чем закрыть паклю между бревнами внутри дома

Подходящие варианты, чем заделать щели между бревнами в доме

В качественном бревенчатом доме хорошо удерживается тепло. Но бывают случаи, что серьезные морозы существенно понижают температуру внутри такого надежного жилья.

Тогда хозяева не смотрят на красоту и начинают утеплять помещение не только изнутри, но снаружи. Для этого используются различные натуральные материалы.

Иногда отепления пола и крыши недостаточно из-за влажной зимы, тогда приходится браться за стены. О том, чем заделать щели между бревнами, расскажем далее.

Важность подбора материала, чтобы утеплить бревенчатые конструкции

Бревна сами по себе хорошо сберегают тепло. Этого свойства древесины в теплых широтах достаточно, чтобы в доме было комфортно проживать.

В областях с суровым зимним климатом естественных качеств дерева не хватит. Даже эффективное отопление иногда не помогает. В таком случает бревенчатые стены необходимо утеплить снаружи или изнутри.

Внешний утеплитель переносит на себя точку росы. В итоге толщина стены остается в сухости, не гниет и не поражается грибком. Новому зданию помощь еще не нужна, но со временем дерево под действием внешних неблагоприятных погодных условий начнет рассыхаться, трескаться. Могут деформироваться швы, от усадки возможно образование щелей.

Бревенчатый дом с постоянными жильцами рано или поздно придется утеплить. Лучше сделать это через 3-5 лет после возведения, когда стены уселись.

Специалисты в возведении бревенчатых домов советуют применять наружные утеплители. Внутренние работы забирают много пространства комнат. Внешние утеплители исключают проникновение влаги вглубь древесины.

Важность выбора материала для утепления бревенчатого дома в следующем:

Утепление не должно превратить здание в невзрачную и не дышащую коробку. Поэтому лучше отдать предпочтение природным утеплителям.

Показатели, факторы, параметры стен при выборе утеплителя

Толщина стен влияет на выбор утеплителя. Тонкие стены требуют более объемного материала. Также придется выяснить еще некоторые детали. Очень важно, какая порода древесины применялась при застройке. Знать такой момент обязательно, так как у каждого вида древесины индивидуальные характеристики.

Иногда потеря тепла происходит и по другим причинам. Возможно это не только тонкие стены, но и различные недочеты, которые образовались после застройки: трещины в бревнах, некачественная герметизация стыков.

Заделать незначительные швы внутри можно паклей или герметиком. Снаружи лучше применить мох, монтажную пену.

Описание, плюсы и минусы теплоизоляционных материалов

На сегодняшний день в продаже много приспособлений, с помощью которых можно утеплить любое бревенчатое здание. Для утепления стен подходят не все средства. Бревна «живые», они «дышат», поэтому их нельзя утеплять следующими материалами:

Их использование приведет к тому, что дерево сгниет. Они поспособствуют тому, что помещение превратится в термос. Собственник дома должен учесть все сильные и слабые стороны выбранной теплоизоляции.

Для крепления снаружи

Бревенчатый дом с улицы утепляется способом монтажа вентилируемого фасада и конопачения. В качестве утеплителя подойдут следующие материалы:

Эковата

Для ее изготовления используются волокна целлюлозы, получаемые в результате переработки макулатуры. Это отходы бумажно-картонной промышленности. В качестве антисептика в нее добавляется борная кислота, защищающая от грибков.

Чтобы снизить уровень горючести эковаты, в состав добавляют тетраборат натрия. Это удобный, бесшовный материал без ядовитых и токсических веществ. Он легкий, поэтому для утепления требуется небольшое количество средства.

Из минусов эковаты можно назвать то, что для ее установки специальное оборудование — надувные устройства. Также это достаточно пожароопасное сырье.

Керамзит

Это легкие пористые гранулы, производимые из легкоплавкой глины и сланца. Под воздействием высокой температуры в них образуются поры. Благодаря им керамзит обладает теплоизоляционными свойствами.

Джут (льноватин)

Считается лидер ом для утепления участков между венцами. Отличается не тканной волокнистой основой текстильного характера. Изготавливается из одноименного растения. Ленты бывают разной длины и ширины. Не боится насекомых и паразитов.

Он бывает разных типов:

Материал является отходом производства. Он дешевый, простой в использовании, химически нейтральный. Показатель теплопроводности приравнивается к монолитному бетону или кирпичу. Утепление производится путем засыпки.

Гранулированные опилки

Их начали производить для ухода за домашними животными, чтобы наполнять лотки для домашних питомцев. Потом они пригодились для утепления. Это самое дешевое сырье, а также экологичное, с хорошими теплоизоляционными свойствами.

Минвата

Один из самых популярных материалов. Бывает в рулонах или плитах. Изготавливается из расплавленных горных пород с добавлением стекла. Формальдегидные смолы при этом не используются, поэтому минеральная вата экологически чистая и безопасная для человека. Она не горючая, стойкая перед микроорганизмами.

Межвенцовый «Бальзатин» в рулонах

Это базальтовое химволокно. Идеально подходит для наружного утепления, поскольку не горит, не мокнет, не гниет. Эксплуатируется длительное время.

Выбранный материал должен обладать следующими свойствами:

Учитывая все вышеперечисленное, можно приобретать материал для утепления бревенчатого дома.

Изнутри помещения

Утепление помещения из бревен изнутри – рискованное мероприятие, поскольку наружные стены практически не принимают участия в сохранении тепла, а стык теплоизоляции и стен ведет к образованию конденсата.

Но если хозяин все-таки решился на такой шаг, то нужно обратить внимание на несколько показателей, которыми должны обладать утеплители:

Бревенчатые дома можно утеплять не раньше чем через 1-2 года после возведения, чтобы сруб осел. Исключением являются помещения из клееного бруса, которые можно поддавать герметизации практически сразу после постройки.

От качества внутреннего утеплителя зависит не только тепло в доме, но и здоровье обитателей. Кроме минваты, эковаты, матов из камки можно применить пенополиуретан. Этот материал напыляется на стены специальным оборудованием. В застывшем состоянии он напоминает пористую пену, безопасную для человека. Пенополиуретан обладает высокой устойчивостью перед влагой, отличным сцеплением с поверхностью. Пена может прослужить 25 лет.

Некоторые герметики также подходят для внутреннего утепления. Можно использовать водорастворимые акриловые средства. Эти эластичные замазки, хорошо пристают к пористым поверхностям. Их можно покрывать краской.

Для швов

Для межвенцового утепления можно использовать много материалов. Одним из часто применяемых является пакля. Этот натуральный утеплитель выпускается в рулонах. Для производства используются растительные волокна льна и джута. Пакля также подходит для утепления бань и саун. Ею заполняются все щели между бревнами, даже самые маленькие. Лента такого материала в 15 см шириной и 45 м длиной стоит 550 рублей. Бывает также пакля в тюках.

Из конопли изготавливают натуральный герметик — пеньку. Он подходит для заделывания швов между бревнами. Материал обладает хорошей теплоизоляцией. Пенька предотвращает появление плесени, не пропускает холод и просто монтируется. Выпускается в рулонах.

Издавна на Руси в качестве утеплителя использовался мох. Применяется он и сейчас, только его красный вид или сфагнум. Он отличается хорошими бактерицидными свойствами, способствует быстрому высыханию дерева.

Швы между бревнами часто заделывают герметиками. К ним должны быть следующие требования:

Такой материал должен выдерживать высокие температуры и влажность, поэтому его часто используют для заделывания щелей в бревенчатой бане и сауне. Можно также использовать незаметные герметики для швов, которые подбираются под цвет древесины. Для внешних работ подойдут силиконовые или полиуретановые составы.

Какой лучше выбрать?

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для монтажа фасада лучше приобретать эковату, минвату, базальтовое волокно:

Стоимость в среднем по РФ

Цены на утеплитель в России разные. За один м3 эковаты необходимо заплатить 1800 – 2000 рублей. В среднем для дома понадобится около 120 м3 материала для обшивки снаружи. Керамзит обойдется около 2 500 рублей за м3.

За 25 м джута шириной 15 см нужно заплатить 450-500 рублей. Мешок с 25 кг гранул опилок стоит около 500 рублей. За 1 м2 минваты придется заплатить 250 рублей. Цена 1 м2 составляет около 1000 – 1200 рублей.

Заключение

В итоге стоит акцентировать, что выбор материалов для внешней и внутренней герметизации широк. Все эти приспособления доступны в продаже и помогут сохранить тепло в бревенчатом доме. Важно правильно выбрать и смонтировать утеплитель.

Источник

Благодаря способности древесины «дышать», в деревянных домах создается особый микроклимат. Однако оборотной стороной медали становятся щели по швам и трещины, появляющиеся в процессе эксплуатации. Как вернуть стенам герметичность и свести к минимуму теплопотери – разберемся с умельцами FORUMHOUSE. Рассмотрим:

Любишь кататься, люби и саночки возить, или почему деревянные дома требуют внимания

Древесина не только самый экологичный строительный материал, но и самый деформативный – она дает усадку, рассыхается, меняет геометрию с изменением влажности. Особенно этим явлениям подвержены срубы из рубленого или оцилиндрованного бревна, а также бруса естественной влажности. В процессе сборки деревянной коробки обязательно используется межвенцовый утеплитель, укладываемый в каждом ряду, но чтобы полностью герметизировать швы, его недостаточно.

Это чревато как лишними затратами на отопление, так и снижением прочности и долговечности конструкции. Поэтому через некоторое время, интервал зависит как от качества пиломатериала, так и от качества сборки, требуется заделка швов и трещин. Сегодня востребованы два способа герметизации деревянных стен – конопатка и теплый шов.

Конопатка

Традиционный способ обработки швов – посредством специальных приспособлений пазы максимально плотно заполняются натуральным утеплителем с формированием по лицевой стороне небольшого валика.

Конопатят стены и снаружи, и изнутри, этот способ не только позволяет избавиться от щелей и свести к минимуму теплопотери, но и повышает декоративность. Издревле для конопатки использовали мох, который одновременно выполнял функции антисептика, но сегодня чаще применяют другие натуральные материалы – льноватин, войлок, паклю или джут.

Первичная конопатка проводится одновременно со сборкой коробки – используют широкий межвенцовый утеплитель и из выступающего края формируют валик и забивают в шов.

Следующую обработку проводят после усадки и шлифовки сруба, оптимальный вариант – через два года (ОЦБ) или через год, если заселение планируется раньше. Но в этом случае после первого отопительного сезона может потребоваться повтор. Для многих актуален вопрос, волнующий одного из наших умельцев.

Долго читал темы на форуме, но так и не пришел к единому мнению. Сейчас происходит шлифовка сруба, думал потом проконопатить и покрасить. Срубу 1 год. Но многие пишут, что лучше конопатить спустя год после установки отопления, чтобы рассохлись бревна, а то снова конопатить. А расходы на отопление за зиму? Как лучше сделать?

Как считают опытные форумчане, стоит подождать.

Сейчас подоткнуть откровенно сомнительные места, включить отопление и конопатить на второй или даже третий год.

Конечно, придется топить улицу, но это оправдано.

Поверьте, расходы на повторную конопатку (а ее в этом случае обязательно придется делать) будут не сопоставимы с затратами на сезон отопления. А насчет года – я бы подождал не год, а два.

Чтобы теплопотери не были критичны, а поддув через швы не заменял вентиляцию, на этапе сборки не стоит экономить на межвенцовом утеплении. glyuck может себе позволить подождать как раз благодаря ответственному подходу.

Так и сделаю, вовремя принял решение не конопатить сейчас. Тем более, у меня укладывали сруб на самый толстый суперджут, да еще каждое бревно огромной кувалдой трамбовали. Сейчас уже достаточно плотно все лежит, но в любом случае через два года проконопачу, как вы и посоветовали.

Дома, собранные из простого бруса естественной влажности, тоже подвержены усадке, хоть и в меньшей степени, чем бревенчатые. В процессе сборки также применяется межвенцовый утеплитель, а конопатка проводится в среднем через полтора года.

Теплый шов

Это современная технология, подразумевающая использование синтетических материалов – полимерного заполнителя и акрилового герметика. Заполнитель представляет собой эластичный шнур из вспененного полиэтилена или тонкую ленту, шнур применяется для заполнения толстых швов и щелей, лента – для узких. Поверх шнура/ленты шов заполняется герметиком, толщина слоя составляет от 5 мм.

Не все понимают, зачем использовать шнур/ленту.

Конечно, личный выбор: либо делаете, как положено, а значит экономично, проверено по свойствам, производительно и красиво, либо как хотите, в диапазоне от «сам разберусь» и «считаю эти детали лишними», до «сосед так вчера сделал, говорит что навсегда». Нас оба варианта устраивают: в первом случае мы видим довольного клиента, во втором случае на тот же дом продажа сразу удваивается, и через пару лет клиент снова – покупатель.

Со старой паклей стоит быть осторожнее.

Герметик должен пристать только к верхнему и нижнему бревну/брусу, и тогда он будет работать на растяжение и сжатие. Если же он к пакле приклеится, то он вместе с паклей из шва со временем и вылетит. Поэтому мы сначала старую паклю либо подбиваем, либо срезаем, затем укладываем шнур из вспененного полиэтилена (к нему герметик не прилипает), а после наносим герметик.

Некоторые же считают, что реально обойтись и без уплотнителя.

По поводу уплотнительного жгута: если дом «отстоялся», кладите его там, где есть щели. Где щелей между бревен нет, его можно не укладывать, но это при условии полной усадки дома. Есть примеры домов, на которых герметизация выполнена именно по такому принципу 5-6 лет назад, и проблем нет.

Как и натуральные материалы, применяемые для конопатки, акриловый герметик проницаем, он предотвращает попадание в швы влаги извне, но не закупоривает их.

В зависимости от производителя, герметики выпускаются как колерованными, так и нейтральными, под последующую окраску специализированными маслами, лазурями или восками. Учитывая, что качественный герметик рассчитан на 10-15 лет службы, защитно-декоративные покрытия требуют обновления чаще, стоит выбирать специализированные составы, нетребующие шлифовки древесины перед нанесением.

«Долгоиграющие» краски замечательны тем, что они и спустя 5-7 лет обновляются без шлифовки, 1 слоем той же краски/масла/пропитки. Лак не рекомендую, именно из-за того, что древесина покрывается пленкой. И через несколько лет придется шлифовать, т. к. краска просто не впитается, это в лучшем случае.

Технология нанесения герметика зависит от формы выпуска, плюс каждый производитель дает свои рекомендации, но чтобы шов получился не только герметичным и долговечным, наши умельцы могут дать несколько советов.

После нанесения герметика всегда использовали несколько металлических шпателей под размер шва. Разглаживание шпателем позволяет сохранить равномерность шва, как в толщине, так и в ширине. Имеющиеся шероховатости поверхности разглаживались обычной кухонной губкой, смоченной водой. Ею же и удаляем с бревна косяки, мазки и ляпы (тут же промываем в ведре и используем дальше). Использование губки позволяет делать визуально плавный переход герметика с деревом и не оставляет четко выделенных границ контура шва.

Подойдут и модифицированные собственноручно резиновые шпатели.

Вот такие шпатели были сделаны нами, очень помогли в работе, еще была очень мягкая кисточка на 25 мм.

Источник

Как правильно делать утепление между швами дома из бревна?

Конопатка швов в стенах дома из бревна — это действие по теплозащите стен с применением утеплителя из природных или искусственных материалов, которые укладывают между венцами.

Это приводит к уплотнению швов, после чего в дом больше не может поступать влажный и холодный воздух.

Дополнительно она предупреждает от образований трещин в стволе, которые возникают в ходе естественных процессов усадки сруба. Также конопатка устраняет имеющиеся перекосы стен.

Чтобы результат получился качественным, нужно придерживаться установленной технологии и использовать специальные приспособления.

Зачем нужна конопатка?

Конопатка бревенчатых стен — это довольно трудоемкий, но обязательный теплозащитный процесс, который проводят собственники несколько раз в ходе строительства и эксплуатации дома.

Издавна на Руси особо ценилась работа профессиональных конопатчиков. Они умели корректировать результаты строительства, устраняя перекосы срубов и утепляя межвенцовые щели.

Характеристики домостроения, получаемые после выполнения такой защитной операции:

Последствия отсутствия

В том случае, когда межвенцовые щели в деревянном домостроении законопачены плохо, сквозь них теряется тепловая энергия, а во внутрь проникать влажные и холодные воздушные пары. Перечисленное приведет к созданию негативных условий эксплуатации дома:

Как часто нужно делать эту процедуру?

В старину к конопатке бревенчатых срубов привлекали только опытных мастеров. Если дом возводился из леса собственной заготовки, который сушился в естественных условиях, то конопатка выполнялась дважды: начерно — при возведении стен, и начисто — после завершения строительства сруба.

В том случае, когда лес покупался на стороне, угадать точно усадку бревен было невозможно, поэтому дом конопатили трижды. Эта технология осталась действенной и до теперешнего часа.

Первый раз

Ее выполняют в период сборки сруба. В качестве утеплителя применяют лён, джут, пеньку, при этом расстилают его по верхней поверхности установленного бревна. Сегодня для удобства процесса конопатки применяют ленточный войлок.

При строительстве бревенчатого здания применяю способ защиты швов «в растяжку» и «в набор». Наиболее популярным является вариант «в растяжку». Свободные кромки заворачивают валиком шириной не более 2 см и вдавливают его в шов меж бревен.

При использовании мочалистого рыхлого утеплителя в виде моха и пакли, при скручивании валика нужно полностью подбирать примыкающие концы, все время закручивая их с предшествующими, чтобы получить ровный и прочный шов.

Метод «в набор» применяется в основном при 2-й конопатке, когда концы теплоизолирующего материала короткие, чтобы создать полноценный валик либо у дома широкие межвенцовые швы. Для него подготавливают жгут из подобранного утеплителя.

Допускается применять готовый джутовый канат требуемой толщины. Если швы с завышенными размерами по ширине, из него матерятся петли, которые после забивают в межбрёвенную область, пока не будет достигнут требуемый уровень уплотнения.

Процесс неизменно стартует с нижнего ряда и проводиться по полному контуру шва. Вначале уплотняют внешнюю сторону бревенчатого соединения, а после внутреннюю.

К последующему венцу приступают только тогда, когда предшествующий будет законопачен полностью.

Жгут закрепляют в шве с применением специального инструмента конопатки. Им вначале простукивают верх соединения, затем низ и в конце середину. Если необходимо дополнительно берут молоток-киянку, нанося удары по окончанию ручки конопатки.

Важно! В процессе конопатки швов сруба нужно систематически контролировать горизонтальность брёвен и вертикальный уровень стеновых конструкций.

Несмотря на свою внешнюю простоту, этот процесс способен изменить положение бревен вызвать смещение конструктивных элементов дома: отодвинуть их от начального положения либо приподнять.

Второй

Это обязательный процесс защиты межбревенчатых швов выполняется после усадки здания, обычно в течении 12-18 месяцев, после того как был возведен сруб.

В настоящее время процедура технически более совершенна, поскольку кроме традиционной конопатки она предусматривает герметизацию, путем создания теплого шва. Это представляет пользователям деревянных домов дополнительные преимущества:

Герметизация швов между бревнами выполняется по следующей технологии:

Это кропотливая работа, но тщательное проведение ее целиком оправдаются высокой износостойкостью конструкции и теплым домом, что ощутимо сокращает затраты на его теплоснабжение зимой.

Третий

В третий раз набивку выполняют спустя 5-6 лет. При этом технология соответствует второй конопатке. Процесс стартует снизу-вверх по контуру сруба, вначале устанавливается внешняя защита, а затем внутренняя.

Лучшим современным вариантом является джут — экологически безопасное природное высокопрочное волокно, обладающее высокой стойкостью к влаге и износам.

Обеспечивает ровный внешний защищенный шов. Такой материал не нуждается в повторной конопатке.

Его легко укладывать и фиксировать, в связи с этим монтаж возможно выполнять своими руками не привлекая дорогостоящих специалистов.

Сверху джутового уплотнителя для энергоэффективности желательно нанести акриловый герметик. Он относится к новым и безопасным стройматериалам с высокой надежность и экологической безопасностью, также обладает способностью к скорому и легкому монтажу.

Требования к материалам для заделки щелей

Материалы для уплотнения щелей бревенчатого сруба относятся к классу утеплителей, поэтому должны прежде всего обладать высокими теплозащитными характеристиками.

На ряду с теплостойкостью к таким материалам предъявляются следующие требования:

Внимание! Самая большая ошибка при выполнении конопатки — использовать отсыревшее заполнитель. Влага снижает теплозащитные свойства уплотнителя и способна привести к распространению процесса гниения у дерева.

Материалы для герметизации

В России с незапамятных времен для защиты стыков бревенчатого сруба применялись природные утеплители: пеньковые нити, мох красный, лен и пакля. В данный момент добавились джут, войлок, льноватин, а также высококачественные герметики. Перед тем как выбрать схему и материалы для конопатки нужно знать преимущества и недостатки каждого.

К минусам отдельных натуральных утеплителей относят их срок эксплуатации и низкую гигроскопичность.

Необходимо также принять к сведению, что природный материал очень часто подвержен атакам насекомых.

Имеются случаи в практике, когда в результате их массового размножении в слое конопатки повреждался и сам сруб.

По этой причине при использовании натуральных утеплителей обязательна обработка антисептиками.

Подробнее о материалах для конопатки читайте здесь.

Какой наиболее оптимален?

Сравнивая характеристики нескольких видов утеплителей можно установить наиболее оптимальный. Для многих застройщиков список качественного стройматериала формируется следующим образом:

Таким образом, совместно со стеновыми бревенчатыми конструкциями, он гарантирует наилучший микроклимат в доме. Даже при высоком уровне влажности воздуха около 80 % этот утеплитель остается сухим на ощупь, поскольку не способен поглотить более 20 % влаги.

Застройщику нужно не перепутать его с джутовым войлоком, который содержит в своем составе льняные волокна, не обладающих нужным уровнем прочности, способным подвергаться атакам насекомых и гниению.

Кроме того, имеет высокие теплозащитные характеристики, прекрасно противостоит температурным перепадам, не усыхает, впитывает в себя влагу, однако, при всем этом, не ухудшает свои защитные свойства. Считается безопасной для организма и имеет высокий срок использования.

Помимо этого, в нем способна появиться моль, которая в самые сжатые сроки поедает данный материал.

Если все же застройщик выбрал этот вид защиты, ему потребуется тщательно обработать войлок антисептиками. В противном случае он станет непригодным, придется уделить много времени и сил, чтобы расчистить заново межвенцовые щели и выполнить новую конопатку.

Важно! Паклю специалисты также применять не рекомендуют. Она имеет грубую основу, в связи с чем ее сложно укладывать. Изготавливают ее из отходов конопли и льна, поэтому материал очень гигроскопичный, а после набора влажности гниет и превращается в труху.

Инструменты для процедуры

Базовыми инструментами для конопатки швов считаются особые лопатки, которые называются конопатками и киянка. Первые могут быть и деревянными, и стальными.

Здесь важно соблюдать правило, что материал конопатки выполняют более мягким, чем у бревен, поскольку иначе начнут образовываться следы на стенках.

С течением времени рабочая плоскость деревянной лопатки разлохмачивается, в таком случае ее потребуется заменить на новую. Конопатки из металла используются для врубок угловых соединений, где очень важно законопатить внутреннюю область чаши.

Для осуществления теплозащитных операций в ходе возведения бревенчатого домовладения используют конопатки обычного типа либо наборные. Размеры традиционной лопатки по длине бывают от 16 до 25 см, по ширине 5 см и толщине 5 мм. Форма ее плоская и заканчивается клинообразной формой.

Она предназначена для заделки обычных швов различной толщины и дает возможность легко протолкнуть защитный материал в узкую щель. Исходя от объема обрабатываемой поверхности, она делится по габаритам на большую, обыкновенную и зауженную.

Основные виды инструментов для конопатки сруба:

Перед тем как выбрать в торговой сети конопатку покупатель должен обратить внимание на то, чтобы рабочее лезвие инструмента было гладким и не цеплять на себя утеплитель. Металлический инструмент более производительный.

Несмотря на то, что стальные лопатки имеют высшую износостойкость, однако чрезмерно заостренное лезвие может повреждать волокно бревна, оставляя пагубные следы на нем.

Внимание! Для удобства работы, ручку лопатки выполняют из рифленой резины. Для того чтобы охватить все равномерные швы в бревенчатом здании, приобретают три вида конопатки: две с широким рабочим лезвием, а одну – с узким.

В процессе конопатки к расходным материалам относится сам непосредственно утеплитель и различные пропитки, как правило антисептики. В настоящее время всё большей популярностью пользуются искусственные утеплители для конопатки: межвенцовые герметики, минераловатное волокно и пенополиуретан.

Они обладают высокой эластичностью, хорошими теплозащитными характеристиками, а также влаго- и биостойкостью. Применение же саморасширяющихся уплотнительных шнуров способно идеально загерметизировать шов.

Описание методов и технологии

Для тех застройщиков, которые впервые столкнулись с необходимостью конопатки бревенчатых домов специалисты советуют правильно выбрать метод и придерживаться таких простых рекомендаций:

Методик законопачивания существует две: «в набор» и «в растяжку», кроме того по отдельной процедуре в бревенчатых домах производится уплотнение межвенцовых угловых соединений.

В растяжку

При этом способе теплозащиты швов материал растягивается впродоль бревен. После этого образовавшиеся пучки утеплителя проталкивают в межвенцовые отверстия с использованием специального инструмента.

Важно. Имеет большое значение, чтобы просвет между бревнами был плотно заполнен материалом, а с внешней и внутренней позиции стенки здания дополнительно обозначались его части не менее чем на 50 мм.

После в данные оставшиеся кусочки кладут предварительно приготовленные валики из теплоизолятора, сворачивают их вместе, проталкивают в щели.

Для этой цели нужно толкать их конопаткой, стуча по ней осторожно киянкой, чтобы обеспечить эффективность уплотнения.

Постепенно прихватывают соседние части стройматериала, протягивая валик и запрессовывают его глубине межбревенных зазоров.

В набор

Этот метод применяется для достаточно объемных щелей с использованием утеплителя, предварительно смотанного в клубок. Для этого варианта из материала формируют пряди диаметром 20 мм, скручивают их в жгут и сматывают в клубок.

Далее будет нужно постепенно распутывать клубок, формируя, петли и забивать их его в межвенцовые щели, уплотняя лопаткой и киянкой. В районах, где щели особенно широкие, делают несколько слоев петли нужного размера и также заталкивают их в щель.

Жгут нужно подталкивать лопаткой по схеме: сверху, затем снизу и только потом по центру. Для упрощения движения уплотнителя вглубь щели, по конопатке простукивают киянкой. Процесс конопатки протекает снизу-вверх, проходят полностью шов одного венца и только потом начинают следующий.

Несмотря на то, что теоретически такой метод уплотнения стеновых швов деревянных домовладений не является сложным, работа не допускает ошибок, которые могут привести к значительному перекосу и деформации стен сруба.

Важно! нельзя выполнять неравномерную конопатку снаружи и внутри строения, поскольку такой вариант приводит к нарушению вертикального угла наклона стен.

Если при конопатке «в набор», сруб будет приподнят на венец, то возможно выпадение бревна из замка или шкантов. Поэтому исполнитель при выполнении работ должен постоянно контролировать вертикальную и горизонтальную линию сруба. Допустимый уровень подъема сруба при конопатке не должен превышать 15 см.

Как конопатить углы деревянного здания?

Эту операцию проводят только после того как будет выполнены уплотнительные работы со стенами. Инструмент — кривая конопатка, поскольку угловые соединения имеют полукруглую форму, а утеплитель лучше всего использовать ленточный.

Технология с применением ленточной конопатки:

Как проверить качество?

Конопатку выполняют только специально предназначенными для этого материалами.

Нередко застройщики неправомерно используют для этого монтажную пену, что категорически недопустимо, поскольку не только ухудшает экологическую безопасность сруба, но и его долговечность.

Контроль выполняют с применением не очень большого заостренного инструмента, способного пройти через конопатку. Для этого подойдет стамеска или металлическая линейка.

Перед проверкой инструментом проводится визуальное обследование:

Также предварительный контроль проводится собственником дома на моменте выполнения подготовительных работ на утеплителе.

Если исполнителем используется в этом качестве мох, то он должен быть предварительно смачиваться в специальном растворе в составе: 0.200 кг обычного хозяйственного мыла и 0.500 кг растительного масла, смешанных с 10 л воды. Пакля предварительно замачивается в антисептиках.

В случае, когда валик, скрученный из нитей утеплителя, получился необъёмным и неплотным, его усиливают путем добавления к дополнительной пряди материала. Вспомогательная прядь сможет зацепиться за падающие со стенки концы утеплителя и достаточно плотно зайдет между бревнами.

Важно! Исполнитель должен обязательно просматривать утеплитель перед установкой.

В том случае если в нем много посторонних элементов или он рассыпается в руках, то его применять нельзя, поскольку он приготовлен из второсортного материала. Также не рекомендуется применять дешевый утеплитель, который, как правило, имеет низкий срок годности.

После завершения работ лучший контроль качества может быть проведен путем обследования сруба с применением тепловизора в холодный период года. Этот прибор, позволяет визуализировать все потери тепловой энергии дома.

При некачественном выполнении процесса конопатки, он покажет «мостики холода» вдоль межвенцовых соединений и по углам дома.

Возможные сложности и ошибки

Низкокачественная конопатка ведёт к возникновению щелей, перекосу дверных и оконных конструкций.

В этом случае появляются щели между коробкой и полотном либо они станут чрезвычайно плотно заходить в коробку, потребуется прилагать большие усилия для их открытия/закрытия.

Стекла вообще могут дать трещину от напряжения, инициированного перекосом.

Ошибки в этом процессе легче предупредить, чем устранять. Например, тот же перекос сруба, создавшийся в последствии ошибочной очередности процесса, исправить чрезмерно затруднительно. Даже если всю процедуру пройти заново, то совершенную геометрию воссоздать не получится.

Проще будет устранить перекосы технологических проемов, отрегулировать окна и двери в процессе навешивания. Очень опытные мастера могут устранить перекос путем установки конопатки с одной стороны стены настолько, чтобы приподнять бревна на требуемую высоту.

Обратите внимание! Наиболее радикальный способ исправление ошибок — полностью демонтировать низкокачественную конопатку и выполнить новую.

Удалять утеплитель придется целиком, для того чтобы не была нарушена адгезия нового уплотнителя с бревном. Удаление выполняют крючком, изготовленным из напильника, заточив и отогнув его наконечник. Демонтаж выполняется только вкруговую.

Для того чтобы избежать ошибок при выполнении конопатки традиционными уплотнителями, сегодня применяют технологию «теплый шов». Вначале в отверстие закладывают упругий полиэтиленовый шнур, исполняющий роль компрессора и теплоизолятора, после этого шов замазывается специальным акриловым герметиком для бревенчатых стен.

Предварительно шов тщательно очищают от загрязнений, старой конопатки и других слоев на древесине.

Распространённые ошибки при конопатке бревенчатых стен:

Средняя цена

Конопатка бревенчатых стен зависит от длины межвенцовых соединений в погонных метрах, конструкции дома, конфигурации сечения бревен, так оцилиндрованные бревна стоят дороже стандартных.

Кроме того, на итоговую стоимость влияют формы и число угловых соединений, «в чашу» — дороже чем «в лапу». А также тип уплотнителя, укладка высокотехнологичного современного утеплителя стоит намного дороже.

Средние расходы на конопатку стен из бревен за 1 погонный метр:

Полезное видео

О том, как правильно конопатить сруб:

Заключение

Деревянный сруб должен утеплятся в обязательном порядке конопаткой межвенцовых швов. Это дает возможность сберегать тепловую энергию в жилище, охраняет деревянное строение от попадания извне холодных воздушных потоков и влажных паров. Но для того, чтобы она исполняла особые функции, ее необходимо выполнить по установленным правилам.

Источник