чем загустить эпоксидную смолу
Какие наполнители используются для эпоксидной смолы, зачем они нужны
Эпоксидная смола в чистом виде, например, самая массовая в России ЭД-20, субстанция довольно текучая. Для заливки больших площадей, как это делается с полами, столешницами и другими площадными горизонтальными поверхностями, она, безусловно, годится. Ее текучесть даже играет на руку, позволяя заполнить малейшие щели и углубления.
Зачем нужны добавки
Совсем другая картина, если эпоксидным составом нужно будет заполнить щели и каверны в вертикальных или наклонных плоскостях или склеить вертикально расположенные предметы сложной формы. Тогда делают из эпоксидной смолы специальную шпатлевку, добавляя в нее, помимо обязательного второго компонента — отвердителя, и различные вещества.
Эти добавки не только увеличивают густоту получаемого состава и исходный объем взятой вначале эпоксидной смолы, но и придают ему дополнительные свойства. Например, электропроводность, в случае применения в качества наполнителя алюминиевой или бронзовой пудры, или мелкодисперсных железных опилок.
При достаточном количестве таких заполняющих добавок пороговые величины электропробоя становятся минимальными, эпоксидка, служащая без таких наполнителей диэлектриком и даже изолятором, становится проводником.
Складываются ситуации, что нужно подогнать изготовленную из эпоксидного материала шпатлевку по цвету со склеиваемыми поверхностями. Тогда для белых поверхностей в смолу добавляют диоксид титана (двуокись титана) или чистый мел. При этом если использовать диоксид только для колера, то не стоит добавлять его в эпоксидку более 10% от общего состава. Если же добавляется, как загуститель, то количество двуокиси кремния может доходить и до 30-40%. Для черных стыков применяют графитовый порошок, что, кстати, тоже делает материал электропроводным.
В хозяйственных магазинах или в больших строительных супермаркетах есть в продаже готовые составы наполнителей для приготовления шпатлевки из эпоксидных смол.
Используемые материалы
Рассмотрим самые популярные добавки, которые используются при работе с эпоксидкой.
Как видите, с эпокидкой применяется большое количество наполнителей, которые подбираются относительно функционала, требующегося от готового изделия.
Опции темы
Всем привет.
Использую для склейки обычную смолу. После разведения она получается слишком жидкой. Можно ли чего-то туда добавить или с ней чего-нить сделать, чтобы она была погуще?
А какая марка этой смолы?
На мой взгляд самый действенный способ
Подождать не получается. Смола очень жидкая. В таком состоянии она длительное время (не засекал, но примерно 1 час). После она быстро густеет. Чего-то склеить уже просто не успеваешь. Да и когда она начинает загустевать, не клеится так уже.
Стыки подгоняю плотно. Просто эта зараза в бальзу сильно впитывается.
А позвольте поинтересоваться, зачем клеить бальзу смолой? Мож чего попроще взять, ПВА или циакрин? Прочности клеевого шва у ПВА с огромным запасом. А для сгущения смолы используют аэросил, если нужно заполнить щели или сделать галтель из смолы, то можно добавить хлопковой муки, рубленного стекловолокна, микросферы.
Может вы и правы. Я по привычке клею все либо смолой, либо (небольшие соединения) циакрином.
(Имеется ввиду склейка бальза-бальза, бальза-угольная трубка, бальза-другое дерево)
Не подскажете, где оно (в смысле аэросил) берется (покупается)?
Бальза-бальза, бальза-другое дерево, для этого достаточно ПВА. С углем сложнее, тут уже действительно нужно использовать другой клей, можно смолу или циакрин, в зависимости от ситуации.
Вы попробуйте на ПВА склеить и проверить на прочность клеевой шов. Думаю, результат вас порадует, сломается все вокруг шва, а клеевое соединение останется целым.
Все это стандартные материалы для работы со смолой. Кстати, смола бывает не только на строительном рынке, можно покупать на том же линденгере смолу с разной скоростью отверждения 
Как сделать эпоксидную смолу эластичной, применение пластификаторов
В самых распространенных в России эпоксидных смолах типа ЭД-20 и ЭД-22, Могут присутствовать какие-либо добавки. Все зависит от того, для каких целей выпущена та или иная разновидность компаунда, то есть самой эпоксидной основы.
Наиболее насыщенны всевозможным добавками эпоксидные клеи: в них к основе уже добавлены наполнители, некоторые пластификаторы, и, возможно, разбавители. Если же создатели эпоксидного состава не ставят перед собой задачу поставить на рынок именно клей, а предлагают потребителю эпоксидную основу, с которой можно делать все что угодно, в такой основе не содержится ничего, кроме, разве что, разбавителя – для лучшей текучести, что бывает очень важным при использовании такой смолы для творчества. Но такие вводимые в основу вещества всегда служат главному – прочности получаемых отливок или площадных заливок.
Придание смоле противоположных свойств
Но иногда жесткость выступает в качестве нежелательного фактора, и требуется, наоборот, некоторая гибкость изделия – при одновременном сохранении прочности на разрыв или сжатие. В таких случаях применяют специально выпускаемые промышленностью пластификаторы, способные на выходе после применение придавать материалу отливок заданные свойства.
В данном материале мы рассмотрим стандартные пластификаторы, применение которых по отдельности или в комплексе может придать изготавливаемым из смолы изделиям совершенно неожиданные качества: вязкость при сохранении прочности, гибкость, даже некоторую упругость при воздействии на нее в попытке продавить. Дополнительно расскажем о нестандартных способах придания отливкам из эпоксидки свойств, присущих, например, специальным клеям.
Стандартные составы, выпускаемые промышленностью
Дэг-1 — алифатический состав. По существу, это тоже эпоксидный компаунд, такой же по назначению, как смола ЭД-20 или ЭД-22. Но, введенный до отвердителя в эпоксидную основу, в дальнейшем, после застывания, сделает ее гибкой и эластичной. В массе прозрачная, но имеет коричневатый, цвета очень слабо заваренного чая, оттенок, совершенно незаметный в небольших отливках, а тем более при заливке площадей тонким слоем до 3-5 мм. В основную смолу Дэг-1 добавляют в количестве от 2% до 10% от основы.
Если же при отливках изделий требуется абсолютная прозрачность бесцветность, то применяют пластификатор S-7106. Он эффективен, кроме эластичности и прочности обеспечит отливкам из эпоксидки термостойкость и гидрофобность. Сравнительно недорогой и качественный пластификатор.
ДБФ — дибутилфталат. Имеет небольшой недостаток в виде тенденции к отслаиванию в эпоксидном компаунде. Для того, чтобы этого не происходило, в пластификатор, перед тем, как добавить его в саму эпоксидную основу, вводят небольшое количество аэросила и хорошо перемешивают оба компонента. Затем смесь вливают в компаунд, тщательно размешивают до полного соединения, только после этого в смесь добавляют отвердитель.
Приготовление рабочей смеси тоже имеет свои особенности: пластификатор вводят в смолу в соотношении 1 к 10, медленно нагревают до 50-55°C градусов и в таком виде постоянно перемешивают около полутора-двух часов. Для этого лучше, конечно, использовать какое-нибудь механическое приспособление. Только потом в смесь, после охлаждения ее до 30-35°C градусов, добавляют отвердитель.
Этот пластификатор применяют также для разжижения получаемых составов, когда нужно обеспечить хорошую текучесть для заливок форм при изготовлении ювелирных украшений и поделок, для литья светильников или ваз. Добавление ДБФ почти на 100% гарантирует отсутствие в отливках трещин, что иногда бывает при послойной заливке массивных изделий.
Нужно иметь в виду, что в специальной смоле для творчества уже присутствуют все необходимые добавки и пластификаторы в их числе. От этого и цена такой смолы бывает более высокой, т.к. она уже готова к работе.
Иногда добавление готовых стандартных пластифицирующих составов препятствует замыслу:
Тогда на помощь придут нестандартные подходы.
Нестандартные вещества
В первую очередь это некоторые виды растительных масел, только не в виде «о’натюрель» – готовые к употреблению в пищу, а после придания им дополнительных свойств.
Льняное масло. Добавляется в компаунды перед введением в них отвердителя. В процентном соотношении с основным веществом это будет 1 к 100, где 1 – это масло. Для использования льняного масла в качестве пластификатора его сначала кипятят, а затем выставляют в открытой посуде (стеклянная баночка, прикрытая слоем марли, схваченной на горловине резинкой для того, чтобы в масло не попала пыль) на солнце. Под влиянием кислорода воздуха, да еще на солнце, масло быстро окисляется, у него появляется характерный горьковатый запах. Обычно это происходит на 6-8 день после того, как состав выставили на солнце и под воздействие кислорода воздуха.
После добавления окисленное масло тщательно перемешивают, пока с эпоксидной основой не образуется однородная масса. Потом в нее вводится отвердитель. Скорость схватывания такой смолы несколько ниже, особенно, если в качестве отвердителя используют ПЭПА. На выходе получается гибкая пластина, если отливали тонкий слой до 3-5 мм, или упругое, с затягиванием ямки или вмятины после воздействия, объемное изделие.
Касторовое масло. Да-да, то самое, которое с незапамятных времен использовали в качестве слабительного. Его добавление в компаунды также практикуется в соотношении 1 к 100. Окислять под солнцем и с помощью воздействия кислорода воздуха, как льняное масло, не нужно, в этом смысле использовать касторовое масло, как пластификатор, проще, чем льняное. Только вот приобрести его сложнее, разве что в аптеках с большим выбором традиционных средств.
Подобные растительные масла используют как пластификаторы для создания клеев с заданным свойствами. В основном с такими, как гибкость и износоустойчивость.
Пример, нужно подклеить отошедшую подметку или подошву. Клеть ее обычной эпоксидной смолой означает разрушить место склейки буквально на первых сотнях метров ходьбы, после нескольких сотен же циклов «изгиб-возвращение в исходное состояние». Эпоксидка полопается и разрушится. Добавление же пластификатора из растительного масла сделает такое клеевое соединение устойчивым на многократный изгиб.
Льняным и похожим на него растительными маслами разбавляется пигмент в тюбиках с масляными художественным красками. Поэтому, если нудно получить цветной клеящий или декоративный состав, то в качестве пластификатора можно использовать и такую масляную художественную краску.
Подбирать ее соотношение с эпоксидкой придется опытным путем для каждого цвета, из-за того, что художественные краски представляют собой окислы всевозможных металлов: кобальта, кадмия, цинка, свинца и т. д. Реагировать они с эпоксидными компаундами с отвердителями тоже будут по-разному. Кроме того, потом дополнительно нужно будет покрыть отлитые изделия или плоские заливки дополнительным тонким слоем чистой эпоксидной смолы с отвердителем и бесцветным пластификатором, потому что и после полного застывания отливки или заливки с художественной краской будут очень долго мазаться пигментами, не вступившими в реакцию полимеризации.
Разбавление эпоксидной смолы
Бывает так, что возникает необходимость разбавить эпоксидную смолу что бы снизить ее вязкость и/или повысить впитываемость. Чаще всего для этого используют ацетон, спирт, растворитель 646 и др.
А вы задумывались как это влияет на свойства смолы? Может проще просто подогреть смолу, ведь это тоже сделает ее более текучей. Или лучше все же пользоваться специальными разбавителями для смол? Давайте разбираться! Ведь эта статья призвана помочь вам решить, стоит ли разбавлять смолу ценой потерь в ее свойствах. А нужно ли вообще ее разбавлять?
• Добавление в смолу небольшого количества одного из этих растворителей оказывает значительное воздействие на вязкость смолы. Для примера: при добавлении в смолу 5% расворителя для лаков вязкость падает на 60%.
• Быстролетучий растворитель увеличивает жизнеспособность смолы и время ее отверждения, подвергая риску надежность и предсказуемость отверждения. К тому же при длительном отверждении смолы дольше придется ждать ее готовности под шлифовку. • Растворитель может вызвать усадку смолы. Разбавленная смола, заключенная в большом замкнутом объеме (при укреплении полости в гнилой древесине), скорее всего не даст испариться всему растворителю
• При нанесении толстым слоем смола полимеризуется быстро и не весь растворитель успевает ее покинуть до отверждения. С течением времени растворитель все же пробьет себе дорогу наружу, смола же при этом получает усадку и во многих случаях покрывается трещинами. При усадке смолы на отделанных поверхностях начинает проступать текстура ткани. Для того, чтобы вызвать это явление, достаточно обработать поверхность шлифованием. Часто при усадке на поверхности проявляется и текстура основы. Это явление будет напоминать о себе до тех пор, пока весь растворитель не покинет смолу • Растворители (особенно ацетон) влияют на цвет отвержденной смолы. Этот эффект проявляет себя не сразу, но при введении ацетона цвет смолы меняется – желтеет.
• Растворитель понижает вязкость на небольшое время. При нанесении кистью или валиком смола перемешивается и растворитель быстро улетучивается, а вязкость смолы непрерывно растет.
• Присутствие летучих растворителей в смоле неблагоприятно сказывается на здоровье и безопасности. Сами компоненты смолы не являются пожароопасными, но это свойство растет пропорционально добавленному растворителю. Также пары многих растворителей вредны для здоровья и для исключения опасных доз требуется хорошая вентиляция. И никогда, НИКОГДА, не оттирайте смолу с рук при помощи растворителей, это только ускорит ее проникновение в кожу!
А надо ли вообще понижать вязкость смолы? В некоторых ситуациях это подходит, а в некоторых – нет. Начнем со всем известного факта, что смолы с хорошо сбалансированными свойствами разрабатываются химиками – технологами и не за один день. Это труд! Это опыт! Специалисты разрабатывают рецептуры смол, которые будут обладать необходимыми свойствами для определенных условий и целей. По сути, вам достаточно приобрести «правильную» смолу.=) Но если вы по какой то причине приобрели продукт, не соответствующий вашим задачам и решили самостоятельно что-либо в нем изменить, то тем самым вы тоже выступаете в роли химика-технолога и должны осознавать последствия своих действий.
Чаще всего смолу разбавляют для того что бы:
• что бы смола глубже проникла в древесину и сделала ее более водостойкой
• что бы пропитала древесину и вернула ей былую прочность
Давайте обсудим это по пунктам.
2) Водостойкость. Разбавленная ацетоном смола становится пористой, что ухудшает ее качества водостойкости. Вызвано это быстрым испарением ацетона. А вот обычное покрытие древесины смолой обеспечит достаточно хорошую водостойкость без какой-либо пропитки вообще. Потому что тонкий слой чистой эпоксидной смолы на поверхности является более водостойким, чем слой разбавленной, пористой смолы, проникшей глубоко в древесину. Лаборатория древесных материалов разработала специальный тест, оценивающий сопротивление материалов впитыванию влаги. Он измеряет количество влаги, поглощенной древесиной при непрерывном поддержании 100% влажности. Такой эксперимент вы можете провести и самостоятельно и убедиться, что разбавленная смола крайне далека от не разбавленной по сопротивлению к влаге.
3) Пропитанная смолой сгнившая древесина станет твердой, но выдерживать былые нагрузки все равно не сможет. Т.е. пропитывать «гнилушки» имеет смысл, если сгнивший элемент не испытывает нагрузок и ему достаточно быть всего лишь твердым Сгнившему палубному бимсу или мачте недостаточно пропитки смолой для восстановления первоначальной нагрузочной способности.
Снижении вязкости смолы путем нагрева.
Нагревание компонентов эпоксидной смолы по отдельности с последующим смешиванием дает нам жидкую композицию, обладающую после полимеризации всеми свойствами смолы, отвержденной при нормальной температуре. Вязкость эпоксидной смолы очень сильно зависит от температуры и нагрев ее компоненты (смолы и отвердителя) и/или поверхности значительно ее понижает.
При работе с древесиной лучшим способом теплового метода снижения вязкости является нагрев самой поверхности без нагрева смолы. Надо смешать компоненты и нанести смолу на теплую древесину. Источник тепла следует убрать перед самым нанесением. Когда смола оказывается на теплой древесине, она нагревается и теряет вязкость. При понижении температуры деревянной поверхности смола успевает проникнуть достаточно глубоко до начала полимеризации. При таком способе (нагрев древесины вместо смолы) вы получаете два преимущества: на рабочей поверхности смола имеет низкую вязкость, а смесь смолы с отвердителем в емкости обладает более долгим временем жизни, чем разогретая смесь.
Снижение вязкости смолы тепловым методом имеет и свои минусы. Теплая эпоксидная смола полимеризуется быстрее, и чем выше ее температура, тем быстрее проходит процесс полимеризации, возможно даже «закипание».
При нормальном нагреве рука должна спокойно выдерживать температуру поверхности или емкости со смолой, а это градусов 50 максимум. Перед тем как замешать смесь, подготовьте все необходимое и работайте быстро. Для увеличения жизнеспособности смолы лучше подобрать отвердитель с большим временем отверждения.
Мы считаем, что в большинстве ситуаций предпочтительным будет тепловой способ снижения вязкости, а не при помощи растворителей. До тех пор, пока смола не получила перегрева, она сохранит после отверждения все свои характеристики. Введение растворителей является самым простым способом, но при этом сильно страдают прочность и водостойкость.
Небольшое резюме:
Снизить вязкость смолы можно растворителями из строительного магазина, можно путем подогрева. А можно приобрести растворитель, рекомендованный производителем эпоксидных смол. Выбор же всегда остается за Вами!)
10 советов от профи: как избавиться от пузырей
Каждый мастер хочет научиться создавать украшения из эпоксидной смолы, в которых нет будет место пузырям. Для того, чтобы у вас получилось идеальное изделие без пузырей, понадобятся некоторые знания, чтобы убрать их. В этой статье мы собрали десять советов, по тому, как создать кристально-чистое украшение из ювелирной смолы.
1. Выберите эпоксидную смолу, которая соответствует вашему проекту.
Смолы отличаются по своему назначению и характеристикам:
Одни смолы предназначены специально для литья в молды, а другие используются только для создания купола. Они отличаются вязкостью и текучестью, выбирать смолу нужно в соответствии с поставленными целями.
Также они отличаются временем, которое требуется для полного отверждения изделия. Для создания украшений чаще всего подходят смолы со временем полного отверждения сутки или двое. Ведь вам нужно аккуратно выложить красивую композицию, добавить в нее сухоцветы, краски или блестки. Не спешите, чтобы не допустить промахов в работе с мелкими деталями.
Но если вы хотите нарисовать картину смолой, то для этой техники не нужно ждать 2 дня, поэтому лучше выбрать смолу с быстрым отверждением.
Пластичность у разных смол своя, она позволяет смоле не разбиться при падении подобно стеклу.
Если вы заливаете эпоксидную смолу в молды, тогда берите смолу специально предназначенную для литья Crystal 6. Она обладает жидкой консистенцией, за счет чего легко сможете залить ею любые сложные вложения. В такой смоле пузырьки выходят быстрее всего, а вероятность их появления ниже. Даже если пузырьки появятся, то они будут легче отделяться, так как смесь смолы и отвердителя тоньше.
2. Работайте с эпоксидной смолой в теплом помещении.
Конечно, не всегда на рабочем месте будут идеальные условия для заливки смолы, но их можно создать самостоятельно. Температура, при которой лучше всего затвердевает смола, составляет 23-30 градусов Цельсия.
Если в помещении слишком холодно, то вы можете использовать обогреватель. Вам не обязательно прогревать до необходимой температуры всю квартиру и оплачивать большие счета за электричество, вы можете обогреть только одну комнату, ванную, гардеробную или кладовку.
При этом не забудьте закрыть все форточки и дверь, чтобы тепло не уходило из теплой комнаты. Помните также о том, что температура окружающего воздуха важна не только при заливке, но и все время при отверждения смолы. Поэтому постоянную температуру в помещении придется поддерживать 2-3 дня. Не ставьте ваше изделие туда, где может быть сквозняк и резкая перемена температуры.
Еще вы можете создать специальную горячую коробку для эпоксидной смолы. Для этого возьмите большую картонную коробку, вставьте в нее лампу на гибком держателе с лампочкой накаливания. Включите лампу на то время, пока застывают эпоксидные украшения. Лампа накаливания создаст немного тепла, а картонная коробка сохранит тепло внутри.
Не забудьте накрыть ваши изделия неким куполом, чтобы на них не попала пыль, так как эти лампы могут ее притягивать.
Но будьте внимательны, если вы сделали купол, то греть смолу нельзя, так как она после прогревания станет жидкой и купол вытечет за границы украшения!
3. Перед заливкой прогрейте смолу.
Нагрейте воду, чтобы она стала горячей, но не кипящей. Поместите бутылки со смолой и отвердителем в пластиковый пакет, и оставьте его в горячей воде на пять-десять минут.
Помните, что вода ни в коем случае не должна попасть в вашу смолу! Так как попадание воды в эпоксидную смолу может стать причиной ее не отверждения.
Грейте смолу перед использованием даже в летнее время и теплое время, так как бутылочки смолы и отвердителя обычно остаются прохладными на ощупь.
Но не переусердствуйте в прогревании смолы, хорошего понемногу. Если смолу нагреть слишком сильно, то сократится ее рабочее время, то есть, время, пока вы сможете создавать с ее помощью изделия.
Прогреть смолу можно также с помощью фена или поставив на батарею.
Фен лучше использовать строительный. Фен от бутылочки со смолой необходимо отставить примерно на 30 сантиметров, чтобы поток горячего воздуха не расплавил саму баночку. Прогревайте смолу около 20 минут, а если смола мутная, то до того момента, пока она не станет полностью прозрачной и чистой.
4. Смешивайте смолу и отвердитель правильно!
Вы не миксер, и не нужно им притворяться!:) Перемешивайте смесь медленно, но тщательно, продвигаясь вдоль стенок и дна чашки. И чем больший объем смолы и отвердителя вы смешиваете, тем дольше вам необходимо их перемешивать. Иногда при смешивании больших объемов смолы трудно не допустить появления пузырьков, они могут не подняться на поверхность смолы перед заливкой или во время заливки. Тогда понадобится способ, о котором мы поговорим в конце статьи, чтобы избавиться от этих пузырьков до и после заливки.
5. Убедитесь, что поверхность, на которую вы заливаете смолу, тоже теплая.
6. Смажьте молд эпоксидной смолой перед тем, как полностью заполнить емкость.
7. Для сложных форм возьмите крючок
8. Смочите смолой наполнители перед тем, как поместить их в молд или основу.
Налейте смолу в отдельный стаканчик, не тот, из которого вы будете потом заливать смолу в форму. Намочите наполнитель полностью эпоксидной смолой, после чего начните его помещать в молд под углом, а затем положите ровно. Если наполнитель сразу класть горизонтально на поверхность смолы, вы, вероятно, задержите под ней пузырьки.
9. Прогрейте смолу сразу после заливки.
После того, как вы залили всю смолу в молд или другую основу, в последний раз пройдитесь по ней с помощью источника тепла, чтобы лопнуть пузыри.
Для этого вы можете использовать зажигалки с длинным соплом. Они дают маленькую огненную струю. Но соблюдайте осторожность при использовании пламени! И запаситесь огнетушителем на случай, если что-то пойдет не так. Помните о том, что чрезмерное тепло может деформировать и испортить силиконовые формы.
10. Используйте вакуумную камеру для дегазации
Первый способ. Помещаете смолу перемешанную с отвердителем в камеру. Далее создается отрицательное давление и смесь расширяется, потому что в отрицательном давлении все пузырьки воздуха в смоле становятся больше (т.к. в них прежнее давление). Смесь расширяется, пузыри увеличиваются, и становятся похожи на пену, затем пена лопается и оседает. Спустя некоторое время лопаются и все остальные пузырьки, и вы увидите кристально-чистую смесь без единого пузырька, которая идеально подходит для заливки :)))
Красота! Важно помнить! Смесь может увеличиваться в размерах до 10 раз! Учитывайте это, когда ставите емкость со смолой в камеру, а то вся пена вытечет за края стаканчика, и у вас будет эпоксидная камера давления :))
Но сначала попробуйте все же первый способ.
Удачного творчества вместе с HobbyMagic!:)