чем заклеить мембрану вут
Ремонт Вакуумного Усилителя Тормозов
Подозрения на то, что порвана мембрана в вакуумнике у меня появились давно (падали обороты двигателя при нажатии на педаль тормоза). Наконец удалось выделить денёк, что бы с этим всем разобраться. Так как новый вакуумник стоит 1500р. решил купить вот такой ремкомплект за 500р
и поменять мембрану ну и остальные резиночки.
Как снимать вакуумник рассказывать не буду. Единственное, что хочется сказать, когда пытался его вытянуть со своего законного места у меня была только одна мысль: как нах… я его один буду обратно ставить. Так что придётся либо пол машины раскидать, либо выучит несколько приёмов йоги.
Снял вакуумник и первым делом проверил не проходит ли воздух на болтах крепления к ГТЦ. На одном из болтов при нажатии на тормоз проходил воздух
значит уплотнительные колечки под замену.
Разбирается вакуумник очень просто, но перед тем как разбирать лучше накрутить гайки на болты вот таким образом не до конца:
иначе благодаря мощной пружине, которая находится внутри и «выстрелит» обязательно, рискуете улететь в «мир иной» минут на пятнадцать.
А вот собственно то о чём я говорил вначале:
Меняем мембрану, если есть явные следы износа на других резиночках их тоже меняем. Единственного чего не оказалось в ремкомплекте, это тех самых уплотнительных колец через которые проходил воздух. Поэтому я старые посадил на герметик
и в местах прилегания тоже промазал герметиком
Собираем всё в обратной последовательности.
Что в итоге поменялось. А нифига. Как обороты падали при нажатии на тормоз так и падают, возможно воздух так и проходит через болты, а может что-то ещё. Замена мембраны на работу тормозов не повлияла, что с порванной, что с новой тормоз работает одинаково. Но с новой как-то спокойней)))
Разобрался с плохими тормозами. Ремонт вакуумного усилителя
Давно раздумывал о причине плохой эффективности тормозов. При легких торможениях все отлично, но как только нужно оттормозиться экстренно, приходится прикладывать огромное усилие. При экстренном торможении первых 2 секунды тормоза выполняют свою функцию, но потом педаль резко начинает подниматься (накачивается воздухом) и чтоб остановится приходится всем весом давить педаль. В городских условиях это довольно опасно, можно собрать паровозик.
Сразу решил прокачать систему. Было проделано это несколько раз и разными способами. Также была заменена вся тормозная жидкость в системе. Но проблема осталась.
Далее измерил разряжение вакуумного насоса, 0.9 бар, показатель в норме! Проверили вакуумную магистраль, там также все в порядке.
Остается вакуумный усилитель. После некоторых манипуляций приходим к выводу: вакуумник после нажатия на педаль тормоза наполняется воздухом, значить он не герметичен! Так как все равно его нужно менять, попробуем его разобрать и отремонтировать, хуже не будет.
Снимаем дворники и оба дождевика
Выкачиваем тормозную жидкость из бачка шприцом, откручиваем фиксирующий винт, отключаем фишку датчика уровня и вынимаем бачок.
Отсоединяем вакуумную трубку. Откручиваем тормозные магистрали от ГТЦ и отводим их в сторону. Далее окручиваем ГТЦ и вакуумный усилитель и не вынимая их отсоединяемся от педали тормоза путем выкручивания штока(замеряем обязательно остаток резьбы для установки правильного положения педали). После этого вытаскиваем ВУ и ГТЦ и разъединяем их. Также у меня выпал шток, который вставляется со стороны педали, чего быть не должно, позже понимаю, что удерживающая скоба сломалась и стала причиной всех проблем! свою скобу забыл сфотографировать, поэтому нашел фото в интернете
Далее занимаемся разборкой ВУ путем разгибания краев. Начинаю процесс со стороны тормозной педали и сразу обнаруживаю причину негерметичности ВУ! Также внутри ВУ лежали части сломанной скобы.
Разбираем ВУ до конца, чтоб убедиться в том, что больше нет в нем косяков.
Снимаем дырявую мембрану, зачищаем хорошенько и заклеиваем латками для колесных камер.
В итоге получается, что причиной всего стала сломавшаяся скоба, которая упала на дно корпуса ВУ. Мембрана одета на металлический диск и в процессе торможения ее перекусило, зажав между диском и частями скобы, т.к. между мембраной и корпусом ВУ расстояние всего в пару милиметров.
Собираем все в обратной последовательности. Для того чтоб не нужно было прокачивать систему, в тормозные магистрали шприцом закачиваем тормозную жидкость, далее наполняем ГТЦ жидкостью и пока она сочится через отверстия для магистралей подключаем их к ГТЦ. Таким образом система остается без воздуха.
После сборки нужно было прокатиться по делам, заодно проверить тормоза. На перекрестке жму тормоз с привычным усилием, неожиданно для меня колеса «юзанули» и сработала ABS. До ремонта, как бы я не давил на педаль, никогда ABS не срабатывала на асфальте, только зимой, в гололёд.
РЕМОНТ Вакуумного Усилителя Тормозов (ВУТ).
Почитал немного книжечки умные и понял, что никто эти вакуумники не берётся ремонтировать! Снимают и за 1300-1500 рублей покупают новые. Что же делать? БУДУ ЧИНИТЬ из принципа.))))) К тому же денег уже стало жалко после визита к карбюраторщику, да и ремкомплект мне удалось купить (цена ему примерно 150 рублей).
Дотянул до ночи и вперёд снимать! Заняло это дело порядка 30 минут. ГТЦ снимать не надо! Достаточно отвести его в сторону, расположив над бензонасосом.
Подробно описывать не стану, так как вся информация по снятию/установке ВУТ есть в любой автомобильной азбуке. Я лучше расскажу то, что вряд ли кто-то покажет и правильно расскажет.)))
Снимая ВУТ, заметил, что шланг едва гнётся! Начал отводить его в сторону, так он и оторвался. Шланг поставил новый (раза в 3 длиннее). Оказывается он у меня тоже про запас лежал.
Принёс ВУТ домой и начал потихоньку разбирать. Делать это ооооочень просто.))
Прежде чем начать расклёпывать, лучше всего навернуть две гайки, которые прижимают ГТЦ. Это нужно для того, чтоб мощная пружина внезапно не распрямилась, в следствие чего корпус вакуумника разлетается в разные стороны (лишь бы не в лицо!).
Далее следует обратить внимание на состояние силиконовых колец в шайбах (сифонит в этих местах лихо)! Если они рваные, то в ремкомплекте их нет, и тогда уже придётся собирать как есть, и сверху мазать герметиком.
На направляющих диафрагмы есть резиновые гофры, которые при отсутствии смазки ооооочень муторно снимать и очень легко порвать, поэтому можно брызнуть немного WD-40 на направляшки и дело стронется с места!))
Раньше тормозуха текла прям из под крышки бачка ГТЦ, отсюда всему объяснимый износ резинового сальника (не знаю, как иначе назвать). Шток даже начал тереться об шайбу!
Я не люблю все эти ремкомплекты, ибо в них часто кладут одну хрень, поэтому меняю всё только в крайней необходимости! Основную резиновую диафрагму менять не стал, так как старая оказалась без дефектов и намного лучшего качества, чем новая. Все части вакуумника перед сборкой обязательно прочистить от грязи и прочего говна!
Смазка в моём вакуумнике практически отсутствовала! Во всех подвижных соединениях ВУТ мои знакомые ГАЗоводы и УАЗоводы посоветовали использовать смазку Циатим-221 (на крайняк Литол тоже годится). Нет сомнений сомневаться в рекомендациях, ибо технология сборки проверена десятилетиями.)) Но у меня была банка Циатим-201. Почитал информацию обо всех этих смазках, и сделал вывод, что все три подойдут. Тут нет огромной силы трения и высоких оборотов, так что смело можно мазать хоть Литолом.))
Самый ответственный момент! При сборке части корпуса сжать руками, при этом навернуть две гайки и уже ими продолжать стягивать половинки вакуумника. Чтоб не пришлось кряхтеть, пока один сжимает, а второй человек клепает. Всё делается просто и двуми руками.)) При этом рекомендую делать обжим крестом. Вот, как на картинке:
Так удастся избежать перекоса при сборке и прижим будет равномерный! Далее каждый раз перехватываться и продолжать обжим!
Делать клёпки удобно большой плоской отвёрткой и лёгкими ударами молотка (можно и резиновый молоток использовать).
ВНИМАНИЕ!
1) Материал корпуса ВУТ очень мягкий и он может не выдержать нескольких разборок, заклёпки начнут рваться. Поэтому, СРАЗУ нужно делать всё предельно аккуратно и правильно.
2) Ни в коем случае не выкидывайте пружину из вакуумника! Не слушайте всяких умников из ютуба, которые собирают ВУТ без пружины и якобы у них отлично машины тормозят и ездят… П*зд@больство это всё, да и только!
Описывать установку не буду (инфа в книгах). Скажу лишь одно: не забывайте сразу соединить шток ВУТ с педалью тормоза! В противном случае, ждёт большой геморрой или придётся заново устанавливать вакуумник и всё прикручивать.)))))
ИТОГ: подсос воздуха прекратился! Вернулся к карбюраторщику и он снова поднастроил карб, но уже бесплатно. Обороты в норме, скоро постараюсь сделать замеры расхода в разных режимах езды.))
Для справки: Всё же лучше настраивать обороты Холостого Хода при включенном ближнем свете + 1-ый режим печки. Или хотя бы с ближним.
Учитесь на чужих ошибках! Всем МИРА, ДОБРА и ровных дорог.)))))
Ремонт ВУТ — замена манжеты
Некоторые автолюбители знакомы с таким шипящим звуком при нажатии на тормоз. В некоторых случаях это сопровождается изменением оборотов двигателя, а то и остановкой, а в некторых случаях такого не наблюдается, пока…
На рынках продаваны и вовсе заявляли, что это (ремонт) невозможно в принципе и ремкомплекты уже давно не выпускают и не покупают! Но терпение мое не иссякало и я продолжал искать ремкомплект ВУТ для ВАЗ 2110. На самом деле, на мое авто идеально подходит ремкомплект для ВАЗ 2108, позже, на фото, вы это увидите!
Все же, на прошлой неделе, в одном из рядов на авторынке я нашел интересующий товар, но ремкомплект был неполным — была лишь одна главная манжета, да и не в упаковке. Брать не стал, потому как не знал что именно у меня не фунциклирует! Вчера я разобрал ВУТ и проблема как раз-таки заключалась в этой манжете! Сегодня все же я купил эту резинку, благодаря FPgarage — он сам проводил такую процедуру и рассказал, что ремкомплект от 8ки подходит для 10ки.
Начнем! Отсоединяем колодку ДУТЖ (датчик уровня тормозной жидкости), отсоединяем шланг ВУТ (коотрый с оплеткой — идет в двигатель). Откручиваем две гайки на «17», крепящих ГТЦ к ВУТ. Перед этим стоит снять жабо, но я не снимал — лень было. Оттягиваем ГТЦ прямо с тормозными трубками так, чтобы при извлечении ВУТ ничего не мешало.
Далее, переходим внутрь: ложимся на коврик, изгибаемся буквой «Z», отсоединяем провода от лягушки (концевик тормозной педали) и откручиваем четыре гайки на «14», крепящих тормозной узел к кузову автомобиля.
После всего этого, через подкапотное пространство вынимаем ВУТ вместе с тормозным узлом (прямо с педалью).
Для удосбтва работы нужно отсоединить тормозной узел от ВУТ: расшплинтовываем палец в соединении штока ВУТ с педалью, вытаскиваем палец и откручиваем две гайки на «17», на которых держится тормозной узел.
Теперь ВУТ у нас свободен от ненужного — вскрываем и его! Для этого достаточно взять плоскую отвертку и развальцевать все края по окружности вакуумника — фото, увы нет, но вы поймете, я думаю! Перед этим можно ввернуть гайки на шпильки, чтобы при развальцовке крышка не выстрелила (внутри пружина, которая возвращает мембрану в прежнее положение при отпускании педали).
Вот такая картина открылась лично мне:
Долго думал как дальше разобрать ВУТ, чтобы вытащить манжету, но дальше разбирать и не надо было, во-первых, а во-вторых, не получилось бы — шпильки, что держать твердую диафрагму к кожуху ВУТ, заклепаны. Всего то, надо тупо вытянуть старую манжету через диафрагму!
Смотрим на манжету и видим точно такой же каталожный номер!
Теперь ставим новую манжету, но обратите внимание, что внутренние края ее должны сесть в паз твердой диафрагмы — за счет него манжета и держится на диафрагме и ходит вместе с ней!
Вот как должно получиться:
Перед сборкой я прошелся герметиком по гофрам, на них потом одеваются шайбы.
Ну и плюс прошелся герметиком по стыку тормозного узла и корпуса ВУТ, а то там перед разборкой был белый герметик, а прокладки походу не предусмотрено. Вот и решил тоже замазать, чтобы трения и вибрации было меньше.
Сборка идет в обратной последовательности! Единственное, что было трудно делать — это завальцевать обратно края ВУТ — на новой манжете они сидят плотнее!
Ууууфф… Написал много букв — старался описать все подробно! Надеюсь, кому-то пригодится! Дело стоит того! ибо новый вакуумник сток стоит минимум 1100, а манжета обошлась мне в 150рублей, а ремкомплект дороже рублей на 200!
Ремонт и замена мембраны на клапане (вакуумник) на 7А-FE (АТ211)
Ремонт и замена мембраны на клапане (вакуумник).
Не знаю, на всех ли автомобилях есть такой клапан регулировки (вакуумник), но решил с вами поделиться, как я менял вакуумный активатор изменения геометрии впускного коллектора на двигателе 7А-FE (автомобиль АТ211 Тойота-Карина). Вакуумник стоит на двигателе 7А-FE у впускного коллектора.
[color=#0000FF][b]Какова роль клапана (вакуумника) на автомобиле?[/b][/color]
Вакуумный активатор изменения геометрии впускного коллектора на двигателе повышает мощность двигателя, экономит топливо и снижает токсичность отработавших газов. Он повышает вышеупомянутые характеристики двигателя, перемешивая с топливом воздух из атмосферы разными эффективными способами.
Впускные коллекторы переменной длины применяют в атмосферных дизельных и бензиновых двигателях. Они обеспечивают лучшее наполнение воздухом камеры сгорания при разных оборотах двигателя. Так, чтобы достичь максимального крутящего момента в двигателе на низких оборотах применяется длинный впускной коллектор. При высоких оборотах на максимальную мощность двигатель выводят, используя короткий впускной коллектор. Переключение коллектора с одной длины на другую 😀 [u]происходит за счет клапана[/u], который входит в систему управления двигателем.
У меня в последнее время при обгоне двигатель не сразу тянул, на холостых оборотах троил. На СТО подсказали, что причина в неработающем вакуумном активаторе изменения геометрии впускного коллектора. Скорее всего в клапане порвана мембрана. Проверили — точно, клапан не работает. :angry:
Прочитал в интернете, что на двигателях 7А-FE и ещё на двигателе 4А вакуумный клапан больное место, часто рвётся мембрана. 🙁
Я решил с ремонтом не заморачиваться и купить новый. Прозвонил в Ульяновске несколько магазинов, искал в интернете на разборках японских автомобилей в магазинах Дальнего Востока. В магазинах б/у-шных запчастей клапанов практически нигде не нашёл. За 2000 рублей их ремонтирует Андрей за 2000 рублей + пересылка по 500 руб в одну сторону. Итого за пересылку 1000 рублей.
В магазинах вакуумник продаётся новый только в сборе за 44500 рублей. Абалдеть как дорого! :hot: :hot:
Б/у- шный в сборе или отдельно стоит 4000-700 рублей. Например тут — www.farpost.ru/ulan-ude/a…ektora-7afe-59836120.html
Дорого всё это! :hot: И решил я отремонтировать этот клапан (вакуумник) своими руками…
Нашёл в интернете этот ролик… Кажется всё не так уж и трудно, наверное и я смогу так сделать.
С чего я начал ремонт или как менял мембрану на клапане?
Снял клапан с двигателя… Выглядит он вот так.
С помощью отвёртки и плоскогубцев начал развальцовку клапана… Благо, что материал на клапане мягкий.
А вот и причина — мембрана на клапане была порвана прилично. 🙁
Сосед по подъезду мне дал маслостойкую перчатку, толщина перчатки такая же, как мембраны — примерно 0,4 мм. Начал вырезать мембрану по диаметру клапана.
Снял старую мембрану и поставил новую, вырезанную из перчатки.
Перед установкой мембраны смазал края термостойким герметиком. :ok:
Перед окончательной сборкой клапана, смазал герметиком его края.
Завальцевал края клапана в обратном порядке, а потом смазал по кругу герметиком. Получилось не так уж красиво, но зато надёжно. :good:
Из интернета прочитал, что мембрана на мой клапан двигателя 7А-FE (автомобиль АТ211 Тойота-Карина) подходит от пластмассового активатора №[b]96859269[/b], кажется от автомобиля Daewoo Nexia. Стоит прилично, аж 1170 рублей. Я его покупать не стал, а повторюсь — заменил мембрану на клапане, вырезав её из чёрной маслостойкой перчатки толщиной 0,4мм.
Два дня назад установил на автомобиль и всё теперь работает как нужно. Двигатель на малых оборотах не троит, на скорости шустро набирает обороты. На замену мембраны заняло общего времени около часа-полтора и сэкономил приличную сумму денег.
Если кому-то мой фото-рассказ помог и будет полезен, мне будет приятно.
Всем пока.