лопнула светодиодная лампочка что делать
Существует ли опасность для здоровья, если разбить светодиодную лампочку?
Муж хочет заменить все лампочки в квартире на светодиодные. А я задумалась над тем, что будет, если случайно ее разбить, на сколько это опасно?
Разбить светодиодную лампочку так же опасно как разбить светодиодный фонарик. На данный момент самые нормальные лампочки это светодиодные. По крайней мере я так думаю. Сам хочу все лампочки заменить на светодиодные но пока не перегорели люминесцентные жду.
Мы выяснили, что светодиодные лампочки не содержат газов заполняющих колбу. В этом плане они безопасны.
Опасность для здоровья только одна, если Вы порежетесь о кусок стекла разбитой колбы светодиодной лампы и не обработаете порез антисептиками (йод, зелёнка) теоретически возможно заражение крови, но на практики это редкость.
Всё остальное безопасно.
Вот посмотрите из чего состоит светодиодная лампа.
Добавлю, что в отличии от люминесцентных, или тех же ламп накаливая, колба светодиодной лампы не герметизируется, и не заполняется никаким газом.
Нет ртути и иных вредных соединений.
Металл (алюминий, латунь), пластик, эти материалы вред здоровью не нанесут.
Вред светодиодной лампы иной, да и пока этот вопрос до конца не изучен, вред для зрения, многие полагают, он существенный.
Качественную светодиодную лампу купить практически не возможно, везде один Китай.
Но в любом случае, разбившуюся светодиодную лампу надо выкидывать, плюс обязательно пропылесосить полы, мелкие куски стекла убрать вениками, тряпками, не возможно.
К сожалению однозначного мнения о пользе и вреде светодиодных ламп пока еще нет. И дело тут и в цене, которая пока еще высока по сравнению с обычными лампами. И связано со спектром светового излучения этих ламп. Вот например какие спектры излучают лампы различных производителей.
Как восстановить светодиодную лампу за 2 минуты при минимальных навыках работы с паяльником и знаниях об электронике
Исторически так сложилось, что в моем загородном доме все освещение сделано с помощью светодиодных ламп мощностью 10-11, а в последнее время и 12-13 вт с цоколем Е27. Лампы накаливания на площадь 200 м2 тратили бы слишком много электроэнергии, что не вписывалось бы в концепцию моего энергоэффективного дома с приличным утеплением, твердотопливным дровяным котлом, бесперебойником на автомобильных аккумуляторах и рекуператором. Люминесцентные «энергосберегайки» я невзлюбил с первого взгляда — они часто перегорают, не имеют той энергоэффективности что светодиодные, хрупкие, токсичные при случайном разбивании, мерцают и имеют неприятный спектр.
Покупать дорогие светодиодные лампы лучшего качества или подешевле с сомнительным качеством? Я решил что буду покупать дешевые, по цене до 120 рублей за штуку, что с учетом периодических скидок в сетевых магазинах типа Леруа Мерлен вполне реально, а при заявленном сроке службы и энергоэффективности выглядит неплохим выбором. За несколько лет чего я только не перепробовал — всякие Космос, Camelion, Фотон, Bellight, Эра, Wolta и т.п… Из последних покупок — 13 ваттные лампы Norma стандартного размера по приемлемой цене 100 с небольшим рублей.
Лампа действительно яркая, инструментальных замеров я не проводил, но визуально светит ярче чем 11 и 12 ваттки того же и аналогичных производителей.
25000 часов работы? Ха-ха. Грубо говоря 3 года непрерывной работы? Ни одна лампа у меня столько не светила, перегорают раньше, как ни крути.
3 года гарантии, но 27 лет работы при условии использования 2.5 часа в сутки? Ха-ха-ха. Больше похоже на 3 года работы при использовании 2.5 часа в сутки, если усреднить те сроки службы, на которых перегорали мои лампы, купленные до этого.
Итак, мы имеем достаточно большой ассортимент неплохих по соотношению цена-яркость недорогих светодиодных ламп среднего качества, которые, к сожалению, склонны внезапно перегорать задолго до заявленного конца срока службы. Почему бы не попробовать продлить их жизнь несложным ремонтом?
Светодиодная лампа устроена довольно просто. Корпус, состоящий из цоколя, теплоотводящего радиатора в средней части и матового рассеивателя, драйвер (плата с микросхемой, диодным мостиком и несколькими конденсаторами) для обеспечения стабильных параметров питания светодиодов и плата со светодиодами.
Чтобы добраться до внутренностей лампы, нам нужно тонким ножом пройтись по щели между плафоном-рассеивателем и средней частью корпуса лампы, они соединены чем-то типа герметика, который легко разрезать и, поддев плафон кончиком ножа, вытащить его из защелок средней части корпуса. Обратная сборка лампы производится простым защелкиванием плафона на свое место, при необходимости промазав место контакта силиконовым герметиком.
Если хочется оценить состояние конденсаторов, трансформатора и микросхемы драйвера — аналогичным способом подрезаем и поддеваем плату со светодиодами и отделяем ее от средней части корпуса
Причин, по которым светодиодная лампа может перестать гореть, может быть несколько. Это может быть вспухание или короткое замыкание в одном из конденсаторов, перегорание микросхемы на драйвере, потеря контакта драйвера с цоколем (с удивлением обнаружил в лампочке Wolta драйвер не припаянный к цоколю, а опирающийся на него ножками-контактами). Наиболее частой причиной выхода лампочки из строя является перегорание одного из светодиодов на плате.
Ремонт в случае вспухания и выхода из строя конденсаторов, микросхемы, диодного мостика и т.п. я рассматривать не буду, т.к. данная статья посвящена простому двухминутному ремонту лампочки, доступному каждому, кто умеет держать в руках паяльник.
Ремонт, связанный с большими трудозатратами по выпаиванию, тестированию, покупке и замене радиодеталей, представляется мне нецелесообразным по соотношению потраченное время/сэкономленные деньги.
Светодиоды на плате соединены последовательно — по одному или блоками из 2-4 штук. В случае если в блоке один светодиод, как в лампочках стандартного типоразмера, при его перегорании размыкается вся цепь и остальные светодиоды перестают гореть т.к. через них перестает проходить электрический ток.
Перегоревший светодиод чаще всего можно определить визуально — он раскрошился или имеет черную точку или потемнение.
Итак, чтобы заставить светодиоды гореть, нам нужно восстановить цепь. Можно пойти по сложному пути — заказать светодиоды такого же номинала по напряжению и силе тока, или использовать как донор одну из лампочек такого же типа — отпаять от нее светодиоды, припаять к ремонтируемой лампе взамен испорченного, но мы уже решили, что наш способ ремонта — для тех, кто не имеет особых навыков работы с мелкими радиодеталями и не сможет воспользоваться столом для нагрева или феном для выпаивания светодиодов с лампы-донора и тем более не сможет припаять микродеталь миллиметрового размера аккуратно на плату при том, что контакты находятся в труднодоступном месте.
Значит нам остается восстановить цепь закорачиванием испорченного светодиода.
Выкрашиваем его отверткой, шилом или ножом, оголяем контакты, капаем на них флюсом — паяльной кислотой, канифолью и т.п. и наносим сверху капельку припоя, который соединит эти контакты и восстановит целостность цепи.
Выполнение этой процедуры займет не больше времени, чем прочитать ее описание.
Есть ли недостатки у данного метода? Очевидно, есть. Например, если у нас в цепи было 18 светодиодов напряжением 9 вольт (суммарное напряжение 162 вольта), то теперь в цепи у нас 17 светодиодов, и на каждый приходится уже не 9, а 9.53 вольта, что, конечно, заставит их гореть немного ярче, но и сократит срок их службы.
Тем не менее, если вы не эксперт в пайке и электронике и не сможете легко найти или выпаять из лампы-донора светодиод на замену сгоревшему, то и такой способ ремонта лампочки можно считать целесообразным, ведь альтернативой обычно является выбрасывание этой лампы. Не думаю что имеет большой смысл везти ее менять по гарантии, т.к. потраченное на это время вряд ли окупит стоимость лампы.
Видео с примером ремонта светодиодной лампочки Camelion:
Как отремонтировать светодиодную лампочку на 220В своими руками?
Светодиодные лампочки несмотря на их заявленный срок службы в 30-50 тыс. часов (ага 😊) зачастую горят как “свечки” и работают не дольше обычных ламп накаливания.
Вот только стоят они при этом совсем других денег.
Через несколько недель дождаться пока они придут на ваш адрес, выпаять термовоздушной паяльной станцией! негодный и впаять вместо него новый, умудрившись при этом не перегреть диод при ремонте.
Серьезно? У меня сгорела лампа сегодня и сейчас, и мне ее нужно отремонтировать тоже сегодня и сейчас.
Равно как и замена поврежденного светодиода дополнительным резистором.
Слишком много нюансов возникает при подборе и перепайке.
Вы же не хотите попутно изучать все премудрости радиоэлектроники?
Мы вам предложим вариант, который позволит отремонтировать светодиодную лампочку на 220в в домашних условиях, что называется, “не отходя от кассы” с минимальным набором инструментов и технических знаний.
Давайте разбираться как это сделать самостоятельно своими руками.
Самое сложное для новичков в этом процессе аккуратно снять верхнюю часть.
Она достаточно плотно сидит на герметике. Есть правда модели, у которых матовая колба просто защелкивается или закручивается по резьбе.
Мы рассмотрим более сложный вариант – на клею.
Если есть под рукой фен можете предварительно разогреть верх колбы теплым воздухом.
Проходитесь ножом по кругу, углубляясь во внутрь. Затем поступательными движениями справа-налево, вверх-вниз отжимаете колбу со своего места 😉.
Добираетесь до светодиодов.
90% проблем всех вышедших из строя Led ламп – это один сгоревший светодиод. Зачастую определить его можно даже по внешнему виду.
На желтой поверхности будет четко видна черная точка.
Иногда вместо нее может быть явная выпуклость или вздутость.
Так как все диоды в лампе соединены последовательно, то выход из строя одного автоматически влечет прерывание всей цепочки.
У вас на площадке должно остаться только два контакта, все остальное соскабливаете.
Маленький контакт — это “плюс”, большой – “минус”.
Собственно говоря, для восстановления работоспособности лампы эти два контакта нужно будет чем-нибудь замкнуть между собой.
Проще всего это сделать при помощи капельки олова. Кто-то припаивает сюда тоненький проводок или даже накладывает кусочек фольги.
Но все это сложнее и менее надежно.
Поэтому берете паяльник, подносите олово и капаете на место, где раньше стоял светодиод.
А если нет под рукой паяльника, что делать в этом случае?
Возьмите олово, которое продается в виде тонкой проволоки на катушке, разогрейте его “реактивной” газовой зажигалкой и капните на контактную площадку.
Если нет в наличии ни паяльника, ни олова, можно попробовать капнуть токопроводящий клей.
Особой разницы в свечении вы даже не заметите.
А что делать, если все светодиоды визуально целые и на них нет никаких черных точек? Здесь понадобится китайский мультиметр.
Лучше всего показывают те, которые работают на кроне 9V, а не на пальчиковых батарейках.
Ставите переключатель в режим прозвонки диодов и прикасаетесь щупами к ножкам светодиода на площадке. Если он исправен, то должен засветиться.
Поврежденный светодиод светиться не будет.
При этом соблюдайте полярность. Светодиоды горят только при правильном положении щупов (“+” и “-”).
Неисправный светиться не будет, как бы вы не меняли полярность. После выявления неисправности дальнейший ремонт проводите как было показано выше.
Как долго проработает такая лампочка с “шунтированным” светодиодом?
Все будет зависеть от двух факторов. Во-первых, какое напряжение у вас в сети (нормальное, повышенное (>230V) или пониженное).
Во-вторых, где стоит эта лампочка. Если это коридор, туалет, подсобка, сарай и т.п., где она включается на непродолжительное время, то лампа может спокойно прослужить несколько месяцев.
Если это зал, спальня, кухня, то здесь речь идет о гораздо меньшем сроке.
Есть мнение, что отсутствующий элемент вызовет повышение тока во всей цепочке. Что зачастую на самом деле и происходит.
А это уже приводит к последовательному выходу из строя остальных светодиодов один за другим.
Но если драйвер в лампе выполнен качественно и имеет хороший импульсный стабилизатор тока, то работоспособность лампочки будет поддерживаться очень долгое время.
Вот вам наглядное сравнение силы тока в “зашунтированной” лампе…
и в лампе, где вместо сгоревшего светодиода были впаяны несколько добавочных резисторов, которые как раз и должны были снизить ток.
Как видите, разницы практически не наблюдается. Думаете стоит подобным образом заморачиваться и беспокоиться о меньшем сроке службы?
При классической дешевой схеме питания светодиодной лампы на гасящем конденсаторе, срок службы сокращается в разы.
Стабилизация тока в таких лампах очень условная.
Есть один лайфхак для увеличения ресурса светодиодной лампочки после подобных ремонтов с шунтированием.
Просто просверлите 4 отверстия сверлом d-6-8мм в пластиковом корпусе. Это позволит лишнему теплу эффективнее отводиться от контактной платы.
Меньше нагрева – больше срок службы. Правда не забывайте про потерю защиты от пыли и влаги.
В ванной комнате или на улице такую лампочку уже не повесишь.
А если дело вообще не в светодиодах, что может быть еще виновником неисправности?
Второй частой причиной является повреждение драйвера. Одного из его элементов – диодный мост, резисторы, микросхема, конденсаторы и т.п.
Здесь ремонт уже требует специальных знаний и умений. Для рядового пользователя гораздо проще будет купить новую лампочку, чем заморачиваться с ремонтом старой.
Вот совет как разобрать лампочку, чтобы добраться до драйвера.
Данная сборка может быть как на подпружиненных контактах, так и на припаянной перемычке.
Эта самая перемычка соединяет драйвер с цоколем. Иногда при нагреве лампы из-за плохого контакта в патроне перегорает именно она.
Сам драйвер тут не причем. Перемычку можно легко восстановить, припаяв ее на место.
Светодиодные лампы взрываются?
В продолжение темы:
Замена лампы в Vito VT6202
Лет 10 верой и правдой служила, несла свет, но вот лампочки перегорели. Снял поменять, но не могу допереть, что именно. Экспериментировать боюсь, поломаю В…
10 комментариев к “Светодиодные лампы взрываются?”
Взрываются. Но не сами светодиоды, а элементы некачественного блока питания, где напряжения конденсаторов берут на пределе. А в сети возможно чуть более 220В – вот они и не выдерживают. Сами светодиоды остаются целыми (скорее всего).
да это понятно, сами светодиоды целы и невредимы, взорвалось нутро, и скорее всего конденсатор. Просто странно, место где бабахнула лампа фактически одно и то же, может это монтажники как-то неправильно подсоединили? Т.е. вопрос заключается в следующем: – что можно сделать нехорошего с проводкой при монтаже, что привело бы к таким последствиям? Напругу в цепи я кстати мерял, получилось 234 вольта, мерял нашим советским стрелочным прибором.
Ничего не сделать, просто взять лампы понадёжнее, например не с примитивным конденсаторным балластом, а с электронным импульсным ИП.
Лучше использовать лампы на 12в. или выше, соединив их параллельно и используя внешний стабилизированный блок питания, а на 220в. какие то не надежные, можно конечно модернизировать лампу, но разбираются они сложновато.
Может температурный режим.. не того?
Я б поставил конденсаторы 22мФ на 400В.
второй вариант диод зенера на 5Вт паралельно взорвавшемуся конд., но это зависит от мощности светодиодов. Если большая мощность, то не вытянет; или есть мощнее 5Вт?, но там стабилитрон получится дороже чем лампочка. но всё это ИМХО…
А сколько там светодиодов и на сколько ампер? или на сколько мФ стоит большой плёночный конденсатор.
Она?
Да, похожа, во всяком случае светодиодов столько же. Про большой кондер ничего не скажу, он лопнул как раз в том месте где маркировка и прочитать ничего не возможно. К тому же я все лампы сдал обратно в магазин и сейчас более точную инфу выложить не могу. Осталась только фотка, к сожалению.
Добавлено (25.08.2013, 22:10)
———————————————
Если мне не изменяет память, то на большом конденсаторе что-то похожее на цифру 400 было. Возможно что маленький кондер стоял во вторичной цепи, но умничать не буду, потому как мало что в этом понимаю.
ого присмотрелся, действительно большая плёнка …бнула. Следовательно кто-то шалит в сети, и напруга скачет.
1. Увеличить наряжение плёночного до 630В.(правда они дороже)
2.Можно ставить Х2 паралельно
220В, а также индуктивные сопротивления в виде дросселей.
Но скорее всего, овчинка выделки не стоит.
Я поставил лампы другого производителя, тоже светодиодные PULSAR ALM-JCDR-3 GU5.3-4000-G. Пока нормально. Насчет скачков напруги – в ванной и туалете уже полгода светодиодные стоят (GX53) и все в порядке.
Качество конденсаторов однозначно. Напряжение в сети вряд ли подскочет до 400 вольт.
Искал похожую проблему В люстре в потолке задымилась лампа
Кстати она работала ГОДА 3!
Я купил другую 5 МИН и ТОЖЕ САМОЕ!
При этом лампам которые у меня на подсветке в светильниках ничего нет
Они там до 5 – 20 ватт Только с люстрой такая оказия!
Производители разные у Всех ламп В люстру по моему на замену КУПИЛ ТОГО ЖЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Может в этом дело? ДЫМ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ БЫЛ
Добавлено (28.09.2019, 13:55)
———————————————
Сейчас на ее месте в люстре Philips лампа накаливания И ей 3-и года где то тоже И нормально работает
И по моему в одном из светильников у меня лампа все того же производителя
green electronics на коробке написано Led High Power Lamp и коробка в зеленых цветах
Но в светильнике этой лампе меньшей мощности ничего нет Тоже 3-й год работает постоянно кстати
Ответ на пост «Почему умирают светодиодные лампы»
Демонстрацию начнём с бытовой лампы. Я взял дешевую лампу за 50 рублей из эконом-магазина. Итак, осветительная лампа состоит из следующих важных узлов, которые могут сломаться. Многие уже это всё не раз видели:
I. Плата со светодиодами. Непосредственно сам светоизлучатель. В случае бытовой лампы выглядит так:
В телевизоре она же выглядит так:
И один рассмотрим поближе:
Вернёмся к обычной лампе. Внутри маленького корпуса мы можем увидеть: алюминиевую подложку, сами кристаллы светодиодов (чёрные прямоугольнички), и тончайшую золотую нить (маленькая перемычка, соединяющая их последовательно.
В один корпус множество светодиодов помещают для увеличения компактности схемы, удвоения или утроения светоотдачи из одной точки (важно для оптического тракта телевизоров), ускорения монтажа и сборки. Но, вне зависимости от компоновки и размещения светодиодов, схема этой платки всегда будет выглядеть так:
Что всё-таки происходит, когда перемычка порвалась? Внешне мы начинаем видеть «мерцание» лампы, либо её полное затухание. После долгого простоя лампа (или телевизор) может «включиться» на долю секунды, а затем свет снова пропадает. Происходит это потому, что разорванные концы нити могут соприкасаться друг с другом (в зависимости от вида деформации). Но сразу же после подачи тока начинается расширение проволоки, и контакт разрывается снова. Образуется автоколебательная система (смотрите опыт с пружиной и ртутью), такие колебания мы и видим как низкочастотное мерцание лампы. Светодиод вышел из строя и дальнейшей эксплуатации не подлежит.
Т.е. на светодиоды подаётся ток такого вида. Вот так выглядит драйвер с ШИМ модуляцией у лампы: