратор может перенести картину на новый холст или доску, для чего очень важно, чтобы грунт хорошо сохранился. Убедиться в этом не трудно, исследуя старые триптихи (складни), где все три деревянные створки написаны на одинаковых досках, из того же дерева и с одинаковым грунтом, что дает прекрасный случай для сравнения. Почти всегда средняя доска, соприкасающаяся со стеной, оказывается сгнившей от сырости; боковые же створки, к которым открыт свободный доступ воздуха, сохранились.
Сравнивая живопись, мы видим, что при хороших грунтах она сохранилась одинаково на всех панно триптиха, между тем как при дурных грунтах живопись повреждена на сгнившем дереве и уцелела на боковых створках. Одним словом, прочность картины в значительной мере зависит от качества грунта. Недостаточно, чтобы он был только крепок, как сталь или алмаз, а необходимо еще, чтобы он не трескался и не превращался со временем в порошок, вместе с которым осыпется и живопись. Грунт, при своей прочности, должен быть достаточно эластичным и упругим, что позволило бы, при высыхании живописи, поддаваться происходящему при этом сжиманию слоев краски и вместе с тем обладать достаточной стойкостью, чтобы защищать ее от слишком резких движений основы. Кроме того, грунт должен впитывать излишек масла и лаков115 из живописи и задерживать все то, что могло бы проникнуть в живопись со стороны холста, дерева и т. п. Несмотря на всю важность грунтовки, ее часто не делают; в акварели или пастели она необязательна, но даже и в масляной живописи краски наносят иногда прямо на основу. В таком случае необходимо выбирать основу, удовлетворяющую тем требованиям, какие мы предъявляем к грунту, т. е. она должна слегка сжиматься и расширяться и не содержать кислот или других материалов, вредно влияющих на краски; поверхность ее должна быть мелкозернистая и с равномерной пористостью. Если такая основа сильно впитывает краски, хорошо сперва покрыть ее поверхность небольшим количеством лака-ретуше, лака для живописи или их смесью
Употребление деревянных досок сохранилось в Италии — до Рафаэля включительно, а в Нидерландах значительно дольше — до Рубенса.
Приготовление досок для живописи
считалось настолько серьезным делом, что правительство Нидерландов нашло нужным монополизировать его и взяло на себя эту заботу: лучшие столяры занялись изготовлением досок из безукоризненного и сухого дерева. Было даже запрещено, под угрозой штрафа, кому бы то ни было писать на досках, изготовленных не в правительственных мастерских121. Вот каковы мотивы законодателя, объясняющие эту меру: „Гений художника принадлежит его отечеству. Долг отечества позаботиться насколько возможно о продлении века лучших произведений. Чтобы достигнуть этого, нужно заботиться одинаково обо всех картинах уже потому, что всякий знаменитый художник начинает с неизвестности, или же неизвестен еще по своей скромности, а потому художник, не зная, как будет оценена его картина в будущем, не должен, по небрежности или из экономии, подвергать свою картину риску». Таков был закон, который вызовет улыбку в наше время, — и закон этот строго выполнялся в блестящую эпоху расцвета школы голландской живописи. Быть может, ему мы обязаны сохранностью тех чудных образцов живописи, которыми наслаждаемся в галереях Европы122.
С заменой досок холстами грунтовка последних делалась та же, что и для досок, т. е. из клея и мела.
С течением времени грунтовка видоизменялась: слой клея и мела делался все тоньше и тоньше, потом стал покрываться сверху другим — из масла и свинцовых белил, и в конце концов клей совсем перестал употребляться123. Плачевный результат, конечно, не замедлил обнаружиться: было замечено, что холст, при непосредственном соприкосновении с маслом, сгорал и становился непрочным124. Снова вспоминают о клее и покрывают им холст просто для изоляции перед грунтовкой маслом; но, пользуясь животным клеем, подверженным влиянию сырости, получают холсты, которые загнивают. Тогда пробуют грунтовать и обратную сторону холста слоем клея, перекрывая его сверху вторым слоем масляного грунта, и пропускают холст между двумя валами. Такой холст совершенно утрачивал гибкость, и его трудно было натянуть на подрамник. Затем снова возвращаются к забытому: покрывают холст клеевым грунтом, а поверх, слой за слоем, накладывают масляный грунт. При этом способе узор плетения холста совершенно утрачивался и поверхность получалась гладкая, как у доски.
Но возникали новые неудобства: просушка холста требовала от двух до трех лет, для ускорения чего примешивали в масло сиккативы, скипидар, масло вареное с глетом, умбру, смесь красной охры с белилами или же одну охру. Спрос на такой холст, самим приготовлением обреченный на растрескивание, был очень велик: особенно нравился он тем портретистам, стремившимся в своей живописи имитировать фарфор, хрупкостью которого отличался и холст. Время хорошо отомстило за пристрастие к таким способам, и теперь, наверное, многие собственники этих холстов не без горечи взирают на потрескавшийся портрет какого-нибудь предка, значительно утративший из-за этого свою ценность.
Выбираем клеевой грунт
Сравнивая написанные картины и исследуя материалы, на которых они написаны, легко убедиться, что лучше сохранились произведения, исполненные по клеевому грунту. Конечно, нельзя утверждать, что все написанное по клеевому грунту хорошо сохранится127.
В общем это так, но в частности ведь могут быть и другие причины порчи картины, независимо от грунта, и, наконец, клей мог быть взят дурного качества. Нужно употреблять клей, непроницаемый для влаги, незагнивающий, эластичный и совершенно нейтральный по отношению к краскам.
Отвечающий этим условиям клей изолирует живопись от возможных химических воздействий самой основы (холста, дерева и пр.); не сжимаясь, он не вызывает образования трещин, а его гибкость позволяет следовать движениям дерева и холста; между тем, грунты на масле самоокисляются, желтеют, взаимодействуют с некоторыми красками, ссыхаются и в конце концов делаются хрупкими.
Вывод из всего этого тот, что от масляных грунтов следует отказаться и удовольствоваться клеевыми, при условии выбора хорошего клея.
Принимаясь за изучение клеев, прежде всего естественно попытаться ознакомиться со старой литературой по этому вопросу, но, к сожалению, практики, знавшие свое дело, не оставили никаких книг, и поневоле приходится разбираться в массе манускриптов и рецептов, подчас малоразборчивых и загадочных. Нередко находимые рецепты совершенно невыполнимы вследствие искажений, внесенных целым рядом переписчиков и переводчиков, пишущих о всяких вещах, но не понимающих их и не работающих экспериментально. Вот почему величайшие ошибки и глупости на протяжении веков переходили из книги в книгу, наподобие слова Евангелия. Если, тем не менее, кто-либо захотел бы заглянуть в эти „первоисточники», то вот необходимый ключ для их понимания.
Когда в рецептах упоминается о раковинах устриц, глазах раков, оленьих рогах, о перламутре, о жемчуге, — знайте, что речь идет об углекислом кальции, одним из видов которого является мел. Когда говорится о толченых насекомых, крови свиньи и других жертв, о молоке, свежем твороге, яичном желтке — все это, по существу, казеин, фибрин или вителлин, а белок яйца — альбумин. Если встретите предложение использовать коровьи хвосты, старые перчатки и голенища, бараньи ноги, рыбьи пузыри и мертворожденного козленка, то, вместо всего этого, возьмите желатин. Все мучнистые вещества — рожь, пшеница, маниока, рис, картофель — рекомендуются как содержащие крахмал и клейковину (глютин), а многие экзотические растения и деревья с различными латинскими названиями — как дающие камеди и смолы.
И если в каком-нибудь рецепте попадается указание „жечь восковую свечу над кастрюлей», то весь практический смысл такого ритуала исчерпывается полезностью воска, капающего со свечи. Точно так же с успехом можно заменить аммиаком негашеную известь, мочу верблюда и навоз, действующие как щелочи.
Наконец, нередко найдете совет брать фиговое молоко, слизь улитки, льняное семя, мед, употреблявшиеся для придания клею эластичности, но для этого, конечно, более применим глицерин128.
Все клейкие вещества
открытые и описанные до настоящего времени (их существует множество), должны быть отнесены к следующим восьми основным материалам, из которых четыре — животного происхождения и четыре — растительного.
Животные:
Желатина
Альбумин
Казеин (или фибрин или вителлин)
Воск
Растительные:
Крахмал
Клейковина (глютин)
Камеди
Смолы
старинный рецепт клея бенедиктинцев
Пользуясь этими материалами и нашатырным спиртом как щелочью, можно с примесью глицерина (для эластичности) восстановить все самые сложные античные клеи.
Вот, например, взятый из манускрипта старинный рецепт клея бенедиктинцев для пергамента богослужебных книг, на котором писались всем известные миниатюры: „собрать в летние месяцы, после вечерни, пчел, растолочь их с известковым молоком и потом профильтровать через тряпку». Анализируя этот странный рецепт, убедимся в полной его целесообразности. В самом деле: пчелы содержат немного желатины, фибрина и в большей мере — воск и мед. Присутствие известкового молока необходимо, чтобы смешать воск с водой и превратить фибрин в клей. Процеживание требуется для удаления остатков насекомых — лапок, крыльев и т. п. Совет — собирать пчел летним вечером — также не лишен практичности, так как этим обеспечивается большее количество воска и меда. Нетрудно, конечно, заменив фибрин казеином (веществом аналогичным), мед — глицерином, известь — аммиаком и добавив воска и желатины с водой, получить клей бенедиктинцев без всякого фильтрования. Клей этот, действительно, превосходен для указанной цели, так как совершенно непроницаем для влаги, не загнивает, гибок и прекрасно сохраняет листы часто читаемых книг129. Таким образом, наука, нередко требующая стольких жертв, спасает пчел от ужасного толчения в ступке и оставляет их мирно жужжать над цветами!
Не ограничиваясь приготовлением клеев по старым рецептам, а комбинируя указанные выше восемь основных клеевых материалов и зная их свойства, можно получить для той или иной цели целый ряд новых клеев. Само собой разумеется, что приготовленный клей надо испытать, т. е. проследить, как он действует на различные основы (холст, дерево, бумагу, картон и пр.) и как влияет на различные виды живописи в сырости, в сухом месте, на солнце и в темноте. Добросовестные испытания, конечно, потребуют долгих лет. Посмотрим, как каждый из восьми основных материалов может превратиться в клей или ему уподобиться.
Желатина, растворенная в воде, образует клей, обыкновенно называемый мездровым или кожным; его клеющая способность увеличивается прибавлением негашеной извести, масляного лака или шеллака (гуммилака); клей сохраняется жидким в холодном виде посредством добавления уксусной кислоты; с примесью глицерина, хлористого кальция и каучука приобретает эластичность; и, наконец, от прибавления хромовой кислоты, двухромовокислого калия130 и уксуснокислого алюминия желатина делается, по высыхании, нерастворимой в воде
Альбумин получается при сбивании в пену яичных белков и собирании час спустя жидкости, которая отделится; в продаже он имеется в сухом виде. Клей этот также делается эластичным от примеси глицерина и, подогретый до 100°, еще во влажном состоянии превращается в нерастворимый.
Казеин продается в сухом виде в магазинах; легко может быть получен домашним способом из творога. Прибавление глицерина сообщает ему эластичность
Воск — это продукт натуральный; выбирать нужно чистый воск, без сала, которое подмешивают торговцы. Растворяется он в воде с помощью щелочей (нашатырного спирта)
Крахмал и клейковина применяются в виде клейстера, декстрина и т. п.
Камедь (гуммиарабик) разводится попросту в воде. Прибавление борной кислоты делает этот клей долее сохраняющимся; глицерин придает эластичность.
Смолы, растворенные в жирном масле (масляные лаки) или в эфирных маслах, вводятся в клей в виде эмульсии; некоторые смолы можно непосредственно растворять в воде с помощью щелочей, как, например, шеллак (гуммилак), который растворяется в воде в присутствии буры или нашатырного спирта и может быть в таком виде введен в клей
На основании этих характеристик каждый найдет варианты, пригодные для различных потребностей, мы же ограничиваемся подысканием клеев специально для грунтов под масляную живопись. По нашему глубокому убеждению, лучшим является казеиновый клей131 как для грунтовки холстов, так досок и картонов; рекомендуем точно придерживаться предлагаемого способа его приготовления, чтобы обеспечить хороший результат
( Когда холст хорошо загрунтован с лицевой стороны, необходимо обратить внимание и на его изнанку: ее тоже надо загрунтовать, чтобы сделать непроницаемой для влаги, вызывающей загнивание ткани, и воспрепятствовать возможности проникновения излишка масла из красок, отчего ткань делается непрочной.
Помимо всего, грунт и с изнанки должен быть гибким, чтобы холст можно было свертывать. Для этой цели с успехом могут служить: каучук, растворенный в нефтяном растворителе, воск, смолы, шеллак. У маленьких холстов достаточно покрыть изнанку два раза фиксативом для акварели
Все советы о том, как сберечь живопись от огня, покрывая холсты каким-нибудь огнестойким слоем, вряд ли выдерживают критику в самом принципе, так как такой слой нельзя нанести с лицевой стороны картины и он недостаточно эффективен в случае воспламенения.
Можно еще посоветовать укрепить с помощью шарниров позади картины металлическую сетку, натянутую на легкий подрамник, который мог бы по желанию отодвигаться. Такая металлическая сетка на расстоянии двух сантиметров от холста позволяла бы свободно циркулировать воздуху и предохранила бы картину от толчков и от прикосновения пламени, угрожающего скорее сзади, чем спереди, так как, в большинстве случаев, торговцы картинами и любители живописи, преисполненные глубокого уважения к картинам, выставленным в музеях, не оказывают им ни малейшего внимания, когда картины возвращаются к ним домой; они волочат их по приставным лестницам и водят зажженными свечами с обратной стороны картин, сваленных в кучу, не принимая при этом никаких мер предосторожности.
Следует, конечно, пытаться искать еще новые водорастворимые клеющие вещества, помимо описанных. Быть может, химия откроет что-нибудь лучшее, чем казеиновый клей, но пока за него говорят века, в течение которых он превосходно выстоял.
Рецепт от старого практика
Если вы доверяете старому практику, посвятившему всю жизнь на изучение средств живописи, и захотите испытать, то вот грунт, который он предлагает и гарантирует его достоинства. Разотрите цинковые белила на бензине и прибавьте поровну лака-ретуше и фиксатива для акварели; когда положенный слой такого грунта высохнет, а это произойдет через несколько минут, его следует обработать стеклянной бумагой
По всем этим подготовкам можно писать как масляными красками, так и акварелью134. В заключение остается сказать несколько слов относительно тона грунта. Мы без колебания скажем: грунт должен быть абсолютно белый по многим причинам. Во-первых, это дает возможность получать прозрачные лессировки, не покрывая предварительно белилами лессируемые места, что заставляет долго ждать их высыхания и связано со всеми затруднениями, обычными при работе с масляным грунтом; во-вторых, грунт всегда слегка просвечивает, а с течением времени все больше и больше, и это делает нежелательным употребление цветных грунтов, которые, в конце концов, сообщают картине свой тон, особенно в тонкопокрытых местах. Некоторые картины Пуссена и французской школы XVIII века, писанные по красному грунту, убедительно подтверждают это. Для картин тех художников, которые делали грунтовку умброй или черной краской, не нужно и века, — их картины через короткое время сделались совершенно невидимы в полутонах.
Помимо всего этого, по белому грунту пишется невольно светлее, что также весьма важно; потемнеть картина всегда успеет еще впоследствии и довольно быстро.