чем замазать спил на вишне
Чем замазать спил на вишне
Дачник 
Регистрация: 26.2.2004
Сообщений: 1258
Из: Москва
На заре своей садоводческой деятельности во всех доступных мне изданиях писали, что спилы и раны от обрезки надо как можно скорее замазать садовым варом, масляной краской на натуральной олифе или на худой конец глиной с коровяком, а дупла надо зачищать, осушать и пломбировать цементом. Эти рекомендации я воспринимала буквально, ну, т.е. как получил ссадину немедленно помажь йодом. До смешного доходило, обрезка ведь дело долгое, а мазать надо немедленно, а то зловредные микроорганизмы как набегут. Вот и металась от секатора к вару.
Однако на занятиях в Тимирязевке мой пыл несколько охладили, замазывать надо не немедленно, а недели через 2-3 когда рана подсохнет. А можно и не мазать вообще меланхолично сообщил к.б.н. Этому вторил Бородачев, для меня практически истина в последней инстанции, потому что благодаря его совету надсекать раневой валик на спилах, на моих деревьях стали почти полностью зарастать 10-сантиметровые раны, о чем раньше и мечтать не приходилось, так вот Бородачев тоже советовал мазать сильно погодя, мазать минимально, а еще погодя намазанное соскоблить.
Вчера в качестве подарка себе любимой на НГ я прикупила роскошное издание по обрезке от Королевского Общества садоводов.
Вот тут мне опять вспомнился Тридоктор, который на встречах в Вебсаде говорил, что при удалении вершины у дерева 1) гниль ствола неизбежна и 2) эта гниль дереву не вредит.
Итак, мазать или не мазать вот в чем вопрос.
Очень хотелось бы услышать мнение наших корифеев; Олег-Киев, Почти Любитель, Анатолий, VK, а так же всех, кто может хоть как-то прояснить этот запутанный вопрос.
Чем обработать спилы на плодовых деревьях. Замазываем раны и спилы у деревьев правильно
Популярные материалы
Today’s:
Чем обработать спилы на плодовых деревьях. Замазываем раны и спилы у деревьев правильно
Спилить лишние и ненужные у дерева ветви – лишь полдела. Оставленные спилы и необработанные раны – это открытые ворота для опасных инфекций и грибков. Если их не обработать, можно потерять деревья, которые выращивали много лет.
Спиливать ветви и замазывать раны в один день нельзя. Надо дать ранам 5-10 дней, чтобы они подсохли.
Тогда садовый вар ляжет намного лучше. Зимой приходится ждать до десяти дней, а весной в сухую погоду достаточно пары дней. Срезы до 2-3 см в диаметре не замазывают. Они и так быстро зарастают и заражения не происходит. А вот обеззаразить их нелишне. Для чего в 2 л бутылке растворяют 3-4 ст. ложки железного купороса.
Со спилами более 3 см проводят следующую работу:
Чем обработать спил яблони?
Раны и спилы на деревьях надо сначала дезинфицировать. Чем? Выбор большой, вот лишь самые популярные способы:
Срез или рана – чем замазать?
Зачищенный и продезинфицированный спил или рану после подсыхания надо обязательно замазать специальным средством. Если этого не сделать, даже если в нее не попадет инфекция, необработанная рана склонна к растрескиванию. Иногда трещины бывают очень глубокие, что ухудшит самочувствие всего дерева.
Самое распространенное средство – садовый вар. Лучше выбирать вар белого цвета. Он не только практичный, но и смотрится после обработки раны отлично.
Совершенно другого типа замазка РанНет. Такое впечатление, что она состоит из глины мелкой фракции. Дождями может смываться. Но содержит стимуляторы, ускоряющие заживление ран. Имеет смысл ее применять весной и летом. Во время зимней обрезки лучше отдать предпочтение садовому вару.
Для особо крупных повреждений и дупел использовать садовый вар накладно и непрактично. Для них готовят цементный раствор и им заделывают раны и дупла. Также крупные раны можно заделывать густой болтушкой из глины, коровяка и золы. Она держится недолго, зато всегда ее можно обновить, а ингредиенты есть практически у каждого садовода.
Спилы очень хорошо замазывать водоэмульсионными красками. Только надо соблюдать осторожность, чтобы передвигаясь в кроне, самим в ней не перемазаться. В этом плане садовый вар выигрышнее. Лишь в холодную погоду эмульсионка предпочтительнее, так как вар застывает и не хочет ложиться тонким слоем.
В последнее время можно купить в семенных магазинах искусственную кору (бальзам-лак). Отзывы о ней хорошие. Вот только стоит она намного дороже садового вара.
Обработка ран деревьев йодом. Необходимо тщательно удалить поврежденные места древесной коры до здоровой части, удаляя при этом все выступающие пеньки и побеги. Зачистку проводят острым и продезинфицированным инструментом, например, садовым ножом. Зачищенное место обрабатывают любым дезинфицирующим средством: зеленкой, марганцовкой, 5%-ным раствором железного или 3%-ным раствором медного купороса. После того, как обработанная поверхность подсохнет, на рану накладывают садовый вар или замазку.
Сверху рану обвязывают бинтом из черной полиэтиленовой пленки. Считается, что отсутствие воздуха и света предотвращает попадание вредной микрофлоры в рану и способствует ее скорейшему заживлению. Такая повязка позволяет быстрее образовываться новым клеткам камбия и затягивает рану.
Садовый вар используют готовый или делают замазку самостоятельно. Наиболее эффективны садовые замазки в основе которых лежит Нигрол. Самый несложный в приготовлении и качественный состав садовой замазки для лечения ран состоит из Нигрола, консистенции густой сметаны, с добавлением просеянной глины, золы и извести.
Полученной смесью обмазывают обработанные раны и обвязывают обычным бинтом. Не слишком большие по размеру и неглубокие раны после дезинфекции можно замазать смесью из глины и коровяка в пропорции 1:1 и также обвязать бинтом.
Производя операцию по зачистке раны, следует обязательно расстелить под обрабатываемым деревом ткань или пленку, чтобы все части отмершей коры и древесины оказались на ней. Их надо убрать из сада и сжечь. Любые, даже незначительные повреждения на коре, следует обрабатывать вовремя и тщательно, чтобы не потерять ценное плодовое дерево. Если на деревьях вследствие неправильной обрезки имеются пеньки, которые не могут зарасти, их следует срезать на кольцо, рану зачистить ножом до здоровой древесины и обязательно замазать садовой замазкой. Наиболее часто употребляемую замазку приготовляют из 16 частей коровяка, 8 частей старой гашеной извести (или мела), 8 частей древесной золы и 1 части речного песка. Используют также замазку, сделанную из 1 части глины и 1 части коровяка с прибавлением шерсти для большей связности.
Обработка дерева после спила. Сроки обработки пеньков на плодовых деревьях
Сроки замазывания срезов на яблонях зависят от времени года и текущих погодных условий. Так осенью в сезон сильных дождей срезы высыхают плохо и долго – иногда приходится ждать не менее недели, чтобы рана перестала мокнуть, и ее можно было полноценно обработать. В солнечную теплую погоду спилы подсыхают буквально за пару дней.
В ходе летних обрезок нужно удалять только совсем молодые, еще не одеревеневшие побеги. Срезы малого диаметра быстро заживают сами и в специальных обработках не нуждаются. При низких температурах воздуха раны вообще практически не заживают, даже при условии правильной обработки.
Зимой обработку срезов не проводят вообще.
Срезы, диаметр которых не превышает 2.5 см, обеззараживают, но ничем не замазывают. Они затягиваются сами и достаточно быстро, опасности для дерева не представляют. Со спилами более 3 см в диаметре работают строго по плану – сразу после обрезки рана очищается от шероховатостей, заусенцев с помощью острого садового ножа, кистью спилы промазываются специальным раствором, который продезинфицирует рану и защитит ее от попадания бактерий и инфекций. Затем срез оставляют подсохнуть на несколько дней, по истечении данного срока проводят обработку специальным средством, не затрагивая кору дерева по крайним частям среза. Если зимой кору повредили грызуны, он потрескалась из-за скачков температур или получила солнечный ожог, лечение проводится весной (температура должна быть выше нуля). Поврежденные участки зачищаются до здоровой древесины, затем обработка проводится по той же схеме, что после сезонных обрезок.
Чем замазывать обрезанные ветки яблони. Планирование и регулярность
Случается, что ошибки делаются еще на этапе планирования и закладки сада, когда участок оказывается не правильно разбит на зоны (стоянка, зона отдыха, цветники, огород и сад). В уже имеющемся саду могут появляться новые строения, дорожки. Новые растения требуют размещения на плотно засаженной территории. Это может привести к чрезмерному уплотнению посадок, недостатку света и воды. Загущение посадок приводит к вытягиванию растений вверх, оголению больших участков расположенных в тени ветвей и смещению вегетативной массы к вершине кроны. Это затрудняет дальнейшее формирование деревьев и сбор плодов.
Самая распространенная ошибка садоводов это отсутствие ухода за садом. Многие считают, что плодовые деревья и кустарники растут сами по себе и вмешиваться в этот процесс не требуется. Такое отношение к саду приводит к накоплению огромной массы засохших и больных ветвей в кронах, вытягиванию растений вверх, врастанию крон друг в друга. Появляется периодичность плодоношения, которая особенно хорошо выражена у яблонь.
Обработка ран плодовых деревьев. Когда обрабатывать срезы и повреждения коры яблони?
Чтобы яблони плодоносили каждый год, крону формируют ежегодно, удаляя ненужные побеги, перенаправляя молодые ветви, спиливая сухие и больные. Но при обрезке на стволах остаются раны, которые следует обеззаразить и обработать защитным средством.
ВАЖНО! Нельзя в один день проводить обрезку деревьев и замазывать раны специальным средством. Прежде, чем замазывать срезы на яблонях, подождите несколько дней — срез должен подсохнуть.
Обработка раны в тёплую солнечную погоду.
Когда надо замазывать срезы на яблонях – зависит от времени года и от погоды:
При летней обрезке удаляют только молодые, неодревесневшие побеги. Срез небольшого диаметра быстро заживает сам и специально обрабатывать его не надо.
Зимой при минусовой температуре раны на яблоне не заживают, через них мороз повреждает здоровые ветви, поэтому зимой обрезку деревьев не проводят.
Срезы до 2 – 2,5 см в диаметре обеззараживают, но ничем не замазывают. Они сами быстро затягиваются, опасности для яблони такой срез не представляет.
Со спилами больше 3 см проводят работу по плану:
Если зимой кора у яблони повреждена грызунами, растрескалась от перепадов температур или получила солнечный ожог, лечение проводят весной, когда температура перестанет опускаться ниже нуля.
Повреждённые места зачищают до здоровой древесины и проводят обработку так же, как и после сезонной обрезки деревьев.
ОСТОРОЖНО! Если яблоню погрызли зайцы, то спасти её можно только в том случае, если повреждения незначительны.
Обработка срезов деревьев после обрезки. Нужно ли чем-то обрабатывать остающиеся после обрезки раны? Какое средство лучше?
Популярные материалы
Today’s:
Обработка срезов деревьев после обрезки. Нужно ли чем-то обрабатывать остающиеся после обрезки раны? Какое средство лучше?
Раны на внешне здоровых деревьях и кустарниках после обрезки можно замазывать садовым варом. Особенно это важно при обширных срезах (больше 5 см). Садовый вар сохраняется на ране не менее 2 лет и предохраняет ее от растрескивания. При замазывании масляными красками на натуральной олифе крупных срезов (более 7-8 см) может наблюдаться растрескивание древесины. Растрескивание древесины опасно тем, что в трещины попадают споры дереворазрушающих грибов, вызывающих образование дупел и гниение древесины внутри стволов плодовых деревьев.
Если обрезается больное или подозрительное дерево (с усыхающими ветками или некрозами на штамбах и в основании скелетных ветвей), то требуется обеззараживание инструмента. Сделать это можно при помощи 96%-ного спирта или водки либо 3%-ным раствором марганцовки (медного купороса). В первом случае достаточно протереть инструмент ваткой, смоченной в спирте. Для обработки водкой или вышеупомянутыми растворами следует погрузить режущие части инструментов в жидкость и выдержать 2-3 мин. А вот при обрезке здоровых молодых деревьев обеззараживание инструментов не требуется.
Помните: использовать для этих целей краски на синтетической основе, а также деготь и лак для обработки ран на деревьях нельзя.
Чем замазать спил березы. Дачный участок
Спилить лишние и ненужные у дерева ветви – лишь полдела. Оставленные спилы и необработанные раны – это открытые ворота для опасных инфекций и грибков. Если их не обработать, можно потерять деревья, которые выращивали много лет.
Спиливать ветви и замазывать раны в один день нельзя. Надо дать ранам 5-10 дней, чтобы они подсохли.
Тогда садовый вар ляжет намного лучше. Зимой приходится ждать до десяти дней, а весной в сухую погоду достаточно пары дней. Срезы до 2-3 см в диаметре не замазывают. Они и так быстро зарастают и заражения не происходит. А вот обеззаразить их нелишне. Для чего в 2 л бутылке растворяют 3-4 ст. ложки железного купороса.
Со спилами более 3 см проводят следующую работу:
Чем обработать спил яблони?
Раны и спилы на деревьях надо сначала дезинфицировать. Чем? Выбор большой, вот лишь самые популярные способы:
При обработке ран надо обязательно надевать резиновые перчатки.
Срез или рана – чем замазать?
Зачищенный и продезинфицированный спил или рану после подсыхания надо обязательно замазать специальным средством. Если этого не сделать, даже если в нее не попадет инфекция, необработанная рана склонна к растрескиванию. Иногда трещины бывают очень глубокие, что ухудшит самочувствие всего дерева.
Самое распространенное средство – садовый вар. Лучше выбирать вар белого цвета. Он не только практичный, но и смотрится после обработки раны отлично.
Совершенно другого типа замазка РанНет. Такое впечатление, что она состоит из глины мелкой фракции. Дождями может смываться. Но содержит стимуляторы, ускоряющие заживление ран. Имеет смысл ее применять весной и летом. Во время зимней обрезки лучше отдать предпочтение садовому вару.
Для особо крупных повреждений и дупел использовать садовый вар накладно и непрактично. Для них готовят цементный раствор и им заделывают раны и дупла. Также крупные раны можно заделывать густой болтушкой из глины, коровяка и золы. Она держится недолго, зато всегда ее можно обновить, а ингредиенты есть практически у каждого садовода.
Спилы очень хорошо замазывать водоэмульсионными красками. Только надо соблюдать осторожность, чтобы передвигаясь в кроне, самим в ней не перемазаться. В этом плане садовый вар выигрышнее. Лишь в холодную погоду эмульсионка предпочтительнее, так как вар застывает и не хочет ложиться тонким слоем.
В последнее время можно купить в семенных магазинах искусственную кору (бальзам-лак). Отзывы о ней хорошие. Вот только стоит она намного дороже садового вара.
Чем обработать срез дерева после обрезки? Этот вопрос рано или поздно возникает у любого садовода, ухаживающего за деревьями в своем саду.
Существует мнение, согласно которому ранки, остающиеся на месте спиленных веток, ни в какой обработке не нуждаются, поскольку через какое-то время они затянутся самостоятельно.
К сожалению, этот процесс является чрезвычайно длительным, а через открытые раны на стволе могут проникнуть всевозможные вредители, грибки и возбудители опасных бактериальных и вирусных инфекций, способных быстро погубить растение.
К тому же, влага, сочащаяся из ран, сильно ослабляет дерево, а на месте среза нередко образуются глубокие трещины.
Для того, чтобы формирующая или санитарная обрезка принесла дереву максимальную пользу, не дав толчка развитию серьезных болезней, садовод должен своевременно продезинфицировать и замазать каждый спил специальным составом, имеющим герметизирующие свойства.
Чем замазать поврежденное дерево. Когда обрабатывать срезы и повреждения коры яблони?
Чтобы яблони плодоносили каждый год, крону формируют ежегодно, удаляя ненужные побеги, перенаправляя молодые ветви, спиливая сухие и больные. Но при обрезке на стволах остаются раны, которые следует обеззаразить и обработать защитным средством.
Обработка раны в тёплую солнечную погоду.
Когда надо замазывать срезы на яблонях – зависит от времени года и от погоды:
При летней обрезке удаляют только молодые, неодревесневшие побеги. Срез небольшого диаметра быстро заживает сам и специально обрабатывать его не надо.
Зимой при минусовой температуре раны на яблоне не заживают, через них мороз повреждает здоровые ветви, поэтому зимой обрезку деревьев не проводят.
Срезы до 2 – 2,5 см в диаметре обеззараживают, но ничем не замазывают. Они сами быстро затягиваются, опасности для яблони такой срез не представляет.
Со спилами больше 3 см проводят работу по плану:
Если зимой кора у яблони повреждена грызунами, растрескалась от перепадов температур или получила солнечный ожог, лечение проводят весной, когда температура перестанет опускаться ниже нуля.
Повреждённые места зачищают до здоровой древесины и проводят обработку так же, как и после сезонной обрезки деревьев.
Чем обработать срез растения. Уро. Обработка срезов, профилактика инфицирования ран
1. Для чего нужна обработка срезов.2. Как правильно обрабатывать срезы.3. Средства для обработки.3.1. Как самостоятельно приготовить садовый вар.
для чего нужна обработка срезов
как правильно обрабатывать срезы
средства для обработки
как самостоятельно приготовить садовый вар
преимущество средства, изготовленного собственноручно, заключается в том, что вам точно известен его состав, а значит, вы можете быть уверены в его безопасности для растений.
Рецепты садового вара вы найдете в статье, рекомендованной для чтения к этому уроку. В иных источниках вы можете найти и другие варианты составов — выбирайте любой. Но как и в случае с покупными средствами, избегайте рецептов, включающих минеральное масло и продукты нефтепереработки.
Посмотрите, как можно приготовить садовый вар в домашних условиях:
Видео нужно ли обрабатывать спилы и срезы после обрезки
Как обрезать вишни и чем обработать их от опасных болезней в закладки 4
Вишня довольно капризна
Все предпочтения вишни обыкновенной
Вишня обыкновенная очень скороплодна, первые цветы и единичные плоды появляются на 3-4-й год. Косточковые в целом менее долговечны, чем семечковые, поэтому следует своевременно подращивать смену стареющим деревьям. Как и все косточковые, ее сажают весной: при осенней посадке растения могут погибнуть и в любом случае хуже приживаются.
Почвы
В отличие от остальных плодовых, вишня обыкновенная плохо себя чувствует на слабокислых почвах. Она уроженка степей, где почвы нейтральные или даже слабощелочные, и поэтому требует таких же условий в саду. Вишня теплолюбива и очень светолюбива — в низинах, где скапливается холодный влажный воздух, или на местах с избыточным увлажнением на высокие урожаи и долгую жизнь дерева рассчитывать не приходится. Выбирайте для вишни почетное место — хорошо освещенное, защищенное от ветров — там, где дерево сможет погреться на солнышке. Отдавайте предпочтение сортам, районированным для вашего региона, чтобы они в полной мере проявили свои возможности.
Опылители
Еще одна досадная ошибка, которую тем не менее допускают часто, — отсутствие подходящего опылителя. Вишня не самоплодна, особенно старинные сорта (современные обладают частичной самоплодностью, но от перекрестного опыления существенно прибавляют урожайность), поэтому в саду должно быть не менее двух разных сортов.
Вишне обыкновенной нужен сосед-опылитель
Почему вишни плачут?
Отличительная особенность косточковых культур — при неблагоприятных условиях они буквально «истекают кровью»: на стволах и крупных ветвях появляется густая камедь. Причины могут быть различными от неподходящей почвы и недостатка освещения до заражения какой-либо инфекцией и излишне усердной обрезки — в любом случае дерево ослаблено. Удалите камедь, замажьте рану и уделите дереву больше внимания, чтобы найти и устранить причину. Если удастся — камедь больше не появляется.
Появление камеди — сигнал о том, что дерево по какой-либо причине ослаблено
Кустовидные и древовидные вишни. Различия в обрезке
Как и все косточковые, обрезать вишню надо очень осторожно. А для правильной обрезки желательно знать особенности сорта.
Сорта вишни обыкновенной делятся на две группы — кустовидные и древовидные. Это деление основано на строении плодовых образований. И те, и другие, если они корнесобственные, можно сформировать и в виде небольшого дерева, и «кустом» (точнее — многоствольным деревом). В случае привитого саженца вариант единственный — только классическое одноствольное дерево.
Кустовидные вишни (к которым относятся, в частности, популярные старинные сорта — ‘Владимирская’, ‘Любская’, ‘Шубинка’) плодоносят только на приростах прошлого года. Цветочные почки у них живут лишь один год, и каждый сезон зона плодоношения смещается к периферии кроны, а внутри остается клубок лысых и нередко запутанных ветвей. В большинстве случаев достаточно только санитарной обрезки и удаления загущающих веточек, растущих внутрь кроны, а также всех направленных вниз.
У кустовидных вишен зона плодоношения смещается к периферии кроны
Если в вашем саду растут кустовидные вишни и достаточно места для увеличения габаритов кроны, можно оставить все как есть и заниматься только санитарной обрезкой. Прореживание — основная операция при формировании кроны таких вишен. Когда ветви слишком сильно оголяются и длина годичных приростов уменьшается, проводят омолаживание. Если на ветви есть сильный и удачно расположенный волчок, целесообразно обрезать на перевод на этот волчок и удалить старую ветвь. Кустовидные сорта обычно требуют омолаживающей обрезки уже на 7-8-й год жизни.
Кустовидным вишням свойственно сильное ветвление. Но если ваша задача — компактное растение, то можно укорачивать годичные приросты, это будет стимулировать ветвление, а следовательно, и плодоношение. Правда, периодически вы будете лишать себя части урожая, и обрезка будет занимать много времени и сил, но по-другому кустовидные сорта привести к оптимальным размерам просто невозможно.
Древовидные вишни (большинство современных сортов) плодоносят на букетных веточках — это многолетние плодовые образования. Благодаря усилиям селекционеров достигаются компактные габариты кроны растения (некоторые сорта высотой всего около 2 м) и существенно упрощается обрезка — в большинстве случаев достаточно только санитарной и удаления немногочисленных неудачно расположенных ветвей. Кроны древовидных вишен обычно формируют по разреженно-ярусной или низкоштамбовой кустовидной системе, с 5-8 скелетными ветвями.
Современные сорта довольно компактные
В любом случае надо не допускать загущения — и вырезать все ветви, идущие внутрь кроны, а также все ответвления, направленные вниз. Когда длина годичных приростов уменьшается до 15-20 см, приходит пора омолаживающей обрезки (оптимальная длина годичных приростов вишни — 30-35 см). Многим сортам свойственны свисающие ветви, их необходимо обрезать на перевод на ответвление, направленное вверх. Следует внимательно относиться к углам отхождения ветвей, поскольку у вишен часто происходят разломы кроны.
Не надо допускать загущения кроны
Особенность вишни в том, что сильные приросты несут только вегетативные почки, а средние и слабые почти всегда состоят преимущественно из генеративных почек, и лишь верхушечная почка продолжает рост. Укорочение такого прироста может привести к его усыханию. У привитых деревьев удаляют корневые отпрыски (или отсаживают на доращивание для использования в качестве подвоя) и все побеги ниже места прививки. Поросль корнесобственных деревьев можно использовать для вегетативного размножения.
Опасные заболевания вишни
Но даже при абсолютно правильной агротехнике есть опасность потерять и урожай, и сами деревья. В последние два десятилетия в средней полосе свирепствуют два грибных заболевания — монилиоз и коккомикоз. Они поражают не только вишню, но и другие косточковые культуры и, как и все грибные заболевания, наносят больший урон в дождливые годы.
Коккомикоз вишни
При коккомикозе листья покрываются мелкими бурыми пятнами, затем желтеют и преждевременно опадают. У здоровой вишни очень поздний листопад, и, согласно народным приметам, снег не ляжет, пока с вишни не облетела листва. В случае коккомикоза преждевременный листопад может случиться уже в конце июля, а если стоит теплая осень, то через какое-то время начнется вторичный рост побегов — у них мало шансов вызреть к зиме. Повреждения гарантированы. Коккомикоз значительно ослабляет дерево, и на хорошие урожаи у вишни не хватит сил.
Пятна + пожелтение = коккомикоз
Монилиальный ожог вишни
Монилиоз, он же монилиальный ожог, может быстро привести к гибели дерева. Во время цветения начинается резкое побурение цветков и завязей (и даже после листопада отчетливо видны засохшие цветки, сохраняющиеся всю зиму), верхушки молодых побегов начинают стремительно увядать. В середине лета могут резко усыхать отдельные ветви, листва приобретает характерный бурый цвет, и дерево выглядит, как будто его ошпарили кипятком.
Как только вы обнаружили признаки заболевания, вырежьте поврежденные ветви до здоровой ткани, уничтожьте их и сразу же обработайте ее фунгицидами. Возбудитель попадает в растение через пестики цветков и быстро распространяется по проводящей системе, и при отсутствии мер борьбы дерево может буквально «сгореть» за один сезон. Лучше не рисковать, а проводить защитные обработки химическими препаратами, эффективными против грибных болезней, начиная с ранней весны.
Вишня после цветения стала усыхать. Типичная картина развития монилиоза. Фото пользователя tamara3
Существуют ли устойчивые к этим болезням сорта?
Среди современных сортов можно подобрать относительно устойчивые к коккомикозу или монилиозу, но во многих случаях по урожайности, вкусовым качествам или зимостойкости они могут проиграть конкурентам. Это современные сорта, относящиеся к древовидным, то есть они потребуют меньшего ухода и усилий по обрезке. Абсолютно устойчивых сортов к обоим заболеваниям пока не существует, и во многих случаях устойчивость к заболеваниям, к сожалению, не сочетается с высокой зимостойкостью или десертным вкусом. Создание «идеальной» вишни — дело будущего, но уже сейчас обратите внимание на следующие сорта.
Успешно продвигается на север черешня, которая до недавнего времени считалась южной культурой. Латинское название черешни в дословном переводе — вишня птичья: пернатые действительно любят лакомиться ее сочными плодами. Существуют также вишнево-черешневые гибриды, они же черевишни, они же дюки (по названию одного из первых сортов). Эти гибриды также считаются более устойчивыми к названным грибным заболеваниям.
Чем хороша вишня войлочная
Вишня войлочная хорошо знакома сибирякам и достойна более широкого распространения в европейской части. Это кустарник с блестящей корой и феерически красивым цветением. Ландшафтные дизайнеры часто используют ее в японских садах как замену цветущей сакуре, которая не выживает в средней полосе. Плоды войлочной вишни очень сладкие, а собирать их — одно удовольствие: они буквально облепляют ветви.
Собирать такую вишню — одно удовольствие
Размножение вишни войлочной не представляет трудностей. Достаточно посеять косточки сразу после употребления в пищу, а весной появятся всходы. Нередко под кроной можно обнаружить самосев. Кстати, дети частенько «расселяют» вишню войлочную по самым неожиданным уголкам сада. Применяется также размножение отводками или прививка сортов на сеянцы своего вида. В Сибири выведены интересные сорта, а в европейской части больше распространены видовые растения.
Вишня войлочная, как и в. обыкновенная, поражается монилиозом и в силу небольших размеров сгорает от него на глазах. А вот коккомикоз ей не страшен: от этой напасти защищает густое опушение на листьях.
Вишня войлочная тоже поражается монилиозом. Фото пользователя ValentinaNekrylova
Помните о том, что любую болезнь лучше предупредить, чем лечить, поэтому включите в график садовых работ профилактические обработки косточковых от монилиоза и коккомикоза. Ранняя весна — самое подходящее время для первого опрыскивания.
Вишня войлочная обладает высокой самоплодностью, однако для успешного плодоношения нужно перекрестное опыление, и желательно, чтобы в саду было не менее двух экземпляров. Разные виды вишни, к сожалению, не опыляют друг друга. Как и вишня обыкновенная, этот вид очень скороплоден, к тому же она засухоустойчива и довольно неприхотлива, хотя предпочитает теплые места и легкие почвы.
При наличии опылителя плодов будет еще больше
Единственный недостаток вишни войлочной — недостаточная зимостойкость (при высокой морозостойкости). Она привыкла к сибирским морозам, не любит частых оттепелей и страдает от подпревания коры.
Как обрезать вишню войлочную
Ветви вишни войлочной долговечны, поэтому в большинстве случаев для молодых растений достаточно санитарной обрезки. Удаляем все поврежденные, зараженные, загущающие и постаревшие побеги. При необходимости подправляем форму куста: от природы вишня войлочная стремится к форме фужера, а исключительно обильное и декоративное цветение делает ее сезонным акцентом в саду.
Можно формировать ее в виде небольшого деревца на низком штамбе, в этом случае потребуется опора на всю жизнь. Основной вид обрезки — прореживание. Периодически следует омолаживать крону: растение само подсказывает, когда и где резать, образуя в основании крупных ветвей сильные молодые побеги.
А какие вишни растут в вашем саду? С какими проблемами приходится сталкиваться в течение года?