чем залить провода в разъеме

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

Неисправности

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Источник

Герметизация разъемов проводки.

Этот год выдался на редкость обильным на осадки. Внедорожный сезон, можно сказать, только начался, а я успел уже два раза утопить Боевика. Первый раз он просидел в воде четыре часа. Второй раз мы утопились ненадолго, на 20-30 минут.
Не буду описывать последствий утопления и их устранения. Несмотря ни на что — «УАЗ, как птица Феникс, сгорает и возрождается вновь!»(с) Расскажу лишь о том, к чему я в итоге пришел, после долго анализа последствий длительных заплывов. Для меня стало откровением, что после долгого прибывания в воде практически все, что могло окислиться и заржаветь — заржавело и окислилось. Позеленело все, что было не защищено всяческими мазями и пропитками в течении нескольких дней.
Не смотря на то, что некоторые разъемы проводки двигателя небыли защищены от попадания воды и мотор на глубине более 1,5 метров работал полчаса, последствие они (разъемы) окислились. Естественно, после окисления разъемов начались проблемы со стабильной работой мотора и всей бортовой сети в целом.
Практика показала, что те разъемы, которые были обработаны чудо мазью, остались невредимыми. Что за мазь? Я расскажу ниже.
Существует множество решений проблемы защиты разъемов электропроводки автомобиля. Кто-то замазывает фишки герметиком, кто-то использует термоусадку или изоленту. Лично я пришел к выводу, что все это — «анани.м» и гораздо проще и надежней во всех планах использовать мазуту от компании Ликви-Моли для контактов аккумуляторных батарей.

На фото выше та самая чудо мазь для контактов аккумулятора. Процесс защиты фишек датчиков до безобразия прост. Набили ответную часть с «дырями» для контактов, воткнули фишку и забыли!
Этой мазутой можно мазать все, что связано с контактами: разъемы предохранителей, реле и все что где-то соединяется, как соединения электропроводки (датчики температуры и т.п.). Эта мазута не течет при разумно высоких температурах, не вымывается водой, защищает контакты от окислов!
Купил, помазал и забыл! Не важно, контакты какого автомобиля вы этой мазью помажите. Если не стоит задачи защищаться от воды, эта мазь прекрасно защищает от окисления.
Как то так!

С уважением,
Всеволод Фомин, «Молодчик».
Команда «Формула4х4».

Источник

Как реставрировать электрические разъёмы

Позвольте представить мою технологию ремонта или реставрации разъёмов автомобильной проводки на примере разъёма клапана холостого хода замечательного, одного из лучших двигателей Тойота — 1VZ-FE.

Отрезаем разъём, оставляя как можно больше проводки со стороны машины, и несём его домой, в тепло, к паяльнику.

Кроме паяльника понадобятся ещё инструменты и материалы. У меня всё есть, заранее не вникал, но примерно список такой: паяльник, канифоль, припой, пинцет, бокорезы, часовая отвёртка и третья рука. Ещё понадобятся новые провода, чем больше цветов — тем лучше. Я в проводах не разбираюсь, просто сказал в радиомагазине что буду прокладывать проводку под капотом машины. Проводам год — полёт нормальный. И да, понадобится герметик.

От контакта безжалостно отрываем старый провод, разводим усики, которые фиксируют провод, и лудим контакт. Это непросто, но это надо сделать как можно лучше. И чем лучше — тем лучше. Я стараюсь добиваться чтобы припой обтёк всю площадку между усиков и протёк через зажатый старый провод внутрь контакта.

После того как спаяли контакт и новый провод, подожмите часовой отвёрткой выступ внутри контакта, так как немаловероятно что контакт разболтался и может плохо прилегать к своей паре в разъёме.

Устанавливать в машину разъём, если делать по-хозяйски, надо на скрутки. Скрутки надо тут же пропаивать и изолировать термоусадкой.

Помните заглушки, через которые входили в разъём родные провода? Их больше нет, и контакты открыты внешней среде (а под капотом, думаю, она не айс). Надо их загерметизировать. Не знаю, как это делают взрослые, но я воспользовался тем что было, а был моторный герметик.

Выглядит плохо, зато грязь и влага до контактов не доберутся ещё долго.

Да, процесс нудный, зато простой и понятный, и бюджетный. Расскажу историю. Как-то у меня появилась такая проблема, что при движении коробка передач иногда начинала прыгать 4-3-4, пропадал кик-даун — опасносте, в общем. А проблема оказалась в плохом контакте разъёма датчика положения дроссельной заслонки. Отремонтировал его — и забыл о проблеме. А было и хуже — из-за разболтавшегося контакта в разъёме мозгов перестал приходить сигнал на половину форсунок. Это к тому, зачем контакты поджимать.

Toyota Camry Prominent 1990, 136 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 40

как раз у себя в машине недавно подобное переделывал, не долго это ходит

Не помню были ли у меня проблемы после подобного ремонта, но так ремонтировать я быстро перестал. Я потом стал покупать в жигулёвских магазинах ремонтные разъёмы с пинами нужного размера, извлекать пины оттуда и вставлять в тойотовские разъёмы. А с тойотовской косой сращивал скрутками, без пропайки. И вот такой ремонт точно не подводил.

Почему бы было не оставить старые силиконовые уплотнители проводов?

Старые провода были тоньше, поэтому на новые провода старые уплотнители не налазили.

Неопытный был. На год хватило той пайки. Потом я стал делать так: беру колодку от жигулей с пинами подходящего размера, они там обжаты на заводе, вынимаю их вместе с проводами — и на скруточку. И в тойотовскую колодку. (Скрутка vs пайка не начинайте даже :).
А если бы мне сейчас пришлось иметь такую машину — купил бы такие пины как ты показываешь прямо оптом, в запас, и к ним обжималку купил бы.
Хотя кого я обманываю: сейчас я такую машину в первый же день скинул бы за столько, сколько за неё дали бы. Я теперь расчётливый 🙂

Начал хорошо, закончил трешем.
Залив маму припоем, получаем клемму в которую папа уже не войдет.
Герметик — ужос. Силиконовые герметизирующие вставки есть в продаже, или использовать старые.
Скотч-локи вообще смерть…

У меня сейчас подобная проблема со старыми разъемами. И тоже есть трещины в паре см от разъема. Я даже подумал купить герметичные пары папа-мама на радиорынке, отрезать свои старые разъемы и припаять новые. Таким образом и потрескавшиеся старые участки проводов уберу и разъемы будут новые. Главное провода не перепутать. В идеале конечно найти новые оригинальные разъемы, но машина старая и иномарка, можно и не найти оригинала, а на разборке такое же хламье!

Для тех кто это будет читать.
Пайкой занимаюсь с 10 лет. Вся электроника, микроэлектроника, электрика в мире спаяна! Подвижны контакты или на плате всё равно. Обжимают на заводе потому что это быстро и дешевле.
Правила правильной пайки :
1- Тщательно очистить и обезжирить! Это очень важный момент наиважнейший! Будет грязь или окисл будете греть и греть и испортите деталь!
2- Не перегревать деталь (использовать теплоотвод «пинцет или хирургический зажим)
3- Паяльник не на 100 Вт А как можно меньше!
4- Как можно меньше производить контакт паяльника с деталью (если деталь хорошо подготовлена, пункт №1, то хватит и секунды для лужения и припаивания провода.
5- Как только припаял или облудил — остудить (подуть, приложить к холодному металлу и тп — это я так делаю для надёжности, лучше пере бдеть чем не до бдеть…

Резинки которые были на проводах старых, надо вернуть на место и обжимать как было (или купить новые) но не герметик.
Самое НАИХУДШЕЕ соединение для меди это скрутка! Как не герметизируй произойдёт окисление, плохой контакт и начнёт греться, а ампер а авто будь здоров сколько!
Итог:
Если есть возможность то надо сделать обжим как с завода, НО не у всех это получится качественно с первого раза (очень много зависит от цены на инструмент купленный вами для этого).
Или второй вариант пайка, но тоже тут надо уметь (или по тренироваться… на менее ценном).
И провода должны как можно меньше соединений. Идеал от точки А до точки Б без разрыва…

Убеждённо излагаешь. Но не убедительно.
1. Что не так с герметиком? Разве он не герметизирует?
2. У меня в нынешней машине нигде нет пайки, одни скрутки. Самым старым скруткам уже два года. И никаких проблем. Получается, хоть скрутка и наихудшее соединение, но его достаточно даже в машине?
3. Не уверен что полностью понял твой итог: лучше всё-таки обжимать? Как с завода? Или всё-таки паять?

Тут из ситуации исходить надо. Качественно обжать, что бы провод не выскочил оч трудно. Мне легче припаять. А если контакт новый «раскрытый» так это ваще сказка. Положил проводок в канавку припаял и на века. И красиво. Но приходится паять старые. А у меня тачка тоже вся в скрутках и через раз работает. Потихоньку избавляюсь от этого.
Против герметика — это не аккуратно, и потом трудновато будет это ещё раз переделать если что.

О, вот теперь убедительно. Попробовал бы всё-таки обжимать, но осталось обжать буквально два-три провода, из-за них покупать обжимку — жаба.

Тут из ситуации исходить надо. Качественно обжать, что бы провод не выскочил оч трудно. Мне легче припаять. А если контакт новый «раскрытый» так это ваще сказка. Положил проводок в канавку припаял и на века. И красиво. Но приходится паять старые. А у меня тачка тоже вся в скрутках и через раз работает. Потихоньку избавляюсь от этого.
Против герметика — это не аккуратно, и потом трудновато будет это ещё раз переделать если что.

Я не хотел бы встревать, но случайно наткнулся и не мог не спросить, каким герметиком лучше изолировать контакты? Видел для электроизоляции, просто выдавливается, или есть что то получше?

Тут из ситуации исходить надо. Качественно обжать, что бы провод не выскочил оч трудно. Мне легче припаять. А если контакт новый «раскрытый» так это ваще сказка. Положил проводок в канавку припаял и на века. И красиво. Но приходится паять старые. А у меня тачка тоже вся в скрутках и через раз работает. Потихоньку избавляюсь от этого.
Против герметика — это не аккуратно, и потом трудновато будет это ещё раз переделать если что.

Ну там термоклей из клеевого пистолета например

Я ни где в машине кроме мотора и герметизации швов, герметик не использовал. Это к «dnsk83» обратись и спроси, как у него держится или нет и какой использовал герметик, красный явно автомобильный. От себя скажу что любой силиконовый герметик купленный в хоз магазине (я дома пользуюсь KIMtec). Зверь, можно как клей даже использовать. Да и любой автомобильный тоже такой же по функциям, разница наверно что маслостойкий в цене. А термоклей это фуфло. Он изобретён для быстрой сборки чего нибудь. Типа бантик к заколке пришпандорить или динамик в китайском приёмнике. Короче очень не надёжная штука и клеем я бы его не стал называть ващее.

Жаль, я подавал на него большие надежды. Хорошо что не начал, переделывать все же гораздо сложнее

Для тех кто это будет читать.
Пайкой занимаюсь с 10 лет. Вся электроника, микроэлектроника, электрика в мире спаяна! Подвижны контакты или на плате всё равно. Обжимают на заводе потому что это быстро и дешевле.
Правила правильной пайки :
1- Тщательно очистить и обезжирить! Это очень важный момент наиважнейший! Будет грязь или окисл будете греть и греть и испортите деталь!
2- Не перегревать деталь (использовать теплоотвод «пинцет или хирургический зажим)
3- Паяльник не на 100 Вт А как можно меньше!
4- Как можно меньше производить контакт паяльника с деталью (если деталь хорошо подготовлена, пункт №1, то хватит и секунды для лужения и припаивания провода.
5- Как только припаял или облудил — остудить (подуть, приложить к холодному металлу и тп — это я так делаю для надёжности, лучше пере бдеть чем не до бдеть…

Резинки которые были на проводах старых, надо вернуть на место и обжимать как было (или купить новые) но не герметик.
Самое НАИХУДШЕЕ соединение для меди это скрутка! Как не герметизируй произойдёт окисление, плохой контакт и начнёт греться, а ампер а авто будь здоров сколько!
Итог:
Если есть возможность то надо сделать обжим как с завода, НО не у всех это получится качественно с первого раза (очень много зависит от цены на инструмент купленный вами для этого).
Или второй вариант пайка, но тоже тут надо уметь (или по тренироваться… на менее ценном).
И провода должны как можно меньше соединений. Идеал от точки А до точки Б без разрыва…

такой паяльник прокатит для пайки в авто www.drive2.ru/b/2518032/

Понял. Все же закажу, Все равно пригодится))) Отчот будет.

лудить разъемы и провод ни в коем случае нельзя! т.к. это подвижные контакты, а гретая медь становится хрупкой.

Источник

Соединение проводов в авто: пайка, скрутка, обжим?

Этот вопрос посещает, пожалуй, каждого, кто впервые сталкивается с задачей самостоятельного дооснащения своего любимца всякой, полезной для авто, всячиной.
Я не был исключением, и прежде чем шаловливыми ручками лезть свеженький продукт немецкого автопрома, решил основательно подготовиться, дабы не кусать потом локти.
Основные требования к соединениям я бы обозначил следующие:
— физическая прочность;
— электрическая надежность (низкое сопротивление);
— во многих случаях герметичность.
Рассмотрим по порядку основные варианты:
Пайка
Главная проблема здесь — активное окисление соединения в условиях уличной эксплуатации, что в конце концов приводит к разрушению соединения. Конечно, можно защитить соединение, но в этом случае затраты времени и сил будут неоправданно большими. К тому же, концерн VAG официально запрещает использование пайки при ремонте. На изображении ниже:
1. Официальное руководство по ремонту ElsaWin для автомобилей VAG группы
2. Программа для саморазвития для механиков автомобилей всё той же VAG группы SSP-91
3. Указание для службы сервиса по установке дополнительных электрических аксессуаров TPI 2028026

Отбрасываем этот способ соединения и идем дальше.

Дополнение 1:
В каментах многие защищают пайку как вид соединения.
Вынужден пояснить: я не против этого соединения. Если его правильно выполнить, скорее всего оно переживет автомобиль. НО — далеко не у каждого хватит знаний и опыта для этого! Да и для опытного человека пляски с паяльником под торпедой — весьма сомнительное удовольствие. Именно поэтому я читателям не советую этот метод.

Дополнение 2:
Если вы в своих силах уверены и намерены пользоваться именно пайкой, то вот вам рецепт от FirstHant :
Если нужно качественное, надежное и долговременное соединение-
— провода зачищаем и правильно скручиваем
— качественно пропаиваем. (паяльники на 12 вольт — не редкость, как и преобразователи 12-220)
— удаляем остатки флюса
— соединение промазываем специальным полиуретановым или цапон-лаком
— затягиваем в термоусадку
— фиксируем соединение с двух сторон

Дополнение:
В каментах FirstHant отлично расписал процесс изготовления правильной скрутки:
если правильно делать — зачищать на пару сантиметров, провода скрещивать, отступив 5 мм от изоляции и зачищенный конец наматывать плотно, виток к витку на другой провод, т.е. от места «скрещивания» до изоляции. Такая скрутка механически прочная, растянуть ее невозможно — только оборвать провод. Провода обязательно должны быть из одинаковых металлов. Для защиты от окисления можно смазать густой смазкой, без фанатизма.
Зачищать лучше специальной приспособой, типа такой www.chipdip.ru/product/ht-766-tl-766/. Сила сжатия регулируется, в зависимости от прочности изоляции.
Наружные соединения защищать изолентой нельзя! Собирается под ней влага, уходит плохо, соединение быстро разрушается.

Обжим
Важное замечание: практически все производители рекомендуют именно обжим в качестве основного способа соединения проводов при ремонте, VAG группа — в том числе (с применением оригинальных соединительных муфт — о них ниже).
Плюсы:
— простота соединения;
— физическая прочность соединения;
— при использовании особых муфт — изоляция+герметизация одним действием без использования дополнительных материалов.
Минусы:
— оригинальный провод придется резать;
— необходим кримпер — специфический (хоть и не сильно дорогой) инструмент;
— оригинальные муфты хоть и очень хороши, но дОроги — стольник за штуку +/- (благо, теперь есть аналоги).
К этой же категории отнесу прокалывающие ответвительные зажимы. О них дальше.

Долго для меня было загадкой, как выполняются штатно соединения нескольких проводов внутри жгута. Выглядит такое соединение вот так:

И вот недавно наткнулся на видео, как это работает:

Так или иначе, очевидно, что «на коленке» повторить такое соединение не получится, поэтому продолжаем.

Процесс соединения проводов обжимом
Для соединения используются муфты. Вот они:

Муфты бывают изолированные и неизолированные. Будем использовать изолированные.
Изолированные бывают как минимум двух видов: с пластиковой изоляцией (доступны повсеместно за копейки) и с термоусаживаемой изоляцией.
Особенность её в том, что снаружи термоусадка, а внутри слой клея-герметика. Сначала зажимаем, потом усаживаем до выступания с торцов муфты клея. Соединение получается надежным, изолированным и герметичным. Такие муфты поставляются в оригинале VAG-ом, на них маркировка производителя DuraSeal.
000 979 940 — Муфта соединительная для проводов от 0,35 до 0,5 кв.мм
000 979 941 — Муфта соединительная для проводов от 0,5 до 1,0 кв.мм
000 979 942 — Муфта соединительная для проводов от 1,5 до 2,5 кв.мм

Дополнение 0:
Для подключения к проводке есть еще один способ, позволяющий полностью сохранить оригинальную проводку, но требующий инструмента. Он будет описан в конце статьи.

Дополнение 1:
С удивлением для себя обнаружил, что есть аналоги от боша, причем намного дешевле VAGа!
Bosch 1 987 532 035 — 0,5-1,0мм
Bosch 1 987 532 000 — 0,5-1,5мм
Bosch 1 987 532 001 — 1,5-2,5мм
Bosch 1 987 532 002 — 4,0-6,0мм

Дополнение 2:
Не так давно наши китайские друзья научились делать аналогичные вещи. Заказать можно, например, вот тут. Ценник, не очень китайский, но в РАЗЫ дешевле оригинала. Герметика внутри чуть меньше, чем в оригинале, но в целом работают как надо. Маст хэв)

Кримпер (он же пресс-клещи) нужен с насадкой «под изолированные наконечники» (если покупать, то лучше брать с трещеткой для фиксирования на определенном моменте зажима — несколько упрощает манипуляции).
Постановка задачи:

Источник

Соединение проводов в автомобиле. Пайка.

И вот настала очередь третьей фильмы.
Пожалуй, самая интересная часть темы. До сих пор народ ломает копья – можно ли выполнять пайку проводов в автомобиле или нет. В данном вопросе я не становлюсь ни на чью сторону, мое мнение – если можно избежать пайки, то лучше ее не использовать, но если без пайки не обойтись, то применять ее можно, но осмотрительно.
Для примера спаял два провода. Но вот если провод несколько раз согнуть, то рядом с местом пайки тут же начинают обламываться медные жилки проводника. Не хочу вдаваться в теорию происходящего процесса, а то опять приснится теоретическая механика, сопромат и до кучи еще и строительная механика, но поверьте, обламываются провода на раз, ну максимум на два.

Чем большее сечение проводника провода, чем толще сами жилы, и тем быстрее произойдет разрыв меди, если провод постоянно подвергается изгибу.
Иногда читая бравурные отчеты про то, как автолюбитель спаял оборванный провод в гофре двери, так и хочется спросить – надолго ли?! Сейчас мне кто-то может возразить, спаял три года, полет нормальный. Охотно верю – если этой дверью не пользоваться, то быстрее кузов сгниет, чем произойдет повторный облом провода.
Поэтому, если произошел обрыв провода, и, как правило, это “штатные” места автомобиля, в которых проводка постоянно подвергается изгибу (та же проводка датчика ABS и другие места), то паять в этом месте провода, ну, совсем нежелательно. Любая правильно выполненная скрутка проживет гораздо больше. Если длины проводов не хватает для скрутки, то лучше вставить вставку из куска провода, и сделать две скрутки (одну из них в пороге), чем одну пайку. А если ремонт в подобном случае выполнять для себя любимого, то тогда отжалеть денежек и купить ремонтные провода, а еще лучше провод в силиконовой изоляции и обжать нужной клеммой. При этом стыковку со штатной проводкой выполнить за пределами участка, подверженного изгибу, в том же пороге.

Если все же понадобилось спаять два провода вместе, то лучше поступить следующим образом. Снять изоляцию с концов проводов, и распушив медные жилки, надвинуть провода друг на друга. Далее медные жилы слегка скрутить и место скрутки хорошо пропаять. Думаю, все понятно:

Нужно ли изолировать место пайки от влаги? Да, нужно. Во-первых, далеко не факт, что при пайке не образовались раковины, и тогда к меди будет поступать влага. А во-вторых, участки сопряжения пайки и изоляции провода все равно остаются открытыми для проникновения влаги.

А теперь расскажу о случаях, где пайка проводов не только оправдана, но иногда без нее не обойтись.
К примеру, нужно соединить аудио или видео кабели, либо кабели передачи сигналов радио и GPS. Как правило, внутри таких кабелей идет тонкий сигнальный провод, а вокруг экран в виде оплетки металлических жилок. Если сделать скрутку тонкого монолитного сигнального медного проводника, то такая скрутка окажется недолговечной, во-первых, а во-вторых, возникнет относительно приличное сопротивление при таком соединении, что может ухудшить качество сигнала.
Как я поступаю в подобных случаях, расскажу чуть подробнее.
Вырезаю полоску двухстороннего фольгированного стеклотекстолита, примерно 25мм х 2мм.

Разделываю и залуживаю концы проволоки кабеля, а так же залуживаю с двух сторон полоску.

Припаиваю к одной стороне полоски сигнальные провода,

Припаиваю к другой стороне полоски экраны кабеля.

Очищаю соединение от флюса и наношу термоклей на обе стороны соединений. Если это делаю в автомобиле, то кусочек термоклея разогреваю зажигалкой.

Закрываю соединение первым слоем термоусадочной трубки, раскручивая пальцами еще теплое соединение для придания более-менее правильной формы соединению с одной стороны, а с другой стороны это нужно делать, что бы термоклей равномерно покрыл все соединение.

Закрываю соединение вторым слоем термоусадки. Главное во всем этом деле не забыть перед припайкой проводов на кабели предварительно насадить термоусадочную трубку.

Так же бывают случаи, когда в косе в одном месте нужно соединить между собой кучу всяких проводов. Обычно такая необходимость возникает, когда коса сгнила в определенном месте, либо вандалами при разборке была разрезана. Но чаще всего приходится использовать данный метод при соединении бортовой проводки аудиосистемы к разъемам нового мафона.
А поскольку иногда травлю платы для электронных поделок, то из оставшихся не у дел кусочков двухстороннего фольгированного стеклотекстолита протравливаю платки с дорожками с различным шагом, и расположенными с двух сторон платки:

Далее отрезаю нужный по размерама кусок с определенным количеством дорожек от такой платки и залуживаю с двух сторон:

Следующим этапом соединяемые провода припаиваются к одной стороне платки,

а за тем к другой стороне:

Все последующие этапы по накатанной схеме – отмывка от флюса, гидроизоляция и защита термоусадкой:

Естественно ради разовой работы не стоит заниматься изучением технологии и в дальнейшем заниматься протравкой. Можно просто взять кусок двухстороннего фольгированного стеклотекстолита и механически дремлером с дисковой фрезкой прорезать, либо резаком процарапать медь, образовав нужное количество дорожек.

И в заключение раздела темы про пайку, стоит осветить еще один немаловажный аспект, это применение различных флюсов.
Тут на форуме не так давно у меня возникли дебаты с одним вектроводом, который делал ремонт фонаря центрального стопа и при ремонте применял паяльную кислоту. Я ему объяснял, что применять кислоты при пайке электроники нельзя, а он мне доказывал, что паяльная кислота предназначена, в том числе и для пайки меди. Получился разговор слепого с глухим. Да, паять медь с использованием кислот можно, мало того, паяет просто супер, так как любая кислота является очень активным флюсом. И если кому-то в наследство от прабабушки достался дореволюционный медный самовар, то грех не запаять дырку, используя кислоту.

Паяльная и другие кислоты не только убирают окислы с поверхности меди, но если после пайки медные поверхности проводников не очистить от остатков кислот, то они и дальше начнут делать свое черное дело. Конечно, сожрать толстую медь самовара, у кислоты силенок не хватит (вариант, когда кислотой наполнен самовар и оставлен для последующей передачи потомкам, здесь не рассматривается). А вот тонкие медные дорожки плат, выводы электронных компонентов, либо медные тонкие жилки проводов кислота сожрет и не подавится.

Про самовар все, поговорим за пайку проводов. Медные жилки проводов были обильно пропитаны паяльной кислотой. Поднесли паяльник с припоем к проводнику, и провода сами залудились или припаялись, вот только дым коромыслом от процесса пайки (не самый лучший способ поправить здоровье, глотая кислотные пары). Теперь возникает необходимость убрать остатки кислоты и продуктов ее горения да еще не дома под краном, а в автомобиле. Ну, в лучшем случае, спирт изопропиловый и зубная щетка смогут очистить поверхности паяного соединения. А куда денется кислота, оставшаяся внутри соединения или затекшая под слой изоляции провода? Все, как говорил один меченый – процесс пошел.

Вот нашел интересную статью по применению различных кислот:
stankiexpert.ru/spravochn…slota-ortofosfornaya.html
Для тех, кто статью читать не захочет, скажу вкратце, автор активно топит за применение кислот при пайке различных металлов, но в теме есть одна интересная фраза: “Категорически запрещается использовать кислоты при работе с радиосхемами, мелкой электроникой. Свойства некоторых составов таковы, что происходит разрушение дорожек при обработке и нарастании новых токопроводных элементов”.

Поэтому, уж коль дома есть паяльник, и решили им попользоваться в автомобиле, то кислота в этом деле далеко не лучший помощник (впрочем, как и другие активные флюсы). Сейчас промышленность выпускает кучу различных нейтральных и безотмывочных флюсов, которые справляются если не лучше, то и не хуже кислот в процессе пайки.

Засим позвольте откланяться. Надеюсь, фильмы окажутся кому-то полезными.
Всем ровных дорог, а главное целых проводов.

Источник