чем заклеить пыльник рулевой рейки
Как залатать порванный пыльник, не снимая его?
Порой, неисправность узлов и деталей автомобиля проявляется неожиданно. К таким «сюрпризам» можно отнести порванный пыльник. Сиюминутная замена поврежденного защитного чехла может быть невозможна или нецелесообразна. Не снимая его, выполнить ремонт практически невозможно, однако существует простой способ восстановить герметичность – залатать деталь подручными средствами.
Пыльники в автомобиле
Пыльник – защитный чехол, который изготавливают из резины или силикона. Он предназначен для предохранения движущихся частей от попадания грязи и влаги. Применение защиты позволяет увеличить ресурс быстро изнашиваемых деталей в десятки раз. А цена кожуха, которая на порядок меньше изделия, где он установлен, делает возможным его замену несколько раз за период эксплуатации самой детали.
В автомобиле защитные колпаки применяют в основном на движущихся деталях передней, задней подвески. Они установлены на следующем:
Проверка целостности
При нарушении герметичности, в рабочую зону шарнира попадают посторонние вещества: вода, пыль, песок. Всё это сопровождается интенсивным износом трущихся поверхностей, а также скрипами и стуком в подвеске. При появлении посторонних шумов следует выяснить их причину. Проще говоря, найти место повреждения или разрыва защитного чехла. Необходимо проверить его целостность перед ремонтом или заменой.
Осмотр пыльников целесообразно выполнять на смотровой яме или подъемнике.
Бывают ситуации, когда диагностику приходится проводить в пути. Можно воспользоваться несколькими способами:
Ремонт пыльника
Пыльники не подлежат ремонту. Возможно только на время восстановить их целостность. Сколько такая деталь будет работать угадать невозможно. Все зависит от качества ремонта, условий эксплуатации, оставшегося ресурса самого изделия. Восстанавливают герметичность по нескольким причинам:
Нанесение заплатки
Если пыльник всё же порвался, а поменять его нет возможности, его можно заклеить обычной латкой для велосипедных шин. Поверхность защитного колпачка очищают от грязи. В шарнир добавляют немного смазки, затем место нанесения заплатки тщательно обезжиривают и покрывают тонким слоем резинового клея. Последний обязательно должен быть устойчив к воздействию воды и горюче-смазочных материалов. Клей также наносят и на латку. Через 10-15 минут соединяют склеиваемые поверхности. Для надежности зону контакта можно дополнительно покрыть слоем автомобильного герметика.
Шарниры равных угловых скоростей набивают смазкой, предназначенной именно для них, а шаровые опоры и наконечники наполняют ШРБ-4.
Ремонт при помощи нитки
Порванный пыльник можно просто зашить капроновыми нитками. Перед выполнением процедуры во внутреннюю полость шарнира набивают смазку. Затем тщательно очищают наружную поверхность и обезжиривают. Обычной иглой сшивают края отверстия пыльника. Главное правило: стежков должно быть как можно больше, но их не стоит перетягивать, чтобы избежать повреждения сшиваемого материала. Для герметизации поверх шва наносят резиновую латку или армирующий скотч.
Временная герметизация
Бывают случаи, когда разрыв защитных покрытий обнаруживают в дороге. Своевременная герметизация шарнира поможет сохранить его целостность до конца поездки. Достаточно обернуть кожух несколькими слоями плотного полиэтиленового пакета и укрепить их скотчем. Порядок выполнения работ:
Ремонт пыльника подручными средствами не может полноценно восстановить работоспособность изделия. Периодически необходимо контролировать его состояние и поменять при первой возможности.
Приговор рейки и порванные пыльники.
Проехав буквально пару сотен км после установки колёс и лифта подвески обнаружил, что порвался пыльник на рулевой рейке, и оттуда почему-то потекла эмульсия =0…Купил пыльник и получилось так, что поехал «ставить защиту» в один очень известный сервис, ну и, думаю, чтоб не терять времени, пусть заодно и пыльник поменяют… Менять его они отказались по причине «ушатанных рулевых тяг и наконечников», причём до такой степени, что люфт был по 3см с каждой стороны((( Я немного удивился, почему ребята из другого сервиса этого не заметили и не сказали менять? Неужели они так сильно ушатались за 200-300км езды по городу?
Кстати, рейка стучала изначально с того момента, как купил машину, но на этих тапках по кочкам стук стал громче и очень сильно нервировал. Почитав форум выяснил, что рейки у них больное место, много у кого они стучат и решил оставить ремонт на потом…
Поверив тем людям, которые приговорили мне тяги с наконечниками, решил менять сразу всё на новое, чтобы хватило надолго, и не возвращаться больше к этому.
Беда не приходит одна! Пока ждал железки (около недели) обнаружил, что с той же стороны, где порвался пыльник рейки, еще и порвался пыльник внутреннего шруса(( А буквально через пару дней еще один, только с другой стороны. Я так понял это случилось из-за того, что у приводов изменился угол в связи с лифтом подвески + пыльники, наверно, были уже несвежие + первая минусовая температура на улице(((
Железки все пришли, и я отдал машину на замену всего порванного и поломанного…
Буквально сразу же, как ребята взялись за мою машину, мне был звонок от них, они рассказали мне, что с тягами и наконечниками у меня всё в порядке и то, что вытекает из пыльника рейки, это само масло из рейки вперемешку с грязью и водой. Вот и я подумал, что какая-то уж странная смазка в рулевых тягах, очень жидкая.
В итоге, решили снимать рейку и отвозить её на переборку, и тюниг, который описывается «тут»
Поскольку тяги с наконечниками уже были куплены, решил их ставить на перебранную рейку, при этом забрал старые и, действительно, они оказались бодрячком!
Был небольшой геморрой со снятием рейки, достаточно тяжело она снимается, да и, походу, в нее уже кто-то лазил, отсутствовал верхний пыльник, через который в рейку и попадала грязь и влага.
В итоге, на всё про всё ушло всего 2 дня. Вчера забрал машину и по дороге домой пытался услышать хоть какой-то посторонний звук из рулевого механизма, но его не было! Тишина и покой! ничего не гремит/хрустит/стучит! результатам очень доволен! Спасибо мужикам из «Автотехцентр Барс 4×4»
З.Ы. В продолжение темы про установку «композитной защиты»
её, естественно, снимали и ставили и после этого там, где были трещины, она рассыпалась(((
Замена пыльника рулевой рейки
Недавно перед поездкой на дачу проводил осмотр машины и обнаружил, что порвался пыльник на рейке + протекал багажник.
Ну с рулевым механизмом шутки плохи, медлить нельзя, поехал снова за запчастями.
Прикупил:
1. Пыльник р.рейки — 250р
2. Смазка VMP Auto 1410 NORD (Почему её? Потому что в рейку надо мазать по мурзилке ФИОЛ-1, а я его в продаже уже давно не наблюдаю, а аналог нашел такой по сайту ВМП)
3. Уплотнитель багажника 2170 — 300р
4. Фильтр воздушный (старый что-то быстро темно серым стал) — 60р
5. Стяжки 300мм 30 шт — 90р
Ну приступим. по идее надо рейку снять полностью, но зачем? Я подумал что и без полного снятия можно поменять, да и на развал не придется ехать. Руль я не выворачивал, зафиксировал только штатным блокиратором.
1. Снимаем защиту рейки, крепится она на 2х гайках сверху и 1ой снизу.
2. Отгибаем фиксирующую пластину от болтов, держащих тяги и откручиваем 2 болта. потом спокойно вытаскиваем тяги и отодвигаем их.
3. Откручиваем скобу (левую, если смотреть на рейку) и снимаем буфер, который был под скобой.
4. Срезаем пластиковые хомуты по бокам пыльника (они одноразовые)
5. Стягиваем старый пыльник
Состояние старого пыльника и рейки
Как вы наверное заметили, рейка то сухая, и смазки что-то плохо видно. (если она там вообще осталась)
За 20 лет (т.е с завода в рейку не лазили ВООБЩЕ, я в ушоке, как еще пыльник столько прожил, да и сама рейка не стучит)
Ну заканчиваем.
Запихиваем смазку во все щели, не жалеем, но и не перебарщиваем.
Еще с водительской стороны до кучи снял колпак, и туда тоже напихал смазки.
Натягиваем новый пыльник
При закручивании тяг обратно есть нюанс, надо центральные отверстия пыльника натянуть на кольцо с буртиками, которые находятся на тяге (по идее оно должно от туда выниматься и вставляться в пыльник отдельно, но они у меня прикипели, поэтому пыльник я заеб*лся натягивать). если этого не сделать и затянуть тяги так, то тогда при повороте руля пыльник может закусить и снова порвать
Порвался пыльник на рулевой рейке (кажется)
Комментарии 20
Сегодня полечу менять)) спасибо пацаны)
Желательно менять сразу пыльник, не мучай рейку, а то выоьется это в круглую сумму и никаких заматываний, даже не вздумай!А поменять пыльник сможешь сам, не парься!Если не шаришь как ты сказал, то с чего то надо начинать)))))Сход развал обязательно, пебята про резину не шутят!Удачи в ремонте)))))!
Если при откручивании наконечника посчитать количество оборотов, а потом при сборке наконечник завернуть на столько-же, то на развал-схождение можно не ходить. А так работы на час с пекекурами, пыльник рублей 300 самый дорогой.
а потом люди думают чейто у них резину сожрало))) чтобы снять пыльник нужно контргайку открутить, идеально не попадешь 100%. сколько раз менял тяги, пыльники или наконечники и считал обороты — попадаешь лишь примерно, этого хватит чтобы за сезон съело резину. лучше не пожалеть для себя и своей машинки и сделать Сход-развал
Ну не знаю, три раза по такому принципу менял наконечники и после этого заезжал на развал-сход, всегда проходила только диагностика без регулировки.
ну я тоже всегда так меняю, а потом на развале регулирую, т.к. у нас (Оф. дилер) схождение надо выставлять минута в минуту, а товарищ мой из обычного сервиса выставляет лишь примерно, главное чтобы в зеленой зоне
по любому замена!
а пока любым способом предотвратить попадание пыли и грязи во внутрь.
это как гшруз. появилась дырка в кожухе- через пол года меняешь гранату!
замена пыльника рулевой рейки
Всем привет. Выкладываю вам на обозрение целый фоторепортаж о замене пыльника. Там ничего сложного нет, просто должны быть руки тонкими. Желательно замену проводить на холодный двигатель, т.к. места мало, умудрился обжечься и поцарапать руки, так что еще берем перчатки!
1) снимаем эту резинку
2) снимаем теплозащитный экран, держится на трех гайках, две вверху и одна внизу, когда будете снимать, то разверните ее на 180 градусов, легче будет вытащить ее (ключик на 10, но лучше трещотка и маленький вороток)
3) развальцовываем болты рулевых тяг (отвертка, молоток, плоскогубцы)
4) откручиваем эти болты (ключ на 22 или трещотка с воротком)
5) вытаскиваем рулевые тяги из рулевой рейки
6) откручиваем с правого бока рулевую рейку, держится на двух гайках, одна вверху, другая внизу (ключик на 13, но лучше трещотка)
7) снимаем это крепление и боковую резинку
8) затем откусываем хомуты, для этого надо открутить абсорбер (ключик на 10 или трещотка)
9) можно снимать пыльник, если он упирается в кузов, то слева немного открутите рулевую рейку (ключ на 13 или трещотка и тонкие прямые руки)
10) убираем грязь в рейке, если есть, смазываем ее, я использовал литол-24, а также смазываем литолом поверхность рулевой реки, для того чтобы новый пыльник можно было легко одеть, а то еще пыльник порвете
11) стараемся засунуть его так, чтобы он не был перекручен
12) берем рулевые тяги и болты и пытаемся попасть в рулевую рейку, для того что бы легко попасть, не вздумайте крутить руль пока не дойдете до этого пункта
13) закручиваем рулевые тяги ( ключ на 22 или трещотка, вороток)
14) хорошо затянули и сразу завальцевали (отвертка, молоток, плоскогубцы и прямые тонкие руки)
15) одеваем боковую резинку, и эту железяку
16) закручиваем рулевую рейку слева и справа, хорошо протягиваем (ключик на 13 или трещотка)
17) далее закручиваем этот бочонок ( ключик на 10 или трещотка)
18) ставим защиту, сначала ее просовываем вверх тормажками, а потом разворачиваем на 180 градусов, и резинку (ключик на 10 или трещотка, вороток)
19) проверяем все ли поставили, заводим, ездим, наслаждаемся.
А теперь не большой рассказ о том, как прошла замена. Т.к. я худой, то мне повезло, долез до всего. Делал в первый раз, в инете ничего кроме смазки не искал. Делал по принципу, что мешает, то и открутил или снял. Ничего сложного нет, все элементарно, но трудно доступно. Возникла сложность с хомутом. Кусачками перегрыз ему голову и все. Всем спасибо за внимание.