чем залить трубу для жесткости
Придать жёсткость полипропиленовой трубе
15.04.16 13:18 Ответ на сообщение Придать жёсткость полипропиленовой трубе пользователя Михаил_1
15.04.16 13:44 Ответ на сообщение Придать жёсткость полипропиленовой трубе пользователя Михаил_1
Чтоб не случилось буду молиться я, чтоб с вами были Бог и полиция
15.04.16 13:49 Ответ на сообщение Re: Придать жёсткость полипропиленовой трубе пользователя Santa_Claus
15.04.16 13:51 Ответ на сообщение Re: Придать жёсткость полипропиленовой трубе пользователя woddy
15.04.16 13:59 Ответ на сообщение Re: Придать жёсткость полипропиленовой трубе пользователя Михаил_1
вопросы то простые
1) нужная жесткость/наргузка
2) нужный вес самой трубы
3) бюджет мероприятия
4) точность изготовления
написали бы точнее что делаете, можно было бы говорить конкретнее)))
Чтоб не случилось буду молиться я, чтоб с вами были Бог и полиция
15.04.16 14:16 Ответ на сообщение Придать жёсткость полипропиленовой трубе пользователя Михаил_1
15.04.16 14:48 Ответ на сообщение Re: Придать жёсткость полипропиленовой трубе пользователя woddy
Теперь думаю вырезать смятые участки и заменить их на вот такие самодельные вставки.
Торцы оставить поликарбонатом, а основную часть накрывать парниковой плёнкой, которую на зиму снимать.
Чем залить трубу для жесткости
На конкурс
Некоторое время назад, виноградные кусты у меня поддерживались шпалерой с опорами из металических труб диаметром 40 мм.
При увеличении вегетативной массы кустов и общего веса урожая, нагрузка на опоры возрастала, и они начинали гнуться.
Я нашёл удобное решение с минимальными затратами.
Внутрь металической трубы заливается цементный растовор (50% цемент + 50% песок).
После застывания, прочность металической опоры становится колоссальной!
Когда цемент застывает, он расширяется внутри трубы, и получается внутреннее напряжение металла. Опора становится похожа на толстую струну (она даже звенит).
При большой высоте опоры (выше 2,5 м) и диаметре 45 мм, при большой нагрузке, всё же опора может наклоняться, но затем, при разгрузке урожая, она вновь выпрямится.
На конкурс
Некоторое время назад, виноградные кусты у меня поддерживались шпалерой с опорами из металических труб диаметром 40 мм.
При увеличении вегетативной массы кустов и общего веса урожая, нагрузка на опоры возрастала, и они начинали гнуться.
Я нашёл удобное решение с минимальными затратами.
Внутрь металической трубы заливается цементный растовор (50% цемент + 50% песок).
После застывания, прочность металической опоры становится колоссальной!
[QUOTE=drug145;
всё же опора может наклоняться, но затем, при разгрузке урожая, она вновь выпрямится.[/QUOTE]
Добрый вечер. Наклоняться прямая или сгибаться и выпрямляться??
За счет чего??
NB: воды быть не должно по определению. Ее льют столько, чтобы она вся прореагировала с цементом. Излишек снижает прочность раствора.
С уважением, А.Г.
Труба стоит вертикально (уже установлена на постоянное место, на бетонной заливке). Через воронку заливаю сверху раствор. Если раствор вдруг загустел, проталкивал арматуриной.
По трубе надо постучать.
Следите за форматом цитат! Модератор.
Только слишком жидкий не заливайте! Жидкий когда высыхает, начнёт проваливаться кусками, и работа окажеться напрасной.
Делайте правильную консистенцию (кашеобразную).
Ну, это вообще круто! Я всё делал вручную. Воронку правильную подберите, для заливки раствора в трубу.
Разница между просто воткнули и забетонировали есть. При просто воткнули, площадь сопротивления столба с землёй ничтожно мала. При создании бетонной площадки, площадь сопротивления уменьшается стократно. Это как давление колеса и гусеницы на грунт.
Высмотрел в одной строительной передаче, что в цементный раствор надо добавлять немного «Фери». Раствор тогда становится пластичней.
Я использую для пластичности раствора 1-2 ложки самого дешевого стирального порошка на 4 ведра песка. Очень удобно в бетономешалке использовать, порядок внесения согласно написанного: вода + порошок стиральный + цемент + песок. Раствор не садится, можно в течении работы использовать не размешивая (подмешивая).
Здесь надо попробовать на отдельном опыте. Смотря из какого пластика сделаны трубы. Возможно, при схватывании, бетон создаст внутреннее напряжение, и хрупкий пластик (полипропилен) просто разорвёт. Капрон, полиэтилен и нейлон, конечно выдержат.
Согласен пластик нужно подбирать,но зато сколько преимуществ:ok:
Естественно не достаточно просто забетонировать крайний столб, такое можно себе позволить только при наличии совсем коротких рядов, но при этом в землю столб должен быть заделан на 80-100 см.
Здравствуйте!
Я уже убедилась на собственном опыте, что крайние опоры не спасет и 100см бетонирование. Мы делали яму коловоротом Д= 30 на метровую глубину и бетонировали стойку. Результат радовал 3 года, потом бетон начал рвать землю и складывать шпалеру.:smile1: Вывод однозначный:
.Для того,чтобы повысить устойчивость опоры,нужно при помощи подпорок,якорей,дополнительных стоек разделить силу давления на грунт.
. Для хорошего схватывания бетона нужен доступ воздуха, точнее СО2.
P.S. По поводу труб: бетон, залитый в трубу имеет все условия для максимального схватывания(отсутствие потери влаги), отсюда и прочность!
Я использую для пластичности раствора 1-2 ложки самого дешевого стирального порошка на 4 ведра песка. Очень удобно в бетономешалке использовать, порядок внесения согласно написанного: вода + порошок стиральный + цемент + песок. Раствор не садится, можно в течении работы использовать не размешивая (подмешивая).
Не пойму, для чего сыпать порошок при наличии бетономешалки, неужели кнопку трудно нажать?
—
позже сообщение дополнено:
—
Ни в коем случае!
Это вызовет сегментацию. Будет масса слабых мест излома по всей длине такой трубы!
Схватится и так!
Не пойму, для чего сыпать порошок при наличии бетономешалки, неужели кнопку трудно нажать?
P.S. По поводу труб: бетон, залитый в трубу имеет все условия для максимального схватывания(отсутствие потери влаги), отсюда и прочность!
. лучше. когда. не пекёт солнце, накаляя стойку-трубу.
Это правильно! Меня смутила металлическая труба, не будет ли образовываться от перепадов температур (металл расширяется днем и сужается ночью) между трубой и влитым раствором щель? Или это просто мои фантазии? 🙂 При стабильной осенней температуры этого точно не произойдет и раствор с металлом может слиться воедино.
Мой метод бетонирования труб для шпалеры /и не только/ состоит в следующем:
1. Буром сверлю отверстия под трубы глубиной 50см.
2. Арматуру диаметром 14-16мм и длиной 80-90см вбиваю кувалдой в
просверленное, для установки трубы, отверстие на глубину 40-50см.
3. Одеваю на штырь трубу и заливаю в трубу цементный раствор на высоту 50см от среза земли, постукивая при этом по трубе для лучшей усадки раствора.
4.Как только раствор появляется с нижнего конца трубы заливаю бетоном пространство вокруг трубы до уровня 10см выше среза земли и делаю небольшой отмосток вокруг трубы.
Преимущества:
1. Большой рычаг противодействия наклону трубы шпалеры/50см арматуры+50см трубы= 1 метр в земле/
2. Изгиб/излом/ трубы происходит в нижней 1/4 части трубы, поэтому цементирование всей трубы/ по высоте/ считаю делом хлопотным, затратным и даже вредным /так как при этом центр тяжести трубЫ смещается вверх, что уменьшает устойчивость последней и при малейшем отклонении от вертикального положения труба будет «стремиться лечь на землю» даже под собственным весом/:(
3. Большое плечо, находящееся ниже уровня земли при промерзании грунта не дает трубе «гулять».
4. Экономия на трубах /на каждой трубе 50 см/-что тоже немаловажно.
Геологи мне рассказывали про тампонажные цементные растворы, которые при схватывании расширяются и чего то там у них герметизируют. Так что не только гипсовые.
—
позже сообщение дополнено:
—
Две «мелких» трубы соединить путем сварки пластинами. 4-5 пластин толщиной 3-5 мм приварить встык к трубам.
Думаю, что можно не только пластинами, но даже и отрезками этих же труб. Где их искать, эти пластины. По весне попробую использовать Вашу идею.
Ширина их 150-200 мм, это расстояние между стойками-трубами, высота пластин примерно 100 мм. Размеры, конечно, примерные, подбирать надо опытным путем. Можно и три трубы соединить треугольником. Суть в том, что эта пространственная конструкция уже имеет определенную жесткость (вспомните металлические опоры в/в линий электропередач). Хлопотно, конечно. Ну нет хороших стоек, а шпалера нужна.
Идея очень хорошая и я если позволите просто дополню чуть.
Поскольку нагрузка неодинакова по высоте трубы а нарастает к месту защемления (бетонирования) то и зазор между трубами нужно делать различным. Получиться не лесенка, а настоящая ферма. Например сверху достаточно и 50 мм или даже можно без них, а снизу 300-500 мм в зависимости от сечения используемых труб.
Это идеальное решение для крайних труб. Для средних думаю все это излишне. Нужно просто правильно подобрать шаг установки промежуточных опор. Ну и уже говорилось, что ряд опор должен быть чуть сбоку от оси ряда с кустами, чтобы опоры не мешали укладке кустов, чтобы не нужно было соглассовывать шаг кустов и шаг промежуточных опор.
______________________________
Всего наилучшего, Юрий.