чем заделать стык между трубой и шифером
Как эффективно и недорого устранить зазоры между шифером и печной трубой
Шифер многие годы считался лучшим кровельным материалом, подходящим для малоэтажных домов, коттеджей, дач, пристроек, бань, гаражей и навесов. Популярность шифера несложно объяснить следующими факторами:
Даже сейчас, когда на строительном рынке появилось много интересных аналогов кровельного материала, люди нередко отдают предпочтение шиферу, ценя его за качество и надежность. Однако при всех перечисленных преимуществах шифер имеет и ряд недостатков. Наибольшую проблему представляет хрупкость.
Тем дачникам и владельцам частных домов, у которых есть камин, печка или топка, хорошо известна проблема, при которой между дымоходной трубой и шиферной кровлей возникает зазор. Он может появиться в результате самых разных факторов, о которых будет упомянуто далее. Возникает вопрос: как устранить зазоры между печной трубой и шифером?
Способы действительно есть, и их немало. Даже если дача находится в сельской местности, и поблизости нет ни одного специализированного строительного магазина, можно заделать пробоину подручными материалами.
Определимся с материалами
Главным спасением для шифера служит асбестовая ткань, вымоченная в правильно приготовленном плиточном клее. Данный способ считается наиболее простым и доступным, поскольку практически не требует финансовых затрат. Стандартный плиточный клей и асбестовая ткань находятся в широком доступе, стоят недорого, что делает рассматриваемый метод приоритетным.
Для ремонта шифера отлично подходят и другие материалы:
Несмотря на то, что существует множество материалов для восстановления шиферной кровли и герметизации стыка между покрытием и печной трубой, совет для всех методов один — необходимо начать с обработки. Чтобы добиться прекрасной адгезии между шифером и означенными материалами, поверхность стоит обезжирить бензином, очистить от мелкого мусора, устранить мох и всевозможную растительность и, возможно, заменить отколовшиеся фрагменты шифера, поскольку они рано или поздно вновь придут в негодность.
Устраняем зазор своими руками
Остановимся на использовании асбестовой ткани и плиточного клея. При приготовлении смеси не следует добавлять песок, поскольку это снизит клеящие свойства. Герметизация отверстия между шифером и печной трубой не потребует большого количества клея (достаточно 1-2 килограммов), поэтому можно развести сухую смесь с водой, доведя до однородной структуры, по консистенции напоминающей кефир.
Может показаться, что жидкая смесь не поможет заделать зазор, но это не так. Главная цель — пропитать ею плотную асбестовую ткань, и пастообразная субстанция просто не проникнет в волокна.
Разрезаем ткань на продольные лоскуты, вымачиваем в полученной смеси и забиваем в щель между трубой и шифером по периметру. Напоминаем, поверхность должна быть предварительно очищена и обезжирена. Забив весь периметр, необходимо выждать 30-40 минут, пока клей не начнет схватываться, затвердевать.
Параллельно с этим следует приготовить вторую партию клея, на сей раз более густую. Полученная смесь накладывается поверх полученной заплатки, после полного высыхания вымоченной асбестовой ткани. Густым клеем заполняются стыки, щели, складки, пробоины и прочие участки. Главная цель — сделать второй слой цельным, равномерным.
Далее остается выждать несколько дней, пока заплатка полностью просыхает. Помните, осадки могут серьезно навредить не затвердевшему плиточному клею и он отойдет от шифера и печной трубы, поэтому следует заранее свериться с прогнозом погоды и убедиться, что дни будут солнечные.
Примыкание печной трубы к шиферу к содержанию ↑
Устраняем зазор в других видах кровли
Со схожей проблемой сталкиваются не только владельцы домов с кровлей из шифера. Зазор нередко возникает и в других типах покрытия, причем это может быть вызвано самыми разными факторами:
Существуют различные методы, помогающие восстановить целостность кровли и защитить чердак от протечек. Для этого необходимо отталкиваться от типа кровельного покрытия.
Крыша из черепицы
Черепица является прочным, долговечным и красивым материалом, поэтому асбестовая заплатка нарушает эстетику, портит внешний вид кровли. В этом случае рекомендуется воспользоваться смесью из песка и цемента. Удивительно, но в данном случае подходит именно она, поскольку шероховатая структура черепицы способствует превосходному схватыванию.
Чтобы заплатка выглядела эстетично, рекомендуется сделать оцинкованный воротник, который в последующем заливается грамотно приготовленной смесью. Излишки раствора должны стекать по импровизированным желобам, чтобы на трубе не образовались некрасивые подтеки.
Битумная крыша
Мягкая черепица (изготовленная из битумной смеси) является превосходным кровельным материалом. Для заделывания зазоров применяются:
Лента обеспечивает надежную гидроизоляцию и плотный переход от одной плоскости к другой, а битумная мастика обеспечивает прекрасную сцепку.
Крыша из профнастила
Как видите, треснувший и отошедший шифер еще не повод менять всю кровлю целиком. С указанными способами вы сможете восстановить покрытие, и оно прослужит еще несколько десятков лет, а вы не будете беспокоиться о протечках. Не забудьте поделиться в комментариях мнением об этих способах, ведь другим читателям очень интересен ваш опыт.
Как и чем заделать щель между трубой и кровлей
Вывели дымоход через крышу и не знаете, как и чем заделать щель между трубой и кровлей? Зато об этом знаем мы. От ультрабюджетных методов для герметизации шифера до трудоемких способов закрыть стыки на металлочерепице и профнастиле — мы подробно расскажем о каждом из них. Изучайте возможные варианты и выбирайте подходящий. Пошаговые инструкции и описание особенностей всех способов герметизации стыка трубы и крыши прилагаются.
Содержание
Чем заделать щели между трубой и шифером
Шифер — самый бюджетный кровельный материал из существующих. Поэтому и решения для герметизации щели между трубой и кровлей тоже должны быть дешевыми, а также простыми и быстрыми в реализации.
Итак, если вы ищете, чем замазать щель между трубой и крышей из шифера, то для этих целей лучше всего подойдет асбестовый раствор. Если же нужен более технологичный и долговечный метод герметизации стыка, тогда поставьте на трубу стальной фартук.
Раствор из цемента с асбестом
Герметизация трубы на крыше из шифера смесью из цемента с асбестом — кустарный, но от этого не менее эффективный метод. В конце концов, не зря асбест продолжает использоваться для создания огнестойких покрытий и материалов, несмотря на подмоченную репутацию.
Сам метод прост: размоченный в воде асбест смешивают с цементом и полученным раствором замазывают стыки между печной трубой и шифером. Главное, не забыть о латексных перчатках и респираторе. Все-таки, репутация у этого материала испорчена не просто так — он относится к канцерогенам первой степени, то есть достоверно вызывает рак. И особенно опасен асбест при попадании в легкие. Впрочем, если соблюдать несложные меры безопасности, риск практически нулевой.
А теперь пошагово расскажем, как заделать щель между трубой и крышей асбестовым раствором:
Асбестовый раствор очень дешев и без проблем выдерживает температуру больше 1000 °C, поэтому им можно замазать щель между трубой и крышей бани без опасений, что смесь растрескается из-за нагрева. Кроме того, у раствора из асбеста отличная адгезия к шиферу, он устойчив к воздействию едких веществ и перепадам температур. Но у него есть три основных минуса.
Во-первых, стык между трубой и крышей должен быть не очень широким. Иначе смесь при замазке будет просто проваливаться сквозь щель. Даже если удастся забить широкую щель, раствор со временем начнет крошиться, что приведет к протечке.
Во-вторых, налепленный на трубу раствор смотрится некрасиво. Если речь идет о бане или хозяйственной постройке, то это может не иметь значения, но герметизация дымовой трубы на крыше дома — совсем другое дело.
В-третьих, узел получается не очень надежным. Достаточно небольшой ошибки в замешивании раствора или его нанесении, чтобы крыша потекла при первом же дожде. Но даже при соблюдении технологии срок службы соединения вряд ли превысит 15 лет. Опять-таки это допустимо для бани, но не для крыши основного дома.
Фартук из оцинкованного металла или нержавеющей стали
Еще один недорогой способ заделать щель между крышей из шифера и круглой трубой. Впрочем, в отличие от асбестового раствора, этот метод подходит для всех типов неметаллического кровельного покрытия.
Стальной фартук или проходка на трубу — это основание из плоского стального листа, к которому приварен конус со срезанной вершиной. Конус надевают на круглый дымоход и герметизируют, а основание крепят на кровельном покрытии. В результате получается надежный и долговечный узел, который при правильном монтаже способен сохранять герметичность десятилетиями.
Герметизация трубы на крыше с помощью стального фартука выполняется в семь шагов:
Как и асбестовый раствор, этот способ герметизации подходит и для того, чтобы закрыть стыки между печной трубой и шифером. Главное в этом случае, использовать высокотемпературный герметик.
Желательно, чтобы фартук был изготовлен из нержавеющей стали — так его срок службы будет исчисляться десятилетиями. Допустима и оцинкованная сталь, но тогда узел прохода трубы через кровлю, скорее всего, придется ремонтировать или переделывать уже через 15-20 лет.
Преимущества стального фартука для герметизации кровли из шифера:
Заделка щелей около трубы на крыше из ондулина и битумной черепицы
В отличие от шифера, для ондулина и мягкой черепицы выпускают специальные переходные элементы. С ними герметизация печной трубы на крыше сильно упрощается и сводится к монтажу этих элементов в правильном порядке. Хотя и здесь есть свои тонкости.
Герметизация круглой трубы
Вентиляционная труба на крыше при проходе через кровельные материалы на основе битума оформляется буквально за несколько минут с помощью одного проходного элемента. Для ондулина монтаж выполняют за пять шагов:
Герметизация труб на мягкой кровле с помощью проходного элемента еще проще:
Наглядно процесс монтажа показан на видео:
Если же вы ищете, чем заделать щель между трубой отопления и крышей, то стандартные пластиковые элементы не подойдут. Для этого нужен гибкий переходник Мастер Флеш — эластичная манжета в форме ступенчатого конуса с алюминиевым фальцем по контуру, которая надежно герметизирует стыки. Поскольку между трубой и крышей должно быть довольно большое расстояние, чтобы битумное покрытие попросту не расплавилось от высокой температуры, выбирайте переходники большой площади. Основа проходного элемента должна накрыть не менее 40 мм кровельного покрытия с каждой стороны.
Мастер Флеш обычно ставят на уже готовую трубу, но без установленного аэратора, если он предусмотрен конструкцией:
Мастер Флеш изготавливают из устойчивой к высоким температурам и ультрафиолетовому излучению резины, поэтому с помощью этого переходника возможна и герметизация трубы на крыше бани. Но только если она утеплена.
Герметизация кирпичной трубы на крыше
Проход кирпичной трубы через кровлю загерметизировать сложнее, чем круглый. Стык между трубой и крышей из ондулина закрывают специальными фартуками, а между дымоходом и кровлей из битумной черепицы — ендовными коврами.
Установка фирменного фартука выполняется в несколько этапов:
Герметизация кирпичной трубы на крыше из мягкой черепицы выполняется с помощью раскройки и наклейки ендовного ковра:
Герметизация трубы на крыше из профнастила и металлочерепицы
Профнастил и металлочерепица — родственные материалы, поэтому подход к герметизации стыков между трубой и кровельным покрытием практически одинаков. Отличия есть, но они незначительные. Например, для оформления верхнего примыкания к дымоходу на крыше из металлочерепицы могут использовать переходной элемент, который повторяет форму волн на листе. Это немного упрощает монтаж, но из-за высокой стоимости переходного элемента вместо него обычно ставят стальной лист, окрашенный в цвет кровли.
Как и для ондулина, способ герметизации стыка между кровельным материалом и дымоходом зависит от формы трубы. Если труба на крыше дома прямоугольная, то щель закрывают комплектом стальных доборных элементов. Если круглая, то для герметизации трубы используют гибкий переходник Мастер Флеш.
Если труба на крыше кирпичная
Герметизация трубы на крыше из металлочерепицы или профнастила — это процесс, который условно разделить на два этапа:
И для каждого из этих этапов есть два основных варианта решения. Начнем с монтажа фартука.
Сначала кровлю нужно подготовить:
На подготовленное покрытие устанавливают фартук либо с герметизацией мест стыка доборных элементов, либо с их фальцеванием.
В первом случае процесс монтажа начинают с примерки нижней планки примыкания к трубе. На ней отмечают углы дымохода, отступают от этих отметок 2-3 см в сторону ближнего края планки и отрезают по этой линии часть верхнего плеча доборного элемента. В месте сгиба уголка делают надрез и загибают планку так, чтобы она обхватывала трубу.
Затем по всей длине планки на кровельное покрытие лепят двухстороннюю самоклеящуюся бутиловую ленту, поверх нее крепят уплотнитель, чтобы под фартук не попадала пыль, и не могли залезть животные или насекомые, сверху уплотнителя наносят слой герметика.
Планку примыкания устанавливают вплотную к дымоходу, закрывая ей стык между трубой и крышей. При этом к кирпичной кладке ее крепят анкерами, а к металлочерепице или профнастилу — кровельными саморезами с прокладкой из EPDM резины. Саморезы ввинчивают перпендикулярно листу в верх каждой волны.
Боковые планки примыкания крепят похожим образом: подрезают по размеру трубы, загибают, но устанавливают только на бутиловую ленту и герметик, без уплотнителей. Кроме того, герметик наносится и на нижнюю часть фартука так, чтобы он полностью закрыл линию стыка планок. При креплении боковых планок примыкания к кровельному покрытию расстояние между саморезами не должно превышать 15 см.
Последнюю щель между трубой и крышей закрывают планкой примыкания с очень широким нижним плечом. Лучше, чтобы она была сделана из стали с полимерным покрытием в цвет кровельного материала. Но допустимы и листы из нержавейки. Листы из оцинкованной стали ставить нежелательно — срок службы такого материала при монтаже на кровлю обычно не превышает 15 лет, в то время как профнастил или металлочерепица служат 20-50 лет в зависимости от вида покрытия. Лист оцинкованной стали за трубой, во-первых, нужно будет менять намного раньше, чем понадобится ремонт или реконструкция кровли; во-вторых, он может стать очагом коррозии и привести к преждевременной порче окружающего его кровельного материала.
Верхнюю планку тоже подрезают и загибают так, чтобы она полностью закрыла торцы боковых частей фартука. Затем ее крепят на бутиловую ленту, уложенную по контуру опорного листа.
Ширина нижнего плеча доборного элемента должна быть не менее 45 см при уклоне крыши не менее 15°. На более пологих крышах верхняя часть фартука должна быть еще шире, при этом нужно дополнительно промазать герметиком все место стыка планки с кровельным покрытием снизу и по бокам.
Там, где опорный лист примыкания будет находиться под верхним листом профнастила или металлочерепицы, планку крепят саморезами с плоскими шляпками. Это нужно, чтобы крепеж не мешал укладке кровельного покрытия. В открытой части планку крепят обычными кровельными саморезами.
Поверх верхней планки примыкания укладывают лист профнастила или металлочерепицы и заводят его под конек. Перед укладкой на ровную поверхность нижнего плеча наклеивают самоклеящуюся ленту, затем к ней приклеивают уплотнитель и наносят на него герметик. Чтобы попасть уплотнителем точно в волну, верхний лист сначала примеряют и отмечают гофры. Если этого не сделать, то выступы уплотнителя могут не совпасть с гофрами стального листа. Крепят кровельный материал так же, как и на остальной крыше.
Стыковой способ монтажа фартука эстетичен, долговечен, но очень сложен в реализации даже для профессиональных кровельщиков. Достаточно небольшой ошибки, чтобы крыша вокруг трубы начала течь.
Фальцевый метод установки фартука надежнее с точки зрения протечек, поскольку его главная идея — в минимизации повреждений планок. По сравнению со стыковым, у этого метода есть три особенности:
В результате фартук получается цельным, и держится не только за счет саморезов, но и благодаря фальцевым соединениям планок друг с другом. Подробно о том, как герметизируется печная труба на крыше этим методом, смотрите в видео:
Хотя фальцевый фартук не требует такой точности измерений и резки, как стыковой, он намного более трудоемкий. Кроме того, без специальных инструментов для гибки металла сделать его невозможно, в то время как для монтажа стыковым методом нужны лишь ножницы по металлу, маркер и рулетка. Но для тех, кто решил сделать заделать стык между трубой и кровлей самостоятельно, фальцевый способ монтажа подходит лучше — да, он займет больше времени, зато вероятность ошибки намного меньше.
Теперь о герметизации примыкании фартука к трубе. Сделать это можно двумя способами:
Оба метода эффективны и надежны, но штробление сейчас применяют редко. Во-первых, прорезать правильную штробу сложно, особенно в старой трубе. Во-вторых, можно случайно сделать слишком глубокий пропил и повредить дымоход. В-третьих, на трубе около штробы будет мостик холода, что может привести к увеличению количества сажи внутри дымохода.
Поэтому герметизация трубы на крыше с помощью воротника намного предпочтительнее. Для этого на трубу останавливают небольшие планки с расширением сверху, которые прижимают фартук. В это расширение укладывают полиуретановый герметик толстым слоем. Он заполняет все неровности и застывает, образовывая прочный, непроходимый для воды барьер.
Если труба на крыше круглая
Чтобы заделать щель между крышей из профнастила или металлочерепицы и круглой трубой используют уже упомянутый переходник Мастер Флеш. Устанавливают его примерно так же, как и на крышу из ондулина, но есть три особенности:
С помощью эластичного переходника можно герметизировать только вентиляционные и утепленные печные трубы. Для неутепленных труб нужно использовать стальные хомуты и герметик, которым промазывают все места стыка хомута с трубой и стальными листами.
Чем герметично заделать стык между руберойдом/шифером и трубой?
Ободрал шифер и рубероид. Постелил новый рубероид.
Осталась щель между рубероидом и трубой.
На фото то что было после снятия шифера и верхней части бетонной блямбы вокруг трубы.
Котиков нет. Есть только оса, найденная сонной под шифером.
Строительство и ремонт
4.6K поста 34.3K подписчика
Правила сообщества
Правила оформления постов.
Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.
В случае нарушения пост выносится из сообщества.
Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.
Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)
Пост должен быть основан на личном опыте.
Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)
Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)
Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)
Прочитал, ужаснулся от многих мнений. Скажу как кровельщик у которого 80% моей работы переделывания за такими мастерами. Про жидкое стекло идея хорошая, но не поможет, у метала и раствора разная степень сжатия при минусовых температурах, после морозов образуется шов, потом туда попадёт вода(снег, дождь и при следующем морозе будет происходить разрушение, это не быстро будет проходить, но всё же, а вот если сделать такую галтель и сверху неё на трубе сделать капельник, прослужит долго, только обязательно загерметизируйте шов между капельником и трубой герметиком( строго полеуретановый. Он не боиться ультрафиолета и прослужит долго) Что касается никобанд, вещь хорошая, но в данном случае не поможет, она отлично подходит для метала, но на шифере долго не прослужит. Что касается мастик, какой номер вы брали? Их под сотню класификаций, запомните мастика боиться ультрафиолета, не помню номер но у технониколя есть мастика которая с полимерными добавками и она не боиться солнца, вот она не будет трескаться.
Глина явно не лучше цемента и если его мешаешь 1х1 с песком то там молотком не отобъешь не то что сам потрескает
Обнови обрешётку, зашей сверху плоским шифером и заклей наплавляемым материалом(по типу техноэласт) в 2-а слоя.Заведи примыкание на трубу(если греется больше нормы-кожух) не менее 350 мм.
Листовой асбест замочить в воде,после добавив в получившуюся кашу немного цемента,можно замазывать. На моей бане так сделано.
Старая густота краска масляная с добавлением цемента до пастообразного состояния. Но лучше наверное обратиться к современным составам
Для герметизации стыка жестяного воздуховода и наплавляемой кровли применял бутадиен-каучуковую мастику от Технониколь.
Минуса два: не видел в мелкой таре, только ведро 10 кг; эта зараза липнет ко всему и нужен одноразовый инструмент, перчатки и т.п.
Плюсы: не «каменеет», оставаясь эластичной; липнет даже к влажным поверхностям.
замажь всё сазиластом и забудь
Чтобы выполнить гидроизоляцию снаружи смесь разводят в другой пропорции. Для приготовления раствора нужно взять цемент, песок и жидкое стекло в соотношении 1,5:1,5:4. Воды понадобится не более ¼ массы раствора. При правильном выполнении работ получится крепкая изоляция, защищающая не только от воды, но еще и от пожара.
По древней традиции, пост для минусов.
Дескать, это не строительный форум, найми рабочих и тому подобное.
Труба, вроде как, на самом гребне?
А на трубу разве не одевается металлическая «воронка», чтоб стекало всё уже на температурно-стабилную зону? И какая высота трубы от крыши?
рептилойдом-войном, можно еще андройдом
Ты выйграл телефон на андройде?
Строительство дома за 4 месяца. Фото. ч.2
Фундамент закончен, завезли материал для стен.
Дальше все фото этапу кладки стен. В общем по времени стены заняли 2 недели.
Вид со стороны фасада:
Вид со стороны веранды:
Начало кладки крыльца с фасада:
Веранда приобретает облик:
Готова кладка фасадной части и крыльца:
08 июля 2021 года. ВАСКЕЛОВО
Выполнен полный монтаж отопления и водоснабжения дома, площадью 110кв.м.
Ииииии ещё одному небольшому дому взяли и организовали отопление и водоснабжение.
Отопление здесь просто радиаторное, выполненное коллекторно-лучевой разводкой. Радиаторы, конечно, Purmo.
Сергей, согласившись на наши услуги, мне рассказывал, что до нас другая компания считала ему предложение, которое его вполне устроило. Но специалист, приехавший на встречу как-то совершенно не убедил. Особенно его тормознуло то, что он настаивал на теплоносителе в виде антифриза. Вот прям настаивал-настаивал. А Сергей сам как-то понимал, что это хреновый вариант.
Выслушав это всё, Сергей попросил посчитать ему предложение.
Оно оказалось дороже, чем у коллег, но в итоге клиент согласился.
Юра, получив назначение на данный объект всё замечательно смонтировал. Котельная с его фирменной системой слива, так вообще пушка.
Переезд в частный дом, советы и размышления. Часть 2
Поскольку первый пост зашел, и много до чего не добрался, что хотел написать вначале, решил продолжить и писать продолжение. Опять же опираясь на мой опыт переезда, это не истина в последней инстанции, а советы с чем столкнулся и на что стоит обратить внимание.
Как выбрать участок или дом с участком, пункты в порядке важности:
1) Самое первое и главное это не материал стен дома, и не уровень грунтовых вод на участке и не лес\озеро под боком, это Инфраструктура и транспортная доступность. Если дом планируется для ПМЖ, а не «Дача» или «Дом выходного дня», вы не пенсионер которому охота посидеть в глуши или на берегу с удочкой, а человек средних лет, у которого есть дети, работа, социальные связи, то подумайте как из этого места вы будете ездить на работу и по ежедневным делам, ЕЖЕДНЕВНО! Нравится-ли вам вид вокруг, удобно-ли это, и сколько времени вы на это будете тратить, чтобы потом не «жить в машине». Заранее смотрите, где в наличии магазины и желательно не занюханный ларек, а хотя-бы уровня Пятерочки\Магнита\Дикси\и т.д, где школа и детский сад и какие к ним дороги, да вообще какие дороги в посёлке\пригороде и на улице (как далеко ваш участок от асфальта и на сколько это решаемо своими силами), где ближайшее «узкое горлышко», где будет образовываться пробка, прям покатайтесь в час пик и смоделируйте ситуацию. Лучше если магазины\школа\садик будут до этого узкого горлышка. Небольшой пример: когда ездили смотрели дома и участки, понравился один вариант по деньгам подходит, но так получилось что выезжали мы от туда в 17 часов, вечер пробки и как выезжать из поселка в направление города такая пробка, что волосы седеют, с нашей стороны выезд вообще не продуман ни светофора ничего, один лишь знак уступи дорогу, и рядом еще заправка через которую часть нашего потока лезет в надежде выскочить создавая дополнительный сумбур, один раз постоял там и понял, не мое, не хочу я так каждый день. Второй пример: живу в Казани и когда на моем направлении только начали делать крупную транспортную развязку (Для Казанцев: 100лет ТАССР), только бульдозера поехали и грузовики, цены на соседние со мной участки подскочили на 200 тыс. На втором месте из инфраструктуры это детские площадки, пешеходные дорожки, и уличное освещение, если все это есть это прям шик! Разумеется, это будет влиять на цену участка\дома, но за наличие инфраструктуры стоит переплатить, наличие, но не «обещания», но об этом позже, все это быстро окупится деньгами не говоря уже о нервах и времени. Может быть вы больше потратите на одной доставке в период стройки и ремонта, да и бензине мотаясь до ближайшего «Леруа-мурла» или другого Строймага за «не хватило мешка цемента\саморезов\другой мелочевки». К примеру, мой адрес относится к городу, и доставка из Касторамы стоит 300 рублей, а в соседнее СНТ, которое в пешей доступности от меня, стоит 900-1500.
Если вам обещает инфраструктуру застройщик, не стоит в это верить если ее уже нет. При сравнении считайте, что этого нет и на цену влиять не должно ну или торгуйтесь, а если появится воспринимайте как приятный бонус, я не знаю ни одного застройщика не элитных поселков, который бы без проблем выполнил инфраструктурные обещания. Так же с инфраструктурой есть один момент, все что касается вашего участка решаемо: деньгами или временем, и зависит лишь от Вас, вы можете осушить болото, завалить овраг. Конечно потратив деньги. Инфраструктурные проблемы и проблемы общей территории: нет дорог, дорожек, свет часто пропадает или вообще дорога в чей-то частной, а не муниципальной собственности могут не решатся ГОДАМИ, и ничего вы там не сделаете, только будете закидывать бумажками инстанции, поэтому лучше выбрать участок в обжитом месте, а не в «чистом поле» без дорог.
Понятно часто при осмотре участка может никого из соседей не быть или у всех еще стройка, но в целом старайтесь выбирать участок там, где живут люди примерно вашего достатка и социального статуса либо немного выше. И старайтесь выбирать места, где люди стоят дом для ПМЖ, а не дачники или «дом выходного дня».
В Москве знаю ситуация с СНТ получше, но в регионах пункты 1 и 2 страдают. Я не говорю, что в регионах нет нормальных участков в СНТ, но это скорее редкость, и за него с вас попросят не сильно дешевле ИЖС, но все равно с компромиссами. Естественно, всегда нужно взвешивать и может быть минусы СНТ конкретно в вашем случае будут неактуальны из-за жирного плюса, например так получилось, что оно в черте города или в шикарной транспортной доступности.
4) Коммуникации: газ, электричество, вода, канализация. Если коротко, то чем их больше тем лучше. Самый шик, когда есть всё, включая центральную канализацию, поверьте в отличии от септика, за нее стоит переплатить даже 200 тыс, но редко где она есть. Как правило очень хороший вариант это: Электричество\газ\поселковая центральная вода. Хороший вариант — это электричество и газ, соответственно вода из скважины, каналья септик, либо ЛОС, кстати в крупных городах потихоньку начали вводить требования установки станций ЛОС, а не просто септика. Если нет газа это отдельный разговор, прям на отдельную статью. Если коротко то без газа, лучше поумерить аппетиты в квадратных метрах и строить что-то в пределах 80-100 кв.м, тогда если все сделать с умом оплата за отопление электричеством будем весомая, но по силам. У меня этой зимой выходило 2200-3000 на газу + 1000-1200 за электричество, товарищ домике 70-85 кв.м на электричестве отдавал 10000-12000 в месяц за все (отопление+всё остальное). Во фразы: «газ по улице, только подключить», «сосед протянул от него без проблем», «видишь газовую будку за домами, тут метров 20» и тому подобные лучше не верить, к нему стоит относится, либо он есть на момент постройки и сдачи дома (если вы через застройщика), либо его нет, а значит может и не быть вообще, потому что вам могут зарядить такой ценник за подключение. Газовая будка может оказаться магистральной и от нее протянуть не вариант, «газ по улице» может до вас не дотянуться, потому что нет технических условий и миллион проблем, а сосед может сказать: «я себе тянул за пол ляма» давай мне от этого Н-денег, тогда подключишься». В общем все вопросы с газом стоит решать на берегу и четко понимать свою стратегию строительства в контексте этого вопроса. Я брал участок сразу с газом и в этом плане через застройщика был плюс, ему газификация условных 5 домов обошлась по 60-80 тыс. на дом (без стоимости котла), если бы я занимался этим в одного, мне бы встало в 200. Для себя я пришел к выводу что газ имеет смысл проводить если стоимость его проведения меньше или равна стоимости отопления на электричестве за 10 лет. Например, условно за сезон вы тратите на отопление электричеством 50-60 тыс. руб (да-да, это не предел, посчитайте) т.е за 10 лет это будет 500-600 тысяч. Значит подключение газа за 300 тыс. в долгую будет оправдано. Соответственно если газа не предвидится, лучше поумерить аппетиты в отапливаемых площадях, чтоб выйти на комфортный для себя уровень расходов в содержании.
5) Тип местности, грунты, наличие рядом леса, озера. По мне лучше рядом лес чем водоем, меньше проблем и с грунтами, грунтовыми водами, комарами и гнусом. Но в первую очередь этот аспект стоит держать в голове и с учетом этих факторов выбирать тип фундамента и тип дома. По-хорошему надо бы сделать и геологию участка, но как правило это никто не делает, либо делает, когда уже участок куплен, не будешь же на каждом рассматриваемом претенденте геологию «за дорого» делать, а застройщики таким не занимаются им насрать «все продастся».
6) Брать от застройщика\Строить «сам себе прораб»\Строить самому в одну каску.
Везде есть свои минусы и плюсы.
6.1 Начну с последнего: строить самому, в одну каску ну или с привлечением родных, друзей и тд., в общем все делать своими руками. Не каждый сможет, не каждый в этом мире должен быть строитель часто лучше заниматься тем, что умеешь, а полученные деньги вкладывать. Те, кто начал такую стройку, закончил и у кого получилось, те просто большие молодцы, настоящие мужики и их боевые подруги тоже умницы, но больше я вижу таких которые превратили это в бесконечный долгострой, видел как семья распалась, потому что жене надоело жить в полевых условия и вечной стройке.
6.3. Брать готовый дом от застройщика, либо строить дом под свои хотелки силами застройщика (строительной компании). Тут надо понимать, что идеального застройщика не существует, косячат все и надо выбирать такого с косяками которого вы готовы мириться и быть готовым к тому, что косяки будут (ад перфекционистов). Все застройщики любят обещать, но не выполнять, что по инфраструктуре и дорогам, что по всему остальному, поэтому по максимуму прописывать все условия в договор, не стесняться приглашать, и строй контроль, и экспертизу, и требовать гарантийные обязательства. Использовать все средства современного капитализма. В защиту этого метода скажу, что не стоит думать, что все так плохо и всех кидают и прочее, прочее. Рынок подобного жилья только формируется и с каждым годом все лучше и лучше. Лет 20 назад у нас было только две категории домов: «Дорохо-Бохато! деньги пыль» и «квадратно-гнездовая деревня», что-то посередине отсутствовало как класс, поэтому до сих пор дом продать сложнее чем квартиру, а выше вложенного часто невозможно. Когда искал, смотрел дома построенные 10 лет назад, как б\у после жильцов, так и не проданные с тех времен, сейчас все намного лучше и в продуманности планировок и в качестве. Я думаю, году к 2030 рынок порешает и устаканится и вариант постройки через застройщика по типовым планировкам (либо с небольшими изменениям) будет основным, а самостройщики станут энтузиастами. Так же как 20 лет назад все чинили машины в гараже, а сейчас везде автосервисы, и самостоятельной починкой занимаются только те, кому это нравится.
Если вы не огородник с гектарами картошки, то при удобном расположении дома на участке 5-6 соток на дом\гараж\баню\пару грядок вам хватит, еще и задолбаетесь все это косить убирать и до красоты доводить. Вы, конечно, можете взять и больше или планы у вас какие-то вперед идущие, ситуации разные кто спорит, но чаще бывает, что из участка в 10 соток половина стоит в бурьяне. У нас в Татарстане я заметил такой «национальный вид спорта»: выкупить старый дом+огороды общей площадью 15-20 соток. Распилить это на 3-4 небольших участка построить дома и продать, и нормально люди берут и живут. Тут опять же, как и с размерами дома, жизнь сейчас такая быстрая, что много земли не нужно, нужно брать сколько потянешь в плане ухода и обработки. Представьте вы работаете 5 дней в неделю, а в выходные вместо шашлыка на гриле, лужайку в соток 5 косить. Мне на 5 сотках хватает места на кустики малины, пару грядок огурцов, помидоров и тд. На большее нет времени, а не земли.
Ох опять получилась портянка, а это еще по верхам пробежался. Спасибо, надеюсь кому-то будет полезно.