чем закрасить гравировку на коже

Окрашивание букв в гравированных табличках

Окрашивание букв в гравированных табличках

Сообщение Гость » 16 янв 2006 16:00

Кто-нибудь может подсказать как окрашивают буквы в гравированных табличках? И что для этого необходимо, какие материалы?

Сообщение Artemi » 17 янв 2006 08:35

Сообщение Гость » 17 янв 2006 11:18

Сообщение Artemi » 21 янв 2006 23:52

Сообщение Гость » 23 янв 2006 10:01

Сообщение Artemi » 23 янв 2006 16:54

Сообщение vdar » 01 сен 2006 14:46

А как вообще происходит процесс затирки?
Я пробовал по разному:

1. Просто куском поролона мазал гравированную область, а потом ракелем, обернутым в тряпочку и смоченным спиртом, излишки краски убирал. Остаются разводы и краска частично вымывается.

2. Обклеивал пластик малярным скотчем, гравировал вместе с ним, красил из аэрозольного баллончика. Под воздействием краски скотч поднимается и краска туда затекает, кроме того на стыках полос скотча получается другая глубина. А в мелких элементах замучаешся потом скотч снимать.

Сообщение vv » 17 сен 2006 00:09

Сообщение Artemi » 17 сен 2006 14:14

Сообщение Paul Zibert » 17 сен 2006 21:18

Сообщение Ъ » 04 ноя 2006 12:01

Мне тоже очень интересна эта тема. И много вопросов возникает. Получается что краску на те же номерки надо наносить после гравировки цифр, но до вырезания их по контуру. Иначе, как я понимаю, не избежать испачкивания краской торцов номерка, особенно внутренних стенок дырки. Это первое.

А во-вторых не понятна мне возможность использования для номерков краски на водной основе. Номерок обычного среднестатистического человека, как правило, зажат в ладони, которая имеет свойство часто потеть. Особенно в кармане. Грязные руки в этом случае гарантированы. Разве не так?

Сообщение 777 » 04 ноя 2006 18:28

Сообщение Buzl » 07 окт 2007 15:01

Источник

Меня продолжают часто спрашивать «как вы это делаете» (о гравировке) и я подумала что вместо того чтобы постоянно рассказывать одно и то же каждому в отдельности я расскажу один раз для всех.

Это не мастер-класс, так как это не будет подробный и пошаговый урок, я только покажу конкретно как делается эта самая гравировка кожи чтобы интересующиеся имели представление о чем речь.

Сначала вам нужно перенести рисунок на кожу, для чего вы увлажняете кожу (как это делать расскажу отдельно), потом накладываете кальку или пленку с рисунком (рисованной стороной вверх чтобы не испачкать кожу) и обводите все линии шариковой ручкой без чернил или стилусом или сточенным шилом (срезанное и отшлифованное острие чтобы не поцарапать кожу). Сильно не надавливайте, только чтобы рисунок достаточно четко был виден на коже.

Линии будут коричневые потому что вы делаете это по влажной коже. По сухой придется очень сильно нажимать и рвать кальку а также разрушать поверхность кожи.

Перенесенный на кожу рисунок выглядит вот так

Вот что получается после того как рисунок прорезан

Сдвигаем дальше по луночке и снова ударяем. И так движемся по всем линиям рисунка. Стараемся чтобы удары были одинаковой силы и равномерно передвигаем штампик. Линия должна получаться плавная без углубленных отпечатков.

Так проходим весь рисунок не пропуская ни одной линии.

Теперь делаем вмятинки на лепестках и листиках чтобы придать им объем и добавить реальности

Теперь затемняем серединку цветка чтобы зрительно «углубить» ее

Теперь поднимаем краешки лепестков и делаем их волнистыми и поднимающимися над поверхностью кожи

Вот и все. Это шаги которые нужно освоить чтобы сделать базовую гравировку по коже.

Кожа должна быть все это время влажной. Отдельно я расскажу как это делать.

Источник

Форум клана ЧПУшников

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Гравировка на коже

Сообщений 1 страница 30 из 30

Поделиться116-10-2013 08:04:48

Здравствуйте подскажите кто нибудь использовал фрезер для гравировки кожи, если да то какой инструмент использовали

Поделиться216-10-2013 14:22:06

Здравствуйте подскажите кто нибудь использовал фрезер для гравировки кожи, если да то какой инструмент использовали

Скорее всего нужно использовать лазерную гравировку. И с проблемами в натяжке кожи!

Поделиться316-10-2013 16:39:20

Здравствуйте подскажите кто нибудь использовал фрезер для гравировки кожи, если да то какой инструмент использовали

Кожу можно теснить, либо как было сказано, гравировать с помощью лазера. Можно используя алмазные боры либо абразивные камни попробовать нанести рисунок на кожу, предварительно наклеив её с помощью двухстороннего скотча на стол, но я бы не назвал этот метод гравировкой.

Поделиться407-12-2013 23:55:47

вьірезать на дереве матрицу для оттиска. дальше в тиски. к внутренней стороньі кожи на пва взять бумагу

Поделиться508-12-2013 12:36:20

делал клише из магния,потом под пресс и 150градусов на 15 сек.Результат порадовал

Поделиться611-11-2014 11:31:11

делал клише из магния,потом под пресс и 150градусов на 15 сек.Результат порадовал

Отредактировано rusaloca (11-11-2014 11:31:23)

Поделиться720-01-2015 10:11:35

А любая кожа подходит для гравировки?

Поделиться821-01-2015 08:20:56

Для гравировки подходит практически все. Далее «игра» с параметрами.

Поделиться921-02-2015 23:37:37

Можно без температуры, намочить немного

а вообще у кожников спросить надо, у них много видов кожи разных

Поделиться1022-02-2015 06:35:30

Скорее всего нужно использовать лазерную гравировку.

Лазерная гравировка тоже не больно-то порадовала. Надо было сделать несколько лейблов, выбрал для них специально коричневый кожзаменитель с белой изнанкой. Отнес к лазерщикам. А после лазерной гравировки рисунок оказался не белый, как я надеялся, а черный. Лазер просто сжег подкладку.
Так что тиснение, ИМХО, самый оптимальный вариант.

Поделиться1102-03-2015 15:00:10

Делал лазерную гравировку на коже

Поделиться1219-04-2015 21:45:39

выбрал для них специально коричневый кожзаменитель с белой изнанкой

Так ведь не кожа а синтет. Гравировка лазером по коже это конечно испарение верхнего слоя. И если вам прожгли насквозь то значит не подобрали параметры. При том при термо обработке (гравировке на лазере) кожу может повести. Лучше тиснить.

Поделиться1319-04-2015 23:57:24

А кто-нибудь пробовал резать кожу, раскройкой заниматься, прожигать отверстия для сшивания изделий из кожи, на каких мощностях доступна такая опция?

Поделиться1420-04-2015 08:02:18

Разная кожа по разному себя ведет, тут только пробные резы, но края мажутся сильно.

Поделиться1521-04-2015 08:59:08

Прочитав название темы, сразу подумал, что речь идёт об этом:

Отредактировано rubicon.17 (21-04-2015 11:44:07)

Источник

Секреты несмываемой окраски изделий, гравируемых на станке

Гравировка является очень распространённым способом нанесения изображений на поверхность изделий из различного материала. Искусство гравировки зародилось очень давно и долгое время практиковалось как ремесло — любое изображение наносилось вручную, что требовало больших трудозатрат, а качество целиком зависело от искусности конкретного резчика. С появлением автоматического станочного оборудования с ЧПУ стало возможным осуществлять гравировку в промышленных масштабах. Причём качество готовых изделий не уступало, а даже превосходило «ручную» гравировку.

Фрезерный станок с ЧПУ способен гравировать изделия из древесины, металла, пластика, органического стекла, камня и пр. Поскольку в качестве основы управляющей программы для фрезерного оборудования с ЧПУ используется графический эскиз, появляется возможность воплощать в материале практически любые наработки дизайнеров. При этом режущий инструмент, имеющий как минимум три степени свободы (что характерно даже для моделей фрезерных станков с ЧПУ «начального уровня») может наносить сложнейший узор — вплоть до гравировки объёмной художественной резьбы!

Способы нанесения гравировки

Вне зависимости от материала обрабатываемой заготовки, гравировка выполняется путём врезания инструмента вглубь поверхности изделия. При использовании фрезерного станка с ЧПУ, режущим инструментом обычно является конусная фреза (со сферическим наконечником) или специальные граверы с разным углом заточки (в том числе V-образные — для гравировки текста). Гравировка может осуществляться двумя способами: либо снятием тонкого слоя материала только вдоль траектории движения инструмента (в таком случае узор получается заглублённым), либо путём обработки значительной площади заготовки — в этом случае за счёт углубления «фона» рельеф рисунка получается выпуклым.

В зависимости от материала заготовки, гравировка может не подвергаться финишной обработке (к примеру, для металла или композитных панелей), а может требовать покрытия поверхности лаком (в основном для деревянных заготовок). При этом окраска поверхности гравируемых изделий может использоваться не только в качестве защитного покрытия, но и быть неотъемлемым элементом дизайна.

Способы гравировки «заподлицо»

Есть много случаев, когда гравируемое изделие должно иметь гладкую поверхность. К примеру, гардеробные номерки или таблички от ячеек в камерах хранения супермаркетов. Для них не желателен выступающий или заглубленный рельеф, так как со временем, от частого использования, он будет покрываться грязью и быстро потеряет эстетичный вид. То же относится и к эксклюзивным дорогим изделиям — гравировка должна быть выполнена «раз и навсегда», без изменения узора со временем.

Самым простым способом гравировки «заподлицо» является нанесение узора на заготовку (вручную или на фрезерном станке с ЧПУ), а затем сплошная «заливка» поверхности лаком, эпоксидной смолой или специальной мастикой — с последующей финишной шлифовкой. Недостатки подобного метода очевидны. Во-первых, финишная шлифовка может повредить рельеф — особенно сложную резьбу с множеством деталей. А во-вторых, в случае очень тонких канавок рельефа, наполнитель (та же мастика или эпоксидная смола) может лечь очень неровно — и полностью испортить готовое изделие, в которое уже вложено масса труда!

Более продуктивным является способ нанесения гравировки «заподлицо». В этом случае поверхность изделия получается абсолютно гладкой, однако рельеф гравировки очень хорошо различим визуально.

Алгоритм нанесения сплошной окраски на гравируемый рельеф

Способов нанесения качественной окраски на готовый рельеф (т. н. «затирка гравировки») существует довольно много. Предлагаемый ниже вариант предпочтителен тем, что не просто обеспечивает качественный и долговечный результат гравировки, но и является технологичным и удобным в обработке.

В качестве примера рассмотрено изготовление номерных табличек из оргстекла. Для сплошной заливки рельефа красителем необходимо:

В результате следования такой несложной технологии, получаются изделия с очень аккуратной, сплошной окраской «заподлицо» без малейших погрешностей и разводов! При этом окраска номерков до их вырезки из единой матрицы заготовки значительно облегчает процесс изготовления (наносить краску легче на большую поверхность листа, а не на отдельные изделия).

Особенности гравировки заготовок из различного материала

Как правило, при гравировке изображений не приходится особенно рассчитывать на финишное исправление различных «огрехов» (путём шлифовки, полировки и т. п.), т. к. любая обработка готового рельефа может повредить тонкую структуру резьбы. Поэтому, выполнение гравировки следует изначально планировать так, чтобы итоговый результат получался хорошего, «окончательного» качества. Процесс обработки также ограничивает то, что гравировка некоторых материалов (особенно цветных металлов) осуществляется на очень небольшую глубину (порядка 0,5 мм). И в один этап — без «чистового фрезерования». Именно поэтому так важно сразу же получить нужное качество гравировки.

Состояние поверхности после обработки резанием зависит от применяемого инструмента, режимов обработки и качества сомой заготовки. Как отмечалось выше, при гравировке номенклатура режущего инструмента (фреза или гравер) весьма ограничена, как и параметры режимов обработки. Однако получить готовую поверхность нужного качества можно. Для этого следует изначально брать специализированные заготовки.

Так для гравировки латуни поставляются специальные шлифованные листы (в том числе большого формата). При нанесении рельефа на такую поверхность впадины и «нетронутые» участки будут обладать малой шероховатостью — ведь их поверхность отшлифована изначально. А рельеф резьбы тоже получается «чистым» — после обработки гравером.

Также следует обратить внимание на изменение свойств некоторых материалов в процессе обработки. К примеру, органическое стекло из-за остаточных напряжений от нагрева может дать микротрещины. Это испортит качество изображения — особенно при гравировке с последующей (или предварительной) окраской. Чтобы избежать подобных проблем, оргстекло рекомендуется подвергать отпуску — следуя рекомендациям производителя по длительности выдержки заготовки при определённой температуре процесса.

Представляем профессиональный фрезерный станок для обработки камня 1325 Stone. Запуск станка, процесс работы и пример готового изделия на видео.

В гостях у нашего постоянного клиента компании «Пластфактория», которые занимаются изготовлением POS-материалов и сотрудничают с крупными косметическими брендами.

Источник

Своя кнопка на основе штатной. Покраска и лазерная гравировка

Пост актуален для тех, кто хочет переделать штатные кнопки и использовать их под новые функции, изменив заводские пиктограммы на свои. В этом посту я не буду освещать вопрос изменения конструкции кнопок и реализацию подсветки в кнопках, которые штатно такой возможности не имели, об этом будет написано отдельно.

Предыстория
Те, кто давно следит за бортжурналом моей машины, уже в курсе, что в ней «перерисованы» практически все основные кнопки. В этот раз мне в руки попали две кнопки от KIA Sportage.

Задача заключалась в том, чтобы изменить пиктограммы на этих кнопках.

Подготовка
В первую очередь каждую кнопку необходимо максимально разобрать. Для гравировки нужна лишь лицевая часть (фасад) кнопки. Кронштейн, светопроводящий элемент, внутренний механизм/плата — всё это будет только мешать при покраске, поэтому внимательно осматриваем кнопки и ищем способ их разобрать.

Как видно на фотографии выше фасады кнопок держатся на четырех защелках каждая. Все четыре защелки нужно одновременно отжать и отделить фасад от кронштейна. Я для этого использовал две часовые шлицевые отвертки, которыми подцеплял сначала пару с одной стороны, немного приподнимал с этого края, чтобы пластиковые ушки вышли из зацепления, далее сохраняя натяг, чтобы ушки обратно не защелкнулись, со второй стороны так же подцеплял оставшиеся два ушка и за тем снимал сам фасад.

Следующим этапом пойдут замеры. Нам нужно точно знать, где должны размещаться новые пиктограммы, чтобы они правильно и равномерно подсвечивались.

Важно точно измерить все отступы и сами размеры заводской пиктограммы, чтобы новые пиктограммы гармонично вписались в оформление кнопок.
После этого можно шкурить фасад. На этом этапе нельзя косячить, т.к. это будет невозможно поправить, только заново переделать. Перед покраской пластика нужно полностью снять старый слой лака, краски и грунта. Подойдет шкурка с зерном 600 и 800. Шкурить лучше всего под струёй теплой воды, чтобы поверхность получилась гладкой без царапин и задиров.

Результат на фотографии выше. Теперь осталось обезжирить поверхность, снять пыль и можно приступать к покраске.

Обезжиривать лучше спиртом или обезжиривающим растворителем, бензин и керосин оставляют бензольную пленку и разводы, что ни есть хорошо при покраске и прожиге. Мне было удобнее всего пользоваться обычными медицинскими спиртовыми салфетками для инъекций, которые продаются почти в каждой аптеке по

30 рублей за упаковку (в упаковке обычно 10-15 салфеток).
Теперь необходимо избавиться от пыли. Для этого сначала вокруг покрасочной зоны необходимо распылить воду, чтобы прибить летающую пыль. Избавиться от постоянно налипающей пыли можно с помощью антистатической салфетки, а можно с помощью малярного (бумажного) скотча.

Я использую малярный скотч, легкими и быстрыми движениями приклеивая и срывая скотч с поверхности. Таким образом вся пыль остается на липкой поверхности скотча. Антистатические салфетки мне не понравились, — есть ощущение, что после них на поверхности остается полимерный слой в виде разводов. После высыхания можно переходить к покраске.

Покраска
Какой тип краски выбрать? Видов краски два — алкидная и акриловая. Алкидная считается устаревшей, хотя у неё есть свои преимущества. К алкидным краскам относятся составы, изготовленные с применением многоатомных спиртов и кислот. Пленкообразующими веществами этих эмалей являются алкидная смола, олифа, масло и прочие. Акриловыми считаются водно-дисперсионные краски на основе полимерных веществ. Состав может корректироваться добавлением воды, дополнительно окрашиваться пигментными пастами. Обладают хорошей устойчивостью к влаге. Алкидную поверхность приходится обновлять ежегодно, так как за это время она успевает утратить не только презентабельный вид, но и защитные свойства. Вызвано это тем, что кислород и солнечный ультрафиолет влияют таким образом, что верхний слой, затвердев, начинает истончаться, становится хрупким, покрывается трещинами и разрушается. Но стоит заметить, что алкидная смола застывает в процессе окисления, и уже через несколько дней может легко переносить серьезные механические и природные нагрузки. Акриловая эмаль не приобретает желтого оттенка, не теряет глянца под воздействием солнечных лучей, так как полимерная эмульсия, являющаяся связующим веществом, не вступает в химическую реакцию с кислородом и, соответственно, не поддается окислению, однако окончательное формирование акриловой пленки происходит в течение месяца. Это следует учитывать при процессе высыхания. Еще не затвердевшее, податливое покрытие следует беречь от деформирующих нагрузок, царапанья и загрязнений. Зато полностью высохнув, акриловая пленка отлично справляется с декоративными и защитными функциями. Алкидные краски имеют значительное преимущество перед своими акриловыми собратьями. Первые хоть и недолговечные, зато цвета, оттенки и полутона у них ярче, сочнее и разнообразнее. Тем не менее я рекомендую пользоваться акриловыми красками.
Я традиционно пользуюсь акриловыми грунтом, краской и лаком Motip. Пожалуй, это единственный производитель лакокрасочной продукции, который за последние 5 лет не ухудшил свою технологию. Грунтов есть два вида — прозрачный по пластику Plastic Primer и черный по металлу Primer. По личному опыту скажу, что грунт по пластику ни чем не лучше грунта по металлу, а стоит в два раза дороже, поэтому брать выгоднее грунт по металлу. Цветов бывает три — черный, серый и белый. Я использую только черный в силу личных вкусовых пристрастий.

Технология покраски перед гравировкой проста:
1. Кладем тонкий стой лака. Лак должен ложиться ровно и равномерно распределяться. Не должно быть шагрени, слой лака должен быть такой толщины, чтобы он мог равномерно растечься, но не создавались подтеки.
Если на лак налипла пыль или попала грязь, то необходимо снова вышкурить поверхность в ноль.

Лакировка нужна для того, чтобы лазер срезал только верхний слой краски и грунта, но не начал жечь сам пластик, т.е. проще говоря лак выступает защитным слоем между лазером и пластиком фасада кнопки.

После лакировки фасад должен просохнуть хотя бы полчаса при комнатной температуре. После этого можно наносить грунт.

2. Кладем первый слой грунта. Не пытайтесь закрасить всю поверхность сразу, нет ничего страшного в том, что где-то будет проглядывать пластик. Грунт должен быть положен равномерно без переливов.

После покраски необходимы 2 часа сушки при комнатной температуре (18-20 градусов) в сухом помещении. Ни в коем случае не красьте во время дождя или на улице — грунт будет плохо держаться и после высыхания пойдет пузырями. Как грунт подсохнет, поверхность станет не сырой, а шероховатой и матовой.

Далее можно класть второй слой грунта. Теперь нужна сплошная закраска без переливов. Если появилась капля не пытайтесь её залить краской или как-то убрать — продолжайте окрашивать соседнюю поверхность, косяк устраним после высыхания.
После второго слоя снова два часа сушки. Спешить при покраске не куда, устранение косяков в случае поспешной ошибке займет значительно больше времени и сил. Косяки прошлой покраски аккуратно удаляем той же шкуркой, которой подготавливали поверхность. После исправления косяков выравниваем неровности грунта и снова обезжириваем и убираем пыль.
3. Теперь можно класть первый слой краски. Как и с первым слоем грунта не нужно спешить, нет цели всё залить краской. Аккуратно кладем тонким слоем без капель и переливов. Ждём 15 минут на отлип (понятие «на отлип» означает, что верхний поверхностный слой краски уже застыл и пыль к нему не пристает).

Кладём второй слой краски, как и в случае со вторым слоем грунта. Не исправляем косяки, просто даём высохнуть. Если косяков не было, то опять сушим 15 минут на отлип, если косяки есть, то ждём полного высыхания (хотя бы час) и исправляем как в случае с грунтом. Далее кладём последний слой краски равномерно без переливов, но полностью покрывая всю поверхность (не должно быть шагрени, слой краски должен быть такой толщины, чтобы он мог равномерно растечься, но не создавались подтеки).
После этого сушим сутки, даже высохшую поверхность ни чем не тыкаем, на ощупь не пробуем.

Окончательное формирование акриловой пленки происходит в течение месяца, поэтому ещё несколько дней после покраски поверхность нельзя подвергать механическому воздействию.
После полного высыхания краски можно переходить к гравировке.

Гравировка
В каждом более-менее крупном городе наверняка есть лазерные гравировочные центры. Интернет вам в помощь, ищите центр и звоните туда — вас будет интересовать услуга прожиг по окрашенному пластику.
Прежде, чем делать прожиг, нужно определиться с картинкой (пиктограммой), которую нужно нанести на фасад. В случае с кнопками от KIA Sportage это изображения подогрева руля и отключения переднего парктроника.

Отрисовывать пиктограммы можно где угодно, но конечный результат лучше делать в монохромном векторе (пакет CorelDraw). Из формата .cdr будет просто перевести в растровую графику в нужном разрешении. Например, лазерный гравер МиниМаркер-2 в качестве входного формата обрабатывает растровую графику в формате .bmp (точечный рисунок).
После подготовки необходимой пиктограммы можно приступать к процессу прожига.

Именно сейчас пригодятся снятые ранее размеры, т.к. по ним нужно точно выставить лазер, чтобы новая пиктограмма заняла правильное место на фасаде кнопки.

Для лазерного гравера МиниМаркер-2 параметра прожига должны быть следующие:
Power (мощность прожига): 20
Speed (скорость прожига): 450-600
Frequency (частота прожига): 20
Плотность прожига (разрешение): 500 dpi

Сам процесс прожига запечатлен на видео:

При таких параметрах необходимо сделать 3-4 прохода в зависимости от толщины краски/грунта.

Обратите внимание, что если вы уже получили выгравированное белое изображение, то все последующие проходы лазером будут сжигать лак (тот самый первый защитный слой), затемняя белую поверхность, а после выжигания лака начнут чернить кнопку, поэтому перебарщивать не стоит.
Теперь по желанию можно положить лак на кнопку (обратите внимание, что на заводских кнопках лака нет). Обычно кладется 3 стоя лака с 15-минутным промежутком. Лак должен ложиться ровно и равномерно распределяться. Не должно быть шагрени, каждый слой лака должен быть такой толщины, чтобы он мог равномерно растечься, но не создавались подтеки. Если на лак налипла пыль или попала грязь, то действуем как и с грунтом. После последнего слоя даём просохнуть пару суток, лак должен полностью высохнуть и улечься.

Финальная обработка
После окончания прожига и лакировки (по необходимости) останется почистить поверхность фасада с обратной стороны от красочной пыли. Для этого подойдет средство для снятия лака и обычная ватная палочка.

Т.к. покраска происходит воздушно-капельным путем, то частицы краски и грунта неизбежно попадают через щели и отверстия на обратную сторону фасада. Для лучшего светопропускания обратную сторону фасада необходимо очистить от нежелательной красочной пыли.

Ватная палочка для это подходит идеально. Один конец смачиваем в растворителе (средстве для снятия лака), а второй конец оставляем сухим. Смоченным концом отмываем пластик, а сухим — вытираем насухо.

После этого остается только собрать кнопки в исходное состояние и пользоваться.

Итог
Зачастую, попасть в тон заводской краски практически не реально. На заводе используют порошковую краску, которую запекают. Из-за этого она становится более матовая и шероховатая нежели акриловая краска, а оттенок черного смещается в сторону серого спектра. Именно поэтому рядом стоящие кнопки лучше перекрашивать все вместе, так выйдет гармоничнее и аккуратнее.

Спасибо за внимание! Следите за обновлениями, впереди ещё много интересного!

Источник