чем заменить демпфер в звукоснимателе
Колхозный ремонт магнитного звукоснимателя для винила
Накопилось у меня несколько неисправных магнитных звукоснимателей для советских виниловых проигрывателей. Польских (MF-100, MF-101 и т. д.) и наших ГЗМ.
Ну, как неисправных. Сами звукосниматели исправны, но вот сменные вставки с иглами или утеряны или изношены или повреждены. На авито за них дерут ну просто космические деньги (до 3000), при том что на али можно купить весь звукосниматель в сборе рублей за 700-800. Объясняется это тем, что они давно не выпускаются, найти их в исправном состоянии трудно и напрямую, без замены всего звукоснимателя они ничем не заменяются.
В связи с этим возникла идея отремонтировать их, но так чтобы дешево и сердито.
В них чаще всего изнашивается, повреждается или отламывается алмазный наконечник иглы (кристалла). Определить это можно по тому факту что звукосниматель не цепляется за дорожку и скользит по пластинке.
Что же делать, где можно взять новые? Я попробовал использовать более доступные и дешевые иглодержатели для звукоснимателей типа ГЗКУ-631.
Можно также купить на том же али сменные вставки для пьезоэлектрических звукоснимателей, они достаточно дешевы, типа таких.
Сначала я попробовал поставить в магнитный звукосниматель целиком весь держатель с кристаллом, но затея не удалась. В пьезоэлектрических звукоснимателях он сделан из алюминия и не имеет магнитных свойств. Звука от него не будет. Но, можно, например, попробовать наполнить трубочку держателя каким-нибудь магнитным материалом.
Я пошел другим путем, наковырял из них кристаллы и попробовал их пересадить на держатель магнитного звукоснимателя.
Для этого надо аккуратно кусачками перекусить держатель в месте как можно ближе к кристаллу, затем аккуратно его вынуть. Кристалл следует очень внимательно рассмотреть на предмет повреждений его кончика и износа. Лучше всего под сильным микроскопом. Сначала я рассматривал просто сильной лупой, под которой не заметил скол на кристалле. Пришлось потом переделывать, ставить другой кристалл.
Вынув изношенный кристал, необходимо несколько расширить губки держателя, так как кристалл для ГЗКУ несколько большего размера.
Затем новый кристалл аккуратно вставляется в губки держателя, выравнивается и фиксируется небольшой капелькой клея. Я использовал БФ.
На этой фотке немного неаккуратно и все в клею, поскольку меняя второй раз кристалл я случайно отломил одну из губок. Пришлось это место тупо залить клеем.
Насколько хватит такого «ремонта» зависит только от свойств клея. На мой взгляд, надо все же использовать что-то попрочнее чем БФ. Может, что-то эпоксидное.
Ну и также попробовал заменить целиком держатель (слабонервным не смотреть). Из куска скрепки согнул колечко, зажал в центре кристалл и дополнительно зафиксировал каплей клея. Затем сунул всю конструкцию в демпфер вставки.
Играет конечно, но качество звука для совсем уж неискушенных слушателей. Хотя может это оттого что в этой доработке я применил кристалл на 78 оборотов для древних шеллачных пластинок.
Лайфхак для гитаристов, как сделать гитарные демпферы самостоятельно.
Обращали ли вы внимание на специальную резинку, которую гитаристы надевают на лады гитары при записи в студии? Эта вещица называется «Fretwrap» и помогает глушить струны во время игры, минимизируя и устраняя возможные шумы.
Подобные демпферы для струн стоят в районе 700-1000 рублей (на Алиэкспрессе — в районе 500 рублей), в зависимости от размера и аппетитов продавца, но найти их в свободной продаже не так-то просто (особенно за пределами Москвы и СПб). Не желая ждать доставки и переплачивать за обычный плотный кусок ткани с липучкой, гитаристы используют в роли демпферов всевозможные предметы одежды и обихода: носки, банданы, тряпки, резинки для волос. Выглядят они совсем не солидно, да и со своими задачами справляются не сказать что отлично.
Тем не менее, если вам срочно нужен демпфер, то его можно сделать самому, при этом его качество будет точно таким же, как у продукции тех же Мозеръ или Gruv Gear. Итак, в этом материале я расскажу, как сделать демпфер для струн своими руками.
Что понадобится, чтобы сделать гитарный демпфер для струн своими руками
Идея хендмейд демпфера пришла ко мне, когда я перебирал старые вещи и нашел гору напульсников. Спланировав проект и отработав технологию, можно делать по два демпфера из одного напульсника, при этом качество их ничуть не хуже продающихся на рынке подобных аксессуаров.
Чтобы сделать гитарный демпфер самостоятельно вам понадобятся:
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Некоторые гитаристы считают, что вносить изменения в заводскую конструкцию гитары не стоит и под страхом смертной казни, другие же – наоборот, делают это, что называется, в обязательном порядке. Как мастер с большим опытом винтажного гитаростроения, я стою где-то по середине этих крайних точек зрения. В общем, я за то, чтобы максимально повысить полезность и практичность инструмента, но оставляя возможность вернуть все в первозданный вид.
Однако, при производстве гитары, у меня есть мириады возможностей для тонких настроек, чтобы направить инструмент на нужную траекторию. Эти микро-моды взаимодействуют друг с другом и, в зависимости от их (модов) комбинаций, предлагают широкие вариативность конечных звуков. Эти небольшие моды, плюс ко всему, могут быть применение и к уже существующей гитаре – вашей гитаре, и в любом количестве сочетаний они могут обеспечить значимый эффект. Давайте посмотрим на пять достаточно простых для большинста гитаристов модов.
01. Демпфирование углублений для звукоснимателей
Первое и простейшее улучшение, от которого могут выиграть большинство электрогитар – это подложить губку или кусок поролона в углубление для звукоснимателей. Делается это для предотвращения микрофонного эффекта. Первый раз я сделал такой мод, ремонтируя Gibson Firebird для Johnny Winter. Губка предотвратила вибрацию пластины звукоснимателя, которая колебалась, как диафрагма микрофона. С тех пор я узнал, что уменьшение свободного места (кубического объема) за звукоснимателем влияет на то, как он звучит на высоких уровнях громкости. Открытие этого эффекта резонатора изменило мой взгляд на разводку корпуса гитары под звукосниматели, в том числе, и на новых гитарах.
Демпфируем звукосниматели. Боремся с микрофонным эффектом
Снять звукосниматель или накладку и подложить под нее губку или поролон – довольно просто. Начните с мягкого материала, а затем увеличивайте плотность. Когда остановиться, решите сами опытным путем. Кстати, для этих целей отлично подходить поролон, в который запаковываются звукосниматели. Из такой упаковке получается отличный демпфирующий материал – он достаточно мягок, что бы его можно было сложить пополам (см. фото), чтобы усилить давление на заднюю пластину звукоснимателя. Это относительно простой мод, который требует минимум материалов и инструментов.
Если помните, то про Jol Dantzin я уже писал. Уж что-что, а гитары у Джола получаются красивые и очень не обычные. Ну и блог у него тоже отличный.
PS: Само собой, это только первая мини-статья из серии. Всего их будет 5.
Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!
Выбираем звукосниматель для проигрывателя винила
Задачей картриджа проигрывателя винила является преобразование механических колебаний этой иглы в электрический сигнал. В дальнейшем, пройдя несколько стадий усиления и преобразования, именно он превратится в звук из колонок. Поэтому к выбору звукоснимателя нужно подойти очень внимательно.
Сохранить и прочитать потом —
Тип звукоснимателя
По принципу действия звукосниматели подразделяются на MM (с движущимся магнитом) и MC (с движущейся катушкой). Первые обеспечивают сигнал более высокого уровня, имеют сравнительно скромную стоимость и блок иглы в них, как правило, можно менять. Зато вторые в силу конструктивных особенностях лучше звучат, за что и ценятся аудиофилами. При выборе картриджа нужно учитывать, что MM и MC-модели требуют различных фонокорректоров по коэффициенту усиления и нагрузочным характеристикам. Поэтому нужно определить подходящий для вашей системы тип, в зависимости от имевшегося в системе фонокорректора. Можем сразу подсказать, что для проигрывателей винила начального и среднего уровня предпочтительными будут MM-звукосниматели. Так, одной из самых удачных моделей головок данного типа с очень выгодным соотношением качества и цены является Ortofon 2M-Red.
Отдельно стоит упомянуть звукосниматели MC-типа, которые в силу специальных конструктивных решений развивают выходной сигнал, близкий по уровню к ММ-головкам. Хорошим примером такой модели является картридж Sumiko Blue Point Special EVO III H. Однако надо учесть, что при формальной поддержке стандартного для ММ входного импеданса фонокорректора 47 кОм, электрические характеристики (внутренний импеданс и выходное напряжение) подобных моделей немного отличаются от MM-головок. Поэтому такие картриджи желательно использовать с фонокорректорами, позволяющими экспериментировать с настройками входного импеданса.
На игле
Следующей важной характеристикой, влияющей на выбор картриджа, является тип заточки иглы. Чем меньше ее радиус (и меньше соответствующее пятно контакта), тем точнее игла будет считывать звуковую дорожку виниловой пластинки. Однако и механическая нагрузка слишком «острой» иглы на канавку пластинки будет высокий, так что здесь необходимо соблюдать определенный компромисс. Самыми популярными на сегодня являются сферическая и эллиптическая заточки. Эллиптическая имеет меньшее пятно контакта со звуковой дорожкой при разумном давлении, поэтому считывает ее модуляции точнее, чем сферическая. Особенно это проявляется на высоких частотах, диапазон которых у звукоснимателей с эллиптическими иглами шире. Эллиптическую заточку, например, имеет игла в звукоснимателе Audio-Technica AT-F7.
Существуют и более экзотические типы заточки игл, встречающиеся в дорогих моделях звукоснимателей. Однако для большинства меломанов оптимальным выбором могут стать картриджи именно с эллиптическими иглами.
Удержать и направить
Алмазную иглу удерживает специальный миниатюрный рычажок, называемый кантилевером. Его задача – как можно точнее передать механические колебания с той стороны, где расположена игла, на противоположную, где находятся магниты (в MM-головках), или катушки (в MC). Отсюда следует, что кантилевер должен быть как можно более легким и в то же время жестким, чтобы работать точно, и в то же время не создавать паразитных вибраций. На это влияет материал, размер и форма данного элемента картриджа. Обычно в качественных головках кантилевер представляет собой алюминиевую трубочку, однако в моделях высокого класса он может быть изготовленным из бора, карбона или каких-нибудь металлических сплавов.
С иглой связана еще одна хитрость. Иногда в названии модели картриджа рядом с обозначением типа заточки может стоять еще одно слово – Nude. Оно означает, что игла полностью выполнена из цельного алмаза и закреплена на кончике кантилевера (на рисунке вариант a). Альтернативным решением является использование металлического стержня с алмазным наконечником (вариант b), что позволяет сэкономить на размерах последнего и сделать картридж дешевле. Однако с точки зрения качества звука иглы Nude предпочтительнее, так как менее склонны к возникновению паразитных резонансов. Игла такого типа установлена, например, в MC-звукоснимателе Ortofon Cadenza Red, который ценится среди меломанов за точный и сбалансированный звук.
Тонармы бывают разные
По способу монтажа к тонарму звукосниматели можно разделить на два основных типа. Самым популярным является крепление картриджа к держателю (шеллу) тонарма с помощью двух винтов. Расстояние между отверстиями на шелле и корпусе звукоснимателя стандартизовано, и составляет полдюйма. Есть также картриджи, которые стыкуются к торцевой части тонарма, если последний поддерживает именно этот тип подключения. Эти картриджи могут быть или уже установлены на шелл (P-Mount), или иметь конструкцию, аналогичную моделям Ortofon серии SPU.
Законы механики
Важным механическим параметром звукоснимателя, на который нужно обращать внимание – трекинг. Он показывает, с какой максимальной амплитудой может перемещаться игла в дорожке пластинки до того, как в звуке появятся искажения. Эта величина измеряется в микрометрах (мкм), и чем она больше, тем лучше.
Для определения совместимости картриджа и тонарма необходимо обратить внимание на два параметра. Первый называется податливость и измеряется как соотношение микрометр на микроньютон (мкм/мН) либо см/дин х 10-6. Оптимальная податливость картриджа для проигрывателя зависит от эффективной массы установленного на нем тонарма (см. таблицу).
Иными словами более жесткие (с малой податливостью) картриджи нуждаются в тяжелых тонармах и наоборот. При невыполнении этого требования в звуке появятся искажения, вызванные резонансами. Самые любознательные могут вычислить резонансную частоту своей системы:
F = 159/√((Mэф + Mг + Mк ) * С), где:
Mэф — эффективная масса тонарма в граммах (см. спецификацию производителя);
Mг — масса головки в граммах (см. спецификацию производителя);
Mк — масса крепежа, примерно 0,5 г, но можно взвесить самостоятельно;
С — податливость кантилевера в см/дин х 10-6 (см. спецификацию производителя).
Желательно, чтобы резонансная частота оказалась в области инфразвука, но не слишком низко, около 10 — 14 Гц, иначе у коробленых пластинок будет страдать устойчивость иглы в канавке. В то же время следует избегать резонанса системы на более высоких частотах, поскольку на 20 Гц официально начинается рабочая область фонограммы.
Вторым параметром, влияющим на совместимость картриджа с тонармом, является вес. Он должен попадать в диапазон регулировки противовеса, иначе тонарм не удастся сбалансировать. И, разумеется, при настройке проигрывателя необходимо убедиться в том, что установленная прижимная сила для головки совпадает с рекомендованной изготовителем.
Меняем звукосниматель проигрывателя винила, статья. Портал «www.hifinews.ru»
Пожалуй, ни одно из Hi-Fi-устройств не сравнится по широте возможностей для тюнинга и индивидуальных настроек с проигрывателем виниловых дисков.
Сохранить и прочитать потом —
По сути дела, конструкция проигрывателя винила в большей степени механическая, чем электронная, и ее правильная регулировка совершенно необходима для нормального функционирования. Еще более интересной является тонкая настройка проигрывателя, или замена его различных функциональных частей (разумеется, предусмотренная изготовителем), которая позволит улучшить качество звучания аппарата.
Заметим, что проигрыватели винила класса High-End часто поставляются вообще без головки звукоснимателя (а некоторые даже и без тонарма), и пользователям самим предоставляется возможность приобрести и установить «недостающие» элементы. Однако вертушки наиболее популярного среднего класса обычно уже имеют установленный звукосниматель, но его качество, как правило, не позволяет раскрыть весь потенциал такого проигрывателя. Для них в большинстве случаев подобная замена будет наиболее актуальной. Что же касается недорогих моделей вертушек, то не во всех из них звукосниматели можно менять, а в тех случаях, когда такая возможность предусмотрена, подобная замена не всегда будет оправдана более высоким качеством звука. Тем не менее, и здесь необходимость подобной работы может возникнуть – например, в случае выхода штатной головки из строя.
Итак, решено – меняем головку звукоснимателя в нашей вертушке! В качестве примера мы возьмем популярную модель проигрывателя Thorens TD309, штатно укомплектованную неплохим звукоснимателем AT-95 B. Однако, как показал опыт многих меломанов, ее замена на более дорогую и качественную модель поднимает звучание Thorens TD309 минимум на одну ступень вверх. Стоит попробовать!
Проверяем инструментарий. Нам потребуется пара отверток разного размера (лучше всего так называемые «часовые», с вращающейся верхней площадкой), угловой шестигранный ключ. Разумеется, его размерность должна совпадать со шлицом на винтах, которые нам предстоит отвинчивать. Также нам потребуются пассатижи с узкими и тонкими губками, или монтажный пинцет.
Заметим, что всю работу по замене звукоснимателей надо проводить без спешки и максимально аккуратно. Необходимо помнить, что вам придется иметь дело с одним из самых тонких механизмов в мире Hi-Fi-аудио. Самый хрупкий элемент звукоснимателя – это, разумеется игла. В большинстве моделей головок она закрыта съемным колпачком- не снимайте его, пока вся работа по установке звукоснимателя не будет закончена. В то же время, за корпус звукоснимателя можно браться смело. Итак, распаковываем наш звукосниматель (Benz ACE защитной крышки не имеет, так что будем предельно аккуратными), снимаем фиксирующие головку винты. В комплекте со звукоснимателем идет много полезного и нужно (жидкостный уровень, винты различного размера), постараемся все это не потерять.
Итак, старую головку мы уже демонтировали, и теперь самое время установить новую. Вначале снимаем держатель – на тонарме Thorens TP92 он закреплен одним винтом с головкой под шестигранный ключ. Аккуратно отвинчиваем винт, и отсоединяем держатель. Затем прикручиваем к держателю головку подходящими по размеру винтами из комплекта поставки звукоснимателя, и монтируем держатель на место. Обращаем ваше внимание, что все винты, используемые для крепления звукоснимателей и элементов конструкции тонармов, изготавливаются из качественной стали с высокой точностью. Они имеют мягкий рабочий ход, и если для их закручивания или откручивания приходится прикладывать значительные усилия, значит, вы что-то делаете неправильно.
После того, как мы зафиксировали звукосниматель на тонарме, подключаем входные проводники. На тыльной стороне головки имеются четыре контакта, к ним надо подключить клеммы проводников, выходящих из трубки тонарма. У данной модели использована цветовая кодировка контактов, однако в некоторых случаях она может быть и символьной – тогда буквы L и R обозначают, соответственно, левый и правый каналы, а знаки + (или Hot) и – сигнальный и «земляной».
Разумеется, провод и подсоединяемый контакт должны быть одного цвета. Для этой работы нам пригодится пинцет, или пассатижи с очень тонкими губками. Поочередно надеваем каждый мини-штекер, которым оканчиваются проводники, на соответствующий по цвету контакт звукоснимателя. Штекер должен быть надет «до конца», так, чтобы с его противоположной стороны был виден кончик контакта.
Здесь также не надо прикладывать особых усилий, все нужно делать плавно и без сильного нажима. В некоторых случаях вы можете заметить, что надетый на контакт штекер немного болтается из стороны в сторону, из за чего электрическое соединение между ними может стать ненадежным. Чтобы исправить это, снимаем штекер, и аккуратно (аккуратно!), с небольшим усилием, сжимаем его пинцетом с боков. Как правило, эти штекеры представляют собой свернутый в трубочку кусочек тонкого металла, и в результате ее диаметр должен немного уменьшиться. После чего снова надеваем штекер на контакт, и проверяем надежность его фиксации.
Итак, головка установлена и подсоединена. Теперь самое время приступить к настройке звукоснимателя и тонарма, так, как описано в инструкции к проигрывателю винила. И лишь после проведения всех настроечных мероприятий (а также потратив некоторое время на первоначальную приработку головки), вы сможете оценить возросшее качество звучания вашего проигрывателя. Уверены, что оно вас не разочарует!