чем залить блок эбу
Герметизация ЭБУ двигателя. Предотвращение протечки «мозгов».
В продолжении начататой ранее темы www.drive2.ru/l/499331661956120877/, когда многие решили, что у парня что-то не в порядке с головой, продолжу свои изыскания. С головой действительно все плохо, болезнь джиперства прогрессирует, не оставляя в покое ни голову, ни руки, ни ноги. Но еще хуже дела оказались у автомобиля, электронная «голова» которого силой мысли корейского конструктора оказалась у ног пассажира внедорожного транспортного средства.
Данная тема совсем не актуальна для владельцев дизельных двигателей или тех, кто с асфальта не съезжает вовсе. Остальным рекомендую призадуматься. Большинство из нас уже отраппортовало в своих БЖ о переносе блоков управления раздаткой и АКПП в подлокотник, единицы отписали о переносе блока ЭБУ повыше, например за бардачок. Касательно переноса ЭБУ двигателя за бардачок, хочу немного предостеречь. Вот в этом видео
у нашего питерского одноклубника при заныривании вода в салон как ни странно стала поступать именно из-за бардачка, а чего тут странного, все таки там находится забор наружного воздуха в салон. Для себя я решил, что если и переносить ЭБУ, то только на потолок, но это геморрой, поскольку длины штатного жгута хватит для маневров только в районе торпеды.
Поэтому решено было оставить ЭБУ на месте и попытаться его загерметизировать. Собственно все получилось с первого раза. Время на работу ушло 1,5 часа.
Для герметизации корпуса я использовал хорошо знакомую мне так называемую сырую резину.
Этого добра у меня много, используем мы его на работе для герметизации разъемов антенн в сотовой связи.
Резина эта бывает разной толщины, ширины и отличается своей поверхностью.
Есть резина абсолютно не липкая, которая вулканизируется со временем под действием температуры, а есть резина с довольно клейким слоем, которая прилипает моментально.
Изначально я использовал самую тонкую и клейкую, поверх первого слоя прошелся более широкой и толстой, ну и сверху чтобы не прилипать укутал широкой изолентой.
Собственно тщательно проклеил весь корпус ЭБУ, все щели и места возможного затекания воды.
Как правильно защитить ЭБУ без переноса.
Как это происходит? Все банально просто. Во всем виновата пробка расширительного бачка, которая должна стравливать излишки давления системы охлаждения и беспрепятственно впускать воздух при остывании, чтобы в системе не было разряжения. Вывод прост – следить за крышкой. Особенно зимой, когда конденсирующиеся пары замерзают, превращаются в лед и полностью блокируют пробку.
Система давление не стравливает, и происходит прорыв. Обычно это радиатор отопления. Чаще всего рвет его или места плохо затянутых хомутов. Может также раздуть сам расширительный бачок. Так вот как только печка «рвется» тосол (антифриз) течет прям на ЭБУ и если вовремя не успеть выводит его из строя. Поэтому мы должны остановить проникновение в ЭБУ посторонних жидкостей. Можно перенести и даже нужно, и многие переносят, но я посмотрел, пошарил руками, попытался впихнуть ЭБУ хоть куда-нибудь и плюнул в итоге на это. Лучше я его укрою, как следует, исключая любую возможность заливки ЭБУ.
Про пробку будет отдельный пост.
Итак, мы ищем материал, чем укрыть, целлофан не пойдет, пакет не комильфо. В садовом магазине я видел резиновую пленку для теплиц. Резина по толщине подходит отлично, но я ее не купил. Не срослось. Дома в углу нашел чехол от подушки, их в нем продают. Как раз там используется пленка довольно прочная на разрыв, очень хорошо. То что нужно.
Дальше убираем все на место в обратной последовательности. Имитируем как бы капюшон. Закрываем со всех сторон и пропускаем пленку под эбу, накрывая провода (по ним точно ничего не затечет), таким же образом накрываем блок реле.
Лишнее убираем.
Ставим накладки на место.
Думаю – этого достаточно, чтобы уберечь эбу, если случится плохое. А чтобы оно не случилось, будем следить за всей системой охлаждения. В планах, кстати, ее доработка.
Пожалуй, первый серьезный косяк — залило ЭБУ
Собственно, из-за чего вспомнил про БЖ, что случился, на моей памяти, первый действительно серьезный косяк с машиной, т.к. ремонт обошелся в 26 т.р. «на ровном месте». Собственно, в заголовке вся суть уже написана, но решил описать подробнее — и самому потом перечитать интересно и, м.б, кому еще поможет (картинок только не хватает, наверное)
Если по порядку, то в один прекрасный день совершенно внезапно двигатель при разгоне (где-то на 2500-3000об) вдруг стал резко дергать. А пока доехал, начали плавать обороты холостого хода. Первая мысль (на Матизе такое уже было) — это датчик заслонки холостого хода. Я его нашел, но сделать с ним ничего низзя — он неразборный. Поскольку подозревал, что вряд ли только в нем дело, решил поехать в сервис — и да, там вывалились ошибки и по нему, и по датчику расхода воздуха (уже стало неприятно, он недешев, а на кармане денег совсем мало) и еще пара каких-то странных. Сброс ошибок помог на пару часов, потом машин вообще вести себя начал стремно странно — при трогании с места еле полз на холостых, пока газ в пол не надавишь. Вроде была еще надежда, что все это из-за ДПДЗ, но после суток ковыряния электрик случайно нашел проблему — совсем небольшая течь радиатора печки, а прямо под ней — ЭБУ (электронный блок управления двигателем), родной… Так что когда мастер мне позвонил, он сообщил две новости — что проблема найдена, и что у меня денег на ремонт не хватит даже после ближайшей зарплаты через неделю (выплаты по кредитам и прочее). Приплыли…
Пробовали блок высушить, но через пару суток (договорились, что машину неспешно сделают и поставят, пока я не расплачусь) пришлось заменить — нашли БУ за 7500.
И ведь блин, я же слышал, что на первых Калинах нормальные люди переносили ЭБУ в более безопасное место, да как-то «пока гром не грянет»… И вроде как завод через какое-то время (может, уже на Калинах второго поколения, точно не знаю) изначально стал ставить ЭБУ не под печкой. Но мне эта неприятность обошлась, в итоге, в 27+ тысяч рублей, где
* 1000р — первая диагностика электросистем
* 10000р — снять/поставить торпеду (самая засада, второй раз уже пришлось снимать — в прошлом году ради замены моторчика печки!)
* 2000р — замена отопителя
* 3500р — мучения работа электрика
* 800р — новый ДПДЗ
* 1000р — новый регулятор холостого хода (скорее для профилактики решили заменить)
* 600р — антифриз
* 1100р — новый радиатор печки
* 7500р — Б/У ЭБУ (старый на память в багажнике валяется)
По результату — блин, двигатель стал работать ОЩУТИМО ровнее и как-то плавнее, что-ли — так кажется, будто лошадок добавилось на низких оборотах, разгон стал не такой дерганый, как раньше. Печка стала просто адово жарить! 🙂 Видимо, какая-то проблема с ней была еще 3 года назад, от прежнего владельца. Потом посмотрю по расходу — ибо были подозрения, что мозги могли быть перешиты, например, под 92ой, потому что я именно по чекам с заправок определил, что на 92ом летом расход на 1литр меньше был. Но иногда звенел. Так что я стараюсь лить 95ый и, возможно, поэтому со стоковыми мозгами сейчас эффект так ощущается…
В общем, ко мне снова вернулось ощущение, что езжу на вполне приличном автомобиле (конечно, среди бюджетных вариантов). Сильно портит это ощущение только противные присвистывания тормозов — а ведь три раза колодки менял только из-за этого, передние тормоза вообще полностью новые, а скрипят, зараза… Ну и ржавеющий и побитый кузов тоже престижа не добавляют, хотя на скорость не влияет 🙂
Так что, к лету постараюсь чуть разобраться с финансовыми проблемами и вложиться в машину — она явно заслуживает. Надо прокладку клапанной крышки поменять, пройтись по всем резиночкам — перед зимой не делал этого, поменять сзади аморты — явно просела. Может, домики поставить, ибо люблю поднятые машины (ну к внедорожникам я тяготею, а не к пузотеркам). Такие дела.
Ремонт ЭБУ (PCM) своими руками!
Для многих не секрет, что P0601 ошибка это к деньгам, собственно как и другие ошибки сигнализирующие о неисправности блока управления ДВС. С другой стороны, это даже хорошо, когда PCM сигнализирует о своей болезни, ведь гораздо хуже, когда нет видимых причин для замены блока, а он начинает сигнализировать о несуществующих неисправностях или их имитировать (не специально конечно) таковые.
Вот и в этом случае, коварный PCM, подложил свинью, активно показывая, что у него якобы неисправна свеча, а может быть и форсунка, а может и вообще компрессия виновата, но только не он. Ан нет, сгорел транзистор, в результате чего при прогреве периодически отключалось управление одной форсункой!
Покупаем необходимые детали и меняем!
Блок отремонтирован и установлен на авто. Плюсы ремонта очевидны: нет месячного ожидания запчасти которая стоит немалых денег, не всегда можно найти бу, особенно на редкие машины, да и стоит ремонт существенно дешевле чем бу. Минусы тоже есть. Конечно это не заводская пайка (хотя пока не было прецедентов по качеству работ), при осмотре можно пропустить еще, что-то глючное в блоке, что не поддается визуальному осмотру и тогда всё равно будут какие-то слабо диагностируемые проблемы с PCM, а также нельзя забывать про качество китайских деталей, ведь они даже умудряются врать в маркировках радиодетелей. Так что риск всегда остается. С другой стороны, хорошо, когда есть возможность предложить разные варианты по ремонту!
Чем залить блок эбу
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, кто-как герметизировал ЭБУ?
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, кто-как герметизировал ЭБУ?
Тоже встал этот вопрос, когда при мойке двигателя мне залили 11й микас (который вроде как герметичен)
Вобщем судь дела не так просто как кажется, герметизировать коробки в которой электроника нельзя, по причине неизбежно образования конденсата.
Есть специальные лаки для радиоплат, ими можно покрыть саму плату микаса и контакты разьема (ту их часть что внутри).. вобщем покрыть все что внутри и следить чтобы лак не попал на внешнюю часть разьема.
После этой операии плату можно хоть из чайника поливать.
Помонает, когда по грудь (сидя в машине) заезжаешь в брод.