чем заменить фанеру в лодке
Замена фанеры на алюминий квинтет. 2019.
Комментарии: 11
Привет! За переделку респект, выглядит отлично! тоже думаю на своей волжанке такое, фанера вся в пузырях.
Читал на форумах что проминается лист. Ты как-то усиливал с обратной стороны или положил чисто на обрешотку?
если здоровый слон, то ставь 3-4 мм и затрахаетесь его проминать.
Укладывал на заводскую решетку. Кстати лучше маркером сразу пометить где эти Ребра. Иначе потом будет сложно попадать.
у меня приятель умудрился под полом забыть головку с трещоткой. Сняли клепкии в две минуты шурруповертом и сверлом на 4.
Правильно понимаю, что гальвапару образовали НЕРЖАВЕЩЮЩИЕ саморезы и аллюминий? Или саморезы были из черного металла?
саморезы были оцинковка. Сидушки были на нержавейке, с ними все норм. но я поставил простые алюминий клепки
Зато сейчас после рыбалки или ночевок- ведро воды плюхнул, добавил Ферри, потёр машкой чуток и ещё ведро воды. потом помпу на 15 секунд и все, полы чистые
Отличное решение. Но если лодку не приходится таскать руками, то жидкое дерево приятней чем метал.
Влагостойкая фанера на полы?
Олег177
матрос
Рудольф
капитан 1-го ранга
У меня лежала ламинированная фанера 10 мм.После того как вырезал по размерам, торцы пропитал горячей олифой!Три года полёт норм! Так и продал. Люди до сих пор юзают!
andrushok777
капитан 3-го ранга
Не замарачивайся с какой то специальной фанерой,береш ноги в руки идеш в строительный магазин покупаеш ФАНЕРУ OSB(есть во всех магазинах),толщину 12 мм,пропитываеш аквакраской,все вопрос решен. прослужит 3 года минимум.я себе на прог 2м так делал. цена вопроса мах 1000 рублей.
вот те небольшие характеристики:
OSB-3 переводится с английского как ориентировано-стружечная плита (ОСБ или ОСП), или плита с ориентированной стружкой. OSB-3 – это плиты древесного происхождения, которые изготавливают посредством прессования прямоугольных плоских деревянных щеп под высоким давлением и температурой. Для склеивания щеп используется фенолформальдегидная водостойкая смола, а для улучшения качества поверхности OSB-3 – синтетический воск.
В зависимости от влагостойкости и прочности выделяют несколько видов OSB:
— OSB-1имеет низкую водостойкость и низкую прочность;
— OSB-2 имеет низкую водостойкость и высокую прочность;
— OSB-3 имеет высокую водостойкость и высокую прочность;
— OSB-4 имеет высокую водостойкость и сверхвысокую прочность.
Наибольшей популярностью пользуются плиты OSB-3, так как они универсальны (подходят для наружных и внутренних работ) и стоят гораздо дешевле плит OSB-4.
Плиты OSB-3 были разработаны специально для строительства, но с каждым днем им находится все новое применение. Это серьезный конкурент ДСП и ДВП, способный вытеснить их с рынка строительства.
Для OSB-3 характерна однородная внутренняя структура, одинаково хорошее качество внешних поверхностей, а также эти плиты легко поддаются механической обработке (инструментами для обработки древесины).
По свойствам ОСБ-3 нередко превосходят фанеру, МДФ и ДСП, в связи с чем все чаще применяется в строительстве (в том числе в каркасном домостроении), производстве мебели, тары и других отраслях.
За счет размеров и характера укладки щепы OSB-3 имеет уникальные физико-механические свойства: длинные (до 14 см) тонкие (до 0,6 мм) странды укладывают в ковре в три слоя. Странды внешних слоев расположены вдоль длины уже готовой плиты, странды внутреннего слоя – перпендикулярно. Именно за счет характера укладки щепы, а не благодаря связующему, плиты OSB имеют высокую прочность.
Неоспоримым преимуществом OSB-3, по сравнению с другими древесными строительными материалами, является их высокая прочность наряду с высокой эластичностью. Как правило, плиты OSB-3 изготавливают из хвойных деревьев (тонкомерная, неделовая древесина), поэтому они устойчивы к гниению, грибам и поражению насекомыми. Это качество особенно ценно при использовании OSB-3 в условиях повышенной влажности.
Также к преимуществам OSB-3 относится экологичность (на 95% состоит из древесины, содержит небольшую долю связующего материала), стабильность формы, устойчивость к механическим ударам и климатическим условиям, высокое звукопоглощение и легкость в обработке. За счет прочного сцепления щеп друг с другом края OSB-3 не обламываются при присоединении к гвоздям. Кроме того, эти плиты обладают высокой водо- и огнестойкостью.
ОСП-3 соответствуют всем правилам и требованиям, которые предъявляются к древесным плитам. По сравнению с деревом, и даже с фанерой, у ОСБ-3 есть явные преимущества: не расслаиваются, отсутствие трещин, внутренних пустот, сучков и проч.
ОСП-3 применяются для каркасного строительства, обшивки стен, потолков и крыши, декоративной облицовки, черновых и мозаичных полов, перегородок, заборов и временных ограждений, изготовления каркасов для мебели, полок, стеллажей, упаковки, поддонов, в качестве замены пиломатериалов и т.д.
Применение обычной строительной фанеры
вместо водостойкой в любительском судостроении.
Если нет водостойкой фанеры.
Достоинства водостойкой фанеры как материала для любительской постройки малых судов общеизвестны. Однако, как показала практика, вполне удовлетворительные результаты можно получить, применяя и менее водостойкую фанеру — вплоть до обычной строительной, если принять определенные меры по защите ее от расслаивания. Естественно, что строительную фанеру целесообразно использовать лишь при постройке небольших судов — мотолодок, швертботов, тузиков, которые легко можно вытащить на берег для осмотра или ремонта, а главное — хранения в случае больших перерывов между выходами.
Следует иметь в виду, что очень часто расслаивание фанеры начинается не снаружи, а изнутри корпуса, поэтому во всех случаях наличие воды в лодке крайне нежелательно. Лучше, если лодка оборудована надежным тентом или легкой рубкой, но при этом необходимо обеспечить естественную циркуляцию воздуха в закрытом помещении. На лодке, изготовленной из строительной фанеры, не должно быть водонепроницаемых переборок и отсеков плавучести (для обеспечения непотопляемости применяется пенопласт). Слани, сиденья, зашивку следует делать решетчатыми, чтобы они не препятствовали доступу воздуха.
При постройке корпуса необходимо предусмотреть сеть водопротоков — шпигатов, расположенных таким образом, чтобы вся попадающая внутрь лодки вода свободно стекала в определенное место, откуда ее можно было бы легко удалять. При совершенно плоском днище добиться этого трудно, поэтому применять неводостойкую фанеру на лодках с углом килеватости днища меньше 4 — 5°, на мой взгляд, не стоит.
Такие детали, как соединительные кницы, флоры, брештуки, обделки (комингсы) кокпита, из-за сложности защиты их кромок от воды следует изготовлять из водостойкой фанеры, тонких досок или пластика (текстолит, гетинакс). В ряде случаев применяют и тонкий дюраль.
Фанеру, предназначенную для обшивки лодки, необходимо тщательно осмотреть. Листы, имеющие непроклеи или недостаточную прочность клеевых соединений (слои легко отделяются один от другого с помощью стамески), непригодны. Часто выпускается фанера, наружные слои которой состоят из полос шпона; по краям этих полос, соединяемых внахлестку, наружная кромка, как правило, не приклеена и ее необходимо аккуратно срезать стамеской.
Строительную фанеру необходимо пропитать натуральной олифой. Делается это так. Наносится слой олифы, после чего поверхность фанеры проглаживается утюгом, нагретым до температуры 150—200° С. Процедура повторяется до тех пор, пока фанера не перестанет впитывать олифу. При такой горячей пропитке олифа проникает глубоко, вплоть до клеевого слоя, который становится несколько более водоупорным. Внутреннюю сторону обшивки надо пропитывать до установки на набор, наружную — после.
Однако пропитки олифой и последующего нанесения масляной краски недостаточно. Через год-два краска покроется сетью микротрещин (особенно — у шляпок гвоздей и шурупов), по которым в фанеру начнет проникать вода. Попытки избавиться от этих трещин с помощью нанесения нового слоя краски будут безрезультатны, так как получившийся толстый слои краски окажется очень непрочным и быстро потрескается. Владельцу лодки придется каждый год удалять всю старую краску и заново красить лодку.
Прочность слоя краски можно значительно увеличить, если армировать его тканью. Наилучшую защиту строительной фанеры, пропитанной олифой, обеспечивает оклейка тонкой и редкой стеклотканью на лаке 6С или 6Т. Неплохие результаты получаются и при оклейке обычной марлей на том же лаке. Эпоксидные и полиэфирные смолы применять не следует, так как они обладают плохой адгезией к проолифленному дереву. В качестве заменителя можно применять лаки 4С, 4Т или различные лаки для пола.
Рекомендую такую последовательность работ. На пропитанную олифой фанеру наносится слой лака; через несколько часов, когда лак загустеет, накладывается ткань. Для более плотного прилегания ткань простукивают торцовочной кистью, периодически смачивая ее скипидаром. После нескольких дней сушки поверхность снова покрывают лаком, затем сушат, шпаклюют жидкой лаковой шпаклевкой и окрашивают масляными эмалями или масляной краской, разведенной на натуральной олифе либо на смеси натуральной олифы и лака 6С.
Кроме оклейки на лаке можно рекомендовать оклейку на нитроэмалевой или нитроглифталевой краске. В этом случае можно применять более плотные сорта материи, такие как бязь и миткаль. При пропитке олифой необходимо тщательно следить за тем, чтобы не оставалось подтеков, поскольку в таких местах нитрокраска ложится плохо. Порядок оклейки такой. Загрунтованная жидкой краской фанера после высыхания покрывается толстым слоем густой нитрокраски или разведенной растворителем нитрошпаклевки. Спустя несколько минут на фанеру укладывается слой ткани, который простукивается торцовочной кистью, смачиваемой в растворителе для нитрокрасок. После просушки поверхность шпаклюется жидкой нитрокраской. Следует особо предостеречь от злоупотребления шпаклевкой: чем толще ее слой, тем покрытие менее прочно.
Оклеивать строительную фанеру рекомендуется с обеих сторон; во всяком случае, для днища это условие обязательно. Внутренние поверхности оклеиваются до установки на набор. Армирование краски тканью повышает прочность покрытия, но, естественно, не делает его вечным. Со временем (два-три года) слой краски покрывается сетью мелких трещин и при ремонте его надо будет удалять при помощи крупнозернистой стеклянной шкурки, покрывая зачищенную поверхность новым тонким слоем краски.
Обязательные меры защиты кромок и стыкование фанеры при изготовлении корпуса из неводостойких ее сортов.
1 — фанера строительная; 2 — пластик или водоупорная фанера; 3 — оклейка фанеры (ткань, марля); 4 — прокладка, пропитанная эластичной подмазкой; 5 — заклепка; 6 — шуруп; 7 — буртик защитный (дуб, сосна); 8 — оковка (сталь); 9 — фальшкиль; 10 — скуловые накладки; 11 — детали продольного набора.
Стыкование листов строительной фанеры лучше всего производить «на ус» на водоупорном клее, но можно применить и более простой вариант со стыковой планкой шириной 100— 150 мм, выпиленной из водоупорной фанеры или пластика. Стыкуемые на планке листы должны быть предварительно оклеены с внутренней стороны; кроме того, между планкой и листами надо проложить ленту ткани или марли, пропитанную подмазкой.
Подмазку можно приготовить из густотертой краски с добавлением 10% антисептика (креозот или отработанное машинное масло) или по следующим рецептам: олифа — 50%, антисептик — 10%, канифоль — остальное; олифа — 20 %, антисептик — 10%, мел — остальное. Такие подмазки никогда полностью не высыхают, сохраняют высокую эластичность и надежно защищают стык от воды даже при значительной вибрации корпуса.
Такие же прокладки с эластичной подмазкой надо поставить и по набору перед креплением к нему обшивки.
Перед установкой гвоздей (шурупов) в предварительно просверленные отверстия при помощи старого шприца надо ввести немного олифы, а если крепеж не оцинкованный — свинцового сурика.
В наиболее уязвимых местах корпуса (киль, скула, привальный брус) необходимо защищать кромки фанеры от повреждений буртиками, накладками, фальшкилем, устанавливая их на прокладки и закрепляя минимальным числом шурупов при двукратном введении олифы в отверстия.
Значительно большей водостойкостью, чем строительная, обладает фанера декоративная. При использовании такой фанеры необходимо учитывать, что на декоративный слой не ложатся ни лак, ни смола, а если его не защищать, то под действием воды и солнца он быстро покроется сетью трещин. Поэтому обшивать корпус надо, укладывая фанеру декоративным слоем внутрь, а при эксплуатации особенно важно не допускать скопления воды внутри лодки.
При изготовлении корпуса из бакелизированной фанеры следует продумать защиту торцов от попадания влаги. Дело в том, что бакфанера интенсивно засасывает воду через торцы и, если не принять специальных мер, то в районе кромок может сгнить за два-три года. Торцы бакфанеры надо несколько раз пропитать лаком 6С, эпоксидной или полиэфирной смолой, а стыки (в том числе по скулам и килю) желательно оклеить стеклотканью на смоле или лаке. Оклеивать стыки марлей или бязью не рекомендуется, так как при резких колебаниях влажности такую ткань бакфанера рвет. Чтобы улучшить адгезию смолы и красок к бакфанере, необходимо со всей наружной поверхности удалить тонкий поверхностный слой весьма твердого лака. Лучше всего это делать, нагревая поверхность паяльной лампой и снимая размягченный поверхностный слой скребком, изготовленным из старой дисковой фрезы.
Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:
Статистика о долговечности деревянных, фанерных конструкций.
Рулевой 1-го класса
Обсуждение вопросов долговечности деревянных/фанерных судов на форуме напоминает религиозные походы против неверных. Каждая из сторон приводит аргументы в свою сторону и остаются при своих мнениях.
Во избежание этого в данной теме предлагается отписать владельцам, строителям деревянных судов. Только личный опыт, без какого-либо обсуждения.
Указать тип, конструктивные особенности судна, материалы, технологии, применяемые при строительстве/ремонте, режим и особенности эксплуатации, год постройки и т.д.
Способы защиты, наблюдения о поведении конструкции со временем.
Настоятельно прошу (в особенности модераторов), НИКАКОГО ОБСУЖДЕНИЯ, только личный опыт.
При соблюдении вышеозначенных условий, получим весьма содержательную и поучительную тему.
Яхта «Натали 590» постройка 1996, эксплуатация 2-3 месяца в году. Изготовлена из хреновой фанеры ФК. Дифицит эпоксидных смол, многое, что выше ватерлинии клеилось на ПВА, внутри обрабатывалась олифой, которая и за 10 лет не высохла, кое что сгнило на 2013 год, отремонтировалось, ходила ещё в этом году. Была бы построена из ФСФ, и не было бы такого дефицита смол в 90-х годах. Ничего бы не сгнило до сих пор, у нас всё хреново гниёт, холодно. Вот моё мнение более подробно http://homeverf.yaku. u/Q/fanera.html
Рулевой 1-го класса
Благодарю всех за поддержку идеи. Для себя по большинству вопросов мнение составил, а это что-то вроде «народного достояния».
Яхта «Натали 590» постройка 1996, эксплуатация 2-3 месяца в году. Изготовлена из хреновой фанеры ФК. Дифицит эпоксидных смол, многое, что выше ватерлинии клеилось на ПВА, внутри обрабатывалась олифой, которая и за 10 лет не высохла, кое что сгнило на 2013 год, отремонтировалось, ходила ещё в этом году. Была бы построена из ФСФ, и не было бы такого дефицита смол в 90-х годах. Ничего бы не сгнило до сих пор, у нас всё хреново гниёт, холодно. Вот моё мнение более подробно http://homeverf.yaku. u/Q/fanera.html
Уточните условия хранения на берегу, географическое местоположение (климат), что именно сгнило. Покрытие снаружи, какие лакокрасочные, технологические особенности и т.д.
Вопросы: климат, особенности эксплуатации (по берегу часто волокли?), сколько слоёв стеклоткани клеили, её плотность, чем клеили, чем покрасили?
Вопросы: материал рейки, толщина, материалы первоначальной оклейки, климат, условия эксплуатации/хранения, нынешнее состояние покрытия корпуса, какие ЛКМ и технологии при этом применялись?
Господа, это Ваш бесценный опыт, излагайте его как можно подробнее.
Просьба модераторам удалить сообщение №5 khoseva, несмотря на положительный эмоциональный посыл, противоречит целям и идеям топика. Когда будут даны ответы на вышеозначенный вопросы имеет смысл удалить и это сообщение.
Район эксплуатации Нижний Дон. Вес был 29 кг после оклейки 32кг. На днище две рейки. Это предохранило и краску и тем более стеклопластик. Таскали мало. Только из воды. Лодка переносится одним человеком на плече. Стеклоткань Т11 один слой. Смола ЭД 20. Перекрасили пентафталевой краской.
Омега. Курт Рейнке. Год постройки 1989. Килевая балка: дуб 10мм четыре слоя. Обшивка: сосна рейка; два соя стеклоткани, отожжённой паяльной лампой. Выше привального бруса: фанера 8мм ФК; два слоя стклоткани тоже отожжённой паяльной лампой. Всё на ЭД-20 отвердитель ПЭПА.
Ремонт 2009 год: замена части килевой балки в районе баллерной коробки, замена фанеры в районе штаг-путенса, шкурёшка, шпаклёвка, топ-коут, шлифока, полировка.
Прикрепленные изображения
Яхта Виктория, конструктор Черников С. Херсон. Спущена на воду 1992г. (21 год)
Эксплуатация сезонная 7-8 месяцев в году. река, море.
LOA = 7.6м. Фанера ФСФ, защищенная стеклопластиком, внутри пропитана горячей олифой.
В прошлом году заменено днище ванны кокпита, и все. кроме мелкого текущего и межсезонного ремонта.
Прикрепленные изображения
Вопросы: материал рейки, толщина, материалы первоначальной оклейки, климат, условия эксплуатации/хранения, нынешнее состояние покрытия корпуса, какие ЛКМ и технологии при этом применялись?
Рулевой 2-го класса
Пропитана биотексом, покрашена в 2 слоя паркетного лака и в 2 слоя ПФ-115.
Год постройки 2009.
Хранится на воде 30-60 суток за сезон.
Зимой хранится в гараже.
Гниение и расслоение отсутствуют. В ремонте до сих пор не нуждается.
Вопрос про СТ-31 здесь:
Прошу прощения, что пришлось продублировать, но я про свою. (из той темы можно удалить).
Построена в 1985 году на верфи ВЦСПС. Диагональная переклейка из 100 мм полос березовой фанеры толщиной 3 мм. Толщина обшивки 12 мм. После изготовления корпус покрыли суриком на олифе изнутри и снаружи. Всю жизнь красили ПФ-115. За время эксплуатации три раза отжигали и снова покрывали суриком. В негодность пришла килевая балка, склеенная из двух слоев 10 мм фанеры неизвестного происхождения с сосновой доской между ними. Сейчас заменили на дубовую. Заодно вновь все отожгли снаружи и покрыли эпосилом.
Лодка эксплуатируется в пресной и соленой воде с мая по октябрь. Состояние обшивки нареканий не вызывает. Чистое светлое дерево.
Уточните условия хранения на берегу, географическое местоположение (климат), что именно сгнило. Покрытие снаружи, какие лакокрасочные, технологические особенности и т.д.
7-8 месяцев в году, река,море. нередко в тяжелых условиях и больших нагрузках в гонках.
Прикрепленные изображения
Рулевой 1-го класса
Яхта Виктория, конструктор Черников С. Херсон. Спущена на воду 1992г. (21 год)
Эксплуатация сезонная 7-8 месяцев в году. река, море.
LOA = 7.6м. Фанера ФСФ, защищенная стеклопластиком, внутри пропитана горячей олифой.
В прошлом году заменено днище ванны кокпита, и все. кроме мелкого текущего и межсезонного ремонта.
Ванна кокпита снаруже также оклеена стеклом?
Рулевой 1-го класса
Омега. Курт Рейнке. Год постройки 1989.
Обшивка: сосна рейка.
Ремонт 2009 год: замена части килевой балки в районе баллерной коробки.
Где лодка живёт, как хранится, толщина рейки?
В районе прохождения баллера дерево эпоксидкой пропитывали, из чего труба (хоть убейте, не помню как зовётся), в которой проходит баллер?
труба (хоть убейте, не помню как зовётся), в которой проходит баллер?
Прикрепленные изображения
Где лодка живёт, как хранится, толщина рейки?
В районе прохождения баллера дерево эпоксидкой пропитывали, из чего труба (хоть убейте, не помню как зовётся), в которой проходит баллер?
Толщина рейки 15мм.
Живёт на озере (пресная вода). С мая по октябрь в воде остальное время на берегу под старым банером.
В районе баллера ни чем не пропитывали. Подгнило потому, что изначально плохо сделали всю конструкцию руля и всего с ним связанного. Был гельмпорт из нержавеющей трубы с флянцем. Теперь из стеклопластиковой трубы.
Прикрепленные изображения
Тема совершенно не корректная!
(только масштаб может быть сопоставим)
Тема совершенно не корректная!
(только масштаб может быть сопоставим)
Кто сколько прожил, а не кто сколько проживёт и что лучше. Так что по моему мнению всё нормально и корректно.
Толщина фанеры
Рулевой 2-го класса
Рулевой 1-го класса
Днище 6, борта 4, стрингера 15х15, оклейка только снаружи, изнутри попитка и покраска.
Рулевой 2-го класса
Достаточно с шагом 300-350.
Рулевой 2-го класса
Значит, последовательность операций такова (?):
Рулевой 2-го класса
Рулевой 1-го класса
Рулевой 1-го класса
Рулевой 2-го класса
Рулевой 1-го класса
О пропитке смолой. Я работал с ней в оборонке, и свойства обязан был знать назубок.
Если смола разбавлена растворителем, то при полимеризации она становится пористой, (испаряющийся растворитель делает поры). Соответственно воду она не держит, да и механические свойства снижаются. Если пропитывать фанеру смолой, то только чистой, предварительно нагрев ее, для лучшего впитывания, на водяной бане. Да и пропитываемую поверхность надо нагреть. А чтобы смола быстро не затвердела, в нее вводят чуть-чуть меньше отвердителя. Вообще, данный способ очень гиморойный и финансово затратный, от него лучше отказаться (это мое, личное мнение).
При оклейке корпуса стеклотканью (смола тоже без растворителя), пропитка получится сама собой. Во сколько слоев клеить стеклоткань, каждый решает сам. Лишний слой прибавляет корпусу не только механическую прочность, но и вес. Самое главное, защитить у фанеры торцы, а хороший грунт и краска защитит не оклеенную поверхность от воды. Черный металл кузовов нашего автопрома защищен только грунтом и краской, но у рачительного хозяина автомобиль служит не один десяток лет.
Уважаемый Punisher, а какую лодку Вы хотите делать, и для каких целей?
Рулевой 2-го класса
А, что для Вас важнее: процесс строительства или эксплуатация лодки?
Если, все-таки, эксплуатация, то я бы посоветовал Вам не заморачиваться со строительством, а приобрести секционную алюминивую лодку «Автобот».
Длина, если я не ошибаюсь, 3,60м, вес «голого корпуса» без банок и весел около 58кг.
Отличный ходок, остойчив, «изнутри больше чем снаружи», неоднократный победитель гонок народного потребления на призы КиЯ в классе 250 куб. см.
Лодку эту не износить.
Скорость с одним водителем такая же как у «Казанки-5» с В30 (с водителем и 1 пассажиром).
Сэкономите, по крайней мере, время и разочарованы не будете.
Рулевой 2-го класса
Рулевой 2-го класса
Там же есть статья повторившего ее.
Рулевой 2-го класса
Рулевой 1-го класса
Так вот, по моему разумению, если особо не заморачиваться, то геммороя мне предстоит не так много. А это уже радует!. Да и тому же есть на складах (недоехал пока) отожженая стеклоткань. Я так понимаю, для подобного производства. Хоть в этом-то повезло.
Советую ещё раз подумать и отказаться от оклейки всего картопа. Тогда геммороя не будет совсем! Искать в лом, но где-то здесь, по-моему СергейСанта делился опытом постройки тузика с друзьями из чего попало. Делали абы-как, из обычной фанеры, без оклейки. Думали на два-три года и «на дрова». А он, сердешный, лет десять у них проходил и ещё бы проходил, да надоел. Кажись ни чего не наврал? Очень уж мне эта история запала.
зы.Хоть бы на складах стеклоткани не оказалось!