чем закрыть технологические отверстия в двери автомобиля

Закрытие технологических отверстий в дверях

Летом как то решил закрыть технологические отверстия виброизоляцией вот таким способом

проделал такую работу на всех 4х дверях, стало тише и пыли меньше в салон лететь.
Но вот недавно столкнулся с такой проблемой, мне нужно было добраться до замка, промыть его и смазать перезд зимой, и тут начал отклеивать вибру, весь клейки слой покрылся пылью, и после того как отклеил, её уже обратно было не приклеить тут я решил пойти другим способом, отклеив всю вибру, всю площадь зачистил от её остатков, и оклеил отверстие полностью малярным скотчем

после разметил маркером область которая мне нужна

Замешал полиэфирную смолу и пропитал ей стекловолокно

На следующий день обрезал все лишнее, промазал по краю прозрачным герметиком, и закрепил на несколько саморезов

в итоге получил неплохую заглушку, в дальнейшем можно оклеить её виброй или шумкой, чем удобно тем что в любой момент можно легко снять и так же закрепить обратно. если вы не хотите крепить шурупами, достаточно будет все промазать герметиком и дать ему высохнуть

Источник

Готовимся к зиме — антикор.

После установки задних локеров дело осталось за малым — обработать скрытые полости и прочие слабые места, а мест этих предостаточно… Погода способствует — больше двух месяцев изнуряющей жары без дождей. В целом с точки зрения защиты от коррозии Калина сделана весьма неплохо — оцинкованный кузов, толстый слой пластизоля, локеры, грамотная организация слива воды с кузова и т.д. Однако экономия вазовцев на мелочах сводит всю защиту на нет.
Во-первых, машина снизу не полностью покрыта пластизолем, просто загрунтованный металл. Яркий пример — передние колёсные арки, участки около пружины подвески.
Во-вторых, тотальная экономия на резиновых пробках/заглушках. Многие технологические отверстия на загрунтованном кузове заклеивают белым скотчем, а сверху наносят слой пластизоля. Итог — через годик-другой пескоструйки скотч рвётся, а в скрытые полости попадает зимний «коктейль». Про 4 пробки, которые должны поставлять вместе с автомобилем и ст авить на предпродажке, ни намёка. Пробки эти закрывают отверстия на днище около колёсных арок, за которые машина крепится при сборке на конвейере.
В общем, приступаем! К сожалению, не было возможности загнать машину на яму, так что просто максимально вывешивал обрабатываемый борт и ставилопоры под колёса (доски, кирпичи). Сам антикор пришлось брать в аэрозольной упаковке, так как компрессора у меня тоже нет.
Материалы:
1. Tectyl ML 600ml — 5шт — для скрытых полостей.
2. Tectyl Bodysafe 600ml — 4шт — днище/колёсные арки.
3. Tectyl-антигравий 500ml — 2шт — пороги.
4. Заглушка пола 2108 — 10шт.
5. Заглушка пола 2101 — 4 шт.
6. Заглушка лонжерона большая(?) — 4шт — её должны ставить на предпродажке.
Собственно обработка:
1. Задняя часть кузова изнутри.
Делал лёгкую шумку багажника, снял обшивку. Обработал полости в боковинах кузова, около крыши, вокруг боковых окошек, над задними арками, частично задние лонжероны и поперечину между бензобаком и запаской (через пробки на полу багажника). Итого 1 баллон ML.
2. Пороги.
Отмыл под давлением, а также вручную с Fairy для мытья посуды. Вскрыл те самые многострадальные отверстия на внутренней части порога, убедился в абсолютной чистоте полостей.

Вскрыл 2 отверстия на поперечине между бензобаком и запаской. Для удобства нанесения антикора снял пластиковые накладки порогов, вытащив попутно пистоны для саморезов их крепления.

Также снял заглушки внизу средней стойки и внизу проёма задней двери.Средством для полостей обработал пороги, вышеуказанную поперечину, полости справа и слева от бензобака (там отверстия овальной формы примерно 1.5*3см), 4 отверстия, не заглушенных на предпродажке. Эти отверстия заглушил большими заглушками, отверстия вдоль порогов — 2108, 2 отверстия в поперечине — 2101. Вернул на место оставшиеся заглушки, пистоны и салонные детали. Итого 2 баллона ML.
3. Передняя часть.
Снял локеры, передний бампер отмыл всё под давлением, затем вручную. Яркий пример экономии — куча загрунтованного необработанного металла.

Обработал полости «телевизора», передних лонжеронов. В виде бонуса обработал средством для полостей места сопряжения передних крыльев и бампера, пространство перед лобовым стеклом (около мотора стеклоочистителей и салонного фильтра) и (самое главное!) передние стоики под уплотнителями-водостоками. А то недавно нашёл тут Калину, у которой в этих местах забилась грязь, и стойки начали ржаветь…
Средством для внешних поверхностей обработал пороги и свежеустановленные на них заглушки, пару дефектов на днище и всю переднюю часть.

После высыхания нанёс на пороги антигравий в несколько слоёв.
Итого 1 баллон ML, 2 баллона Bodysafe и 2 баллона антигравия.
5. Задняя часть обрабатывается аналогично передней.

Попутно обработал полости дверей включая пятую дверь через штатные отверстия. Оставшимися двумя заглушками пола 2101 закрыл отверстия в поперечине у задней стенки. Эти отверстия трудно найти — надо на вывешенной машине глянуть на эту поперечину со стороны колёсной арки. Итого ушёл 1 баллон ML и 2 — Bodysafe.

После обработки могу смело заявить, что отлично знаю днище Калинки! Посмотрим, как успешно кузов перенесёт последующие зимы!

Источник

Убрал технологические отверстия в двери

И опять Всем добрый вечер, а вернее ночь! Сегодня я поведую рассказ о том как заделать технологические отверстия в двери. Пошел я как всегда сложным способом, не просто залипив отверстия вибропластом, а задел их металлом. Для этой операции нам понадобятся: Листовой металл (толщину и сорт выбираем сами) я взял 0.8 оцинковку и 1.2 оцинковку, болгарка или ножницы по металлу (мой вариант), дрель, сверло соответствующее диаметру заклепок( 3.2 для 3мм заклепок у меня), мовиль и небольшая емкость куда будет капать мовиль из двери.

Итак берем нашу дверь. В ней как видно Заранее вымерено и выпилено Отверстие под динамик.

Следующим этапом берем мовиль и заливаем все что можно внутри двери. Делаем же для себя и на совесть. Да не забудьте заодно смазать все внутри, ведь после этой операции будет достаточно сложно пробраться внутрь двери.

Далее берем лист металла и вырезаем подходящие заплатки, у меня заплатки были сделаны заранее на заводе, поэтому я только немного подгонял их по месту.

Итак приступим к тому, ради чего мы сегодня собрались тут. Берем первую заплатку аккуратно подгоняем по месту, к верхнему отверстию около замка. Сверлим отверстия сверлом 3.2 насквозь в дверь и заклепываем их. Для начала удобно просверлить две отверстия в противоположных углах заплатки заклепать их, а потом уже делать все остальные. Небольшая хитрость не пожалейте мовиля и обработайте им просверленные отверстия и заклепку перед установкой. На фото это видно.

С остальными отверстиями поступаем так же. Заплатка под динамик закреплена не полностью, будет еще подгоняться по подиум.

Еще поверх будет стой виброизоляции, как и внутри двери, которую я думаю вы успели заметить на фото.
Ну вот вроде бы и все. Комментируйте, спрашивайте, ругайте.
До скорых встреч…

Лада 21099 2003 — автозвук

Машины в продаже

Комментарии 41

Не дай бог сломается механизм стеклоподьбника или замка)))

подскажи пожалуйста — из какого материала эти пластины? Оцинковка? Толщина?

Привет. Да оцинковка, 0.8мм толщина.

спс, братка. Вопрос — ищу себе листовой алюминий — не могу найти, а вот оцинковку ты себе установил — как ощущение? Просто оцинковка мягкая, точнее гибкая, в отличии от листового алюминия — ты когда закрепил клёпками — лист жесткий стал? Просто себе щас ШВИ дверей делаю под музыку, не знаю чем заделать эти тех отверстия. Вот фотка моей двери cs616717.vk.me/v616717587/1245e/ivt3bkNsI0s.jpg — как думаешь, оцинковкой смогу закрыть? Просто виброй такую дырень вообще нет смысла закрывать — как парус будет раздувать вибру, ибо в каждую дверь будет установлено по 4 мида. Поделись своим опытом пожалуйста, стоит ли мне попробовать оцинковкой на клёпки закрыть? Или вот еще вариант рассматривал — если не получится целым листом закрыть — может для создания каркаса для вибры тупо полоски широкие замутить по всей этой дыре?

Думаю тебе лучше лепить по месту из эпоксидки и стеклоткани, так как по периметру отверстия сложный рельеф. Ну и естественно чем делать ребра жесткости в процессе лепки, так как площадь достаточно большая получается. В 99 дверь плоская поэтому я и взял лист оцинковки, сейчас калина и дверь не столь плоская, поэтому на будущие тоже смотрю, что лепить придется по месту.

красота! всё правильно для музыки!
Я себе алюбондом зашивал — в БЖ Аута есть фотоотчет 🙂

В некоторых иномарках технологические отверсия тоже часто металлом закрывают.

есть на некоторых японках делаю прям вообще весь карказ двери на болтах, так удобно шумить)) жаль у меня не так))
летом тоже займусь шумкой ))
уже материал лежит ))

Да нормально все! Как часто Ты, да и вообще кто то, лазит в двери?! Ну сломается что то, оторвешь кусок да высверлишь заклепки! Не проблема!
Есть материал, STP Виек называется, специально для заклеивания технологических отверстий! Но в России как то трудновато с ним! А так прикольно заморочился! Мне нравится)

Источник

ШВИ. Часть 3. Дверь + обшивка + технологические отверстия.

Всем привет! Продолжаю готовить дверь под мидбас!)
Обшивка выглядит вот так. Даже есть какой-то войлок, я положив руку на сердце, Лексус машина в целом тихая, не предел мечтаний, но на общем фоне современных иномарок, вполне! Так что войлок от лексуса работает, но, увы, вынужден с ним попрощаться в надежде на то что российский Шумофф с материалом Герметон в вопросах тишины шарит лучше инженеров Лексуса))))

Убираем все лишнее, моем, обезжириваем

Спустя 3 бутылочки пива под вкусную закуску, дело закончено!)

Основное внимание зоне вокруг динамика, далее чуть реже

Следующий слой Герметон А15 от Шумофф, о чей продукции мы еще сегодня вспомним …
На него возлагаются большие надежды. В предыдущей машине в дверях был Битопласт от STP и через год он отпал от обшивок…
Накладываю цельным листом

Потом по месту подгонка и подрезка

Далее берем рулончик Маделина и по периметру прохожу всю обшивку. Рулона 2 метра не хватило и близко, проще было лист купить сразу и резать на полосочки)

На этом обшивка закончена и вернемся к самой двери.

С технологических отверстий снял шаблоны.

Тут у меня было несколько вариантов как их закрыть. Алюкобонд, сетка металлическая, лист металла итд итп … но на глаза попался материал специально для этого предназначенный Шумофф Басс.
Начинаю читать про него … отзывов мало. Какой сайт официальный из десятка сайтов Шумофф с разными приставками и доменами не понятно … на сайтах ни инфы, ни примеров, ни свойств материалов, короче маркетологам Шумофф позор — единственный нормальный источник по вашим материалам D2, хоть какую-то инфу можно собрать. Сайт и маркетинг STP полная противоположность — он один официальный, вся инфа, примеры и инструкции, сертификаты, протоколы испытаний — вот поэтому я STP доверяю на много больше … ах да, увлекся, дак вот к чему это все…
Звоню местным дилерам Шумофф — говорят материал огонь, просто лист алюминия 0.4 мм, под него мастику клеите — Шумофф Layer (продается отдельно), 20 минут ждете ее активации, катаете и камень. Ок, выезжаю. Приезжаю — продавец другой, какая говорит мастика, уже пару лет Шумофф Басс сразу с мастикой производится (на офиц сайте про мастику не слова) — катаете и огонь — потрогал пальцем мастику — она еле клеит, продавец говорит херня — раскатаете активируется и в камень. Я ему — может лучше отдельно мастику взять — он типа да вы что — это же масло масляное — два слоя мастики, не вздумайте! Берите, не пожалеете!))) (с кем я говорил по телефону вообще загадка)))
И вот мы дома:

Инструкция на листах гласит — наклеить не тянуть, раскатать края, тянуть в центре. Где-то тут на D2 читал что жесткость материала достигается за счет того что края приклеиваются намертво, а потом в центре отверстия прикаткой материал тянется и жесткость появляется за счет натяжения.
Подтверждаю — материал и так очень жесткий, он прекрасно тянется и при натяжении становится реально твердым. Под виброй при простукивании он звучит глуше, чем заводской металл.
Все делаю по инструкции:

На всякий случай жду 20 минут для активации мастики (в инструкции ни слова про это)

Разглаживаю, все круто, жестко. Очень рад. На улице +22, шашлыки дожарились) Прихожу через пол часа и вот что вижу:

На всех «сложных формах» заглушки мои отошли. Короче — мастика полная херня!
Тут вспоминаю что на фото с его использованием я ни раз видел саморезики, еще подумал, что за …)))
Сверло, дрель, делаем дырки в бедной двери и все на саморезы!)))

Вот теперь эффект достигнут!))))
Остался последний слой. Аэро Плюс 3 мм на внешний металл двери.
Часто вижу что с особой гордостью многие, особенно студии, пишут — «заклеили дверь одним листом без всяких швов», думаю круто, надо тоже так попробовать!))) Одна беда — дверь у меня здоровая какая-то)) Ничего не вышло у меня с цельным листом)

Источник

Шумовиброизоляция дверей материалами StP. Технологические отверстия и работа над ошибками

Финальный аккорд в шумовиброизоляции дверей.

Предыстория
Ранее я уже писал о том, как делал шумовиброизоляцию металла дверей и дверных карт, но тогда остались без внимания технологические отверстия. В первую очередь именно о них этот пост. Кроме того, практика показала, что с дверными картами требуется работа над ошибками, но давайте обо всём по порядку.

Технологические отверстия. Просто, но эффективно
Те, кто серьезно подходит к вопросу автозвука, наверняка не одобрят такое решение, но технологические отверстия я решил по-простому закатать вибропластом StP Aero+. Изготавливать из стекломата вставки в технологические отверстия дверей совсем не хотелось, да и едва ли я ощутил бы разницу — всё-таки в машине простое оформление автозвука без изысков.

Если с передними дверьми всё в общем-то очевидно — гибкие тяги спрятаны в заводские кембрики из сплена, поэтому вибропласт можно прикатывать поверх, то с задними дверьми всё сложнее, — там тяги открыты.

Те, кто прикатывают вибру прямо поверх тяг, рискуют однажды столкнуться с проблемой несрабатывающих замков, а те, кто вырезают отверстия под тяги, выбирают компромиссное решение, ведь через это отверстие идёт подсос воздуха, который создает лазейку для звука и более того — паразитный резонанс.

Ни тот, ни другой способ мне не нравились, поэтому я решил поступить иначе — надеть кембрики поверх тяг и прикатать вибру поверх кембриков.

В качестве кембрика была выбрана разрезанная гофра диаметром 8 мм. Сначала я предполагал, что короткого кембрика хватит, чтобы прикатать поверх вибру не мешая работе тяг…

…Однако кембрики необходимо класть по всей открытой поверхности тяг, чтобы полностью исключить любые контакты тросов тяг с вибропластом.

Именно поэтому кембрики были положены на всю свободную длину тяг.

Чтобы кембрики не создавали сопротивление движению тяг, внутрь них была положена густая силиконовая смазка VMPAuto Silicot Gel (артикул 2204), о которой я уже ранее писал.

Далее поверх кембриков на всю площадь отверстия был прикатан вибропласт.

На второй двери, учитывая опыт первой, удалось сделать ещё более аккуратно.

На а после этого были закатаны все остальные крупные технологические отверстия.

Для закрытия технологических отверстий использовал остатки StP Aero+, подбирая и раскраивая подходящие куски.

С передними дверьми всё прошло ещё быстрее.

Попутно по верхней кромке металла дверей была наклеена антискрип-лента Маделин Н. Лента продается мотками 15х2000 мм, артикул для заказа 03981-02-00.

Работа над ошибками
На передних дверях из-за износа пришлось заменить сухари, на которых крепятся опорные кронштейны дверных карт. Саморезы в них совсем перестали держаться и прокручивались.

Именно такие же сухари стоят у нас в крыльях, к ним крепятся боковые части бамперов.

Заказать их можно по артикулу 14910-05000 в любом интернет-каталоге. Тем, кто планирует покупать на авторынке, нужно искать сухари под отверстие 8х8 мм (квадрат).
Кроме того, и без того туго садящиеся дверные карты после наклеивания вибры стали плохо держаться на пистонах, поэтому было решено убрать с них избыточный слой сплена.

Верхний слой битопласта 10К был полностью снят, чтобы добраться до сплена. Во всех местах, где сплен мог создавать избыточное утолщение, он был снят. Далее были подготовлены новые лекала шумоизоляции из бипласта 10К.

От битопласта 10К отказался полностью, так как этот материал менее податлив нежели бипласт 10К и работать с ним сложнее, а в качестве звукоизоляции они проявили себя одинаково.

Шумоизоляцию клеил одним сплошным куском, предварительно вырезав отверстия в нужных местах.

Туннели под динамики также были обклеены бипластом, чтобы не давать музыке играть под дверными картами.

Всю процедуру повторил на всех четырех картах, после чего поставил их на свои места. Существенный эффект есть, но теперь новая напасть — стал отчетливо слышен шум со стороны пола. Видимо, поверх вибры на полу нужно положить слой Акцент Премиум 6мм или Барьер 4КС.

На этом пока всё. Спасибо за внимание!

Источник