чем заменить биндер для покраски
По покраске автомобиля своими руками.
Все мы рано или поздно заделываем сколы, подкрашиваем какие либо части наших автомобилей и т.д. Ну так давайте разберемся в методиках нанесения ЛКП, принципах по локальному ремонту ну и так по чуть.
В общем данная запись содержит материалы и описание некоторых процессов по покраске авто. Данная запись не содержит ссылки на сервисы и им подобные услуги, в ней только описания процессов и как бы памятка для себя. Кто то уже это все знает(надеюсь подскажет еще чего), а кто то и не знает элементарных вещей.
Начнем по покраске переходом. Скажем так — покраска переходом является одной из самых распространенных и довольно сложной. Не каждый маляр берется за выполнение такой работы — ему проще и Вам дороже перекрасить всю деталь.
Технология покраски детали переходом включает в себя два варианта:
1. Нанесение базы напылом, и лакировка всей целой детали.
2. Нанесение базы напылом, и лакировка с переходом.
Хотелось бы прояснить по одному материалу, применяемом в данных видах ремонта, это — биндер. Биндер — это вещество которое входит в состав базы (нитрокраски металлик), и не имеет цвета. Подготовка детали к покраске переходом — так же имеет некоторую особенность.
• ремонтруется только поврежденный участок детали, стараясь сохранить от повреждения остальную часть ремонтируемой детали
• перед покраской сохранееный участок детали матируется с помощью серого скотч-брайта и матовочной пасты.
Обратите особое внимание — если Вы хотите наносить лак переходом (напылом), то на самом раннем этапе покраски, нет необходоимости наносить биндер на всю деталь, так как последний слой лака должен лечь на старый слой лака заматированый скотч брайтом и мотовочной пастой!
Последним этапом после покраски детали методом перехода — это полная или частичная полировка детали.
Небольшое пояснение про биндер и для чего он еще может пригодиться.
Биндер — это бесцветное связующее вещество(вроде лака), основа эмали. В биндер добавляются красящие пигменты, алюминиевая пудра, или слюда(или другие эффектные частицы) и получается эмаль, которую остается развести раствором с отвердителем или без и нанести на поверхность. Так же применяется чистый биндер в смеси с растворителем как жидкость для подготовки зоны перехода при покраске металликом или перламутром.
Технология покраски ксираликом не столь хитра, как про неё могут рассказывать. Сыпать ксиралик в лак и чего то от этого ждать не стоит.
Например белый ксиралик — это трехслойка:
1. берется в магазине на подложку «Белое облако»,
2. заказывается на подборе любого цвета ксиралик (желтый, золотой, красный, синий и т.д. имеется ввиду цвет блестки), и смешиваешь с биндером 1 к 1 и красится,
3. заливается лаком.
Например так идут Тойотовские белые трехслойки. Смотрятся эффектно.
Вот только все технологии и понимание процесса эт одно, а без хорошего инструмента вряд ли что то выйдет путное…
Пигменты. Часть третья, практическая! (1/3)
В прошлых публикациях (Основы, ч.1, Основы, ч.2) мы рассказывали о самих основах «пигментостроения», принципах взаимодействия света и пигментов, принципиальных различиях между сериями и т.д.
Теперь пришло время практики и сегодня я хочу рассказать об основах работы с пигментами. Хотя без новой порции теории не обойдемся, конечно 🙂
Эту статью, а также много других, можно прочитать на нашем сайте:
custompaints.ru/blog/
Краткое повторение предыдущих серий:
1) Пигментам требуется прозрачное связующее (он же носитель, он же биндер). Биндеры могут быть:
a. Полиуретановые
b. Эпоксидные
c. Акриловые
d. Акрил-меламиновые
e. Полиэфирные…
f. И т.д.
2) Вне зависимости от того, Водные или Сольвентные системы вы используете, с пигментами можно добиваться поразительных результатов!
3) Рекомендуемой дозировки пигмента нет! Все зависит от желаемого результата. Практически у всех производителей существуют Цветовые Карты пигментов, в которых указана концентрация, при которой получен этот цвет.
Есть приблизительные рекомендации производителя, касательно PWC (Pigment Weight Concentration) – сколько пигмента должно остаться в сухой пленке… Но для этого надо знать сухой остаток связующего. В случае с резиной Mibenco, например, сухой остаток составляет 25%, по данным производителя, равно как и Auto Dip находится в близких значениях. В случае с Plasti Dip (концентратом), согласно MSDS (www.plastidip.com/docs/rubber_dip_spec_sheet.pdf), содержание резин порядка 25%-27%. Разбавляя это пополам F-740, сухой остаток уполовинивается так же.
Но суть не в том, что лучше или хуже, а в том, чтобы знать сухой остаток биндера для корректного/повторимого подбора рецептуры и массы пигмента, которую надо использовать.
Но сегодня расскажем на примере биндера с сухим остатком в 19%.
Есть «рекомендуемые» пропорции для разных серий пигментов на 100 г готового связующего:
• Iriodin® 2,5 – 6 г
• Colorstream ® 2 – 4 г
• Miraval ® 0,5 – 4 г (для искристых рецептур 0,3 — 2 г будет достаточно)
• Xirallic ® 2 – 4 г (для искристых рецептур 0,3 — 1,5 г будет достаточно)
Поехали 🙂
Возьмем 2,5 г пигмента Pyrisma® T40-24 SW Green (PCP024 / П024)
Добавим растворитель (30 г) к пигменту и тщательно перемешаем его:
Еще раз хорошо перемешаем пигмент с растворителем
Теперь возьмем 67,5 г прозрачного связующего…
И добавим его в смесь пигмента с растворителем
Как я уже говорил, это связующее, используемое нами для демонстрации, имеет твердый остаток 19% = 12,8 г.
Последующим добавлением растворителя можно подогнать вязкость под оборудование.
Готовые к нанесению резины имеют вязкость в районе 19-25 сек / 4мм DIN 53211
Для обычных красок и лаков с пигментом рекомендуется вязкость 16-17 секунд / 23°C
А вот таблица рекомендованных вязкостей для разных типов нанесений:
Но продолжим… Отрегулируйте вязкость растворителем, перемешайте, затем дождитесь исчезновения пузырьков и снова тщательно перемешайте через 30 мин.
Откуда берутся пузырьки? Пигмент – микроскопические частицы нанометрового размера. На них заметно действует куча сил микромира, которые мы даже не замечаем – электростатические поля, положительный/отрицательный заряд системы, молекулярное притяжение, поверхностное натяжение, и т.д. Из-за последних, к частицам пигмента «прилипают» пузырьки воздуха, от которых совершенно необходимо полностью избавиться, чтобы избежать дефектов покрытия, вроде облаков и полос. Безусловно, они могут быть вызваны и другими факторами, человеческим и фактором оборудования, но в поиске источника проблемы, если таковая возникнет в процессе покраски, лучше исключить возможный максимум вариантов. Так вот пузырьки — это вытесняемый с поверхности пигмента воздух. Поэтому лучше сначала замочить пигмент в растворителе (для водных систем — в спирте) – он обладает лучшей смачивающей способностью и легче вытесняет воздух. Ну а после, растворитель вокруг пигмента легче заменить на связующее, чем сразу замачивать пигмент в связующем.
Вот теперь материал готов к нанесению!
Рассмотрим более подробно процесс диспергирования пигмента.
Предварительное смачивание пигментов:
• Рекомендуется соотношение пигмент : связующее или растворитель — около 1:2 — 1:3.
• Добавить пигмент к связующему при перемешивании.
Смешение перламутровых пигментов с растворителем или
сорастворителями дает взвесь.
Эта взвесь (пигмента и растворителя) гарантирует хорошую
диспергируемость/приемистость со связующим.
Не должны быть использованы перемалывающие валы или шарики!
Они могут сломать пигменты.
Рекомендуемое оборудование для смешивания:
• Пропеллер U-формы или типа «бабочка»
Следует избегать «режущих» типов смешивателей и работать с низкими угловыми скоростями, до 1,5 м/с
Ниже наглядная разница в скоростях перемешивания – разрушение пигмента из-за высокой скорости
Вот для удобства табличка зависимости скорости от диаметра мешалки
• Картриджные (патронные) фильтры: лучшие, но более дорогие
o размер сита не более 80 мкм для n-фракции пигментов
Но, впрочем, это промышленные фильтры, а для большинства подойдет обычный фильтр-воронка с ситом 125-190 мкм. В случае использования крупного пигмента может понадобиться фильтр с сеткой 280 мкм.
Про размыв, распыл, переход.
… кому как удобно, тот так и называет. Мне привычнее — переход. Что такое окраска переходом все знают наверное? Поэтому не буду утомлять вас большим количеством букав, как это было в записях про грунты и про шпатлёвки.
Опишу немного в фотографиях.
Первую картинку лень было рисовать, я её тиснул на одном из кузовных сайтов.
По зонам понятно? Теперь, более подробно.
Имеем чистое, красивое, стопятьдесятразкрашенное крыло. Кстати, цвет подбирался наобум, это была «показательная казнь».
Совершаем вредительство, в виде некоего повреждения.
Убираем последствия вредительства. Шпатлёвкой.
Так как повреждение небольшое, то можно воспользоваться 1К-баллоном. А так как снимал я это всё в царстве «НОВОЛ», то и показываю их продукты. Линейки «Спектрал».
В свойства не ударяюсь, всё есть в ТЕХНИЧКЕ
Если надо, подточили, подтёрли и кинули на пробои ещё слой грунта.
Сушим минут двадцать.
Проходим «липкой» салфеткой и…
Дальше в дело вступает от такая штука
Технички на неё нет, поэтому вот — «EXTRA 795» — средство для тонирования базы. Служит для нивелирования различия цветов на границе старого лакового покрытия и накладываемого нового слоя базы.
Средство готово к употреблению (смешивать его ни с чем не надо).
Накладывается одним тонким слоем в месте стыка старого и нового покрытия.
Другими словами, это — бесцветный биндер.
Через 5-10 минут (при 20-ти градусах), наносим базовое покрытие. По количеству слоёв — всё в ваших руках. Но нам хватило двух.
Граница получилась посредине полосы биндера.
Смотрим, сушим, если надо подтачиваем
Лак. Был выбран такой. Главными критериями выбора были:
1. Рекомендуется для проведения быстрых ремонтов.
2. Рабочая твердость данного лака достигается уже через 20мин при 60oC.
Первый слой лака (остановили движение руки почти на границе базы)
Средство для перехода по лаку (зона 1-4, смотри первую картинку). Используем вместо доливаний разбавителя в лак. Вот ТЕХНИЧКА
Кидаем второй слой лака. Перекрывая первый слой на несколько сантиметров. И снова 895-ую экстру.
И располировываем деталь. Если не надо убирать сор или уменьшать шагрень (это в том случае, если вы суперпрофи), то просто убираем опыл от экстры — зелёным 3М колпачком. Я не настаиваю на применении конкретно этих материалов.
Зона перехода по базе немного видна, но и цвет мы подбирали «пальцем в небо».
А через час и она невероятным образом исчезла.
Как-то так. Я постарался быть не нудным. Спецы поправят, если что не так?
Всегда с вами, ваша злобная железяка :))
П.С. На ремонт крыла ушло приблизительно два часа.
Метки: окраска переходом, размыв базы, размыв лака
Комментарии 84
Почему растворитель для лака под цифрой 5, а лак — 4? По идее сначала растворитель, потом уже на «подорванную» зону лак, чтоб старый и новый лак «слились» воедино.
так растворитель для переходов на границу лака надо до покрытия лаком наносить и после?
Если прочитать более внимательно, то можно увидеть:
Спасибо. Просто не как не получается сделать переход по лаку. Граничку видно
Тренировки-тренировки-тренировки. Пока своими руками-глазами-головой не дойдёшь, никто не поможет.
У меня весь кузов в сколах. По сути ЛКП нужно всё восстанавливать путем перекраски авто или покрывать плёнкой.
Сколько будет стоить покрасить к Вас авто?
Сложный вопрос. И задавать его лучше в ЛС.
Я одного не пойму, почему имея всю информацию люди умудряются красить с косяками по цвету(за остальное молчу вообще) и потом уверяют, что такой цвет подобрать нереально, неужели тяжело сделать работу правильно и клиенту приятно будет видеть результат потраченных денег
Уважение тебе, спасибо за подробный урок, есть желание бросить отделку помещений и заняться кузовных ремонтом, возьму инфу на вооружение
Люди не хотят делать размывы на соседние элементы. В стык-то проще покрасить. А потом плеваться в сторону колориста.
Вопрос цены и пожеланий, да многие не хотят иметь крашенную соседнюю деталь а тем более еще и платить за это, и наплевать им на наши с вами трудности.
Зачастую, финансовая составляющая и определяет ход действий. К сожалению.
А чего сожалеть то, сами ценник опустили ниже некуда, а теперь пожинаем плоды, оттуда и экономия на всем, что о деньгах клиента печемся.
Я сейчас за элемент пятак беру (работа + материал + весь головняк). В моём городе выше не поднять.
охотно верю что не поднять, по Питеру тоже пятак средний, а то и ниже бывает 😉 конкуренцЪия мать ее.
Только сегодня по дороге на работу подумал что формула проста.
Продавец материалов, должен иметь и продавать исключительно дешевые материалы, что бы к нему за ними шли маляры которые работают дешевыми материалами что бы хоть что то заработать, потому что к ним за дешевой ценой едет клиент что бы не платить больше 🙂 формула однако.
Я пытался поднимать уровень используемого материала, но получается в убыток себе. Из ста клиентов, дай бог пятеро понимают, что хороший материал это хорошо. Остальным пофигу, чем я крашу и как я крашу, им важно, чтобы на выходе блестело. Но в то же время, бесполезно что-то объяснять. Им сказали, что резино-битумный «РУБЕЖ» это хорошо и плевать, что я доказываю, что «динитрол» лучше. Он же дороже! Иногда злости не хватает. Вчера тётя приезжала на гранте новой (1800 км). У меня говорит, есть банка пушсала, мне бы, говорит, дно намазать. Я говорю, я так не делаю. Я только целиковую антикоробработку сделаю и своим материалом. Сколько? Чирик. Ой не, мне сказали (!), антикор сделан на заводе, надо только дно намазать. «Рука-лицо»…
Эта проблема на данный момент не имеет решения, потому что поднимая уровень материала, уменьшаешь свой и без того скудный заработок, а повышая цену вообще лишаешь себя заработка, в итоге вынужден лепить из дерьма конфеты (уж простите)
Клиентам реально по фигу что там и чем красят, они платят за результат, при чем зачастую чем дешевле работа тем больше к ней придираются.
Эта ситация давно уже часть нашей работы, я вчера лачил капот и бампер дерьмовейшим лаком HIQ, реальная дрянь, которая плохо растекается, и практически не имеет устойчивости к механическим воздействиям, то есть через сути и 60 градусов в камере, его легко можно зацарапать плотной тканью, дк вот парадокс, я работу сделал, и точно знаю что эта машина, которая сегодня уехала в отличном виде, через пару месяцев будет выглядеть как половая тряпка, вся матовая и затертая, и что будут претензии конечно, так и живем, работаем мусором в надежде что проскочит.
Так же с остальными материалами, просядет-не просядет, проявит не проявит итд, не малярка а игра в рулетку.
Хуже всех тем, кто на себя работает, там еще и авторитет в минус.
Люди не хотят делать размывы на соседние элементы. В стык-то проще покрасить. А потом плеваться в сторону колориста.
Здравствуйте. А что значит размывы на соседние элементы?
И ещё вопрос, лак же матуется по всему элементу?
Спасибо.
Прошу совет по покраске Kandy
Всем привет, прошу Вас поделится секретами покраски Kandy красками от House Of Kolor или ему подобных. Интересуют все процессы и нюансы. Заранее благодарен
нет, а что смешного спросил то?
это статья на 3 листа)) люди учатся красить канди с 10-го раза и то, если есть солидный опыт в традиционной покраске.
вы не обижайтесь, но что вы знаете про «все процессы и нюансы» обычной покраске?
Ну я не обижаюсь, мы все когда то с чего то начинаем, когда то мы и ходить не умели, но ведь научились то. Если не трудно напишите «статью на 3 листа )))» я думаю многим будет интересно почитать все что Вы изложите, может кто то, что то добавит, так глядишь всеобщими усилиями разберемся что к чему, ведь форумы для этого и нужны?! Надеюсь на Ваше понимание
здесь я бессилен) не разбираюсь в этом настолько глубоко, чтобы быть консультантом) по-настоящему качественно на территории РФ и СНГ канди красят единицы)) по сему могу предположить, что все нюансы и секреты никто не будет распространять.
с большего скажу, что начальные консультации можно получить у продавцов сего продукта. узнать какие бывают подложки и пропорции смешивания самого «эффекта».
от себя лишь могу добавить, что красить любой «прозрачный эффект» достаточно сложно, так как он не прощает передержки или лишнего наслоения на предыдущий слой, либо наоборот недостаточного. боковины авто нужно красить в один проход по всем элементам, чтобы не было затемнения на краях элементов.
мб кто и дополнит что нить)
Ну вот начало положено, может еще кто присоединится 🙂
будем надеется, самому также интересно) просто видел несколько работ таких, что плакать хотелось(((
я тоже видел «спецов», которые били себя в грудь, а что в итоге?)))в итоге страшно смотреть…чуть не всплакнул…
мексиканцы в сша красят канди уже лет так 10. наши туда ездили учится лет 5 назад. и вот они и есть единицы) следующее поколение ещё не подросло до их уровня. ну хоть уже учатся у наших бывших студентов)
уверен, что тот, кто не бьет себя в грудь и хочет научиться-научится сам. Дало в другом, материал ооочень дорогой и обучение выльется в неплохую сумму…
ну вот я был свидетелем нескольких случаев, когда мои же клиенты покупали материал на 400$ и делали это по два раза)) и в итоге всё равно недовольны и почему ищут причину в продавцах этой краски. при том, что красят таким оборудованием, которое не потянуло бы даже покраски гаражных ворот))
кто им лекарь)))народ тупоголовый потому что думает, что это все легко и просто. Причину в себе искать никогда никто не будет, все ж профи с уровнем скилла БОГ…думают, что если на ютубе у пацанов все получается, то самому это сделать как два пальца))
мне говорят, колян! а почему ты сам не красишь? я им отвечаю, потому что я технолог, а не маляр. для меня покраска очень ответственный процесс и я не готов за него браться, так как могу испортить свою репутацию. каждый должен заниматься своим делом!
технология покраски кэнди:
1. подготовленная поверхность покрывается черной базой (независимо от того, какой оттенок кэнди будет финишным)
2. на черную базу наносится перламутр 2-3 слоя (размер зерна, оттенок, количество слоев перламутра подбирается тестовым путем)
3. концентрат kandy разводится в прозрачном биндере (на вид получается полупрозрачная смесь с оттенком желаемого цвета) и наносится поверх перламутра в 2-6 слоя, взависимости от насыщенности тона и придания глубины (к-во слоев также подбирается путем экспериментов и оценкой желаемого результата)
4. лак- по обычной технологии (предпочтительно 3 слоя, а не 1.5-2 как обычно)
Технология покраски кэнди немного переворачивает все с ног на голову…, т.к. при обычной покраске перламутром или ксераликом, эти компоненты всегда в верхнем слое для достижения эффекта а в кэнди- наоборот. перламутр/жемчуг/серебро- в глубине. А следующие слои придают тон/цвет. Черная база на первом слое нужна для лучшего эффекта отражения перламутра, спрятанного под слоями тоннера кенди.
Нуу., и, как выше уже сказали, на каждом слое нужна максимальная собранность маляра в равномерности нанесения слоев и проходить весь кузов в один заход и записывать рецептуру: количество слоев, процентные соотношения разбавителя, биндера, пигментов — чтоб остался шанс восстановить покрытие в случае дтп или тп.)))
Вот один дельный совет получен, большое Вам спасибо
технология покраски кэнди:
1. подготовленная поверхность покрывается черной базой (независимо от того, какой оттенок кэнди будет финишным)
2. на черную базу наносится перламутр 2-3 слоя (размер зерна, оттенок, количество слоев перламутра подбирается тестовым путем)
3. концентрат kandy разводится в прозрачном биндере (на вид получается полупрозрачная смесь с оттенком желаемого цвета) и наносится поверх перламутра в 2-6 слоя, взависимости от насыщенности тона и придания глубины (к-во слоев также подбирается путем экспериментов и оценкой желаемого результата)
4. лак- по обычной технологии (предпочтительно 3 слоя, а не 1.5-2 как обычно)
Технология покраски кэнди немного переворачивает все с ног на голову…, т.к. при обычной покраске перламутром или ксераликом, эти компоненты всегда в верхнем слое для достижения эффекта а в кэнди- наоборот. перламутр/жемчуг/серебро- в глубине. А следующие слои придают тон/цвет. Черная база на первом слое нужна для лучшего эффекта отражения перламутра, спрятанного под слоями тоннера кенди.
Нуу., и, как выше уже сказали, на каждом слое нужна максимальная собранность маляра в равномерности нанесения слоев и проходить весь кузов в один заход и записывать рецептуру: количество слоев, процентные соотношения разбавителя, биндера, пигментов — чтоб остался шанс восстановить покрытие в случае дтп или тп.)))
а как же общепринятое мнение о том что подложку(базу) следует делать из светлых цветов?
Не вводите в заблуждение, какая чёрная база?Подложка может быт любой, чем ярче, тем будет насыщенней и ярче цвет.
Читайте мануалы.
читал. читаю. и ваши покраски посмотрел. мы про разные вещи говорим. Я понимаю про что вы говорите и по этому принципу красил авто 15 лет и сейчас крашу. Насыщенней и ярче можно и без кенди обойтись, сделав несколько слоев базы разбавленной ксералом- будет тоже самое что у вас на странице. Если нужен эффект глубины и отражения, то нужна черная база, покрытая перламутром перед нанесением компонентов кэнди. Покрасить можно и без черной базы на первом слое, если лень сделать тестовую выкраску и сравнить результаты — тут дело мастера. Спорить можно бесконечно. Я поделился своим опытом и в заблуждение не ввожу.
Вы утверждаете, а это уже немного не мнение личное.Это руководство.Я два года изучаю краски канди.Изучаю по книгам и руководствам грамотных производителей данных красок.Они то лучше знают о своих изделиях можно полагать.Это не спор, я вас поправил.