Запись пятая) Тюнинг МР-512 Часть 4 — доработка манжеты
Приветствую, мы продолжаем тюнить нашу мр-512, в народе мурка. Сегодня мы будем дорабатывать манжету. СобстНА нам понадобиться герметик, канц нож\лезвие, желательно полиэт перчатки (можно взять обычный пакет). Итак что же мы будем делать? Для начала посмотрите как выглядит «стоковая» манжета — она имеет канавки.
Зачем они нужны я так и не понял, хотя поверьте перерыл и изучил немало статей и форумов по этой теме. Но зато точно узнал что эти самые канавки образуют некий «мертвый объем». По сути мы цитирую: «Сокращаем мертвый объем компрессора, уменьшаем излишнюю обтюрацию манжеты, уменьшаем динамическое трение. Мертвый объем — это не сжимаемый объем, снижающий пиковое давление. Чем меньше, тем лучше. Это канавки и углубления на передней поверхности манжеты, перепуск и пространство между ним и пулей, стоящей ‘на старте». С мат частью разобрались, переходим к практике. Открываем gnom256.narod.ru/obzori/mp512.html находим раздел МАНЖЕТА, изучаем, делаем так же, там все просто. Там нам предлагают взять 4 манжеты и немного разными способами их улучшить, потом просто выбрать лучшую, разумеется у меня манжета только 1, к тому же хроногрофа нет, а значит замерить скорость и выбрать наиболее удачную манжету у меня не получиться, поэтому я выбрал наиболее оптимальный вариант без «вложения» каких либо резинок\проволочек, с просушкой ВНЕ цилиндра. Для начала обезжириваем ее, пойдет любой растворитель, бензин, и т.п. Далее удаляем заусенцы (если есть) с помощью лезвия или канц ножа, не знаю видна ли разница на фото, но заусенцы у меня были неплохие:
Далее с обеих сторон заливаем канавки герметиком, штука эта приставучая, поэтому постелите на рабочую поверхность что либо, и желательно оденьте перчатки (я пакеты одел)) )
Вытираем и убираем лишний герметик, чтобы он был только где канавки, напоминаю с обеих сторон:
Ну и сушим часиков 12, я лично оставил на ночь на окне, утром все супер) После легонечко полируем и шлифуем не «грубой» наждачкой (нежно Карл! а не так будто ржавчину с трубы счищаешь) выравнивая поверхность и вуууаля, манжета стала лучше).
Проверить улучшенную манжету (да и заводскую на предмет износа) можно так, опять цитата с сайта:
Пару советов: перед этим ее обязательно отмойте, канавки прочистите зубочисткой (если манжета не новая), плюс советую также подержать ее в кипятке чтобы она размягчилась, если настрел большой и\или манжета уже слишком старая, купите сразу новую и дорабатывайте ее, не тратьте время. На этом у меня все, если есть вопросы спрашивайте)
Регистрация: 12.03.2009 Сообщений: 269 Откуда: Краснодарский край
Регистрация: 19.11.2007 Сообщений: 51 Откуда: Москва СВАО Бутырский
Регистрация: 12.03.2009 Сообщений: 269 Откуда: Краснодарский край
Есть возможность-ставь петрухину.(c)
Я уже писАл неоднократно, но, пожалуй, повторюсь: а зачем тебе знать, как долго ходят залитые манжеты? Зачем тебе её заливать? Любишь, когда герметик ровным слоем размазался по стволу и застыл?
Есть манжета Петрухи, стоит всего 150 рублей, ходит оооочень долго.
Так зачем изобретать велосипед? Или это форма мазохизма такая?
Регистрация: 12.03.2009 Сообщений: 269 Откуда: Краснодарский край
Возможно при подборе правильных комплектующих и работает, но обычно то что есть и скорость не повышается, а наоборот падает.
Даже не знаю чо сказать.
Смотри, вот раньше наши дедушки для того, чтобы починить проколотое колесо на своей автомашине снимали его сами с машины, разбортировали его сами, травмируя при этом пальцы, вытаскивали камеру, клеили её или вулканизировали с помощью вулканизатора, потом запихивали камеру в покрышку, забортировали её, потом накачивали с помощью ручного насоса и ставили колесо на машину. На одну дырку уходил целый день, покалеченные и обожжённые пальцы и очень много физического труда.
Теперь достаточно подъехать на шиномонтажку и пять минут подождать. За 150 рублей тебе заделают любое повреждение камеры. Если у тебя бескамерная шина, то ремонт займёт 1 минуту, будет стоить 60 рублей и не придётся даже снимать колесо.
Регистрация: 12.03.2009 Сообщений: 269 Откуда: Краснодарский край
У меня 200-500 выстрелов пока вроде стоит. Заливал красным автогерметиком.(с0
Hitt а причём здесь экономия? И если вас послушать,то зачем самому делать АП?
А вы в курсе что после установки Петрухиной манжеты скорость падает(много случаев)? А почему?
Если апать то лучше по методе Гнома,то есть подбирать ту или иную манжету опытным путём(с прищемливанием и порезами пальцев)
Последний раз редактировалось Танк-32 19 мар 2009, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Регистрация: 12.03.2009 Сообщений: 269 Откуда: Краснодарский край
Только желательно на новой и обезжиренной манжете. И будет тебе счастье.(с)
Регистрация: 12.03.2009 Сообщений: 269 Откуда: Краснодарский край
Вложения:
P1000293.JPG [ 97.14 Кб | ]
Регистрация: 02.03.2009 Сообщений: 105 Откуда: Россия, подмосковщина Арсенал: палка
А зачем вообще её заливать? Канавка, онаж для герметизации нужна.
А про петрухины манжеты. Купи манжету, купи гп, купи то, купи сё. Выкинь весь этот хлам и на теже деньги купи диану и не епи мозг.
Регистрация: 12.03.2009 Сообщений: 269 Откуда: Краснодарский край
Регистрация: 12.03.2009 Сообщений: 269 Откуда: Краснодарский край
HED ты случайно не с дизелем лупишь?(с)
Регистрация: 12.03.2009 Сообщений: 269 Откуда: Краснодарский край
Выкинь весь этот хлам и на теже деньги купи диану и не епи мозг.(с)
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: maiskiy57 и гости: 9
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
3. Заливка манжеты и выдвижение КСМ с увеличением хода поршня. Эти действия описаны здесь: Заливка манжеты Выдвижение КСМ с увеличением хода поршня По этим же ссылкам есть и другие мелкие, но полезные советы. В случае выдвижения КСМ с использованием ГАМОвской пружины толщину шляпки утяжелителя следует увеличить на величину выдвижения КСМ (до 8 мм). 4. Уменьшение сечения перепускного отверстия. Для уменьшения потерь давления на т.н. «мертвом обьеме» в перепускное отверстие цилиндр-ствол штатное отверстие диаметром в 4,5 мм велико. Я предпочитаю уменьшать его до 3,2-3,5 мм. Для этого в штатную прокладку ствола вставляется трубочка внешним диаметром 4,6-4,7 мм и внутренним, как указано. Сия операция позволяет прибавить от 5 до 25 м/с (в зависимости от типа пули и степени апгрейда). Проще всего для этого взять стержень от корейской гелевой ручки с подходящим внутренним диаметром и установить его кусочек длиной 8-8,5 мм в штатное резиновое уплотнение (по его длине). Чтобы пластиковую трубочку не выдуло из уплотнения потоком воздуха (маловероятно, но может случиться), на трубочке со стороны, прилегающей к цилиндру, можно отформовать слегка выступающее колечко-буртик. Я это делаю равномерным подплавлением еще не обрезанного стержня на спичке с последующей правкой внутреннего канала острым сверлышком и обтачивания наружных заусенцев на точильном бруске. Еще лучше изготовить самодельную втулку из полиуретана или подобного материала (см. эскиз). Втулка в перепускное отверстие. Вставляется вместо штатной прокладки ствола. Больший диаметр и длина втулки могут незначительно отличаться для каждой конкретой винтовки, посадка должна быть внатяг.
Сальники и манжеты к пневматическому спортивному оружию от производителя
Доработка манжеты МР-512
Практически каждый обладатель МР-512 мечтает накинуть мощности своей винтовке. Для этого существует и уже известно на сегодняшний день не один десяток приемов и различных нюансов, доработка и исправление которых приводит к повышению начальной скорости винтовки. В этой статье я хочу более подробно остановиться на такой маленькой, но весьма важной детали – манжете. От ее качества и плотности прилегания манжеты к стенкам цилиндра зависит рабочий объем воздуха, а следовательно и скорость пули. Перед тем как переходить, непосредственно, к приемам доработки манжеты, давайте сначала выясним причины возникновения проблем в этом узле винтовки. И так, как уже было сказано выше, потеря мощности происходит из-за потери рабочего объема воздуха, который манжета пропускает при спуске в результате неплотного прилегания юбки манжеты к стенкам цилиндра (нарушение обтюрации). В свою очередь это может происходить по следующим причинам:
Стирание краев манжеты в результате износа; Стирание или повреждение краев манжеты вследствие шероховатости стенок цилиндра ; Повреждение краев манжеты об острые края вырезов в цилиндре; Залегание юбки манжеты. В первом случае имеют место естественные процессы трения, которые и приводят к подобным последствиям. Здесь нечего изобретать, нужно всего лишь заменить манжету на новую. При развитии событий по 2му и 3му сценарию вам, видимо, придется дорабатывать цилиндр (шлифовка рабочей зоны, обработка острых краев и выступов), потому что как не дорабатывай манжету, она все равно испортится. Это тема для отдельной статьи Четвертый пункт – это как раз наш случай. Здесь существует несколько вариантов. Начнем с самого простого. Манжету можно залить силиконовым герметиком. Как это сделать? Все довольно просто! Сперва найдем на передней части манжеты юбку, края которой расходятся в стороны. Нетрудно заметить, что на передней части манжеты по кромке юбки расположена канавка. Ее мы и будем заливать. Возьмем, сперва, круглый надфиль мелкого размера и пройдемся им по внутренней поверхности канавки. Тем самым мы делаем поверхность шершавой, что позволит хорошо закрепиться герметику. За тем необходимо обезжирить поверхность, для этого подойдет ацетон – промоем им поверхность и дадим ацетону испариться. После этого можно закладывать герметик, чем глубже тем лучше, не переусердствуйте – герметик не должен выступать над плоской поверхностью манжеты. Пусть герметик просохнет примерно пару суток. Потом манжету можно смело устанавливать в винтовку и пользоваться. Этот метод не позволяет значительно расширить края манжеты, но препятствует их залеганию. Еще надо отметить, что герметик будет держаться в поршне примерно выстрелов 100. После этого он сам постепенно удалится из цилиндра, не нанеся никакого вреда внутренним деталям винтовки и не скажется пагубно на ее работоспособности, только скорость после этого опять вернется на прежний уровень. Этот метод прекрасно подойдет для тех владельцев МР-512, не проводивших радикальных доработок изнутри как, например, шлифовка цилиндра. Существует и другой способ заливки. При этом в качестве заливаемого материала применяется Эпоксидный Клей (ЭК). Преимущество этого материала в том, что мы можем выбрать наиболее оптимальную для нас структуру эпоксидной смолы. Это достигается путем большего или меньшего добавления отвердителя в смолу. Стандартно рекомендуется соотношение смолы и отвердителя – 10 к 1. При этом смола становится довольно твердой, но одновременно с этим приобретает и большую хрупкость. Поэтому мы возьмем соотношение 12-14 к 1, это позволит добиться большей эластичности на равнее с достаточной прочностью. У ЭК есть и еще одно преимущество перед силиконом – ЭК обладает сильной «схватываемостью» с поверхностями и достаточно высоким сродством с различными материалами. И так, приступим к заливке. Сперва проведем процесс обезжиривания поверхностей аналогично тому, как описывалось выше. По его завершении разведите эпоксидную смесь в металлической ложке (желательно ненужной) и слегка подогрейте ее. Затем при помощи проволоки или заточенной спички переносите по капле смесь в полость манжеты, придавливая ее слегка так, чтобы вышли пузырьки. Если не получается сделать это быстро, периодически подогревайте смесь по мере ее остывания. Теплая «эпоксидка» легко стекает вниз по стенкам манжеты. Еще один совет – полость лучше всего заполнять наполовину, т.к. при полном ее заполнении до краев манжета может попросту не влезть в цилиндр. По завершению заполнения дать остыть и высохнуть. Такая манжета легко прослужит вам от 500 до 2000 выстрелов, при двух условиях: а) вы все правильно сделали; б) у вас уже отшлифован поршень. Помимо доработки манжеты путем заливки существуют также методы с применением твердых тел. Рассмотрим их.
Ну что ж знаниями я с вами поделился, а применять их или нет решать вам. Вы также можете и экспериментировать. Удачи вам
ТЕХНОЛОГИЯ РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Резинотехнические изделия для промышленности
Разнообразные резинотехнические изделия используются в самых различных сферах промышленности. Выполненные из разных материалов, шланги, хомуты, техпластины позволяют решать широкий спектр задач. Компания Zetflex обеспечивает поставки на украинский рынок качественных резинотехнических …
На что обратить внимание при выборе пористой резины
Пористая резина используется в разных сферах промышленности, в машиностроении, при монтаже всевозможных конструкций. Свойства губчатой техпластины позволяют применять ее для контакта с агрессивными компонентами, маслами, кислотами, бензином, щелочами. Материал для …
В Росси завершилась очередная крупная экспозиция «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ»
В Росси завершилась очередная крупная экспозиция «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ» В Москве состоялось проведение очередной крупной международной выставки «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ», посвященной разнообразным резинотехническим изделиям, а также шинам. Мероприятие …
Продажа шагающий экскаватор 20/90
Цена договорная Используются в горнодобывающей промышленности при добыче полезных ископаемых (уголь, сланцы, руды черных и цветных металлов, золото, сырье для химической промышленности, огнеупоров и др.) открытым способом. Их назначение – вскрышные работы с укладкой породы в выработанное пространство или на борт карьера. Экскаваторы способны перемещать горную массу на большие расстояния. При разработке пород повышенной прочности требуется частичное или сплошное рыхление взрыванием. Вместимость ковша, м3 20 Длина стрелы, м 90 Угол наклона стрелы, град 32 Концевая нагрузка (max.) тс 63 Продолжительность рабочего цикла (грунт первой категории), с 60 Высота выгрузки, м 38,5 Глубина копания, м 42,5 Радиус выгрузки, м 83 Просвет под задней частью платформы, м 1,61 Диаметр опорной базы, м 14,5 Удельное давление на грунт при работе и передвижении, МПа 0,105/0,24 Размеры башмака (длина и ширина), м 13 х 2,5 Рабочая масса, т 1690 Мощность механизма подъема, кВт 2х1120 Мощность механизма поворота, кВт 4х250 Мощность механизма тяги, кВт 2х1120 Мощность механизма хода, кВт 2х400 Мощность сетевого двигателя, кВ 2х1600 Напряжение питающей сети, кВ 6 Более детальную информацию можете получить по телефону (063)0416788
После проведения описанной работы, МР512, несомненно, получает гораздо более высокие потребительские качества. Лишается своих детских болезней, таких как вибрации и дребезг, плохой спуск. При меньшей стоимости она в состоянии конкурировать в развлекательных дисциплинах с винтовками Hatsan, Crosman, Stoeger и другими винтовками среднего ценового уровня. Но, удачная доработка, это в первую очередь, лучшее соотношение затраченных усилий к полученному результату.
Помните, что 90% результата достигается за 10% усилий. Пытаясь получить еще чуть-чуть вы рискуете затратить неоправданные силы и средства.
Современная стратегия доработки мурки в первую очередь предполагает умеренность. Мягкий, но длинный и плавный, а главное безопасный спуск. Легкое взведение и приятное использование. При всем этом желательно соблюсти заводской внешний вид, затратить как можно меньше времени и потратить на это по возможности меньше денег.
Стоит отдавать отчет, что на выходе будет доработанная, но мурка. Не нужно ожидать космических кораблей и мегабластеров. Зачем в мурке нужны много Дж? Для этого покупается, за сравнимые деньги, Hatsan Striker. Пытаться получить из мурки минимальную кучность? Начинать надо с ложа. А лучше пойти в магазин и купить GAMO CFX, получится дешевле и главное гарантированно. Одним словом умеренность, осторожность и четкое понимание места мурки в пневмо-мире. Все это и есть залог успеха..
В 2019г Ижевский завод провел долгожданный рестайлинг и порадовал любителей новыми ложами. Ссылка на отдельное, более подробное рассмотрение тут Мое мнение, начиная с 2020г варианты в старых ложах больше неактуальны. Рассматривать их к покупке можно только в результате возникновения внезапной симпатии. Ниже приведу несколько фотографий обновленных версий для ознакомления и заполнения пространства. Картинки кликабельны. Больше информации по ссылке выше.
Пневматическая винтовка МР512 представляет собой дальнейшее развитие классических переломок Ижевского Механического завода. Если говорить просто, то Мурка, это растянутый по ходу поршня ИЖ38С. Выпускаются как в вариантах для безлицензионной продажи (дульная энергия не более 7,5 Дж и не более 3Дж), так и в варианте охотничьей пневматической винтовки калибров 4,5 и 5,5 мм (модель МР-512М). Хочу обратить внимание, что настоящая МР512М, продается ТОЛЬКО по лицензии и имеет клеймо М на ствольной коробке. Вот пример настоящей МР512М. Часто в магазинах предлагают купить якобы МР512М без лицензии за бОльшие деньги. От такой покупки лучше воздержаться, т.к. вам предлагают товар сомнительного качества, а точнее переделанная самими продавцами обычная МР512, причем переделанная как правило грубо и не до конца.
Компрессор. Именно в нем заключается главное отличие МР512 от ИЖ38. Внутренний диаметр остался неизменным под стандартную Ижевскую манжету 25мм. Имеется одна важная особенность. Компрессор любой переломки, это труба и вваренная заглушка. Но только не у мурки.. У нас свой путь(С), аналогвнет и все такое.. Компрессор мурки это одна, цельная деталь полученная методом ковки на оправке. И все бы ничего, но вот уже на протяжении более 20 лет технологи так и не смогли обеспечить нормальный, строго перпендикулярный переход от стенки к дну. В конце хода поршня имеется сужение, а на переходе фаска-скругление. В результате этой серьезной, серийной производственной оплошности манжеты слеживаются и теряют компрессию. Двадцать с хвостиком лет, а воз и ныне там. Спасибо производителям кастомных манжет, которые решают проблемы вместо завода. В прочем об этом мы еще поговорим далее.
Прицельные приспособления позволяют вносить корректировки и пристреливаться без наличия специальных инструментов. Целик имеет микрометрические винты регулировки по горизонтали и вертикали. На цилиндре приварен ласточкин хвост для установки оптического прицела. Некоторые версии имеют ластохвост фрезерованный непосредственно на трубе компрессора. Мушка пеньковая в пластиковом намушнике.
Ложе крепится в трех точках. Два винта за передний П образный кронштейн, третий снизу в задний П образный кронштейн(для старых вариантов лож). Новые ложи крепятся двумя винтами снизу.
Порядок сборки-разборки можно посмотреть на видео ниже
МР512 по праву может считаться народной винтовкой.
+ Достаточно надёжная, простая конструкция + Сносно стреляет для столь дешевой винтовки, кучность нормального экземпляра из коробки около полутора сантиметров на десять метров + Конструктор, непочатый край для доработок, относительно легко и результативно апгрейдится + Малая цена
Особенно нас будут интересовать детали с номерами:
Итак, что же такое апгрейд? Это не только повышение мощности, но и доработка конструкции и устранение недостатков.
На что надо обратить внимание в первую очередь, держа в руках новую винтовку?
Первое и самое важное, что надо доработать в винтовке это взвод. Неправильный угол зацепа тяги и поршня приводит к тому, что зачастую поршень задирает цилиндр. Этому же способствует неправильная смазка или использование силиконовых смазок.
В особо запущенных случаях, результат выглядит так. На первом фото просто недоработанный взвод, плюс газовая пружина. На втором фото все тоже самое, плюс силиконовая смазка.
Проблема заключается в том, что место контакта тяги взвода и поршня сильно смещено от оси движения поршня, в результате чего образуется момент стремящийся перекосить поршень. Решение проблемы, задать наклон контактной поверхности для компенсации возникающего момента. Я наклоняю контактные плоскости на тяге взвода и зубе поршня на 4-5 градусов. Так же необходимо чуть сместить плоскость отвечающую за взведение шептала, без изменения угла. Это необходимо в виду того, что после обработки контактных поверхностей шептало будет подниматься чуть раньше и может встречаться с зубом поршня. Для компенсации этого эффекта и производится доработка взводящей плоскости.
Добавлено в начале 2014г С конца 13г начали делать новый поршень, он уже имеет наклон зуба 3гр на сторону. Сделал такой же наклон на тяге, в принципе хватает. Ситуативно, на новых мурках можно перетачивать только тягу взвода.
Многие жалуются на ролик расположенный на тяге взвода. Однако после доработки взвода проблем с ним нет. Тем не менее, бывает, что ролик заклинивает на оси и не крутится, либо отверстие ролика смещено от оси и тогда он заклинивает уже в процессе работы. В таком случае ролик требуется заменить пластиковой лыжей. Можно заменить колесико и превентивно, т.к. в любом случае пластиковая лыжа-ползун работает приятнее и мягче. Деталь можно выточить буквально по месту, напильником из куска капролона. Я печатаю лыжу на 3D принтере.
Доработка спускового механизма
Дальше можно доработать спусковой механизм. Есть три основных момента:
1. Надо сделать спуск мягче; 2. Надо сделать спуск короче; 3. При желании можно убрать «провал» после срыва шептала с уступа спускового крючка (СК).
Делаем спуск мягче
Внимание! Описанные ниже работы, в случае неквалифицированного исполнения, могут привести к бесповоротной порче вашего спускового механизма, к срывам поршня и самострелам! Если вы не имеете опыта заточных работ, не до конца понимаете работу механизма и не уверены в своих силах на 100%, настоятельно рекомендую пропустить этот пункт.
Чтобы сделать спуск мягче, надо:
1. Изменять угол зацепления шептала с поршнем; 2. изменить угол уступа спускового крючка 3. Отшлифовать и отполировать соприкасающиеся поверхности шептала и поршня; 4. Отшлифовать и отполировать соприкасающиеся поверхности шептала и СК; 5. Убедиться в отсутствии заусенцев на оси шептала, а если они есть – убрать их.
Сначала правится зацепление поршень-шептало В заводском варианте на шептало от поршня передается значительный крутящий момент, немалая часть которого из-за простоты конструкции передается на СК. Надо править, проводим перпендикуляр на шептало и от него еще 2-3гр на сторону. Получается вот так(справа)
Полку шептала просто надо чуть подравнять. Соответственно после надфиля идет обработка шкурками на оправке и финальная доводка пастой ГОИ. В результате данных манипуляций усилие спуска уменьшается с паспортных 2-3,5кг до 500-800гр.
К сожалению, завод забрал у любителей возможность доработать угол на спусковом крючке. Отныне крючки производятся по MIM технологии и конструкция детали не позволяет внести изменения..
Делаем спуск короче
Чтобы сделать спуск короче, есть два простых метода:
1) Поставить поперечный винт/штифт, который ограничит движение СК вперед при взводе. Тогда уменьшится длина зацепления уступа СК с шепталом. Метод описан здесь.
И еще – никто не мешает воспользоваться комбинацией этих методов. Установите штифт. Если спуск все еще недостаточно короток – уменьшите уступ. Уменьшили уступ чересчур сильно? Подпилите штифт! Перестарались? Спуск опять слишком длинный? Выточите новый штифт! Устраняем «провал»
«Провал» (холостой ход СК после срыва шептала) убирается установкой в пружинку СК кусочка стержня от гелиевой ручки, или какого-то другого цилиндрического прутка подходящей длины и диаметра.
Тем не менее, я не рекомендую через чур увлекаться и сильно сокращать ход спуска. Механизм МР512 не блещет прецизионностью исполнения. Люфты деталей и самой колодки спуска могут привести к тому, что на малых перекрытиях спуск не будет работать надежно. А надежность, это главная характеристика любого спускового механизма.
Не забывайте, что спуск должен быть безопасным. При отложенном выстреле, в идеале, перекрытие шептала и спускового крючка должно возвращаться в исходное положение. Если вы все сделали правильно, то при отпускании крючка он вернется на свое первоначальное место. Это будет выглядеть так
В 2019 году, я ради академического интереса переделал спусковой механизм МР512 более кардинально. Проект некоммерческий, при желании любой может взять его за основу собственной конструкции.
Но, настоятельно не рекомендую что то срисовать с монитора в надежде заказать детальки у дяди и получить результат. Для построения спускового механизма надо обладать хорошим пониманием принципов механики. И точно знать что, зачем и почему так.
Подробнее о работе, по ссылке.
Повышение точности стрельбы
Если все сделано правильно и подогнано под особенности стрелка, Мурка вполне может показывать кучность в районе 2-2,5см на 25м. Иногда бывают и более красивые мишени.
При желании можно выточить надульник и с возможностью сохранения штатной мушки.
Дальнейший апгрейд, что еще можно сделать?
Расточенный задник. Актуально только для винтовок до 2008 года выпуска!
Растачиваем для установки газовой пружины или пружины от винтовки Gamo Hunter 440. Растачиваем до общей глубины 31 мм. Резцом или сверлом переточенным на 180гр Важно, плоское, перпендикулярное дно.
Это один из вариантов.
А вот эскиз телескопической направляющей
Добавлено в начале 2014г В конце 2013г, завод изменил конструкцию поршня, теперь его вес составляет 157гр, это стоит учитывать.
Уменьшение диаметра отверстия перепуска
Втулка вставляется в родную уплотнительную резинку
Начиная с конца 08г. стали появляться новые, зауженные резинки перепуска. Т.к. отверстие в металле получается шире отверстия в резине, то при выстреле резинка течет и пропускное сечение сильно уменьшается. Требуется поставить резинку старого образца с вышеуказанной втулкой.
На момент 2020г зауженные резинки пропали, с завода ставят опять нормальные.
Как уже было сказано выше, абсолютно все МР512 имеют один очень неприятный технологический недостаток. Сужение компрессора в конце хода поршня и скругление на переходе от стенки к дну. В результате этой неприятности почти все манжеты, в том числе и оригинальная, попросту слеживаются и перестают держать компрессию.
Тут можно пойти двумя путями.
Заливать заводские манжеты для увеличения их жесткости или просто купить хорошую кастомную манжету от Петрухи. Она имеет значительную толщину юбки, а сам материал обладает пониженной холоднотекучестью. В результате этого она почти никогда не слеживается и может работать годами, даже в условиях ужасных мурочных компрессоров. Можно конечно взять родную манжету, вставить в канавку резиновое колечко и сверху залить силиконовым герметиком. Оба варианта допустимы, но лучше купить отличную, готовую вещь:)
Заливать манжеты в третьем десятилетии 21 века, это как стирать пакетики, а потом сушить их на бельевой веревке. Это время просто ушло..
Переделка казенной части ствола
На нынешний момент завод не производит винтовок со стальной муфтой ствола. По этой причине данный пункт для современных винтовок не актуален.
Вот такие муфты можно встретить на МР512 Сверху вниз: Стальная муфта, старый пластик(самый редкий 2006-2007г.в.) и новый пластик
Заводская казенная часть ствола имеет плавный и глубокий заход на нарезы и соответственно низкое усилие страгивания пули, что не всегда отвечает поставленным задачам. Тем не менее, даже заводской казенный вход, если не выявлена кривизна и несоосность обычно не требует вмешательства. В целом процедура совсем не обязательная, скорее приятный бонус для любителей поработать руками. Звучит несколько двусмысленно, но в контексте доработки мурки без этого никак 😀
Переделывается казенник следующим образом. Для начала надо выточить абстрактную чушку на штатную резьбу ствола. Напомню, резьба 12 шаг 1. Затем извлечь ригель и вместо него вставить хвостовик сверла 9 мм, но лучше выточить пробойник с запасом по длине. Не экономьте 30 р, силы и нервы дороже, не используйте для этой цели болты 8ки. Уперев чушку во что-нибудь потяжелее и покрепче, бьем сверху по сверлу молотком потяжелее, я использую 700-граммовый.
Ножовкой по металлу отрезаем торчащий участок ствола. Рекомендую не экономить и купить биметаллическое полотно. На фото ниже показан конечный результат, после отпиливания надо будет восстановить отверстие под ось ствола.
После выравнивания делаем казенную фаску. Не стоит забывать, казенная фаска должна быть соосной каналу ствола, а не казенному срезу, который наклонен на 5гр. В идеале фаску надо аккуратно расточить резцом по направлению изнутри-наружу. Но можно обойтись и острой зенковкой с углом заточки 60 или 90гр, но в таком случае фаску надо делать с небольшим запасом по глубине, еще до формирования угла казенного среза.
В отличии от дульной фаски, кромка которой обязана быть острой, казенную в ряде случаев допустимо чуть зашлифовать шкуркой.
Затем обворачиваем напильник шкуркой 120, а затем 240 и без фанатизма шлифуем поверхность. Выводить большие зернистости и тем более полировать казенный срез не нужно.
В конце проверяем установку ствола. Первично можно проверить даже по параллельности рогов и верхней плоскости муфты ствола.
Просто нет. Не занимайтесь вокзальщиной, не надо в погоне за мнимым блеском еще больше портить и без того косячную вещь.
Многие просят подробно описать, как настраивается ППП. Попробую примерно своими словами все это рассказать.
Итак, для начала разберемся, что влияет на наш результат.
1.Усилие пружины. Пружина источник энергии и именно пружиной винтовка настраивается. Более сильная пружина в сжатом состоянии имеет бОльшую потенциальную энергию. НО каждая винтовка может эффективно использовать только определенное количество этой энергии, если прибавлять силу пружины дальше, КПД будет падать, скорость перестанет расти, увеличатся динамические нагрузки.
2. Масса поршня Чем тяжелее поршень, тем выстрел ‘ровнее’. График воздействия давления на пулю более пологий, вследствие большей инерционности и меньшей скорости поршня. Можно получить большую энергию, с меньшими перегрузками, но затянутый выстрел менее точен. Более тяжелый поршень несколько сдвигает максимум по пружине вниз. Более легкий, наоборот вверх.
3. Трение Тут думаю и так все понятно. В небольших пределах можно использовать при настройке, влияя на усилие пружины. Например, используя смазки разной вязкости или манжеты разного диаметра. Чуть более тугой манжетой можно компенсировать небольшой избыток пружины.
4. МО (мертвый объем) Не сжимаемый объем, снижающий пиковое давление. Чем меньше, тем лучше. Это канавки и углубления на передней поверхности манжеты, перепуск и пространство между ним и пулей, стоящей ‘на старте’.
5. УС (усилие страгивания) Усилие страгивания пули ‘со старта’. Чем выше УС, тем тяжелее нужен поршень и сильнее пружина. Если УС недостаточно, пуля страгивается на меньшем давлении, меньше эффективно используемая энергии пружины. Тем не менее, КПД, т.е. отношение полученной энергии к затраченной на взведение, будет максимально на относительно низком усилии страгивания и мягких пульках.
Оптимальное усилие пружины подбирается под конкретную массу поршня, чем тяжелее поршень, тем меньше оптимальное усилие пружины и наоборот. Тут еще следует заметить, что с тяжелым поршнем результат все равно будет выше. За счет все такого же более ровного графика винтовка будет эффективнее использовать энергию пружины.
Прицельная планка и прицел
Отдельно стоит упомянуть про ластохвост (жаргонное название прицельной планки с пазом формы «ласточкин хвост»). Иногда встречается брак сварки и ластохвост вместе с прицелом попросту отрываются. Чаще лопается только одна, передняя точка. Но не всегда это происходит в следствии брака, оторвавшаяся планка может сигнализировать о неправильной настройке и излишне сильной пружине.
Прицел надо подбирать крепкий, а лучше тот, на который в магазине готовы дать гарантию. Чудес не бывает и среди всего китайского хлама, который обычно водружают на мурку имеется определенный процент брака, который никак невозможно диагностировать заранее и который никак не зависит от буковок которые китайцы написали на своем изделии. Умерший прицел, это не означает, что он развалился физически. Но если сегодня вы его пристреляли, а завтра этот процесс можно начинать заново, это оно, прицел поплыл. Из недорогих прицелов неплохой надежностью обладают вологодские прицелы ВОМЗ, но и с ними бывают сюрпризы.
Если вы все правильно сделали, то перед вами будет приятная в обращении винтовка с кучностью около 2-3 см на 25 метров. Она будет радовать вас как при стрельбе по бумаге, так и при ненавязчивой развлекательной стрельбе. МР512 после работы, это винтовка совсем другого уровня. Лишена своих детских болезней, таких как вибрации, плохой спуск, плохой баланс. Точная, кучность на уровне более дорогих винтовок, иногда даже превосходя их. При меньшей стоимости она будет успешно конкурировать в развлекательной стрельбе по банкам с винтовками Hatsan, Crosman, Stoeger и другими представителями среднего ценового уровня.
